Reparație de fisuri de chiulasă, făcut-o singur

În chiulasa, apar fisuri din cauza deteriorării mecanice și a încălcării regimului de temperatură, a supraîncălzirii sau înghețarii antigelului. Chiulasa nu poate fi restabilită dacă fisura trece prin cilindri sau scaunele supapelor. În alte cazuri, reparația este posibilă. Luați în considerare 4 metode de reparare.

Înainte de a lua în considerare, merită remarcat faptul că auto-repararea chiulasei este posibilă numai cu echipamente speciale și abilități adecvate. În toate celelalte cazuri, trebuie să apelați la timp la un serviciu profesionist pentru ajutor, de exemplu, OEM Service. În caz contrar, fisura poate crește și poate duce la daune mai grave.

În cazul unui bloc de fontă, o fisură este găurită de la capete cu un burghiu cu diametrul de 5 milimetri, iar de-a lungul acesteia este tăiată cu o daltă în unghi drept până la o adâncime de 0,8 din grosimea peretelui.

Imediat înainte de sudare, capul blocului este încălzit la 600 de grade, un strat continuu de metal este sudat folosind un arzător cu gaz și o bară de cupru-fier, grosimea proeminenței nu trebuie să depășească 1-1,5 milimetri.

La sfârșitul prepararii, blocul este răcit fără probleme folosind un dulap de încălzire. O fisură poate fi sudată fără încălzire suplimentară a blocului; pentru aceasta se utilizează sudarea electrică. Sudura rămasă este acoperită cu epoxid pentru protecție suplimentară.

Suprafața necesară a blocului este tratată cu un disc-duză metalică pe o polizor unghiular sau un burghiu, iar capetele fisurii sunt găurite cu un burghiu cu diametrul de 3-4 mm. Firele sunt tăiate în găurile pentru dopurile de reparații din cupru sau aluminiu.

Video (click pentru a reda).

dopurile de reparație sunt înșurubate la nivel, iar fisura este tăiată la un unghi de 60-90 de grade cu o daltă până la o adâncime de până la 0,8 din grosimea peretelui blocului. În zona fisurii, de-a lungul suprafeței, crestăturile sunt create cu o daltă, după care suprafața este degresată cu un solvent.

Pasta de rasina epoxidica se aplica in doua straturi, grosimea fiecaruia fiind de cel putin 2 milimetri. Pentru a întări pasta, așteptați aproximativ o zi, apoi finisați suprafața cu o râșniță.

Facem pregătirea preliminară a suprafeței fisurii, în mod similar cu metoda anterioară. Pe primul strat al pastei epoxidice aplicate se aplică un plasture din fibră de sticlă de 0,2-0,3 mm grosime. Fiecare strat ulterior de epoxidic și fibră de sticlă trebuie să se suprapună pe cel anterior cu 1-1,5 cm pe fiecare parte. În total, se aplică până la 7-8 straturi.

Ambele capete ale fisurii sunt găurite cu un burghiu cu un diametru de 4-5 milimetri. Cu același diametru, găurim de-a lungul întregii fisuri cu distanțe între găuri de până la 6-8 milimetri. Firele sunt tăiate în găuri cu un robinet și inserțiile de cupru sunt înșurubate, lăsând capete proeminente până la 1,5-2 mm înălțime pe suprafață.

Apoi găuri noi sunt găurite între știfturile deja instalate, astfel încât găurile noi să se suprapună pe cele vechi cu 1-2 milimetri. În mod similar, știfturile sunt înșurubate în ele, obținându-se o bandă continuă de știfturi conectate între ele.

Capetele știfturilor sunt nituite cu un ciocan, creând astfel o cusătură. De sus, cusătura este acoperită suplimentar cu pastă epoxidice.

Cel mai adesea, fisurile în chiulasa apar ca urmare a deteriorării mecanice, supraîncălzirii sau din cauza înghețului lichidului de răcire din sistemul de răcire.

1. Scăderea treptată a nivelului de lichid de răcire (lichid de răcire) din sistem;
2. Bule în rezervorul de expansiune al sistemului de răcire;
3. Ulei in antigel sau invers;
4. Aspectul unui sas de aer;
5. Probleme constante cu temperatura lichidului de răcire (uneori prea mare, apoi invers).

În ciuda semnelor de mai sus, găsirea fisurii în sine poate fi destul de dificilă și uneori chiar imposibilă. Chiar și un „minder” cu experiență poate căuta un loc pentru o fisură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Chestia este că pe diferite motoare apar fisuri în locuri diferite.

• între supape. De regulă, fisura este imediat vizibilă, trece pe sub șaua a două supape adiacente.
• Între supapă și bujie. Situația este similară, iar fisura în sine este vizibilă imediat, nu trebuie să o cauți.
• La motoarele diesel, se poate forma cu ușurință o fisură la locul supapei și se poate îndrepta către precamera. Din nou, găsirea acestei fisuri nu va necesita mult timp și efort. Cu toate acestea, dacă fisura in chiulasa format sub precameră, este puțin probabil să fie văzut.
• Sub ghidajul supapei. Acest loc este și unul dintre cele mai neplăcute din punct de vedere al descoperirii. Primul este că este destul de întunecat în canal, al doilea este că fisura este acoperită de o bucșă de ghidare. Într-o astfel de situație, este necesară o abordare și un diagnostic special.

Acum propun să merg direct la lista modalităților de a rezolva această problemă.

Sudare cu gaz sau electric. În cazul unui bloc de fontă, de exemplu, ca într-un VAZ, se găuriază o gaură la capetele fisurii, apoi fisura este adâncită și extinsă pentru o mai bună aderență a sudurii la perete. Chiulasa în sine este încălzită corespunzător înainte de sudare (

600-650°C). Apoi, folosind un flux, se aplică o cusătură îngrijită și uniformă pe tija de umplutură din fontă-cupru și o flacără neutră de sudare cu gaz. Cusătura în sine ar trebui să iasă deasupra suprafeței, dar nu mai mult de 1,0-1,5 mm. La terminarea tuturor lucrărilor de sudare, blocul este supus unei răciri lente într-un dulap de încălzire.

De asemenea, uneori sudarea se realizează fără preîncălzirea unității, totuși, în acest caz, se utilizează sudarea electrică cu curent continuu de polaritate inversă. Dacă o fisură necesită acest lucru, se poate aplica un plasture din oțel moale folosind sudură electrică și electrozi de cupru învelite în tablă. După aceea, sudurile sunt prelucrate și acoperite cu pastă epoxidice.

1. Instalare pin. Găurile Ø 4-5 mm sunt găurite de-a lungul marginilor fisurii. După aceea, cu același burghiu este necesar să găuriți pe toată lungimea, distanța dintre găuri este de 7-8 mm. Firele sunt tăiate în găuri, apoi barele de cupru sunt înșurubate în găuri la grosimea peretelui. După aceea, barele sunt tăiate cu un ferăstrău, dar nu complet, este necesar să lăsați vârfurile la aproximativ 1,5-2 mm deasupra suprafeței. Apoi, între știfturile instalate sunt găurite găuri suplimentare, astfel încât să se poată suprapune pe cele precedente. Când toate barele formează o bandă continuă, vârfurile sunt aplatizate cu un ciocan, imprimând astfel suprafața știfturilor și formând o cusătură continuă de cupru. Pentru fiabilitate, suprafața este acoperită cu pastă epoxidice sau rășină. După finalizarea lucrărilor de reparație, blocul sau capul trebuie testat la presiune.

Toate lucrările de mai sus trebuie efectuate de specialiști sau persoane care înțeleg complexitatea procesului și știu cum să manipuleze anumite materiale.

Printre defecțiunile motorului cu ardere internă, este de remarcat separat apariția fisurilor în blocul cilindrilor și chiulasa. Astfel de fisuri în carcasa motorului și alte componente sunt destul de comune. În timpul funcționării, multe componente din proiectarea motorului cu ardere internă sunt supuse unor sarcini mecanice și termice grave, care creează uzura naturală a unității de putere. Blocul se crăpă și în urma accidentelor, pereții blocului cilindric sau ai chiulasei pot fi străpunși de piesele motorului (biela, etc.) ca urmare a blocării centralei.

Blocurile și capetele blocurilor motor constau din diferite aliaje metalice. Tehnologiile care există astăzi fac adesea posibilă restaurarea elementelor deteriorate.În continuare, vom lua în considerare modalități de a remedia defecțiunea și de a răspunde la întrebarea despre cum să îndepărtăm fisurile din blocul cilindrului și să reparăm fisurile în chiulasa. În unele cazuri, repararea fisurilor se poate face manual.

Una dintre cele mai utilizate metode de eliminare a fisurilor din blocul cilindrului și chiulasa este repararea defectelor din blocurile de silumin și fontă prin sudare.

Pentru detectarea fisurilor se folosesc următoarele metode:

• metoda de detectare cu ultrasunete;
• utilizarea echipamentelor sensibile magnetic;
• metoda de sertizare pneumatica;
• căutarea fisurilor prin hidrocontrol;

În practică, detectarea fisurilor în multe servicii auto se realizează prin pomparea de aer sau apă într-un element defect al motorului. În cazul aerului, piesa este scufundată suplimentar într-o baie și defectele se constată prin bule. Dacă apa este pompată în element, atunci nevoia de imersie este eliminată, deoarece fisurile sunt diagnosticate prin infiltrarea fluidului.

Pentru a determina limitele exacte ale fisurii, o pereche de magneți sunt atașate de ambele părți ale despărțirii, spațiul dintre magneți este umplut cu rumeguș conductor special. Prezența unei fisuri va duce la faptul că liniile câmpului magnetic se vor rupe, rumegușul va fi parțial grupat pe suprafața despicată. Această metodă vă permite să identificați clar o fisură în blocul cilindrului sau chiulasa.