Reparație amplificator vega 10u 120s, bricolaj

În detaliu: reparație de la un adevărat maestru a amplificatorului Vega 10u 120s pentru site-ul my.housecope.com.

L-au adus pentru reparații destul de des, de cele mai multe ori cu aceleași defecțiuni, din cauza faptului că au încercat să „strângă” totul din el.,

ce este posibil și chiar mai mult. Voi descrie defecțiunile pe care a trebuit să le fac cel mai des.

Din cauza supraîncărcărilor, microcircuitele DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2.2 au eșuat cel mai adesea (k157ud2 - a fost aplicat un semnal mare la intrare). Pentru a accelera reparația, am lipit panouri sub ele. În loc de ansambluri de tranzistori, am selectat cu același câștig și tranzistoare KT3102 lipite.
Tranzistoarele de ieșire VT 28-VT30 verifică izolarea de radiator.
Verificați rezistențele R77-R80 împreună cu tranzistoarele de ieșire.

Serghei Talmenka

din pacate nu am nimic in buzunar, ca intotdeauna. dar vreau s-o fac.

Phlanger

apoi luăm un avometru cu indicator sovietic, luăm cartea lui Borisov, tăiem nenorocitele de internet ale tale. Adevărat, va dura cinci ani și doar coarnele și picioarele sunt garantate să rămână de la subiectul Vega pe parcurs, dar un profit solid nu este exclus la ieșire.

K. Gereev

deci este necesar să studiezi, dar apoi doar a întrebat și toată lumea cântă

Borman

Serghei Talmenka

fierul meu de lipit este normal si am invatat sa lipim din copilarie, dar electrolitii i-am schimbat pe toti acolo 5 bucati din toate, ce sunt polari, stiu si eu, urmele sunt toate intacte.

Niciodată nu este prea devreme să înveți și niciodată prea târziu, dar am întrebat despre partitură și totul cântă, nu mă bazez pe ea, știu că nu va cânta de la sine,
Bineînțeles, nu sunt special, dar nu le avem în sat, așa că încerc să fac și eu ce pot (mulțumesc lui Dumnezeu că internetul ajută),
așa că pun o întrebare tuturor profesioniștilor unde să se uite în continuare după condere și tranzistori, pentru că le-am verificat și pe toate.

Video (click pentru a reda).

Martie

Din păcate, există doar un multimetru digital, iar astăzi voi căuta un semnal cu un căști.

Jupiter5700

Dacă toți electroliții au fost schimbați cu alții noi, dar încă nu există sunet, atunci în primul rând există posibilitatea ca preamplificatorul să fi zburat. Dați un semnal de ocolire și verificați dacă există un sunet. În al doilea rând, verificați tranzistoarele de ieșire. Dacă nu există osciloscop, atunci puteți conduce întreaga cale a semnalului prin căști conectând condensatori de 0,1 uF în serie cu intrarea lor.

Andrews

Andrei N.

Serghei Talmenka

Jupiter5700

mulțumesc pentru sfat, apropo, în detrimentul mult, credem că acest lucru este în general corect.

Am verificat cablul cu care ma conectez de la Olympus native (toate sunt cablaje standard, se pare) pentru orice eventualitate - totul este in regula, in weekend ma voi uita si caut dupa schema dupa cum mi-au explicat.

Electron

Crezi că nu le-am urmărit? fiecare are o problemă diferită. dar în curând vom scrie legende despre Vega.

Phlanger

Crezi că nu le-am urmărit? fiecare are o problemă diferită. dar în curând vom scrie legende despre Vega.

Ar fi trebuit să citesc mai degrabă decât să văd.
Și problema pentru toți cei care încearcă să repare un amplificator primitiv citind forumurile este aceeași.
Și se va repeta ANI.

Gândiți-vă singur, există două canale. Nu se rup în același timp, așa că ceva în comun s-a rupt.
De exemplu, cablul greșit sau controlul volumului.

Anton Temnikov

Video (click pentru a reda).

Serghei Talmenka

Este stricat televizorul, radioul, telefonul mobil sau ceainic? Și vrei să creezi un subiect nou pe acest forum despre asta?

În primul rând, gândește-te la asta: imaginează-ți că tatăl / fiul / fratele tău are apendicită și știi din simptome că este vorba de apendicită, dar nu există nicio experiență de tăiere a acesteia, precum și nici un instrument. Și pornești computerul, mergi online la un site medical cu întrebarea: „Ajută să elimini apendicita”. Înțelegi absurditatea întregii situații? Chiar dacă vă răspund, merită să luați în considerare factori precum prezența diabetului la pacient, alergiile la anestezie și alte nuanțe medicale. Cred că nimeni nu face asta în viața reală și va risca să aibă încredere în viața celor dragi cu sfaturi de pe internet.

Același lucru este valabil și în repararea echipamentelor radio, deși, desigur, acestea sunt toate beneficiile materiale ale civilizației moderne, iar în cazul reparațiilor nereușite, puteți cumpăra oricând un nou televizor LCD, telefon mobil, iPAD sau computer. Și pentru a repara astfel de echipamente, cel puțin trebuie să aveți echipamentul adecvat de măsurare (osciloscop, multimetru, generator etc.) și de lipit (uscător de păr, pensetă termică SMD etc.), o schemă de circuit, ca să nu mai vorbim de cunoștințele necesare. și experiență în reparații.

Să aruncăm o privire asupra situației dacă ești un radioamator începător/avansat care lipi tot felul de lucruri electronice și ai unele dintre instrumentele necesare. Creați un subiect adecvat pe forumul de reparații cu o scurtă descriere a „simptomelor bolii pacientului”, adică. de exemplu „Televizorul Samsung LE40R81B nu se pornește”. Și ce dacă? Da, pot exista o mulțime de motive pentru a nu porni - de la probleme la sistemul de alimentare, probleme cu procesorul sau firmware-ul intermitent în memoria EEPROM.
Utilizatorii mai avansați pot găsi un element înnegrit pe tablă și pot atașa o fotografie postării. Totuși, rețineți că veți înlocui acest element radio cu același - nu este încă un fapt că echipamentul dumneavoastră va funcționa. De regulă, ceva a provocat arderea acestui element și ar putea „trage” alte câteva elemente împreună cu el, ca să nu mai vorbim de faptul că găsirea unui m / s ars este destul de dificilă pentru un neprofesionist. În plus, în echipamentele moderne, elementele radio SMD sunt folosite aproape universal, prin lipirea lor cu un fier de lipit ESPN-40 sau cu un fier de lipit chinezesc de 60 de wați, riscați să supraîncălziți placa, să desprindeți șenile etc.A cărui recuperare ulterioară va fi foarte, foarte problematică.

Scopul acestei postări nu este orice PR pentru atelierele de reparații, dar vreau să vă transmit că uneori auto-repararea poate fi mai costisitoare decât să o duceți la un atelier profesionist. Deși, desigur, sunt banii tăi și ceea ce este mai bun sau mai riscant depinde de tine să hotărăști.

Dacă totuși decideți că puteți repara singur echipamentul radio, atunci când creați o postare, asigurați-vă că indicați numele complet al dispozitivului, modificarea, anul de fabricație, țara de origine și alte informații detaliate. Dacă există o diagramă, atunci atașează-o la postare sau da un link către sursă. Scrieți de cât timp se manifestă simptomele, dacă au fost supratensiuni în rețeaua de alimentare, dacă a existat o reparație înainte, ce s-a făcut, ce s-a verificat, măsurători de tensiune, oscilograme etc. Din fotografia plăcii, de regulă, există puțin sens, din fotografia plăcii făcută pe un telefon mobil nu are deloc sens. Telepatii traiesc pe alte forumuri.
Înainte de a crea o postare, asigurați-vă că utilizați căutarea pe forum și pe Internet. Citiți subiectele relevante din subsecțiuni, poate că problema dvs. este tipică și a fost deja discutată. Asigurați-vă că citiți articolul Strategie de reparații

Formatul postării dvs. ar trebui să fie după cum urmează:

Subiectele cu titlul „Ajută-mă să-mi repar televizorul Sony” cu conținutul „rupt” și câteva fotografii neclare ale capacului din spate deșurubat, făcute pe al 7-lea iPhone, noaptea, cu o rezoluție de 8000x6000 pixeli, sunt șterse imediat. Cu cât ai mai multe informații despre defalcarea pe care o pui în postare, cu atât vei primi un răspuns competent. Înțelegeți că un forum este un sistem de ajutor reciproc gratuit în rezolvarea problemelor și dacă neglijați să vă scrieți postarea și nu urmați sfaturile de mai sus, atunci răspunsurile la acesta vor fi potrivite, dacă cineva dorește să răspundă. De asemenea, rețineți că nimeni nu ar trebui să răspundă instantaneu sau în, să zicem, o zi, nu este nevoie să scrieți după 2 ore „Că nimeni nu poate ajuta”, etc. În acest caz, subiectul va fi șters imediat.
Ar trebui să depuneți toate eforturile pentru a găsi singur defecțiunea înainte de a ajunge într-o fundătură și să decideți să apelați la forum. Dacă schițați întregul proces de găsire a unei defalcări în subiectul dvs., atunci șansa de a obține ajutor de la un specialist înalt calificat va fi foarte mare.

Dacă decideți să vă duceți echipamentul stricat la cel mai apropiat atelier, dar nu știți unde, atunci serviciul nostru de cartografie online vă poate ajuta: ateliere pe hartă (în stânga, apăsați toate butoanele cu excepția „Atelierelor”). La ateliere, puteți lăsa și vizualiza recenzii de la utilizatori.

Pentru reparatori și ateliere: vă puteți adăuga serviciile pe hartă. Pe hartă, găsiți obiectul dvs. de pe satelit și faceți clic pe el cu butonul stâng al mouse-ului. În câmpul „Tip obiect:”, nu uitați să îl schimbați în „Reparare echipament”. Adăugarea este absolut gratuită! Toate obiectele sunt verificate și moderate. Discuție de serviciu aici.

Din cauza FU și R97 ars, aveți un astfel de dezechilibru de tensiune.

R64 cu siguranță ars? 330 kOhm în acest amplificator nici măcar nu este „încălzit” cu nimic, darămite ars.

Nu R64 ci R78. Acolo, pe tablă, stau unul lângă altul, iar marcajul R64 este lângă 78.

Din cauza FU și R97 ars, aveți un astfel de dezechilibru de tensiune.

R64 cu siguranță ars? 330 kOhm în acest amplificator nici măcar nu este „încălzit” cu nimic, darămite ars.

Nu este înfricoșător 40 de grade (de fapt, 65,70 este acceptabil) - este înfricoșător că în 30 de secunde.
Am avut o dată - au înlocuit weekendul ars, au început să fie foarte cald și în curând au murit din nou.
S-a dovedit că lanțul de părtinire a fost RUPT. Verificați-o mai atent. În schema dumneavoastră, acestea sunt T15 și T16, din câte am înțeles din fragmentul postat aici.

În general, practic deseori o astfel de metodă barbară - sudez weekendul, conectez un difuzor cu o rezistență mai mare (de preferință 4A32) și ascult cum funcționează pre-out-ul.
Dacă redă la un volum scăzut, fără distorsiuni clar audibile, fac deja o lansare completă.
Deci se dovedește a repara cu puțin sânge, nu pentru a arde tranzistoarele în loturi.

Acest lucru trebuia făcut nu mâine, ci ieri când încercați să-l porniți după „reparație”: pentru că fără a-l controla când este pornit, îl puteți arde din nou.
Sunteți neatent sau nu citiți linkurile care vi se oferă - deja acum cinci zile. Primul meu punct 9 este despre curentul de odihnă.

„În general, practic adesea o astfel de metodă barbară - sudez weekendul, conectez un difuzor cu o rezistență mai mare (mai bună decât 4A32) și ascult cum funcționează preout-ul.” - IMHO, asta nu este barbar, este destul de normal. Pentru că este primul weekend.

Astfel de garnituri în părțile radio ale rublei pentru trei sunt vândute tot felul de diferite. De obicei, mai ușor de cumpărat. Se pare că, conform etichetei de preț, se numește fie „tampă termică”, fie „tampă termică izolatoare”. Esența reflectă nu tocmai corect, dar oamenii nu sunt confuzi.

Chestia este chiar confortabilă. Mai ales în ceea ce privește faptul că este foarte greu să-l înțepe, spre deosebire de mica. Chiar acum în K212 am schimbat weekend-urile, nici măcar nu m-am chinuit cu mica.

Reglarea afectează temperatura? Este corectată deformarea puterii? Cum se schimbă scăderea tensiunii la R77, R78, R80?
Poate preamplificatorul este mort (K57UD2)?
Difuzoarele nu au fost ucise de o constantă la ieșire când cea defectă a fost pornită?

Scuze pentru întrebarea din threadul altcuiva. De asemenea, am decis să refac amplificatorul Vega 10U-120S. Problema este că conexiunea la rețea, în canalul din stânga, fundalul este în difuzor, canalul din dreapta se redă normal. La ieșirea canalului din stânga, există o constantă de 23 V. După cum am înțeles, aproape toți tranzistoarele au murit? Alimentare după puntea de diode + 26,2 V și - 24,3 V. Părțile arse explicite nu sunt vizibile, rezistența arsă R97 (se încinge foarte mult timp de 30 de secunde). Amplificatorul a fost sigilat, nu este vizibilă nicio interferență. Am inlocuit electrolitii de pe placa, inainte de a inlocui electrolitii, a fonat si canalul din stanga. Dacă, fără să înjur, cer sfaturi specifice despre unde să încep verificarea, dacă nu este greu, spune-mi ce elemente să mă uit?

În practica mea, a fost astfel încât microcircuitul de protecție K561LA7 a fost prost, după ce l-a înlocuit, amplificatorul a funcționat.Și, în general, protecția din amplificator este setată să funcționeze împotriva unui scurtcircuit la ieșirea UM. Simțiți terminalul tranzistoare, nu se încălzesc.

Adăugat după 2 minute
Verificați că puterea microcircuitului 561 de pe al 14-lea picior ar trebui să fie de +12 volți.

Adăugat după 14 minute
Există și un termistor complicat fixat pe radiator, trebuie și verificat.Înlocuiți imediat electrolitul C43 în circuitul microcircuitului D.D1.

Adăugat după 14 ore și 48 de minute
Dacă pui întrebări, atunci încearcă să nu dispari mult timp!

Am aceeași problemă cu închiderea timpului de 5 - 10 minute de lucru și închiderea telefonului. Se pare că funcționează la supraîncălzire (mâna nu tolerează încălzirea caloriferelor).
Înainte de asta, era în general pe jumătate în viață, un canal funcționa în mijlocul mormăirii, al doilea cânta abia audibil, înlocuia toți electroliții (cu excepția celor 43), 2 canale funcționau, dar au început să leșine. La vârf, puteți vedea că cineva l-a lipit deja.
Unde să sape?
Mulțumesc anticipat.

PS nu voi disparea, citesc forumul de mult timp, nu am scris doar.

Cum este? Ori întreg, ori nu. În acest amplificator, totul este extrem de simplu. Îl porniți fără ieșiri, verificați zero la ieșire, sursa de alimentare este normală sau nu, porniți o undă sinusoidală - vă uitați cu un oscilator dacă restricția începe uniform cu o creștere a nivelului. în acest fel, evaluezi indirect performanța circuitului, apoi lipiți capetele, verificați cu atenție totul. Și verifici curentul de repaus, poate l-ai răsucit la maxim.

Zs Această metodă nu va funcționa cu Vega 122.

Se poate lipi prin încălzirea fierului de lipit pe gaz? dacă nu există fier de lipit.

Imagine - Reparație amplificator vega 10u 120s, bricolaj

Îmi puteți spune cum să fac fără multimetru?

OSSCIL bu costă 30-40 de dolari. Alte intrebari?

Respect pentru cel mic! Făcând lucrul corect.

moby și kanders și lipiți în placă, astfel încât să nu rămână în aer !! tocmai am găsit un loc liber, am făcut găuri și le-am lipit

da, a fost posibil să se facă, dar nu este nimic de forat)))))

As avea ceva de gaurit))))

Bravo, în ciuda tinereții tale, judecând după vocea ta, ai înțeles bine, dar încă nu pot repara exact același amplificator, greșeala mea a fost că nu am verificat imediat tensiunea de funcționare la tranzistoare și am crezut proprietarul că funcționa complet dar bâzâia, am schimbat toți electroliții, am pus 6800x50 volți pe alimentare, după ce am pornit ieșirea pe un canal + 23 volți și pe celălalt -23 volți, în timp ce nimic nu arde și nimic nu se încălzește, tot cam 23 volti la bazele tranzistoarelor blocurilor de iesire am masurat tranzistoarele si diodele din circuitele treptelor de iesire totul pare sa sune normal, dar nu pot intra in modul si nu pot seta zero la iesire fie.

Apropo, pe al doilea canal, aceeași ieșire are o tensiune constantă de 23 de volți, nu înțeleg cum ar putea chiar să lucreze cu acustică de 35 AC

Problema este încă cel mai probabil în amplificatorul în sine, pe aproape toate bazele tranzistorilor treptelor de ieșire și pre-ieșire de 23 de volți, am măsurat preliminar +12 -12, nu există o tensiune constantă la ieșire.

Mâine mă voi măsura și vă spun că vă voi scrie despre asta, dar puteți vedea că tonul de pe un picior este o tensiune diferită

Buna ziua, am schimbat toate tranzistoarele si microansamblul pe un canal, desi am sunat testerul de mai multe ori inainte si toate piesele numite ca functionale, dupa inlocuire aproape toate modurile de tensiune nu s-au schimbat. Și iată ce am vrut cu privire la ansamblul tranzistorului
DA 2 DA 3

1 0.0V 1 0.0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0.0V 5 11.4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Întrebările tale amintesc de „Bătălia parapsihicilor”, doar pentru maeștrii radio.

Când depanați, ar trebui să vă străduiți să obțineți cât mai multe informații posibil, cum ar fi: rezistența joncțiunilor p-n în direcțiile înainte și invers, tensiunea la punctele de control etc. La un moment dat, când cantitatea de informații se transformă în calitate, întreaga imagine a defectului începe să se clarifice. Foarte des, în amplificatoarele puternice, unele elemente de circuit, atunci când eșuează, „trag” pe altele împreună cu ele.

În cazul dvs., se poate presupune că și treapta de ieșire a eșuat pe acest canal, deoarece nu ați spus că VT14 se încălzește, dar ULF funcționează.

În plus față de treapta de ieșire, trebuie să verificați toate elementele circuitului de control al curentului de repaus VT16, VT18 și toate elementele pasive din jur. De asemenea, asigurați-vă că verificați circuitul de protecție curent pe VT16, VT20, VT22.
Cum se verifică? Aceasta este o întrebare bună și am un articol pe acest subiect în planurile mele. Mai întâi trebuie să obțineți un ohmmetru bun, cu un curent de măsurare relativ mare. Apoi, este posibil cu o mare probabilitate să verificați piesele fără demontare.

Nu prea imi place schema asta. Dintr-un motiv oarecare au făcut economii la siguranțe penny. Ratele fuzibile trebuie incluse între polii sursei de alimentare și fiecare terminal ULF. Și aici avem o siguranță inclusă în întreruperea firului comun. Beneficiază de pe urma ei, ca o cataplasmă moartă. Nu stiu daca l-ai inlocuit.

Ei bine, și cel mai important, nu uitați că amplificatorul a introdus defecte care l-au cauzat defectarea. Ai spus că totul s-a întâmplat după înlocuirea condensatoarelor. Deci, aceste defecte ar trebui găsite, deoarece totul se poate întâmpla din nou. Verificați toate îmbinările de lipire pentru muci și condensatori pentru polaritatea corectă. Rețineți că polaritatea reală a condensatorului poate diferi de cea indicată pe etichetă. Când condensatorul este nou, acest lucru poate fi determinat de lungimea cablurilor, iar când este utilizat, atunci numai cu un ohmmetru. În plus, condensatorii noi pot avea prea multe scurgeri. Dacă un astfel de condensator a intrat în circuitul OS de curent continuu, atunci acest lucru ar putea perturba funcționarea ULF. În cazul nostru, acestea sunt C27, C28.

Vârsta: 55
Grup: Utilizatori
Posturi: 30 159
Înregistrare: 7.8.2001
Din: White Plains, NY
Număr utilizator: 473
Introduceți citatul porecla

Varsta: 38
Grup: Utilizatori
Mesaje: 711
Înregistrare: 16.1.2004
Număr utilizator: 4 949
Introduceți citatul porecla

Varsta: 56
Grup: Utilizatori
Posturi: 5 337
Înregistrare: 9.8.2002
De la: Vladimir
Număr utilizator: 1 679
Introduceți citatul porecla

Sunt de acord, dar când practic îl iei gratis ;-). Am cumparat acum 4 zile pentru 900r Amp + 2 difuzoare (50AC-104) si in stare destul de buna. Separat, bărbatul nu a vrut să vândă. Si in plus, am o centrala VEGA la o distanta de 10 minute. călătorie cu autobuzul ;-).

Varsta: 38
Grup: Utilizatori
Mesaje: 711
Înregistrare: 16.1.2004
Număr utilizator: 4 949
Introduceți citatul porecla

Varsta: 39
Grup: Utilizatori
Posturi: 2 628
Înregistrare: 3.9.2003
De la: vladimir
Număr utilizator: 3 588
Introduceți citatul porecla

Știu, știu! S-au dovedit grozavi! Colectăm pe ele amplificatoare auto pentru publicul larg. Funcționează impecabil! Ia-l! Dacă există probleme cu curelele - întrebați!

Grup: Administrator
Posturi: 37 237
Înregistrare: 30.9.2001
Număr utilizator: 592
Introduceți citatul porecla

Varsta: 56
Grup: Utilizatori
Posturi: 5 337
Înregistrare: 9.8.2002
De la: Vladimir
Număr utilizator: 1 679
Introduceți citatul porecla

Știu, știu! S-au dovedit grozavi! Colectăm pe ele amplificatoare auto pentru publicul larg. Funcționează impecabil! Ia-l! Dacă există probleme cu curelele - întrebați!

Întreb;): În primul rând, VEGA-ul meu are o sursă de alimentare de +/-25 V. Va fi suficient pentru mine? Și care va fi puterea de ieșire de la această sursă de alimentare? În al doilea rând, dă-mi un bun body kit shemku și, pe scurt, despre configurarea circuitului și posibilele erori. În al treilea rând, o putere de ieșire de 50-70W este suficientă pentru mine, dar am auzit că acest microcircuit oscilează pe toate 100. :

O zi buna. Unul dintre cele mai populare amplificatoare din URSS este, desigur, Vega 10u-120s.

Și această popularitate se datorează faptului că prețul acestui amplificator nu era destul de mare, calitatea (pentru acele vremuri) era acceptabilă, dimensiunile și greutatea erau destul de mici, iar puterea de ieșire (2x15) era suficientă pentru a asculta. difuzoare. Prin urmare, acum este foarte ușor să obțineți această unitate, dar timpul și progresul sunt inexorabile, deoarece acest amplificator poate fi readus la viață. În aceste întrebări frecvente, voi încerca să răspund la cele mai frecvente și interesante întrebări. =)

1. „Am acest amplificator, trebuie să schimb condensatorii de alimentare cu alții noi?”

- Din propria experienta pot spune: Condensatoare de putere (4 bucati 5000mF x 25V), se micsoreaza in 20-25 de ani si nu mai sunt potrivite pentru utilizare. Vă sfătuiesc să cheltuiți 100 de lei. și cumpărați 2 electroliți de 10000mF x 25v și puneți câte unul în fiecare umăr. De asemenea, vreau să spun că acești condensatori sunt responsabili pentru absența reducerilor la frecvențe de la 50 la 65 Hz. Este recomandabil să instalați condensatori shunt cu o capacitate de 0,1uF.

2. „Am acest amplificator, trebuie să schimb condensatorii din sigiliu cu alții noi?”

- Aici pot spune un singur lucru: depinde de tine, dacă știi să ții un fier de lipit și măcar o experiență în lipit, atunci este indicat să cheltuiești 30-40 de ruble. pentru condensatoare noi.

3. „La rotirea butoanelor, se aud zgomote, scârțâituri, scârțâituri din difuzoare.”

-Aceasta este o problemă aproape inevitabilă, este cauzată de uzura pistei rezistenței variabile. Există 2 moduri de a rezolva această problemă:

Mai întâi, lipiți aceste rezistențe și lipiți altele noi.

Al doilea mai corect (din punctul meu de vedere) este asamblarea unui nou bloc de timbru. Personal, alegerea mea a căzut pe LM 1036n.

4. „Amplificatorul funcționează, dar după un timp se oprește, ce înseamnă asta?”.

- Protectia termica este declansata, sau dioda termica este acoperita, sau tranzistoarele sunt acoperite. Preț de emisiune de la 10 ruble. pana la 120r.

5. „Dacă tranzistoarele au zburat, are sens să le schimbi sau este mai bine să le arunci?”

- Există un punct, prețul tranzistorilor este de 120-130r pentru 2 bucăți, nu sunt greu de lipit (preatașați la un radiator). Este indicat să cumpărați pastă termică, o garnitură între tranzistor și radiator, un manșon.

7. „Unul dintre canalele amplificatorului nu funcționează, ambele funcționează în modul mono, care este problema?”

-Cel mai probabil problema este în zona de la intrarea semnalului la rezistențele R9, R10- ale unității de reglare. Aveți nevoie de un osciloscop sau de acest instrument:

8. „Ce transformator este în acest amplificator?”

transformator de 90 wati. 2 infasurari secundare. Schimbarea de la înfășurări 2x18v. După îndreptare + - 23-24v.

9. „Pentru ce fel de circuit integrat poate fi folosit acest transformator?”

- O multime de! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (se recomanda sa se puna cate 2 diode pentru un curent de minim 3A dupa redresare). Puteți „mix”: să presupunem că aveți nevoie de un amplificator 2.1, suspendați 2 * TDA2050 și 1 * TDA7294.

Există o mulțime de opțiuni, dacă aveți întrebări, vă întreb în contul personal, sunt întotdeauna fericit să vă ajut. )

10. „Dar dacă înlocuiți vârfurile native cu circuite integrate, sunetul va fi mai bun?”

- Cel mai probabil nu, dar puterea poate fi crescută cu siguranță, dar dacă încerci, atunci calitatea poate fi crescută semnificativ.

11. „Ce este mai bine să vă restaurați sau să vă colectați?”

– Desigur, aceasta este alegerea ta, totul depinde de banii și timpul tău. Pentru mine personal, interiorul ideal, nativ al acestui amplificator arată astfel:

Dar totuși, depinde de tine. Va dura mult timp, dar veți obține o returnare integrală!

12. „Fără sunet din difuzoare, doar șuierătoare. Ce să fac?"

- Cel mai probabil, problema este la alimentarea cu semnal, sau preamplificatorul este defect, încercați să aplicați semnalul direct la amplificatorul final. Dacă acest lucru nu ajută, atunci vă sfătuiesc să studiați punctele 5 și 9. =)

13. „Am închis ieșirea canalului, suprasarcina a luat foc, când amplificatorul a fost „repornit”, canalul a încetat să funcționeze, ce ar trebui să fac?”

- Acest amplificator are o protectie la scurtcircuit la iesire, cel mai probabil ca este nefunctional. Și acum, dacă lampa de suprasarcină este aprinsă, atunci treapta de ieșire este „blocata”. Dacă canalul pur și simplu nu funcționează și suprasarcina nu se aprinde, atunci ieșirea a zburat. tranzistori la ieșire. cascadă.

14 „Când ascultați în liniște (15-20% din volumul total), măriți volumul, supraîncărcarea se aprinde și canalul este întrerupt.”

- Dacă există o comandă cu amplificatorul și puterea, atunci verificăm unitatea de protecție (fabricată pe k561la7 și 4 tranzistoare (kt315-361). Electroliții și recipientele mici de obicei se usucă, trebuie să le schimbați pe toate, deoarece există foarte puține lor.

15 „Cât va costa repararea acestui amplificator?”

- De la 0r. până la 500 de ruble, cu arderea a 50% din amplificator. =)

Ei bine, repet încă o dată că este mai bine să smulgeți totul din acest amplificator, cu excepția transformatorului și a LED-ului de putere.

Amintiți-vă după orice modificări, modificări ale amplificatorului, verificați de 7 ori, porniți-l o dată! Recomand să colectați protecție pentru difuzoare.

Din experienta personala pot spune:

Pune-ți deoparte ceva timp și niște bani și adună noi interior.

TDA2050 este perfect: este mai puternic, sunetul este mai plăcut, mai compact, mai puțin capricios, iar prețul canalului este puțin probabil să adauge 80-90 de ruble.

Blocul de tonuri este perfect pentru LM1036n. (100-130 de ruble).

După cum puteți vedea, prețul de restaurare este aproape același cu cel al uneia auto-asamblate.

În general, mult succes tuturor, sper că a fost de ajutor. Întrebările pot fi adresate în LC.

Amplificator stereo VEGA-10U-120S. Schema schematică a amplificatorului și a blocurilor acestuia, fotografie și aspectul dispozitivului.

1. Modurile DC indicate în diagramă sunt măsurate în raport cu firul comun (împământare) cu un voltmetru Universal 37-25.

2. Elementele separate ale circuitului pot fi schimbate, ceea ce nu ar trebui să afecteze calitatea amplificatorului.

3. Modurile de curent alternativ indicate în diagramă sunt măsurate în raport cu firul comun (masă) cu un milivoltmetru V3-38 atunci când la intrare (tuner) sau (mf) este aplicat un semnal de 300 mV cu o frecvență de 1000 Hz. a unui răspuns liniar în frecvență la poziția controlului de volum, care furnizează tensiune la ieșirea amplificatorului 9B.

În general, nu este recomandat să instalați niciun EH și analogii lor de tip 7812 (7912) pentru alimentarea preamplificatoarelor și a blocurilor de ton. Faptul este că acești stabilizatori pot genera zgomot care este transmis amplificatorului operațional. Există mai mult decât suficiente cazuri când oamenii pun amplificatoare operaționale cu zgomot foarte scăzut, le alimentează prin 7812 (7912) și apoi se întreabă de unde vine atât de mult zgomot.

În radioul nr. 10 în 1990, Sukhov a publicat o diagramă bloc de tonuri pentru un amplificator de înaltă fidelitate. Este atașată o parte a acestui circuit cu un stabilizator de alimentare pentru microcircuite.
La contactele 19.21 se aplică o tensiune nestabilizată de +/-30-45 volți (pinul 20 este un fir de alimentare comun). Circuitul va funcționa la o tensiune mai mică, dar va fi necesar să se reducă rezistențele R38, R39 pentru a optimiza curentul diodei zener. +/-12 volți este îndepărtat de la condensatoarele C22, C23.
Schema este asemanatoare cu cea Veg, doar pe alte detalii.

Având în vedere că în blocul de timbre Veg există doar două amplificatoare operaționale, circuitul poate fi simplificat. Se scot tranzistoarele, se înlocuiesc diodele zener cu altele cu o tensiune de 12 volți (le poți lăsa și pe acestea). Tensiunea este aplicată diodelor zener prin rezistențe de limitare a curentului. Rezistoarele sunt selectate astfel încât în stare de funcționare curentul prin diodele zener să fie de aproximativ 5 mA. Este posibil să încălziți aceste rezistențe, așa că trebuie selectate pentru o putere de aproximativ 0,5-1 wați.

Propun o optiune de rafinare a amplificatorului Vega 10U-120S.Mulți se plâng că acest amplificator are un nivel de fundal crescut și se aude o palmă când este pornit. Cum să reduceți fundalul în Vega 10u120s, cum să modificați sursa de alimentare și să scăpați de constanta de ieșire - voi vorbi despre toate acestea în acest videoclip. Și, bineînțeles, vom verifica puterea maximă a Vega 10U-120S, dacă conține cei 25 de wați declarați și puțină interceptare.

Nu aș fi atât de critic cu soluțiile tehnice de acum 25 de ani. Fabrica Vega avea o producție secundară de „bunuri de larg consum” (exista un astfel de termen) și un plafon limitat la cost în clasa de amplificatoare atribuită de planul de stat al URSS. Drept urmare, am obținut un amplificator mediu pentru acei ani. Dacă se face pe un transportor într-un flux, așa cum ar dori autorul în videoclip, atunci acesta ar fi un preț diferit și un amplificator de o clasă superioară, cum ar fi Odyssey, Afmiton, Brig. Dar aceste amplificatoare au fost fabricate de alte fabrici de radio din tara. Pe vremea URSS, fabricile nu aveau de ales ce să facă și în ce clasă. Moscova a decis acest lucru și toate întreprinderile au fost obligate să îndeplinească aceste planuri. Întreprinderile nu aveau libertăți economice ca acum. Sunt de acord că nu este corect să idealizezi URSS acum și nu e nimic de făcut

Groază. aceasta nu este o revizuire și reparație, aceasta este o gafă de la un leneș pe jumătate educat.
Eu și prietenii mei aveam aceste amplificatoare când eram tineri și acum avem unul în garaj și l-am ajustat foarte specific. Consider că circuitul amplificatorului este foarte avansat pentru vremea lui, mai ales lipsa unui releu și a unui circuit electronic complet de protecție. Există două probleme cu acest amplificator - uscarea condensatoarelor electrolitice și pierderea contactului în suportul diodei de putere.
Cel care a fost reciclat special în garaj și chiar și capacul metalic a fost revopsit, precum și tot plasticul a fost spălat și restaurat.
În amplificatorul meu, am lăsat DIN5 pe loc, am convertit stadiul fono la intrare pur și simplu într-un amplificator tampon cu Ku = 1, altfel blocul de timbre nu va funcționa corect. Butonul -6dB a fost convertit în DIRECT - o ocolire completă a timbrelor.
De asemenea, am refăcut puternic amplificatoarele de putere, în PSU am instalat încă două capacități de tip nativ „cu răsucire”. Am făcut o ieșire diferit - se duce imediat la noile terminale pentru acustică, ocolind comutatorul de pe panoul frontal.
Puterea de ieșire pe care o am este calm de 2x25x4Ohm pentru o lungă perioadă de timp și cu o calitate decentă a sunetului.

toată lumea este atât de „sofisticată” acum. Și când nu prea era de ales, ascultau și lăudau mai mult! Au existat multe oportunități pentru cineva la sfârșitul anilor 80 și mai ales în anii 90 de a cumpăra o companie? Acum este la modă să găsiți greșeli la tot ce este vechi, în special sovietic. Și este la modă să folosești mărci „mare” cu umplutură chinezească în interior-))))

Ei bine, critica nu este nimic. Aceasta nu este un rafinament, ci o fermă colectivă.

Nu înțeleg de ce să iau un amplificator, să-l perfecționez și apoi să-l ud cu rahat, să iau imediat chineză și să spui - „Băieți, amplificator al naibii”

Și înlocuiți electroliții de 20 (30) ani de pe placa principală.

pe radiator nu se monteaza protectie la supraincalzire, ci compensarea termica a curentului de repaus.

Autore, aceasta nu este o revizuire. În esență, nimic nu s-a schimbat. Faceți ceva pentru a „reduce” fundalul și închideți ochii la rezultatul constant. Nu văd rostul. Este bine să citiți informațiile despre revizuirea altcuiva, dar ar fi necesar să ne dăm seama de ce această revizuire îmbunătățește calitatea, și nu doar să repetați și să vă plimbați în întuneric. IMHO, o pierdere de timp.

Testați acustica pe fără voce. „cântăreți pop” 0_o – arrriginal! Nu numai atât, există muzică. ei bine, ca muzica. aceeasi ordine.

Amplificatorul Vega 10U-120S este un amplificator de buget, costă mai puțin de 200 de ruble. Este o continuare imbunatatita a amplificatoarelor care erau pe electrofoanele Vega 104, 108, 109. Clickurile la pornire sunt o consecinta a lipsei protectiei releului.Fondul poate fi de alta natura din cauza defectiunilor, motivele pot fi extern. Iar pentru banii pe care i-a costat, corespundea 100%, cine a vrut mai bine a cumpărat aparate mai scumpe. În ceea ce privește rafinamentul dvs., aceasta este cel mai probabil o restrângere a capacităților sale. Comutatorul din amplificatoare era necesar pentru a comuta diferite intrări din diferite surse, în acele vremuri era necesar, în vremurile moderne doar un computer poate fi o sursă.Zilele trecute mi-am cumparat unul, am inlocuit doar microcircuitul K 157-UD2 la intrarea in el, am verificat capacitatile de pe sursa si intregul amplificator a functionat cum trebuie, doar regulatoarele sunt usor repetitive la reglare, dar asta nu conteaza.

Condensatoare redresoare de capacitate mică
Siguranță pentru pământ comun (!)
Fire subțiri de alimentare
etapă slabă de ieșire (ei bine, există suficient spațiu, iar transa are și o marjă)
getinaks proaste, foarte proaste
mufe nebunești de liniuță
circuite de intrare strâmbe, cale lungă a semnalului
bloc timbral zhlobsky
fire de semnal neecranate
protecție strâmbă, de fapt, neprotejând difuzorul în mod normal
Nu-mi mai amintesc, dar cu aspectul pământului, nici nu pare să fie foarte bun
despre selectorul de intrare pe P2K și „amplificatorul de corecție” - cred că este de înțeles
comutarea difuzoarelor prin butonul pentru căști (. )

Ce a făcut:
Înlocuirea tuturor cablurilor de alimentare
Înlocuirea conductelor redresoare, creșterea capacității
Instalarea unui pod de diode modern
Ieșire mufe de semnal la RCA
cablurile de semnal direct de la mufe la conderele de intrare ale PA (firele cu semnalul din față sunt îndepărtate prostesc), adică intrarea directă
Jumpers în loc de cablu pentru căști
Instalare LM7812LM1912 pentru stabilizare 12V
Înlocuirea tuturor electroliților, creșterea capacităților (dacă este necesar)
înlocuirea tranzistoarelor de mică putere cu importuri (nu întrebați, am experimentat)
setarea curentului de repaus și ieșirea constantă
înlocuirea trimmerelor cu altele de import
dot-dash a fost înlocuit cu blocuri terminale obișnuite cu șuruburi (care era la îndemână)
Îmi amintesc, de asemenea, că weekendurile din anumite motive s-au schimbat, au fost 8101 și altele, dar le-am schimbat la 818819
Inlocuit mica si pasta termica, finalizate monturile

După toate îmbunătățirile, sunetul a devenit bun.
Dar puterea încă nu era suficientă.
Am făcut ceva cu treapta de ieșire, dar apoi nu am fost atât de deștept. a ars apărarea.
(
Am lipit toate piesele bune și placa principală - la gunoi.
Blocul timbral a fost folosit pentru detalii.

Apoi a trebuit să fac un amplificator pentru facultate, în facultate colegii mei făcuseră deja plăci bune pentru TDA20302050 în avans.
Ei bine, apoi m-am dus și am cumpărat originalul TDA2030 (pentru 4, 70 UAH atunci), un ham bun și așa mai departe.
Am reușit să implementez mono dublu (nu poți interzice să trăiești frumos), datorită redresoarelor și înfășurărilor separate.
Am făcut un nou panou din spate, am tăiat o farfurie din tablă (cea mai ușoară soluție).
Am instalat cleme ieftine cu arc - suficiente pentru această putere.
Am terminat si botul, am scos totul si am inchis cu grija gaurile.
Am luat radiatoarele pentru TDA-uri mai clar, am facut o montura pentru carcasa.
Cablul de semnal era încă un fel de hoți la îndemână, e clar că era direct de la prize la conderele de intrare ale plăcilor UMZCH.
Firele de alimentare sunt moderat groase și moderat scurte.

Deci acesta a fost primul meu microcip VCL.
Și când am auzit cum sună microcircuitele pentru Kits Alisa

Multumesc pentru video si pentru critica constructiva la adresa amplificatorului. Și atunci oamenii au o superstiție - dacă „fabricat în URSS” atunci e incredibil de cool cu calitate transcendentală.

M-am uitat și am realizat că autorul videoclipului nu știe absolut nimic despre echipamente audio. Au smuls o mulțime de text și fraze comune de pe site și au efectuat operațiuni inventate de cineva subdezvoltat acolo. Am un astfel de amplificator asociat cu amphitons 007 de trei ani și toate ies minunate. Și nu suport compararea waților chinezi cu cei sovietici. Clap atunci când este pornit este ceea ce fac toate amplificatoarele, are nevoie doar de un sistem de întârziere. Și așa-numitul „fond!” mintea măsurată la ieșire nu este setată la 0 la ieșire. Și un cablu așa să fie. Trebuie să ai brațe drepte și cărți inteligente de citit.

nu este adecvat să comparăm echipamentul din acest an cu vega din secolul trecut

ce as lua de la el sunt calorifere.. si un transformator

Aceste amplificatoare, din păcate, nu suferă de calitatea sunetului, ci de calitatea construcției. dar Tda nu stătea în apropiere.

antipatie - tocmai ai primit un idiot * ny

înainte, muzica era complet diferită, dar pentru acea vreme acest amplificator era bun. Este o prostie să compari amplificatorul de la începutul anilor 90 cu China modernă.

Zh..pa, nu un rafinament. Singurul lucru care are sens să faci acolo este să faci protecție pe releu fără a strica designul standard.