În detaliu: reparație bricolaj ventilator vaz 2110 de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
În acest articol, vom lua în considerare un astfel de proces, cum ar fi îndepărtarea ventilatorului radiatorului VAZ 2110. De ce să-l eliminați? Ei bine, pot exista multe motive pentru aceasta - pornind de la o defecțiune a ventilatorului în sine, terminând cu ajungerea la radiator.
Ce va fi necesar pentru o astfel de reparație? Doar o cheie cu 10 și o șurubelniță Phillips.
În primul rând, pregătim mașina pentru scoaterea ventilatorului, pentru aceasta:
Scurgem parțial antigelul, astfel încât să puteți deșuruba conducta superioară a radiatorului și să nu se reverse lichid de răcire din ea.
Înclinăm bornele din baterie și o scoatem.
Smulgem carcasa filtrului de aer din clemele de cauciuc. Pentru comoditate, pentru a nu interfera deloc, deșurubam clema țevii care o unește și deconectăm ondulația falsă de dedesubt.
4. Deconectați borna de alimentare a ventilatorului.
5. În continuare, avem nevoie de o cheie cu cap deschis sau dublu „pentru 10”. Slăbiți piulița de fixare a ventilatorului inferioară.
6. Acum partea de sus. (La unele modele VAZ 2110, există 2 piulițe pentru montarea ventilatorului. La modelele cu 16 supape, există o piuliță în partea de sus și în lateral).
7. Apoi, slăbiți clema de pe conducta superioară a radiatorului și scoateți conducta.
8. Acum puteți ridica ventilatorul.
Acest lucru completează procesul de îndepărtare a ventilatorului radiatorului VAZ 2110.
Apoi, luați în considerare procesul de analizare a ventilatorului radiatorului.
Pentru acest tip de lucru, pe lângă cheia „10” și o șurubelniță, veți avea nevoie de o cheie „13”.
Folosind cheia „10”, deșurubați motorul ventilatorului din carcasa de plastic.
2. Scoatem clema care ține cablajul.
3. Apoi, folosind cheia „13”, deșurubați piulița de fixare a rotorului. În același timp, țineți rotorul astfel încât să nu se rotească.
Video (click pentru a reda).
Așa că am scos ventilatorul radiatorului VAZ 2110 din mașină și l-am dezasamblat.
De la ventilatorul sistemului de răcire a motorului (VSOD) pe VAZ 2110 are o singură vitezămultor oameni nu le place comportamentul spasmodic al acului de răcire pe tabloul de bord. da si pornirea bruscă a ventilatorului vreau un calorifer cum să netezi 🙂 Există o soluție la problemă și nici măcar una!
Dezavantajele unui sistem de răcire standard:
Prezența efectului „pompării termice” (temperatura într-o perioadă fierbinte de timp fluctuează constant de la punctul în care ventilatorul radiatorului (Carlson) este pornit până la punctul în care este oprit).
Soc sarcinile electrice (curente) de pe rețeaua de bord.
Luați în considerare momentul de funcționare a ventilatorului radiatorului mai detaliat:
Salutare tuturor! Numele meu este Michael, acum vă voi spune o poveste despre cum am reușit să-mi schimb dvenashka cu un Camry 2010. Totul a început cu faptul că defecțiunile dvenashki-ului au început să mă enerveze sălbatic, părea că nimic serios nu a fost rupt, dar pe fleacuri, la naiba, au fost atât de multe lucruri care au început să mă enerveze cu adevărat. Aici s-a născut ideea că era timpul să schimbi mașina cu o mașină străină. Alegerea a căzut pe Tayotu Camry al zecelea ani.
Modul normal de funcționare al ventilatorului are două caracteristici:
Capacitatea ventilatorului este excesivă. Temperatura radiatorului scade rapid, ducând la „pornire-oprire” frecventă a motorului ventilatorului.
Temperatura de răspuns a senzorului lichidului de răcire este prea mare. Acul indicator se apropie de zona roșie, motorul este instabil, poate „fierbe”.
Pentru o funcționare normală, corectă a sistemului de răcire, ar fi mai bine să reduceți viteza ventilatorului și să porniți fără probleme motorul electric, prin rezistență suplimentară și să instalați un senzor de lichid de răcire de la „clasici” cu o temperatură de răspuns mai scăzută.
Modul termic de funcționare al motorului este menținut de un termostat și un ventilator electric al radiatorului.Acesta din urmă este pornit de un senzor înșurubat în rezervorul din stânga al radiatorului (la un motor cu carburator VAZ 2110) sau printr-un releu pe un semnal ECU (la motoarele cu injecție VAZ 2111, -2112).
Dacă radiatorul vechi nu mai poate fi reparat și decideți să-l înlocuiți, atunci este o ocazie bună să alegeți și să cumpărați unul nou. De exemplu, radiatorul Luzar este adaptat atât pentru motoarele cu injecție, cât și cu carburator (este posibil să instalați un senzor de temperatură a lichidului de răcire (DTOZH) din carburator).
Dacă instalați un senzor suplimentar de lichid de răcire (DTOZH) în radiator / conductă, atunci se va dovedi astfel: Când temperatura lichidului de răcire atinge nivelul senzorului, ventilatorul pornește la jumătate din putere. Și dacă temperatura crește și crește la nivelul de funcționare pe ECU, atunci acesta va începe să funcționeze la putere maximă.
Ventilator cu mod dublu are o serie de avantaje:
Temperatura motorului mai „moale” fără fluctuații puternice de temperatură;
Reducerea sarcinii asupra sistemului prin curenții de pornire ai motorului electric prin reducerea numărului și mărimii acestora;
Reducerea zgomotului.
Schema și fotografia dispozitivului instalat:
Scheme alternative de conectare, dar sensul este același:
După această rafinare, în salonul tău apare un buton (poți desena un Carslon pe el 🙂). Vara, în ambuteiaj, apăsați butonul și Carlsonul dvs. se pornește lin, ceea ce funcționează în timp ce butonul este apăsat la viteze mici (această viteză este suficientă pentru ca temperatura lichidului de răcire să nu crească peste 90-95 de grade). Dar dacă brusc crește, atunci viteza maximă normală a 2-a este activată.
Avantajele acestui sistem:
Temperatura lichidului de răcire este deja mai stabilă și nu sare ca înainte
Nu există supratensiuni bruște de putere de la pornirea ventilatorului.
Pentru a porni Carlson la viteze mici, a fost furnizat un releu suplimentar. Deoarece VSOD și ventilatorul încălzitorului consumă aproape același curent - 15,2A / 14A, atunci am folosit rezistența încălzitorului ca limitator de curent. Protecția curentului este asigurată și de siguranța standard F7.
Vei avea nevoie:
Releu cu 4 pini
Rezistenta la incalzire VAZ 2110
fire
Buton (asezat cu un fulg de nea)
Terminale mama + tata (multe piese)
Schema este simplă: în paralel cu releul ventilatorului standard Rv se conectează un releu suplimentar Rv2, controlat manual de butonul Sv2. Când releul Rv2 este pornit, ventilatorul se închide la masă prin rezistența Rv2, ceea ce asigură o rotație lentă. Circuitul standard funcționează în același mod, la semnalul controlerului, ventilatorul pornește la viteză maximă.
Scoatem borna din baterie. Urcăm sub torpilă pe partea pasagerului la picioare, deșurubam capacul și vedem 3 relee. Avem nevoie de un releu pentru ventilator.
Căutăm un fir subțire roz-negru care vine de la releul principal (pin 85 *) și un fir gros de alimentare alb-negru (pin 87) și agățăm releul nostru la ele. * conform cărții despre diferite modele ale VAZ din familia a 10-a, firul roz-negru al releului principal poate ajunge atât la contactul 86, cât și la 85. Ne concentrăm pe culoarea firelor. Nu atingem firul subțire negru-violet (negru-roșu) care vine de la controler.
Apoi, setați rezistența încălzitorului. În magazine se vând diverse rezistențe, de preferință izolat. (de exemplu, pentru Niva sau zeci), care, aparent, pot fi plasate chiar acolo fără nicio consecință - în cabina de sub bord, lângă releu. Acestea sunt cele pe care te sfătuiesc să le achiziționezi dacă nu vrei să întâmpinați dificultăți suplimentare în timpul instalării.
Vă sfătuiesc să luați rezistența încălzitorului 2110
Înapoi la blocul de relee: Pin 1 rezistență - la terminalul 30 Contact 3 - pe greutatea vehiculului Buton - să contactați 86 al releului nostru. Al doilea buton de contact - la „masă”. Instalați releele de stoc. Releul nostru suplimentar este înșurubat în spatele urechii pe suportul controlerului.
Rezistenta se poate fixa in acelasi loc langa relee, nu se incalzeste foarte mult, dar pentru ca rezistenta sa nu intre in contact cu cablajul trebuie pusa intr-o carcasa metalica.
Punem borna bateriei și punem contactul. Verificăm funcționalitatea schemei.
De ce se încălzește rezistența de stingere? Pentru că eliberează destul de multă putere. În termeni absoluti, arată astfel: Curentul maxim pe care îl consumă ventilatorul este de 15,3A (sursă); să presupunem că acesta este curentul de pornire, iar curentul de lucru, de exemplu, este 10A. Prin conectarea în serie cu acesta a unui rezistor de încălzire VAZ 2110 cu o rezistență de 0,23 Ohm (sursă), limităm curentul și, în consecință, viteza. Cu toate acestea, curentul va curge prin rezistor.
8.57A, adică Pe rezistor va cădea 1,97 V. În consecință, înmulțim 8,57 A cu 1,97 V - obținem 16,88 W, ceea ce este mult. Și dacă curentul consumat de ventilator în starea staționară este mai mare de zece amperi, atunci puterea alocată rezistenței suplimentare va fi în mod corespunzător mai mare.
A spune că sunt mulțumit de primul rezultat înseamnă a nu spune nimic. Doar merg liniștit. Ventilatorul la viteză mică funcționează aproape silențios, sunetul său este comparabil cu sunetul unei pompe de benzină. La viteză maximă, acum fie nu pornește deloc, fie se pornește foarte rar.Pornirea are loc fără probleme, fără sarcină de șoc pe generator și cădere de tensiune. La +30, temperatura lichidului de răcire a înotat în intervalul 93-95 și nu a crescut peste 96.
Dacă regimul de temperatură al motorului este în afara intervalului normal, atunci sistemul de răcire a motorului trebuie diagnosticat.
Pentru a scăpa de amenzile constante de la camere, mulți dintre cititorii noștri au folosit cu succes Special Nano Film pentru numere. O modalitate legală și 100% fiabilă de a vă proteja împotriva amenzilor. După ce am revizuit și studiat cu atenție această metodă, am decis să ți-o oferim.
Pentru a scăpa de amenzile constante de la camere, mulți dintre cititorii noștri au folosit cu succes Special Nano Film pentru numere. O modalitate legală și 100% fiabilă de a vă proteja împotriva amenzilor. După ce am revizuit și studiat cu atenție această metodă, am decis să ți-o oferim.
Care este cel mai bun mod de a modifica pornirea ventilatorului motorului?
Următorul pas este verificarea siguranței pentru ventilatorul electric al sistemului de răcire (F7 la 20A în blocul de montaj). Apropo, aceeași siguranță este responsabilă și pentru semnalul sonor, așa că dacă nu funcționează, atunci siguranța 100% ar trebui înlocuită. Verificăm și releul ventilatorului radiatorului din cutia suplimentară de siguranțe.
Acum să trecem la ventilatorul electric în sine, care este instalat pe calorifer. Cum se verifică ventilatorul radiatorului? Foarte simplu, trebuie să-l conectați direct la baterie, dacă ventilatorul pornește, atunci funcționează.
Verificăm și senzorul de pornire a ventilatorului radiatorului:
Dacă carburatorul, atunci închidem contactele de pe senzor, care este situat în radiator. Dacă ventilatorul pornește, atunci senzorul este defect.
Dacă injectorul, atunci aruncăm conectorul de la senzor, care este situat lângă termostat. pentru că ventilatorul radiatorului este controlat de ECU (creierul mașinii), așa că ventilatorul ar trebui să pornească în modul de urgență. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci senzorul nu funcționează (vezi diagramele SOD ing. și carb.).
Ultimul motiv posibil pentru care ventilatorul electric nu funcționează este un circuit deschis. Căutăm o rupere a firului și verificăm toate contactele folosind circuitele ventilatorului electric al sistemului de răcire:
Ventilatorul meu de răcire a motorului nu funcționa dintr-un motiv...
Această recenzie nu este chiar ceea ce sunt obișnuiți să vadă aici, dar cred că informațiile conținute în ea îi vor ajuta pe unii dintre proprietarii celor „zece”.
Mașinile marca VAZ din a 10-a familie sunt foarte comune în Rusia și țările CSI. Ca toate mașinile autohtone, acestea suferă de o mulțime de „boli congenitale”. Iată o „boală” comună - „antigelul merge undeva tot timpul. „Și” rezervorul de expansiune crapă tot timpul.Da, am auzit, iar noul „Kalin” „antigelul merge undeva”. Sincer să fiu, diagnosticarea acestei „afecțiuni” a fost dificilă, dar instructivă.
În primul rând, orice șofer rezonabil (și chiar un mecanic auto) consideră un rezervor de expansiune, furtunuri potrivite pentru acesta. Și deja la prima examinare face un diagnostic - rezervorul de expansiune are scurgeri, trebuie schimbat. Și într-adevăr, în jurul rezervorului este foarte umed. Noi schimbăm. Dar problema rămâne. Proaste, totuși, tancuri.
Am observat odată că „rezervorul curge” doar dacă ventilatorul electric al radiatorului era pornit în timpul mersului. Concluzie ciudată. Dar un fapt! Și chiar mai ciudat - rezervorul nu curge dacă aragazul este pornit. Chiar mai ciudat. Am decis să urmez acest proces. A pornit motorul și, deschizând capota, l-a lăsat la ralanti, și chiar și pe vreme caldă. După câteva minute, rezervorul a început să „scurgă”, dar atât de din belșug! Și apoi, aproximativ trei secunde mai târziu, ventilatorul radiatorului s-a pornit. Și „scurgerea” rezervorului s-a oprit.
Problema a fost că motorul a fiert pur și simplu, iar aburul a condus lichidul în rezervorul de expansiune, unde, sub presiunea acestui abur, s-a deschis supapa de siguranță din capacul rezervorului. Și prin această supapă, presiunea a scos lichidul. Apoi, când ventilatorul radiatorului a pornit, temperatura din sistem a scăzut rapid și fierberea s-a oprit. Rezultatul - un pahar de antigel a dispărut.
Totul este evident - ventilatorul pornește prea târziu, când lichidul de răcire a atins deja pragul de fierbere.
Desigur, având experiență în operarea Moskvich-2141, VAZ-21099, am crezut naiv că senzorul de termocuplu de pe radiator nu funcționează bine, care la aceste mașini pornește ventilatorul atunci când lichidul din calorifer este încălzit. Dar mi-a luat aproximativ o oră să caut fără succes acest senzor pe radiatorul „zecilor”. Se pare că primii zece pur și simplu nu au acest senzor, iar computerul de bord decide dacă pornește sau nu ventilatorul radiatorului, concentrându-se în principal pe senzorul indicatorului de temperatură a motorului. Ca aceasta!
Ei bine, senzorul de temperatură al indicatorului de temperatură poate fi defect. o schimb. Din nou, rezultatul este un „zero logic” complet.
Întrucât proprietarul, ruda mea, avea mare nevoie și urgent de mașină, a trebuit să construiesc un circuit temporar pentru pornirea manuală a ventilatorului. El l-a instruit proprietarului: - Porniți de îndată ce există mai mult de 90O pe „săgeată”! Și așa merge, și când scade sub 900, oprește-l. Fericitul proprietar aproape că m-a sărutat a doua zi de bucurie că „tancul nu mai crapă” și „antigelul nu dispare”.
Dar practic problema nu a fost rezolvată și a trebuit să revenim la ea mai târziu. Aparent, de vină este firmware-ul idiot al computerului, care pornește ventilatorul prea târziu. Ca urmare, presiunea din sistem crește și fie antigelul curge prin supapa de pe capacul vasului de expansiune, fie rezervorul explodează. Desigur, cea mai bună soluție este schimbarea firmware-ului. Dar schimbarea firmware-ului poate afecta alți parametri ai mașinii. Și în orice, cu excepția antigelului, a existat ordine - și eficiență bună și agilitate suficientă a mașinii, pornire ușoară iarna. Nu, au decis să nu schimbe firmware-ul, ci să încerce să înșele computerul conectând o rezistență constantă în paralel cu senzorul de temperatură, astfel încât computerul „să creadă” că temperatura este cu 10 la sută mai mare decât este de fapt. Am început să efectuez experimente cu senzorul și am constatat că, pentru ca ventilatorul să se pornească înainte ca lichidul să fiarbă, trebuie să conectați un rezistor de 9,1 kOhm în paralel cu acesta.
Și așa a făcut. În timp ce a fost cald, totul a fost bine, dar în latitudinile noastre nordice vara poate fi + 30 ° C în timpul zilei, iar noaptea pot fi înghețuri de până la 0 ° C. Într-o noapte atât de geroasă de vară, mașina nu a pornit până când rezistorul nu a fost oprit.
După cum se spune, a trebuit să mă întorc la desene. Rezistența senzorului de temperatură la temperatura camerei este de 2,5 kOhm, dacă este pus într-un frigider pe gheață, rezistența crește la 9-10 kOhm. În apă clocotită - 0,5 kOhm.Deci, se dovedește că prin conectarea a 9,1 kOhm în paralel, coborâm rezistența „la cald” cu aproximativ 5%, dar pe cea rece cu până la 60%. Prin urmare, la un motor rece, computerul „crede” că motorul este suficient de cald și nu ia măsuri pentru o pornire la rece.
Desigur, o măsură radicală ar putea fi înlocuirea radiatorului VAZ-2110 cu un radiator de la VAZ-2108 cu un senzor de termocuplu pentru pornirea ventilatorului instalat pe acesta. Dar este prea costisitor și necesită forță de muncă.
În general, a trebuit să las senzorul termic în pace și să merg pe altă direcție. Am deconectat înfășurarea releului ventilatorului de la computer și am instruit să fie controlat de un termostat simplu de casă, al cărui circuit este prezentat în fotografie.
Termistorul R2 este al doilea senzor de temperatură care a fost cumpărat degeaba, crezând că cel standard era defect. Cilindrul de lucru al senzorului de temperatură a fost acoperit gros cu pastă termoconductoare și prins de metalul radiatorului mașinii. Apoi am uns și mai multă pastă termoconductoare deasupra ei.
Temperatura de comutare este reglată de un rezistor variabil R3. Ar trebui să fie un rezistor variabil cu mai multe ture. Rezistorul R4 trebuie selectat în funcție de histerezisul cerut.
Releul K1 este un releu standard de pornire a ventilatorului, este complet deconectat de la computer. Sau puteți folosi un releu suplimentar.
În loc de OU KR140UD608, poate fi folosită orice OU de uz general.
Am trimis o versiune mai detaliată a acestui articol revistei Radioconstructor, ei au promis că îl vor publica în Nr.7 pentru 2010.
Mulți proprietari ai „zece” casnici se plâng că ventilatorul de răcire VAZ 2110 nu funcționează pentru ei. Problema este destul de comună, dar pentru a o remedia nu este deloc necesar să apelați la ajutorul specialiștilor, să plătiți o mulțime de bani către comandanții de service auto pentru găsirea și eliminarea cauzei problemei.
Toate acestea se pot face manual. Astăzi vă vom spune exact cum se face acest lucru.
Sistemul de răcire este format din mai multe componente. Dintre cele care ne interesează astăzi, care pot cauza probleme la ventilatorul radiatorului, remarcăm:
Ventilator electric. Această unitate este pusă în funcțiune când temperatura lichidului de răcire atinge 100-105 grade Celsius;
Senzor de activare a ventilatorului. Este configurat să funcționeze precis în intervalul de temperaturi specificate. Senzorul este amplasat pe conducta de admisie a blocului cilindri (marcaj din fabrica de senzori - LS0112);
Siguranță marcată F7. Se afla in blocul de montaj;
Ventilator releu. Veți găsi această unitate deja în cabină, sub panoul din dreapta al consolei frontale.
Dacă ventilatorul radiatorului nu funcționează pe VAZ 2110, cauza defecțiunii trebuie căutată exact în elementele de mai sus ale sistemului. Deși poate exista o situație în care circuitul electric nu are nicio legătură cu defecțiunea.
Cunoscând fizica, vei fi de acord că la presiunea atmosferică normală, apa care face parte din antigel fierbe la o temperatură de 100 de grade Celsius.
Pentru a rezolva această problemă, ar trebui înlocuiți capacul rezervorului de expansiune. Noul element trebuie să mențină presiunea din interiorul sistemului peste nivelul atmosferic, ceea ce va permite legilor fizicii să funcționeze, punctul de fierbere să crească la 105 grade Celsius și astfel să pornească lamele unității.
