În detaliu: repararea fisurilor în chiulasă de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
În chiulasa, apar fisuri din cauza deteriorării mecanice și a încălcării regimului de temperatură, a supraîncălzirii sau înghețarii antigelului. Chiulasa nu poate fi restabilită dacă fisura trece prin cilindri sau scaunele supapelor. În alte cazuri, reparația este posibilă. Luați în considerare 4 metode de reparare.
Înainte de a lua în considerare, merită remarcat faptul că auto-repararea chiulasei este posibilă numai cu echipamente speciale și abilități adecvate. În toate celelalte cazuri, trebuie să apelați la timp la un serviciu profesionist pentru ajutor, de exemplu, OEM Service. În caz contrar, fisura poate crește și poate duce la daune mai grave.
În cazul unui bloc de fontă, o fisură este găurită de la capete cu un burghiu cu diametrul de 5 milimetri, iar de-a lungul acesteia este tăiată cu o daltă în unghi drept până la o adâncime de 0,8 din grosimea peretelui.
Imediat înainte de sudare, capul blocului este încălzit la 600 de grade, un strat continuu de metal este sudat folosind un arzător cu gaz și o bară de cupru-fier, grosimea proeminenței nu trebuie să depășească 1-1,5 milimetri.
La sfârșitul prepararii, blocul este răcit fără probleme folosind un dulap de încălzire. O fisură poate fi sudată fără încălzire suplimentară a blocului; pentru aceasta se utilizează sudarea electrică. Sudura rămasă este acoperită cu epoxid pentru protecție suplimentară.
Suprafața necesară a blocului este tratată cu un disc-duză metalică pe o polizor unghiular sau un burghiu, iar capetele fisurii sunt găurite cu un burghiu cu diametrul de 3-4 mm. Firele sunt tăiate în găurile pentru dopurile de reparații din cupru sau aluminiu.
Video (click pentru a reda).
dopurile de reparație sunt înșurubate la nivel, iar fisura este tăiată la un unghi de 60-90 de grade cu o daltă până la o adâncime de până la 0,8 din grosimea peretelui blocului. În zona fisurii, de-a lungul suprafeței, crestăturile sunt create cu o daltă, după care suprafața este degresată cu un solvent.
Pasta de rasina epoxidica se aplica in doua straturi, grosimea fiecaruia fiind de cel putin 2 milimetri. Pentru a întări pasta, așteptați aproximativ o zi, apoi finisați suprafața cu o râșniță.
Facem pregătirea preliminară a suprafeței fisurii, în mod similar cu metoda anterioară. Pe primul strat al pastei epoxidice aplicate se aplică un plasture din fibră de sticlă de 0,2-0,3 mm grosime. Fiecare strat ulterior de epoxidic și fibră de sticlă trebuie să se suprapună pe cel anterior cu 1-1,5 cm pe fiecare parte. În total, se aplică până la 7-8 straturi.
Ambele capete ale fisurii sunt găurite cu un burghiu cu un diametru de 4-5 milimetri. Cu același diametru, găurim de-a lungul întregii fisuri cu distanțe între găuri de până la 6-8 milimetri. Firele sunt tăiate în găuri cu un robinet și inserțiile de cupru sunt înșurubate, lăsând capete proeminente până la 1,5-2 mm înălțime pe suprafață.
Apoi găuri noi sunt găurite între știfturile deja instalate, astfel încât găurile noi să se suprapună pe cele vechi cu 1-2 milimetri. În mod similar, știfturile sunt înșurubate în ele, obținându-se o bandă continuă de știfturi conectate între ele.
Capetele știfturilor sunt nituite cu un ciocan, creând astfel o cusătură. De sus, cusătura este acoperită suplimentar cu pastă epoxidice.
Salut! Fisurile din blocul motor sunt, desigur, foarte triste, iar o astfel de problemă poate apărea absolut oricând!
Este de dorit să diagnosticați imediat și să eliminați astfel de defecțiuni fără întârziere. Fisurile sunt bine reparate prin sudare. Prin urmare, vreau să întreb, este posibil să se sudeze fisuri în chiulasa? Cât de grave ar trebui să fie defectele? Există reguli pentru sudare?
Fisurile pot fi reparate prin sudare numai în următoarele condiții: 1. Dimensiunile fisurilor.S-au corectat, desigur, doar mici fisuri. Cele mari sunt de obicei rare. Și, de obicei, piesa este nepotrivită pentru reparații și operațiuni ulterioare. 2. Fisurile nu sunt susceptibile de sudare în oglinzile cilindrice, scaunele supapelor, precum și la îmbinările blocului și chiulasei.
Fisurile din chiulasa sunt susceptibile de sudare electrica. Capetele fisurilor sunt găurite și măcinate. Acest lucru se face pentru a evita creșterea sa în continuare. Apoi, folosind un dispozitiv de sudare electrică, punem o sudură în locaș.
Ce să faci dacă se găsește o fisură în chiulasa între supape? Merită să-ți faci singur? Poate ar fi mult mai sigur să contactați un centru de service?
Apropo, sunt complet de acord cu tine. Cu chiulasa, nu faceți nicio manipulare cu propriile mâini. Apropo, ce poate cauza craparea capului? De regulă, de la schimbări bruște de temperatură și, de asemenea, dacă ați turnat apă rece pe un motor supraîncălzit.
Fisurile de această dimensiune și locație, după cum ați arătat, pot fi reparate complet de unul singur, fără a apela la ajutorul reparatorilor auto. În acest caz, se aplică sudarea și găurirea electrică. Pentru sudare, veți avea nevoie și de flux și un substrat metalic.
Dacă lățimea fisurii nu depășește 0,1 cm (și cu o astfel de lățime nu va fi lungă), atunci nu ar trebui să fie preparată. Dintr-un motiv simplu, că în timpul sudării, calitatea metalului scade și se pot forma fisuri în jurul sudurii!
Există mai multe metode pentru repararea fisurilor în blocul motor:
1.Sudura electrica cu intarirea marginilor fisurii. În principiu, au rezolvat ce este, sunt de acord, au descris-o corect; =)
2. Electrod de cupru + rasina epoxidica. Se foloseste in cazul sudarii unui petec metalic in locul unei fisuri. Mărimea ar trebui să fie mai impresionantă. Sudarea are loc cu electrozi, iar pe cusături se pune epoxid ca componentă de armare;
3. Rășină epoxidică. Acoperim doar crăpăturile și le tratam termic; 4. Epoxid + fibra de sticla. Folosit ca plasture, bun de aplicat. Dacă fisura este reprezentată de o pânză;
5. Metoda acelor. Gărăm găuri în toată fisura la o distanță de 5 mm unul de celălalt. Înșurubam știfturile de cupru și apoi îi îndoim unul pe celălalt. Stratul de metal rezultat este acoperit cu rășină epoxidică.
Ultima metodă de eliminare cu ace nu este foarte eficientă. Și dă trecutul sovietic. Este mult mai ușor și mai rapid să sudezi o fisură.
Nu sunt de acord cu tine. Doar ultima metodă mi s-a părut cea mai reușită. Principalul lucru în ea este acuratețea, care constă în tăierea știfturilor de o anumită grosime și găurirea cu atenție a acestora. Chitul numai cu rășină epoxidică nu va da niciun rezultat, compoziția se va desprinde rapid.
Unul dintre cei mai importanți pași este degresarea și curățarea suprafeței. Dacă acest lucru nu se face, atunci rășina va cădea în mod natural, iar sudarea va fi făcută prost. Aceasta este prima regulă. În al doilea rând: fă-o încet și nu te grăbi. Eu însumi am sudat o fisură în chiulasă, chiar și pe o mașină anterioară. Procesul de sudare în sine a durat câteva minute, cea mai mare parte a timpului a fost alocat pregătirii și... În al treilea rând: răcire. Cel mai important proces. Se răcește foarte încet, altfel sudura va deveni foarte fragilă!
O fisură în chiulasa are loc ca urmare a funcționării necorespunzătoare a motorului din cauza supraîncălzirii și a tensiunii de forfecare a metalului.
Crăpăturile pot apărea în locuri diferite, de aici și consecințele diferite. Practic, există o părere că atunci când un cap este străpuns, din țeava de eșapament iese fum alb, dar acesta este doar un caz particular. O fisură în cap poate apărea între diferite canale, respectiv, iar semnele unei fisuri în chiulasă vor fi diferite.
În continuare, luați în considerare unele cazuri de fisuri între sistemul de răcire și alte sisteme de motor.
Sistemul de ulei- la amestecarea uleiului si antigelului in motor, in loc de ulei apare o emulsie, o spuma albicioasa, ca un aluat de biscuiti, si se formeaza o pelicula de ulei in vasul de expansiune al sistemului de racire.
admisie- dacă lichidul de răcire începe să intre în el, atunci în primul rând va spăla pistoanele până la strălucire, puteți privi prin orificiul lumânării - pistoanele vor fi ca noi. Și atunci când intră în camera de ardere, acesta este exact cazul când fumul alb poate ieși din țeava de eșapament, deși nu este un fapt că va merge.
Cu canal de eliberare- aici lichidul de răcire va zbura pur și simplu în țeavă sub formă de abur. Motorul eliberează constant abur și este puțin probabil să se observe ceva în acest caz, lichidul va părăsi pur și simplu rezervorul. Cel mai probabil, nici măcar mirosul gazelor de eșapament din rezervor nu o va face.
cu camera de ardere- prin fisura, o parte din lichid va intra in camera de ardere, dar o cantitate foarte mica, totul din cauza diferentei de presiune. În motor, atunci când combustibilul este ars, se formează multă presiune, iar gazele de eșapament prin această fisură intră în sistemul de răcire, crescând presiunea în acesta. Din această cauză, duzele se umflă, iar evacuarea miroase din rezervor. Dar lichidul poate intra și în camera de ardere - sistemul de răcire este încă sub presiune, iar vidul a intrat deja în camera de ardere și aerul a început să fie aspirat. Din cauza diferenței de presiune, lichidul de răcire începe să se scurgă în camera de ardere. Un semn al unei astfel de fisuri vor fi pistoanele curate (nu întotdeauna), mirosul din rezervor, țevile elastice și un radiator de sobă rece (blocarea de aer).
Producătorii de mașini permit formarea de fisuri în cap, iar acest lucru nu va fi considerat o defecțiune, deoarece fisura nu va fi adâncă și nu va conecta cele două containere. La motoarele diesel VW, un cap cu o fisură între supape este acceptabil.
Dar găsirea tuturor crăpăturilor este o sarcină problematică chiar și pentru un îngrijitor experimentat. S-ar părea că pe aceleași motoare ar trebui să se formeze fisuri în aceleași locuri. Dar asta nu ușurează căutarea. Există locuri care pot fi detectate cu o singură privire la cap:
—între supape- fisura este imediat vizibilă, trece pe sub șaua a două supape adiacente.
—între bujie și supapă- aceeași situație, din nou, totul este la vedere și nu trebuie să te uiți nicăieri
—în motor diesel crack poate merge de la supapă spre precamera, o astfel de crăpătură este ușor de văzut, dar cum să o vezi dacă se formează sub precamera și nu iese afară?
—sub ghidajul supapei- un alt punct fierbinte unde fisura nu este vizibilă, în primul rând, este deja întuneric în canal, iar în al doilea rând, fisura este acoperită cu o bucșă de ghidare. Aici avem nevoie de o abordare diferită, și nu doar de una vizuală. Și la ce folosește să găsești o fisură între supape, dacă gazele nu traversează ea? Nu ne vom baza pe întâmplare, mai ales că metoda de diagnostic a fost inventată cu mult timp în urmă și s-a dovedit din partea cea mai bună.
Pentru a verifica chiulasa pentru fisuri, aceasta trebuie testată la presiune, adică toate deschiderile trebuie să fie închise ermetic și aer trebuie suflat în canale. Dacă cobori capul în apă, atunci vor ieși bule din crăpătură. Sau invers - astupați toate găurile și turnați apă în canal, apoi pompați aer în el cu o pompă, creând o presiune de 0,6-0,7 MPa și lăsați capul să stea astfel timp de 1 = 2 ore. Dacă apa iese, atunci capul este rupt.
Există și coloranți care colorează apa. Sunt foarte clar vizibile pe crăpătură.
Și găurile din mantaua de răcire se închid foarte ușor: pe porecla se pune o garnitură de cauciuc, care este puțin mai mare decât gaura, deasupra se aplică o placă metalică, care se înșurubează la cap cu un șurub. Și nicio apă nu va trece. Și la fiting, care va ieși din cap, conectați pompa și pompați aer. O astfel de sertizare vă permite să identificați toate fisurile.
Repararea calitativă a fisurii se poate face numai prin sudare.Nicio compoziție adezivă nu va putea închide calitativ o fisură în capete, deoarece atunci când este încălzită la temperaturi de funcționare, capul se va extinde și fisura va deveni mai mare, adică este nevoie de o compoziție pentru a închide fisura, care ar avea aceeași. dilatații termice liniare ca material pentru cap, pentru a fi rezistente și la alte sarcini. Toate acestea pot fi realizate doar prin sudare.
Înainte de sudare, fisura trebuie tăiată; pentru aceasta, metalul este găurit pe toată lungimea fisurii cu o mașină de frezat. Canelura ar trebui să se dovedească a fi suficient de adâncă, 6-8 mm adâncime și aproximativ aceeași lățime, este de dorit să se facă o formă de pană. Acest lucru va ajuta la sudarea mai bine a metalului. Pentru a tăia o crăpătură între șei, mai întâi trebuie să scoateți șeile și abia apoi să tăiați fisura.
După tăierea fisurilor, capul trebuie încălzit la o temperatură de 200-250 ° C, dar nu mai mare, astfel încât capul să nu conducă. Încălzirea vă permite să reduceți stresul din metal care apare în timpul sudării. Pentru încălzire, cel mai bine este să folosiți un pistol sau un cuptor cu acetilenă, dar nu puteți folosi un pistol, deoarece poate supraîncălzi cu ușurință chiulasa.
Sudarea cu gaz cu material de umplutură poate fi utilizată pentru sudarea chiulasei, dar sudarea cu arc cu argon (TIG) oferă rezultate mai bune. O masă este conectată la cap, iar arcul arde într-un mediu cu argon între electrodul de tungsten și cap, unde este alunecat un fir de umplutură de aluminiu.
După sudare, cusătura trebuie curățată, presarizată din nou, iar dacă totul este bine, atunci suprafața adiacentă blocului trebuie frezată astfel încât să fie perfect uniformă.
Cel mai adesea, fisurile în chiulasa apar ca urmare a deteriorării mecanice, supraîncălzirii sau din cauza înghețului lichidului de răcire din sistemul de răcire.
Scăderea treptată a nivelului de lichid de răcire (lichid de răcire) din sistem;
Bule în rezervorul de expansiune al sistemului de răcire;
Ulei in antigel sau invers;
Aspectul unui sas de aer;
Probleme constante cu temperatura lichidului de răcire (uneori prea mare, apoi invers).
În ciuda semnelor de mai sus, găsirea fisurii în sine poate fi destul de dificilă și uneori chiar imposibilă. Chiar și un „minder” cu experiență poate căuta un loc pentru o fisură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Chestia este că pe diferite motoare apar fisuri în locuri diferite.
între supape. De regulă, fisura este imediat vizibilă, trece pe sub șaua a două supape adiacente.
Între supapă și bujie. Situația este similară, iar fisura în sine este vizibilă imediat, nu trebuie să o cauți.
La motoarele diesel, se poate forma cu ușurință o fisură la locul supapei și se poate îndrepta către precamera. Din nou, găsirea acestei fisuri nu va necesita mult timp și efort. Cu toate acestea, dacă fisura in chiulasa format sub precameră, este puțin probabil să fie văzut.
Sub ghidajul supapei. Acest loc este și unul dintre cele mai neplăcute din punct de vedere al descoperirii. Primul este că este destul de întunecat în canal, al doilea este că fisura este acoperită de o bucșă de ghidare. Într-o astfel de situație, este necesară o abordare și un diagnostic special.
Acum propun să merg direct la lista modalităților de a rezolva această problemă.
Sudare cu gaz sau electric. În cazul unui bloc de fontă, de exemplu, ca într-un VAZ, se găuriază o gaură la capetele fisurii, apoi fisura este adâncită și extinsă pentru o mai bună aderență a sudurii la perete. Chiulasa în sine este încălzită corespunzător înainte de sudare (
600-650°C). Apoi, folosind un flux, se aplică o cusătură îngrijită și uniformă pe tija de umplutură din fontă-cupru și o flacără neutră de sudare cu gaz. Cusătura în sine ar trebui să iasă deasupra suprafeței, dar nu mai mult de 1,0-1,5 mm. La terminarea tuturor lucrărilor de sudare, blocul este supus unei răciri lente într-un dulap de încălzire.
De asemenea, uneori sudarea se realizează fără preîncălzirea unității, totuși, în acest caz, se utilizează sudarea electrică cu curent continuu de polaritate inversă.Dacă o fisură necesită acest lucru, se poate aplica un plasture din oțel moale folosind sudură electrică și electrozi de cupru învelite în tablă. După aceea, sudurile sunt prelucrate și acoperite cu pastă epoxidice.
Instalare pin. Găurile Ø 4-5 mm sunt găurite de-a lungul marginilor fisurii. După aceea, cu același burghiu este necesar să se facă găuri pe toată lungimea, distanța dintre găuri este de 7-8 mm. Firele sunt tăiate în găuri, apoi barele de cupru sunt înșurubate în găuri la grosimea peretelui. După aceea, barele sunt tăiate cu un ferăstrău, dar nu complet, este necesar să lăsați vârfurile la aproximativ 1,5-2 mm deasupra suprafeței. Apoi, între știfturile instalate sunt găurite găuri suplimentare, astfel încât să se poată suprapune pe cele precedente. Când toate barele formează o bandă continuă, vârfurile sunt aplatizate cu un ciocan, imprimând astfel suprafața știfturilor și formând o cusătură continuă de cupru. Pentru fiabilitate, suprafața este acoperită cu pastă epoxidice sau rășină. După finalizarea lucrărilor de reparație, blocul sau capul trebuie testat la presiune.
Toate lucrările de mai sus trebuie efectuate de specialiști sau persoane care înțeleg complexitatea procesului și știu cum să manipuleze anumite materiale.
