Puteți suda și un plasture, pentru aceasta veți avea nevoie de electrozi de cupru învelite în tablă. În cele din urmă, cusăturile trebuie acoperite cu pastă epoxidice.
Pasta epoxidice, despre care am menționat-o deja, poate fi folosită pentru a repara fisurile din cap și blocul motor într-un alt mod. Pentru a face acest lucru, este necesar să le curățați suprafața, să găuriți mici găuri la capetele fisurii, apoi să tăiați firele în ele și să înșurubați dopurile de cupru sau aluminiu. Apoi trebuie să degresați suprafața (acetona sau benzina sunt potrivite pentru aceasta). După ce ați folosit o spatulă, trebuie să aplicați strat cu strat, ca rezultat ar trebui să obțineți un strat de 3-4 mm grosime. După aceea, într-o zi, epoxidul ar trebui să se întărească, iar dacă creați o căldură centigradă, se va întări în câteva ore. În sfârșit, șlefuiți suprafața și gata!
Pentru a treia modalitate de a elimina fisurile, avem din nou nevoie de pasta epoxidica si fibra de sticla, pe care le vom folosi ca petic. Etapa pregatitoare pentru lucru este asemanatoare cu cea prezentata mai sus, doar fiecare strat de pasta trebuie alternat cu fibra de sticla. Nu regretați, faceți un plasture cu o marjă de câțiva milimetri, altfel rezultatul va fi nesatisfăcător. Ultimul strat ar trebui să fie epoxidic.
Iar cea finală pentru azi, dar nu ultima din lista generală, este varianta de resuscitare a fisurilor din bloc și cap motor - cu ajutorul știfturilor. Pentru a face acest lucru, la început, forăm găuri de-a lungul întregii fisuri la o distanță de 7-8 mm una de cealaltă. Tăiem firul și înșurubam barele de cupru la o adâncime corespunzătoare grosimii peretelui. Apoi le tăiem cu un ferăstrău, lăsând capetele să iasă la câțiva milimetri deasupra suprafeței. După lovituri ușoare, reliefăm capetele știfturilor, care formează o cusătură continuă. Pentru a repara rezultatul în final, puteți acoperi totul cu epoxid.
Am descris opțiunile cele mai potrivite pentru auto-repararea fisurilor în cap și blocul motor, cu toate acestea, din păcate, problemele cu mașina nu se termină aici, problemele pot apărea atunci când arborele cu came este uzat, precum și atunci când se lucrează. scoateți amortizoarele. În orice caz, nu disperați, toate acestea sunt ușor de rezolvat cu propriile mâini, doar urmând recomandările noastre simple.
VIDEO
Spune-mi cum să închid fisura din blocul d-240. Fisura merge de-a lungul marginii de jos a blocului (unde se lipește paletul). Am luat un GAZ 53 cu acest motor, dar am trecut cu vederea clatita. A incercat cineva vreo substanta chimica? Cineva a încercat să sude o fisură cu electrozi din fontă - nu le-a dat nimic, dar nu au rezolvat problema.
Și sudarea ei și nu de rezolvat.În principiu, ele fac acest lucru „împingând” din exterior cu un dispozitiv semi-automat, iar din interior sunt sigilate cu un etanșant special.
A fierbe. și cum să gătești cu electrozi convenționali! A fost, de asemenea, o problemă pregătită și totul este ok! Această caracteristică poate d240 chiar și în instrucțiuni, acest proces este descris ..
fonta pe d-240 e de rahat. în ceea ce privește sudarea.La sfaturile date de RULJA, puteți adăuga o recomandare de a găuri marginea fisurii – și, prin urmare, a preveni creșterea ulterioară a acesteia.Aș aplica (și aplicat cu succes) SIGILLANT CERAMIC AL SISTEMULUI DE RĂCIRE HI-GEAR - timp de un an la MAZ cu antigel! suficient.
daca e vorba de adezivi si etansanti, atunci sunt pentru poxipol.
Nu știu cum cineva, dar am gătit o fontă cu un schimbător cu electrozi convenționali. Totul a fost bine :-)
La Uzina de reparații de motoare Nikolsky, am văzut că fisurile din blocuri au fost sigilate prin instalarea unui petic metalic. Fisura a fost tăiată, găurită, s-a făcut un petic dintr-o tablă de oțel de aproximativ 2 mm grosime, s-au găurit și s-au tăiat găuri în bloc pentru șuruburi M6, iar petec-ul a fost înșurubat pe fisura printr-o garnitură de carton pe un fel de etanșant roșu. .
Cum se poate înțelege definiția „electrodului obișnuit”?
Cum se poate înțelege definiția „electrodului obișnuit”?
Ei bine, probabil cele care se vând în magazine ..)))
Există unele „neobișnuite” în magazin? Poate că fonta „neobișnuită” va fi mai bine gătită, ce credeți?
ei bine, trebuie sa il cauti)))) asa ca blocul meu a fost gatit cu electrozi speciali. prin fontă.
Electrozii pentru sudarea fontei, precum și electrozii convenționali (mr, uoni, ano), înfășurați cu o cârpă de cupru, nu împiedică răcirea zonelor apropiate de sudare. prin urmare, sudarea cu succes a fontei (cu excepția celor maleabile) fără un tratament termic dificil ulterior este mai degrabă o excepție. Calea de ieșire este aplicarea recomandărilor de mai sus, deși acest lucru este manual.
nu, toate aceste suduri sunt de la cel rău. Personal, nu aș îndrăzni să-mi gătesc un bloc. Dacă aș fi optat pentru ceva, ar fi lipirea cu flacără de gaz cu alamă. Și chiar și cu ea, nu totul este atât de neted, iar sudarea este cu atât mai mult. Sudarea fontei are loc pe piese mici, necritice, puțin încărcate. Și apoi să numim sudare limba nu se ridică.
nu, toate aceste suduri sunt de la cel rău. Personal, nu aș îndrăzni să-mi gătesc un bloc. Dacă aș fi optat pentru ceva, ar fi lipirea cu flacără de gaz cu alamă. Și chiar și cu ea, nu totul este atât de neted, iar sudarea este cu atât mai mult. Sudarea fontei are loc pe piese mici, necritice, puțin încărcate. Și apoi să numim sudare limba nu se ridică.
Ei bine, deci noul bloc este cu siguranță bun, DAR, nu toată lumea își poate permite. Că și de la cel rău este de acord.
bloc desigur nu este o chestie ieftină, dar plus totul și o bătaie de cap cu înregistrarea. Deci, este mai economic să efectuați reparații, dar nu va fi rezonabil să gătiți ceva care nu este gătit a priori în sensul deplin al cuvântului. Acum există o mulțime de polimeri la vânzare care pot repara rapid și ieftin o fisură, după îndepărtarea concentratelor de stres pentru a opri progresia fisurii în sine. În principiu, există multe modalități de a elimina această problemă, inclusiv aplicarea unei suduri, dar riscul de a face acest lucru este foarte mare și nu trebuie să uităm că blocul este o parte critică cu anumite sarcini și o anumită geometrie, cea mai mică încălcare a căruia va perturba funcționarea altor părți și a întregului motor.
La repararea fisurilor din blocul cilindrilor, cea mai utilizată metodă este sudarea fără preîncălzire și repararea folosind paste pe bază de rășini epoxidice.
Caracteristicile de proiectare ale blocurilor de cilindri ale motoarelor YaMZ-236 și YaMZ-238 fac necesară abandonarea sudării fisurilor prin metoda generală de preîncălzire, deoarece această metodă provoacă deformații mari în bloc.
Indiferent de metoda de reparare adoptată, capetele fisurii sunt găurite cu un burghiu cu diametrul de 4 mm, având în prealabil înclinat locul de foraj, iar fisura este tăiată pe lungime cu o daltă de banc la un unghi de 120 ° la o adâncime de 0,7-0,8 mm grosimea peretelui. Apoi fisura este curățată cu o roată de șlefuit folosind o râșniță electrică cu un arbore flexibil.
Fisurile sunt sudate cu curent continuu la polaritate inversă folosind un electrod OZCH-1 sau un electrod din cupru-oțel acoperit cu UONI-13. Diametrul electrodului este ales în funcție de grosimea pereților sudați în 3-5 mm. Sudarea se realizează cu forjare ușoară a cusăturii în stare fierbinte, pe măsură ce se aplică secțiuni individuale ale cusăturii.
Dacă există rupturi pe planul de fixare a tăvii carterului cu o daltă și o roată de șlefuit, ruptura este curățată și o teșitură de 4x45 ° este îndepărtată pe marginea ruperii pentru sudarea inserției.
Ca inserție, poate fi utilizată o piesă similară dintr-un bloc de deșeuri sau o inserție din fontă, montată la locul său, urmată de sudarea și suprafața punctului de rupere la conturul original cu o toleranță de 1,5-2 mm pentru prelucrare.
Sudarea și suprafața se realizează cu un arzător cu gaz GS-53 cu vârfuri nr. 2 sau nr. 3. Materialul de umplutură este o bară din fontă cenușie cu diametrul de 8-10 mm sau o bară din fontă cenușie cu un conținut de 2,5% siliciu. Boraxul servește ca flux. Apoi, cu o roată de șlefuit sau pilă, cusătura de sudură și locul de suprafață sunt curățate la nivel cu metalul de bază.
Dacă o fisură sau o ruptură captează gaura, atunci după sudare și decapare, marcați gaura conform șablonului, perforați centrul și găuriți gaura, urmat de filetare la dimensiunea nominală.
La etanșarea crăpăturilor și a găurilor de pe suprafața mantalei de răcire și a carterului blocului cilindric, cele mai utilizate sunt pastele epoxidice din următoarea compoziție:
Printre avarii
Blocurile și capetele blocurilor motor constau din diferite aliaje metalice. Tehnologiile care există astăzi fac adesea posibilă restaurarea elementelor deteriorate. În continuare, vom lua în considerare modalități de a remedia defecțiunea și de a răspunde la întrebarea despre cum să îndepărtăm fisurile din blocul cilindrului și să reparăm fisurile în chiulasa. În unele cazuri, repararea fisurilor se poate face manual.
Una dintre cele mai utilizate metode de eliminare a fisurilor din blocul cilindrului și chiulasa este repararea defectelor din blocurile de silumin și fontă prin sudare.
Pentru detectarea fisurilor se folosesc următoarele metode:
metoda de detectare cu ultrasunete;
În practică, detectarea fisurilor în multe servicii auto se realizează prin pomparea de aer sau apă într-un element defect al motorului. În cazul aerului, piesa este scufundată suplimentar într-o baie și defectele se constată prin bule. Dacă apa este pompată în element, atunci nevoia de imersie este eliminată, deoarece fisurile sunt diagnosticate prin infiltrarea fluidului.
Pentru a determina limitele exacte ale fisurii, o pereche de magneți sunt atașate de ambele părți ale despărțirii, spațiul dintre magneți este umplut cu rumeguș conductor special. Prezența unei fisuri va duce la faptul că liniile câmpului magnetic se vor rupe, rumegușul va fi parțial grupat pe suprafața despicată. Această metodă vă permite să identificați clar o fisură în blocul cilindrului sau chiulasa.
Trebuie remarcat faptul că este necesar să se elimine diviziunile în strictă conformitate cu toate recomandările. Tensiunile mecanice de tip rezidual în zona de sudură pot duce la încălcări ale integrității acesteia și la necesitatea reparării.
Un bloc de fontă este restaurat prin găurirea capetelor fisurii și apoi șlefuirea întregii lungimi a despicaturii la un unghi de 90 de grade. Forarea este necesară pentru a preveni răspândirea ulterioară. În ceea ce privește sudarea, în stadiul inițial, blocul de cilindri este încălzit la 650 de grade Celsius. După aceea, se aplică o cusătură continuă folosind o tijă de umplutură fier-cupru și flux.Etapa finală este răcirea treptată a piesei, care necesită un dulap special de încălzire.
Pentru început, fisurile minore pot fi reparate și folosind pastă epoxidice și fibră de sticlă. Înainte de a începe lucrul, suprafața metalică trebuie să fie bine degresată. Straturile de pastă și fibră de sticlă alternează în timpul aplicării, ultimul strat trebuie să fie epoxidic.
Printre tehnologiile cele mai solicitate astăzi, este de remarcat și o soluție numită SEAL-LOCK. Avantajele acestei metode includ absența necesității de a demonta motorul. Metoda este potrivită pentru repararea găurilor sau fisurilor grave din blocul cilindrilor. De asemenea, reparația nu necesită utilizarea unui aparat de sudură.
Metoda se bazează pe umplerea fisurii cu un strat special de metal moale, care, ca urmare, este fixat în siguranță pe suprafața piesei care urmează să fie restaurată.
Se localizează fisura, după care marginile despicatei sunt găurite. În plus, găurile sunt găurite peste fisura cu un pas stabilit de tehnologie. În aceste găuri sunt introduse clemele, care conectează ambele margini ale fisurii. Capsele sunt selectate în funcție de tipul de despicare, deoarece pot avea lungimi diferite și pot diferi ca formă.
În ceea ce privește instalarea de patch-uri mari, care pot „lipi” literalmente un bloc motor crăpat sau un cap de bloc, atunci metoda de soluție conform schemei de implementare seamănă cu cea descrisă mai sus.
Care este cel mai bun material de etanșare pentru un motor de mașină?
Indiferent de ce aliaj metalic este utilizat la fabricarea blocului, în timp se poate forma o fisură în blocul motor în timpul funcționării.
Vizual, golurile adânci pot fi detectate, dar microfisurile nu pot fi determinate „cu ochi”.
Pentru a verifica în cele din urmă formarea de microfisuri, există mai multe modalități de a determina defectele.
Magneții sunt instalați de-a lungul corpului dispozitivului sau al chiulasei. Deasupra se toarnă așchii de metal. Ea începe să se îndrepte spre locurile de instalare a magneților, înfundându-se în crăpături.
Aplicam o vopsea lichida speciala pe suprafata chiulasei spalata bine cu acetona sau kerosen si asteptam 10 minute. După aceea, ștergeți vopseaua rămasă cu o cârpă curată. Defectele după această metodă sunt detectate imediat.
Lichidul poate fi folosit pentru a verifica integritatea. Pentru a face acest lucru, este necesar să închideți ermetic toate deschiderile și să turnați apă în canal. Folosind o pompă, pompăm aer în canal la o presiune de 0,7 MPa. Lăsăm blocul în această stare câteva ore. Apa dispărută va indica că există defecte în capul blocului. La fel se verifică integritatea prin scufundarea blocului într-un recipient cu apă. În acest caz, bulele vor arăta locația fisurilor.
VIDEO
Locațiile defectelor, pentru eliminarea cărora nu merită luate.
pe scaunele supapelor;
pe oglinzi cilindrice;
pe planul de contact dintre bloc și cap.
Găuriți fisurile cu un burghiu, astfel încât să nu meargă mai departe și să înceapă să crească în timpul lucrului. Nisip.
Încălzim blocul la 600-650 de grade. Pentru încorporare, folosim o tijă de umplutură din aliaj fontă-cupru, cu diametrul de 5 mm, și flux. Protejați cusătura de oxidare cu borax.
Un strat uniform cu o proeminență de cel mult 2 mm ar trebui să rămână pe suprafața blocului motor.După aceea, răcim blocul într-un dulap de încălzire.
În acest caz, încălzirea blocului nu este necesară. Firul electronic este folosit ca material de umplutură. Argonul este folosit ca mediu de sudare. Nu supraîncălziți peste 60 de grade.
Încălzim capul la o temperatură de 200 de grade. Pentru asta folosim o lanternă cu acetilenă. Închiderea se face cu curent continuu. Diametrul electrodului este selectat în funcție de lățimea și grosimea peretelui.
Selectăm o bucată de metal, de dimensiunea unei fisuri. Învelim electrozii de cupru dintr-un aliaj de cupru cu o cutie de tablă și sudăm un plasture. Slefuit si finisat cu pasta epoxidica.
Tăiați fractura prin șlefuire și găuriți capetele fisurilor cu un burghiu, cu un diametru de cel mult 85 mm. Introduceți dopuri de cupru în găuri. Trecem o crestătură de-a lungul contururilor crăpăturilor pentru a crea o rugozitate artificială.
Suprafața este degresată cu acetonă, încălzită cu o lampă cu infraroșu la o temperatură de 80 de grade. Aplicam pasta epoxidica pe defectiune in urmatoarea secventa:
1 strat de 1 mm,
secunda 2-3 mm,
a treia 3-4 mm.
Pentru a rezista o zi la o temperatură de 20 de grade, atunci este necesar să se usuce locul reparației într-o cameră de uscare, la o temperatură de 90 de grade, timp de o oră.
VIDEO
După uscare, zona lipită trebuie curățată și nivelată prin șlefuire.
Salut! Fisurile din blocul motor sunt, desigur, foarte triste, iar o astfel de problemă poate apărea absolut oricând!
Este de dorit să diagnosticați imediat și să eliminați astfel de defecțiuni fără întârziere. Fisurile sunt bine reparate prin sudare. Prin urmare, vreau să întreb, este posibil să se sudeze fisuri în chiulasa? Cât de grave ar trebui să fie defectele? Există reguli pentru sudare?
Fisurile pot fi reparate prin sudare numai în următoarele condiții:
Fisurile din chiulasa sunt susceptibile de sudare electrica. Capetele fisurilor sunt găurite și măcinate. Acest lucru se face pentru a evita creșterea sa în continuare. Apoi, folosind un dispozitiv de sudare electrică, punem o sudură în locaș.
Ce să faci dacă se găsește o fisură în chiulasa între supape? Merită să-ți faci singur? Poate ar fi mult mai sigur să contactați un centru de service?
Apropo, sunt complet de acord cu tine. Cu chiulasa, nu faceți nicio manipulare cu propriile mâini. Apropo, ce poate cauza craparea capului? De regulă, de la schimbări bruște de temperatură și, de asemenea, dacă ați turnat apă rece pe un motor supraîncălzit.
Fisurile de această dimensiune și locație, după cum ați arătat, pot fi reparate complet de unul singur, fără a apela la ajutorul reparatorilor auto. În acest caz, se aplică sudarea și găurirea electrică. Pentru sudare, veți avea nevoie și de flux și un substrat metalic.
Dacă lățimea fisurii nu depășește 0,1 cm (și cu o astfel de lățime nu va fi lungă), atunci nu ar trebui să fie preparată. Dintr-un motiv simplu, că în timpul sudării, calitatea metalului scade și se pot forma fisuri în jurul sudurii!
Există mai multe metode pentru repararea fisurilor în blocul motor:
1.Sudura electrica cu intarirea marginilor fisurii. În principiu, au rezolvat ce este, sunt de acord, au descris-o corect; =)
2. Electrod de cupru + rasina epoxidica. Se foloseste in cazul sudarii unui petec metalic in locul unei fisuri. Mărimea ar trebui să fie mai impresionantă. Sudarea are loc cu electrozi, iar pe cusături se pune epoxid ca componentă de armare;
3. Rășină epoxidică. Acoperim doar crăpăturile și le tratam termic;
5. Metoda acelor.Gărăm găuri în toată fisura la o distanță de 5 mm unul de celălalt. Înșurubam știfturile de cupru și apoi îi îndoim unul pe celălalt. Stratul de metal rezultat este acoperit cu rășină epoxidică.
Ultima metodă de eliminare cu ace nu este foarte eficientă. Și dă trecutul sovietic. Este mult mai ușor și mai rapid să sudezi o fisură.
Nu sunt de acord cu tine. Doar ultima metodă mi s-a părut cea mai reușită. Principalul lucru în ea este acuratețea, care constă în tăierea știfturilor de o anumită grosime și găurirea cu atenție a acestora. Chitul numai cu rășină epoxidică nu va da niciun rezultat, compoziția se va desprinde rapid.
Video (click pentru a reda).
Unul dintre cei mai importanți pași este degresarea și curățarea suprafeței. Dacă acest lucru nu se face, atunci rășina va cădea în mod natural, iar sudarea va fi făcută prost. Aceasta este prima regulă.
