În detaliu: reparație fisura chiulasă de la un adevărat maestru pentru my.housecope.com.
În chiulasa, apar fisuri din cauza deteriorării mecanice și a încălcării regimului de temperatură, a supraîncălzirii sau înghețarii antigelului. Chiulasa nu poate fi restabilită dacă fisura trece prin cilindri sau scaunele supapelor. În alte cazuri, reparația este posibilă. Luați în considerare 4 metode de reparare.
Înainte de a lua în considerare, merită remarcat faptul că auto-repararea chiulasei este posibilă numai cu echipamente speciale și abilități adecvate. În toate celelalte cazuri, trebuie să apelați la timp la un serviciu profesionist pentru ajutor, de exemplu, OEM Service. În caz contrar, fisura poate crește și poate duce la daune mai grave.
În cazul unui bloc de fontă, o fisură este găurită de la capete cu un burghiu cu diametrul de 5 milimetri, iar de-a lungul acesteia este tăiată cu o daltă în unghi drept până la o adâncime de 0,8 din grosimea peretelui.
Imediat înainte de sudare, capul blocului este încălzit la 600 de grade, un strat continuu de metal este sudat folosind un arzător cu gaz și o bară de cupru-fier, grosimea proeminenței nu trebuie să depășească 1-1,5 milimetri.
La sfârșitul prepararii, blocul este răcit fără probleme folosind un dulap de încălzire. O fisură poate fi sudată fără încălzire suplimentară a blocului; pentru aceasta se utilizează sudarea electrică. Sudura rămasă este acoperită cu epoxid pentru protecție suplimentară.
Suprafața necesară a blocului este tratată cu un disc-duză metalică pe o polizor unghiular sau un burghiu, iar capetele fisurii sunt găurite cu un burghiu cu diametrul de 3-4 mm. Firele sunt tăiate în găurile pentru dopurile de reparații din cupru sau aluminiu.
Video (click pentru a reda).
dopurile de reparație sunt înșurubate la nivel, iar fisura este tăiată la un unghi de 60-90 de grade cu o daltă până la o adâncime de până la 0,8 din grosimea peretelui blocului. În zona fisurii, de-a lungul suprafeței, crestăturile sunt create cu o daltă, după care suprafața este degresată cu un solvent.
Pasta de rasina epoxidica se aplica in doua straturi, grosimea fiecaruia fiind de cel putin 2 milimetri. Pentru a întări pasta, așteptați aproximativ o zi, apoi finisați suprafața cu o râșniță.
Facem pregătirea preliminară a suprafeței fisurii, în mod similar cu metoda anterioară. Pe primul strat al pastei epoxidice aplicate se aplică un plasture din fibră de sticlă de 0,2-0,3 mm grosime. Fiecare strat ulterior de epoxidic și fibră de sticlă trebuie să se suprapună pe cel anterior cu 1-1,5 cm pe fiecare parte. În total, se aplică până la 7-8 straturi.
Ambele capete ale fisurii sunt găurite cu un burghiu cu un diametru de 4-5 milimetri. Cu același diametru, găurim de-a lungul întregii fisuri cu distanțe între găuri de până la 6-8 milimetri. Firele sunt tăiate în găuri cu un robinet și inserțiile de cupru sunt înșurubate, lăsând capete proeminente până la 1,5-2 mm înălțime pe suprafață.
Apoi găuri noi sunt găurite între știfturile deja instalate, astfel încât găurile noi să se suprapună pe cele vechi cu 1-2 milimetri. În mod similar, știfturile sunt înșurubate în ele, obținându-se o bandă continuă de știfturi conectate între ele.
Capetele știfturilor sunt nituite cu un ciocan, creând astfel o cusătură. De sus, cusătura este acoperită suplimentar cu pastă epoxidice.
Salut! Fisurile din blocul motor sunt, desigur, foarte triste, iar o astfel de problemă poate apărea absolut oricând!
Este de dorit să diagnosticați imediat și să eliminați astfel de defecțiuni fără întârziere. Fisurile sunt bine reparate prin sudare.Prin urmare, vreau să întreb, este posibil să se sudeze fisuri în chiulasa? Cât de grave ar trebui să fie defectele? Există reguli pentru sudare?
Fisurile pot fi reparate prin sudare numai în următoarele condiții: 1. Dimensiunile fisurilor. S-au corectat, desigur, doar mici fisuri. Cele mari sunt de obicei rare. Și, de obicei, piesa este nepotrivită pentru reparații și operațiuni ulterioare. 2. Fisurile nu sunt susceptibile de sudare în oglinzile cilindrice, scaunele supapelor, precum și la îmbinările blocului și chiulasei.
Fisurile din chiulasa sunt susceptibile de sudare electrica. Capetele fisurilor sunt găurite și măcinate. Acest lucru se face pentru a evita creșterea sa în continuare. Apoi, folosind un dispozitiv de sudare electrică, punem o sudură în locaș.
Ce să faci dacă se găsește o fisură în chiulasa între supape? Merită să-ți faci singur? Poate ar fi mult mai sigur să contactați un centru de service?
Apropo, sunt complet de acord cu tine. Cu chiulasa, nu faceți nicio manipulare cu propriile mâini. Apropo, ce poate cauza craparea capului? De regulă, de la schimbări bruște de temperatură și, de asemenea, dacă ați turnat apă rece pe un motor supraîncălzit.
Fisurile de această dimensiune și locație, după cum ați arătat, pot fi reparate complet de unul singur, fără a apela la ajutorul reparatorilor auto. În acest caz, se aplică sudarea și găurirea electrică. Pentru sudare, veți avea nevoie și de flux și un substrat metalic.
Dacă lățimea fisurii nu depășește 0,1 cm (și cu o astfel de lățime nu va fi lungă), atunci nu ar trebui să fie preparată. Dintr-un motiv simplu, că în timpul sudării, calitatea metalului scade și se pot forma fisuri în jurul sudurii!
Există mai multe metode pentru repararea fisurilor în blocul motor:
1.Sudura electrica cu intarirea marginilor fisurii. În principiu, au rezolvat ce este, sunt de acord, au descris-o corect; =)
2. Electrod de cupru + rasina epoxidica. Se foloseste in cazul sudarii unui petec metalic in locul unei fisuri. Mărimea ar trebui să fie mai impresionantă. Sudarea are loc cu electrozi, iar pe cusături se pune epoxid ca componentă de armare;
3. Rășină epoxidică. Acoperim doar crăpăturile și le tratam termic; 4. Epoxid + fibra de sticla. Folosit ca plasture, bun de aplicat. Dacă fisura este reprezentată de o pânză;
5. Metoda acelor. Gărăm găuri în toată fisura la o distanță de 5 mm unul de celălalt. Înșurubam știfturile de cupru și apoi îi îndoim unul pe celălalt. Stratul de metal rezultat este acoperit cu rășină epoxidică.
Ultima metodă de eliminare cu ace nu este foarte eficientă. Și dă trecutul sovietic. Este mult mai ușor și mai rapid să sudezi o fisură.
Nu sunt de acord cu tine. Doar ultima metodă mi s-a părut cea mai reușită. Principalul lucru în ea este acuratețea, care constă în tăierea știfturilor de o anumită grosime și găurirea cu atenție a acestora. Chitul numai cu rășină epoxidică nu va da niciun rezultat, compoziția se va desprinde rapid.
Unul dintre cei mai importanți pași este degresarea și curățarea suprafeței. Dacă acest lucru nu se face, atunci rășina va cădea în mod natural, iar sudarea va fi făcută prost. Aceasta este prima regulă. În al doilea rând: fă-o încet și nu te grăbi. Eu însumi am sudat o fisură în chiulasă, chiar și pe o mașină anterioară. Procesul de sudare în sine a durat câteva minute, cea mai mare parte a timpului a fost alocat pregătirii și... În al treilea rând: răcire. Cel mai important proces. Se răcește foarte încet, altfel sudura va deveni foarte fragilă!
Printre defecțiunile motorului cu ardere internă, este de remarcat separat apariția fisurilor în blocul cilindrilor și chiulasa. Astfel de fisuri în carcasa motorului și alte componente sunt destul de comune. În timpul funcționării, multe componente din proiectarea motorului cu ardere internă sunt supuse unor sarcini mecanice și termice grave, care creează uzura naturală a unității de putere.Blocul se crăpă și în urma accidentelor, pereții blocului cilindric sau ai chiulasei pot fi străpunși de piesele motorului (biela, etc.) ca urmare a blocării centralei.
Blocurile și capetele blocurilor motor constau din diferite aliaje metalice. Tehnologiile care există astăzi fac adesea posibilă restaurarea elementelor deteriorate. În continuare, vom lua în considerare modalități de a remedia defecțiunea și de a răspunde la întrebarea despre cum să îndepărtăm fisurile din blocul cilindrului și să reparăm fisurile în chiulasa. În unele cazuri, repararea fisurilor se poate face manual.
Una dintre cele mai utilizate metode de eliminare a fisurilor din blocul cilindrului și chiulasa este repararea defectelor din blocurile de silumin și fontă prin sudare.
Pentru detectarea fisurilor se folosesc următoarele metode:
metoda de detectare cu ultrasunete;
utilizarea echipamentelor sensibile magnetic;
metoda de sertizare pneumatica;
căutarea fisurilor prin hidrocontrol;
În practică, detectarea fisurilor în multe servicii auto se realizează prin pomparea de aer sau apă într-un element defect al motorului. În cazul aerului, piesa este scufundată suplimentar într-o baie și defectele se constată prin bule. Dacă apa este pompată în element, atunci nevoia de imersie este eliminată, deoarece fisurile sunt diagnosticate prin infiltrarea fluidului.
Pentru a determina limitele exacte ale fisurii, o pereche de magneți sunt atașate de ambele părți ale despărțirii, spațiul dintre magneți este umplut cu rumeguș conductor special. Prezența unei fisuri va duce la faptul că liniile câmpului magnetic se vor rupe, rumegușul va fi parțial grupat pe suprafața despicată. Această metodă vă permite să identificați clar o fisură în blocul cilindrului sau chiulasa.
Trebuie remarcat faptul că este necesar să se elimine diviziunile în strictă conformitate cu toate recomandările. Tensiunile mecanice de tip rezidual în zona de sudură pot duce la încălcări ale integrității acesteia și la necesitatea reparării.
Un bloc de fontă este restaurat prin găurirea capetelor fisurii și apoi șlefuirea întregii lungimi a despicaturii la un unghi de 90 de grade. Forarea este necesară pentru a preveni răspândirea ulterioară. În ceea ce privește sudarea, în stadiul inițial, blocul de cilindri este încălzit la 650 de grade Celsius. După aceea, se aplică o cusătură continuă folosind o tijă de umplutură fier-cupru și flux. Etapa finală este răcirea treptată a piesei, care necesită un dulap special de încălzire.
Pentru a nu încălzi blocul, puteți folosi sudură electrică și electrozi de cupru într-un ambalaj de tablă. La finalizare, suprafața cusăturii rezultate este degresată cu acetonă și se aplică un strat suplimentar de pastă epoxidice cu o spatulă specială. Epoxidul se întărește în 24 de ore la temperatura camerei și în aproximativ 2 ore când este încălzit la 100 de grade Celsius. Pasul final va fi șlefuirea cusăturii tratate.
