Reparație de pornire a scuterelor chinezești pe cont propriu

Pornirea motorului scuterului este ușoară: apăsați butonul care activează demarorul electric al scuterului. Dar dacă puneți presiune asupra ei, dar totul fără rezultat? Sau dacă arborele cotit se rotește, dar cu viteza unei mori de vânt?

Nu te juca la ghicit
Cel mai simplu este să contactați un prieten care deține același tip de „taburet”, iar pentru a verifica, înlocuiți demarorul cu lucrătorul lui. Dacă există un astfel de prieten. Dacă nu, va trebui să vă încordați propriile convoluții: demarorul este un bec nears în semnalizator. De regulă, motivul inactivității este o „glitch” în circuitul său electric. Cum se verifică fiecare conexiune și izolație, a scris „Moto” în nr. 7-03. Dacă motivul este diferit? Lansatorul trebuie reparat.

Cum este aranjat? Acesta este unul dintre tipurile de motor electric de curent continuu: în interiorul carcasei există o armătură, un ansamblu de perii și un stator (vezi ilustrațiile). Ancora este un grup de înfășurări (bobine) distanțate uniform în jurul unui arbore central rotativ. Sunt conectate la o „duză” cilindrică de pe arbore (colector), alcătuită din numeroase plăci-segmente de cupru, izolate între ele și de arbore. Două contacte cupru-grafit sunt presate pe segmente - perii, prin care se aplică tensiune în înfășurări. Doi magneți permanenți (stator) sunt fixați în interiorul carcasei demarorului, formând un câmp magnetic, care, de fapt, face ca armătura să se rotească.

Se întâmplă așa. Apăsați butonul - aplicați putere „plus” uneia dintre perii (al doilea este conectat constant la „minus” prin cadrul scuterului). De îndată ce curentul apare în înfășurările armăturii, miezurile de oțel ale bobinelor devin magnetizate; firul este înfășurat în așa fel încât câmpul armăturii „respinge” de la magneții statori. Arborele nu are încotro - se va întoarce și periile vor intra în contact cu următoarea pereche de segmente de armătură. Apoi procesul se va repeta. Este ca un leagăn: legănându-le, îți crește viteza și energia cu fiecare leagăn următor. La început, pitching-ul tău este ușor de oprit, dar în curând, încearcă, stai în cale - vei zbura! Așa că baby starter-ul, după ce s-a destors, reușește să se miște și să rotească manivela.

Un exemplu de răsucire a firului periei: A - corect; B - prea strâns
răsucirea poate împiedica peria să se miște liber.

Acum determinați ce o împiedică. Demontați demarorul și curățați-l din exterior (de obicei este amplasat astfel încât să existe suficientă murdărie pe corp). Slăbiți șuruburile care fixează statorul. Acum - atenție! Când scoateți carcasa, țineți ferm arborele armăturii în capacul frontal. Magneții statici sunt extrem de puternici - dacă trag ancora în spatele lor, ansamblul periei se poate deteriora (cel puțin vei pierde arcurile periei, dar încearcă să le găsești un înlocuitor). Prin urmare, după ce a „dezmembrat” în mod competent demarorul, îndepărtați cu grijă ancora de pe capac. Dezasamblați ansamblul periei, dar nu atingeți contactul pozitiv și conductorul său curent - este bine încorporat în capac. Ștergeți toate părțile demarorului cu un tampon înmuiat în alcool - asta este! Acetona-benzina și solvenții similari vor deteriora plasticul din construcție și izolația înfășurărilor armăturii. Și nu lăsați niciun gram de murdărie în interiorul starterului: este praf de perie și este conductiv. Dacă clipiți, nu este nici măcar o oră pentru a provoca o scurgere de curent sau chiar un scurtcircuit.

Asigurați-vă că toate piesele sunt intacte și în stare bună: periile nu sunt rupte la margini, se mișcă liber, dar fără distorsiuni, în puțurile de ghidare, înălțimea de la suprafața de lucru la sârmă este de cel puțin 3 mm. Prinderea firului și a periei, trageți ușor ansamblul - rar, dar se întâmplă ca acestea să fie prost legate între ele.Este ușor să restabiliți rezistența: aruncați un amestec de adeziv Moment cu pulbere dintr-o mine de creion în orificiul periei - și puteți pune firul la loc. Ați dat peste contacte care și-au îndeplinit scopul? Nici nu este o problemă! În locul lor, este permisă implantarea periilor, de exemplu, dintr-un burghiu (slefuiți dimensiunile la dimensiunea dorită). Atunci când alegeți un „donator”, principalul lucru este că diametrul colectorului său este aproape de cel de pornire. Această dimensiune determină duritatea (citire - rezistența la uzură) a materialului de contact. Când montați periile pe alocuri, nu le răsuciți prea strâns firele, mai mult, relaxați-le puțin, astfel încât să nu stea o țeapă și să nu interfereze cu mișcarea periei în ghidaj.

Arcurile, desigur, trebuie să fie intacte, bobinele nu sunt blocate. Înălțimea „spiralei” este de cel puțin 9-10 mm. Puteți „înveseli” câțiva milimetri care s-au așezat întinzând ușor bobinele. Dar este mai fiabil astfel: lipiți o garnitură de plastic pe suportul arcului (grosime - dimensiunea contracției). Înlocuirea unei piese rupte, dacă nu este posibil să găsiți originalul, înfășurați-o dintr-un arc de pix. Va trebui să reparam: să facem un semifabricat pentru înfășurare, să recoacem firul pe foc înainte de a începe lucrul și să încălzim din nou piesa finită și să o răcim în ulei de motor.
Începeți să verificați rotorul inspectând înfășurările. Bobinele s-au înnegrit, izolația a fost carbonizată și există un miros ascuțit de ars - înseamnă că ancora s-a „terminat”. Este regretabil, dar dacă nu găsiți un înlocuitor (piesă funcțională nouă sau uzată), „loviți” un înlocuitor de pornire.

O altă posibilă deteriorare care nu este vizibilă în exterior este o defecțiune a izolației înfășurării la masă. Un semn indirect: cu o baterie și un circuit de putere bun, demarorul abia rotește arborele cotit. Procedura de testare este următoarea: lampa de control de 220 V nu trebuie să se aprindă atunci când este conectată la rețea prin orice placă de colectare și arbore de armătură. Dar dacă nu sunteți un electrician cu experiență, încredințați testul unui specialist. „Două sute douăzeci” este suficient pentru ca ochii să omoare un elefant! Nu lăsa scuterul „orfan”.

Ai trecut cu succes de această etapă? Aceasta înseamnă că letargia demarorului este ascunsă în oxidarea (arderea) colectorului. Luați o piele cu granulație fină cu un strat de sticlă, înfășurați-o în jurul nodului și cu netedă (circulară și fără presiune!) Îndepărtați stratul de metal deteriorat. Nu este necesar să aduceți suprafața într-o „oglindă”, este suficient dacă nu există o rugozitate mai mare de 0,3 mm pe segmente.

Mai este un lucru: periile pokotsanye învăluie metalul segmentelor una peste alta și în cele din urmă închid înfășurările împreună. Haide, îți amintești ce determină viteza de desfășurare a ancorei? La fel este și numărul de bobine! „Puneți-le la loc” prin curățarea canelurilor de separare. Am observat că colectorul se balansează pe arbore - asigurați-vă că îl fixați cu o picătură de lipici (din același „Moment”), altfel firele bobinelor se vor rupe în curând.

Rămâne de verificat „puterea” magneților statori: introduceți o tijă de oțel în interiorul carcasei, să zicem, o șurubelniță. Dacă nu este deloc ușor să-l ții în centrul găurii (se lipește imediat de magneți) - comandă.

Înlocuirea sau normalizarea uzate, asamblați motorul în ordine inversă. Atenție la ansamblul periilor: cu plăci elastice (grosime 0,4-0,6 mm), scufundați ambele perii în puțuri la maxim și introduceți colectorul la locul lor de-a lungul acestor „ghidări”, dar fără presiune. Dacă te trage diavolul să „bați” ancora, pregătește perii noi! Ungeți „coada” arborelui, vizavi de colector, cu unsoare refractară, dar doar puțin. Și acordați atenție garniturii „capacului corpului”. La cel mai mic indiciu de îmbinare cu scurgeri, înlocuiți sigiliul, altfel tot ceea ce a fost „lins” în interior va fi în curând înfundat cu praf de drum.
Vă sfătuiesc să efectuați un control de reparație „ieșire”: fixați demarorul într-o menghină (nu ezitați!) Și conectați-l la baterie printr-un ampermetru. Curentul fără sarcină (cum este numit acest mod de funcționare) ar trebui să fie în intervalul 6-7,5 A. Acum blocați rotația armăturii (nu deteriorați dinții angrenajului!) Și porniți demarorul pentru câteva minute. secunde. Curentul ar trebui să crească la 16-18 A.O abatere semnificativă de la valoarea dată în orice direcție va însemna că ați „căscat” una dintre defecțiunile descrise. Găsiți-l și eliminați-l.

Pe lângă motorul electric, demarorul are și o parte mecanică, se numește ambreiaj de rulare. Scopul său: în primul rând, transmiterea cuplului de la armătură la arborele cotit - aceasta este realizată de o pereche de angrenaje. În al doilea rând, după pornirea motorului, deconectați ancora de la manivelă. Demarorul este proiectat pentru funcționare pe termen scurt (nu mai mult de 10-15 secunde pe pornire). Continuați să rotiți motorul în funcțiune al scuterului - pornirea se va destrama în câteva minute. Pentru a nu întâlni așa ceva, asigurați-vă că ambreiajul este în stare bună. Scoateți-l din carcasa demarorului (dacă este un scuter din anii 80-90) sau din compartimentul CVT (model modern). Rotiți angrenajul de antrenare în sens invers acelor de ceasornic - ar trebui să se miște de-a lungul arborelui (în direcția axială) fără a se bloca. Eliberați treapta de viteză - un ambreiaj de lucru este „obligat” să revină la poziția inițială fără întârziere.

Și încă ceva: scuturați ambreiajul - nimic nu ar trebui să zdrăngănească înăuntru. Dacă observați oricare dintre acestea, dezasamblați și reparați mecanismul. Desfaceți ușor și îndepărtați inelul de reținere, apoi șaiba de susținere și arcul de revenire cu suporturi. Deșurubați angrenajul de pe arbore. Defecțiunile pot fi cauzate de: contaminarea dinților arborelui și ai angrenajului, mototolirea sau ruperea arcului, blocarea mecanismului centrifugal. Știi deja cum să „tratezi” un izvor. Îndepărtați grăsimea „întărită” cu un solvent (acetona, benzina etc. sunt potrivite aici), utilizați unsoare și refractare ca una proaspătă. Un „inel” cu arc deteriorat al centrifugei poate fi înlocuit cu unul similar - cu un diametru similar, împrumutat de la un sigiliu de ulei de automobile. La asamblare, asigurați-vă că inelul de reținere este bine așezat în canelura arborelui și „închis” cu șaiba suport.

Și un caz special de impotență starter. Un ambreiaj de suprafuncționare instalat în compartimentul variatorului poate opri rotația motorului electric dacă capacul compartimentului îl blochează singur. Oh, de multe ori nefericiții mecanici uită că între capac și carter ar trebui să existe o garnitură de grosimea prescrisă și să nu lipsească deloc. Redactorii doresc să mulțumească centrului tehnic Moto-Help, Moscova, pentru ajutorul acordat în pregătirea ilustrațiilor.

Verificarea izolației înfășurărilor armăturii (A), curățarea colectorului (B), verificarea izolației dintre segmente și masă (C).

Dezasamblarea și reparație demaror scuter

Cu mișcarea obișnuită, a răsucit cheia de contact, a apăsat butonul de pornire... Și tăcere. Repornit - incepator nu ara.

Dacă, apăsând butonul de pornire, auziți un zgomot neobișnuit pe termen scurt și motorul nu pornește, atunci cel mai probabil nu este demarorul - bateria este doar „moartă”. Simptomele unei defecțiuni ale demarorului sunt diferite: atunci când butonul de pornire este apăsat, se aude un singur clic metalic al contactelor releului demarorului, dar nu este urmat de zgomotul motorului. Ce să fac?

Cuplați treapta întâi și cu ambreiajul apăsat, împingând motocicleta înainte și înapoi, apăsați butonul de pornire. Dacă motorul funcționează, putem concluziona că există un contact slab între periile colectorului de curent de carbon și colector. Praf a căzut între părțile de frecare (periile colectoare), s-au produs scântei din cauza acestuia și s-a format un fel de dielectric. Când motocicleta a fost împinsă înainte și înapoi, la alunecare, periile au găsit contact - și demarorul a funcționat.

Acest mod de a porni o motocicletă va ajuta dacă „boala” este într-un stadiu incipient. Cu toate acestea, va veni inevitabil un moment în care motorul nu poate fi excitat.

Să luăm în considerare reparația unui demaror defect folosind Honda XR250 Baja ca exemplu. Din fericire, nu există căptușeală pe motocicletă, iar partea care ne interesează este ușor accesibilă (foto1).

Pentru muncă veți avea nevoie de: chei - priză „pentru 12” și „10”, cu capăt deschis - „pentru 7” și „10”. Instalați dispozitivul pe suport. Pentru a ajunge la demaror, demontați țeava de evacuare. Pentru a face acest lucru, deșurubați cele patru piulițe de pe flanșele duzei (foto 2, 3).Este suficient să slăbiți șurubul de pe clemă.

Deșurubați două șuruburi ale conductei de ulei și fixați carcasa demarorului de carter (foto 4). Deconectați terminalul de pe demaror. Loviți ușor cu un ciocan (printr-un bloc de lemn) carcasa demarorului (foto 5) - astfel încât canelurile arborelui armăturii să se decupleze din angrenajul roții libere (foto 6). Scoateți demarorul din cadru prin partea stângă.

Deschiderea starterului. Scoateți două șuruburi (foto 7). Ambele capace ale carcasei sunt detașabile, armătura iese ușor din rotor (este un magnet permanent). Atenție și prudență: nu confundați ordinea șaibelor de pe arborele armăturii!

În fotografiile 8 și 9, puteți vedea clar murdăria care a terminat demarorul „indestructibilului” Honda: colectorul a fost acoperit cu un dielectric, lamelele (fantele din rotor) erau înfundate cu murdărie, periile colectorului s-au mișcat cu greu. în prize.

Reparație. Slefuiți colectorul cu șmirghel (granulație fină), curățați lamelele cu o racletă curată din lamă de ferăstrău (foto 10). Spălați ancora în benzină curată (foto 11). De asemenea, „scăldați” capacul carcasei cu perii de cărbune, tratați în special cu atenție rulmentul cu ace din celălalt capac cu benzină proaspătă (foto 12).

Asamblare. Rulmentul cu ace este lubrifiat cu ulei de motor în timpul funcționării motorului, dar lubrifiați-l cu același ulei de motor în timpul asamblarii. O bucșă ceramică-metală este instalată în capacul carcasei pe partea laterală a periilor - bateți-o cu unsoare (Castrol LMX).

Conectați toate piesele - șaibe, inele O (instalați-le în ordinea în care sunt așezate în fotografia 13). Nu confundați care parte este îmbinată carcasa statorului cu capacul în care sunt amplasate periile, pentru aceasta există o canelură specială pe carcasă (se vede în fotografia 9) și o proeminență reciprocă pe capac (este în fotografia 8). Dacă inelul de cauciuc de etanșare (ar trebui să fie două) de pe carcasa statorului este rupt și nu există nicio înlocuire, puteți folosi un etanșant (și a trebuit să-l folosim). Strângeți piesele demarorului cu șuruburi. Verificați dacă ancora rulează în corp? Nu este nimic blocat?

Instalați demarorul pe motocicletă. Efectuați toate operațiunile descrise în dezasamblare în ordine inversă.

Descrierea detaliată a demontării și reparației demarorului pe un motor în 4 timpi de 50 cmc 139qmb scuter Super Sport Acar

Dacă scuterul nu pornește cu un demaror electric, atunci îi puteți verifica rapid funcționalitatea după cum urmează. Este necesar să conectați firul pozitiv direct la demaror în sine și firul negativ la carcasa demarorului (pentru o certitudine deplină, pentru a elimina pierderile de curent undeva în circuit). Dacă demarorul este „tăcut” - este necesar să-l scoateți.

Acces la el pe motor 139qmb scuter Super mașină sport poate fi numit liber. Veți avea nevoie de o cheie tubulară (scurtă) sau o cheie de 10 șuruburi pentru că șuruburile se pot lipi puțin, așa cum am făcut eu. Mai întâi trebuie să deconectați conectorul de la releul de pornire,

apoi deșurubați cele două șuruburi (firul negativ negru este potrivit pentru cel din stânga) și, balansând puțin mâna, scoateți demarorul din priza blocului motor. Îndepărtarea dificilă este de obicei cauzată de un inel de cauciuc de etanșare, care este de dorit să nu se piardă. În viitor, firul poate fi deconectat de la demaror (sau pur și simplu puteți scoate terminalul de la demaror fără a deconecta mufa, dar după cum s-a dovedit mai târziu, aceasta nu este cea mai bună opțiune) ținând terminalul cu degetele și trăgând scoate-l puțin din priză.

Apoi deșurubați cele două șuruburi lungi și subțiri care țin jumătățile demarorului și, după ce s-au despărțit ușor, apăsați rotorul pentru a-l scoate împreună cu partea din față în care se află periile.

Apoi puteți scoate rotorul din carcasă cu perii.

Prin inspecție externă, determinăm starea periilor și a colectorului rotorului. In cazul meu totul s-a facut prin curatarea periilor si a comutatorului rotorului cu hartie de slefuit numarul 0. A existat o usoara arsura si o usoara uzura a periilor, dar nu atat de critica incat sa se schimbe. După șlefuirea rotorului și a periilor, am spălat totul în benzină curată (fără ulei), l-am uscat și l-am asamblat în ordine inversă.Primul asamblare a durat destul de mult din cauza complexității instalării periilor și a rotorului... a trebuit să vin cu un dispozitiv care să țină periile. Parantezele nu trebuie să fie făcute din sârmă prea groasă, dar este mai bine să le faceți din plăci sau să folosiți cleme speciale.

După asamblarea completă a demarorului, ca urmare, acesta a început să funcționeze.

Introducerea simbolurilor text ale emoticoanelor în mesaj (cum ar fi - 🙂 și 😛) sunt convertite automat în imagini (trebuie să existe un spațiu înainte de inserare - puteți copia și lipi).
EXEMPLE:
🙂 zâmbitor 😀 râzând cu voce tare :-))) razand 🙁 Confuzie sau nemulțumire
:-|| Furios, furios 😉 clipire 😛 arătând limba :bate: bravo, bate din palme
➡ Loviți-vă capul de perete.
De asemenea, puteți folosi aceste etichete și atribute HTML pentru comentariul dvs.:

Dacă la un moment bun demarorul refuză să pornească motorul, nu vă descurajați, poate că încă mai poate fi readus la viață. În cele mai multe cazuri, demarorul se defectează din cauza diferitelor tipuri de murdărie sau uzură perii, chiar și începătorii pot rezolva toate aceste probleme.

Pentru a fi sigur că demarorul este defect și nu „dorește” să pornească motorul, îl puteți conecta direct la baterie (bateria trebuie încărcată), dacă imaginea nu s-a schimbat, demarorul este tace sau se intoarce prost, atunci motivul este in el.

Se întâmplă că, la repararea unor modele de scutere, uită să pună o garnitură între capacul variatorului și motor, strângând astfel ambreiajul de rulare (bendix), ceea ce duce la o rotire slabă a demarorului, pentru a exclude acest moment, slăbiți șuruburile de pe capac și încercați să porniți motorul, dacă imaginea nu s-a schimbat, atunci cauza este demarorul.

Aici vom lua în considerare un astfel de starter astăzi, despre unde se află starterul și cum să-l eliminați, citiți aici.

Pentru a demonta demarorul, trebuie să deșurubam cele două șuruburi de pe capacul demarorului și, ținând arborele cu mâna, scoatem cu grijă capacul.

În interiorul capacului sunt doi magneți permanenți.

După scoaterea arborelui din carcasă, a fost descoperită prima defecțiune: o perie s-a dovedit a fi ruptă și fragmentul ei se afla în interiorul carcasei din fotografia evidențiată cu roșu.

A doua defecțiune: uzura puternică a periilor.

A treia defecțiune: contaminarea severă a colectorului rotorului, pentru a elimina această defecțiune, trebuie să curățăm toată murdăria dintre lamelele colectorului cu un ac și apoi să șlefuim colectorul cu șmirghel.

Iată care ar trebui să fie rezultatul final.

Apoi, clătim totul bine, de preferință cu alcool, punem perii noi (când instalați perii noi, nu uitați să conectați corect firele în caneluri speciale din carcasă), ungem bucșele în care se rotește rotorul cu unsoare refractară și asamblam incepator.

După asamblarea demarorului, este indicat să-l verificăm, pentru asta: conectăm demarorul printr-un ampermetru la baterie și ne uităm la curentul fără sarcină, ar trebui să fie aproximativ la fel ca în fotografie. Curentul fără sarcină pentru diferite modele de demaroare poate diferi semnificativ.

Dacă, după tot ce s-a făcut, demarorul tău este rău, se rotește, se încălzește, curentul la ralanti este prea mare, atunci rotorul este cel mai probabil defect, care poate fi schimbat cu unul nou sau bobinat.

În niciun caz nu curățați colectorul cu șmirghel corindon. Doar sticla. În teoria aparatelor electrice, acest moment este stipulat în mod special - contactele electrice sunt de cupru, argintul nu poate fi curățat cu șmirghel corindon. E mai bine cu pila, pila cu ac, dar nu cu corindon. Corindonul va intra în cuprul colectorului și va rămâne acolo pentru totdeauna, abrazând peria. Acest fenomen este analog cu aruncarea săpunului în nisip și încercarea de a-l spăla. La prelegeri despre aparatura electrică, profesorul ne-a explicat acest lucru cu un exemplu convingător: la fabrica Arsenal, pentru fabricarea lentilelor pentru lentile, un cilindru lung de sticlă a fost tăiat în discuri subțiri cu un ferăstrău circular de cupru fără dinți, dar marginea acestuia. a fost stropit cu așchii de diamante. Pe măsură ce discul se uzează, diametrul său scade, densitatea diamantului la periferia discului crește - pesmetul de diamant nu este îndepărtat, ci „se mișcă” în centru. Ca rezultat, tăierea chiar s-a îmbunătățit.

Dacă sunteți în căutarea celor mai bune conținuturi ca mine, plătiți doar a
vizitați acest site în fiecare zi pentru că oferă conținut de calitate, mulțumesc

la scoaterea demarorului din lantul chinezesc, uleiul trebuie scurs.

Acest site folosește Akismet pentru a lupta împotriva spamului. Aflați cum sunt procesate datele comentariilor dvs.

Dacă există vreo suspiciune de defecțiune a demarorului, îl scot imediat din motor și îl arunc la gunoi. Doar că nu am timp să repar astfel de lucruri. Mai ales când sezonul motocicletelor este în plină desfășurare și toată lumea trebuie să fie reparată și să-și facă treaba cât mai curând posibil.

Dar, în cazuri deosebit de rare, mă apuc în continuare de repararea demaroarelor atunci când un model rar de scuter pentru care se găsesc greu piese de schimb se întâlnește pentru reparație, sau când se acumulează mai multe demaroare defecte, dintre care apoi montez unul.

În sine, repararea sau diagnosticarea nu este deosebit de dificilă, chiar și pentru un începător. Și va consta în principal în dezasamblarea, spălarea, verificarea, curățarea suprafețelor de lucru ale pieselor și asamblare. Dar nu ne vom grăbi să o reparăm. Să începem mai bine cu întrebări generale și vom atinge subiectul reparației chiar la sfârșitul articolului.

Găsirea unui demaror pe motorul unui scuter este foarte simplă: scoateți capota din plastic din față a motorului și cutia scaunului, inspectați motorul și găsiți pe el o mică parte cilindrică (ca cea din fotografie) situată perpendicular pe axa longitudinală a motorului. la care se potrivește un fir gros de alimentare - acesta va fi demarorul.

La majoritatea modelelor de scutere, demarorul este montat deasupra motorului, chiar în spatele cilindrului. În cazuri rare, demarorul este instalat în fața sau sub motor.

Dacă, atunci când apăsați butonul de pornire, demarorul nu se rotește, atunci această situație poate să nu ne spună întotdeauna despre defecțiunea sa. Pe lângă demarorul în sine, există mai multe elemente în electricitatea scuterului care controlează funcționarea acestuia. Cum ar fi o baterie, un releu, un buton de pornire și fire de alimentare. Și dacă cel puțin unul dintre aceste elemente eșuează, un starter complet funcțional nu va funcționa.

Prin urmare, pentru a nu pierde mult timp și pentru a nu face lucrări inutile mai târziu, nu vom ghici, dar o vom face mai ușor: vom folosi metoda de eliminare: vom conecta demarorul direct la baterie - ocolind releul, circuitul butonului de pornire și firele de alimentare obișnuite, eliminând astfel complet defecțiunile elementelor responsabile pentru funcționarea demarorului.

Fără a scoate demarorul din motor, căutăm borna de alimentare de pe corpul acestuia și deconectăm firul de la acesta. Scoatem bateria (încărcată) din trotinetă, o căutăm, întrebăm pe cineva sau cumpărăm două bucăți de sârmă groasă de cupru. Conectați firele la bornele bateriei. Apoi, firul care vine de la borna negativă a bateriei este aplicat pe carcasa demarorului, iar al doilea fir - care vine de la borna pozitivă a bateriei - este aplicat la borna de alimentare a demarorului.

1. Dacă demarorul funcționează, atunci este complet funcțional, iar cauza problemei trebuie căutată în releu, butonul de pornire sau firele care îl alimentează.
2. Dacă demarorul nu funcționează, atunci defecțiunea constă în sine și trebuie îndepărtat, dezasamblat și verificat. Este posibil ca acesta să poată fi încă reparat și să economisească mulți bani.

După ce am găsit demarorul și am oferit acces liber la acesta, căutăm pe corpul acestuia un terminal în care să se potrivească firul de alimentare și deșurubam firul de pe acesta. Apoi, determinăm unde este atașat demarorul la carcasa motorului, deșurubam șuruburile de montare și îl scoatem din locașul său.

Șuruburile de montare, în acest caz sunt situate la capătul carcasei

În acest caz, demarorul este montat pe flanșă, iar șuruburile sale de montare sunt amplasate la baza carcasei.

Pentru a facilita dezmembrarea, la unele modele de motor, există o fantă tehnologică specială între carcasa demarorului și carcasa motorului (în funcție de modelul de motor). Introducem o șurubelniță plată în ea și slăbim demarorul cu ea.

În dispozitivul de pornire, de fapt, nu este nimic nou și complicat de la inventarea motorului electric de curent continuu.Ceea ce el este de fapt.

În interiorul carcasei există un element cilindric mobil, care se numește rotor (în ferma colectivă - o ancoră). Un fir de cupru izolat este înfășurat pe rotor într-o ordine strict definită, formând mai multe bobine independente, circuite, înfășurări, poli, circuite - care, de fapt, sunt una și aceeași. Capetele fiecăreia dintre bobine au propriile ieșiri independente unele de altele sub formă de lamele (contacte) pe colector.

Doi magneți permanenți sunt lipiți în interiorul corpului principal, învăluind exact rotorul. Fiecare dintre magneți are un pol diferit unul față de celălalt N (nord) S (sud). Cine a studiat la școală va înțelege...

După ce apăsați butonul de pornire, curentul electric de la baterie va începe să treacă prin borna de alimentare, perie și mai departe, trecând prin lamelele unuia și înfășurările rotorului - formează un câmp magnetic constant de-a lungul axei armăturii.

Cred că nu este necesar să explicăm că câmpul magnetic care formează un curent electric direct are o polaritate diferită? Deci iată despre ce vorbesc. Da, câmpul magnetic al rotorului va începe să interacționeze cu câmpul magnetic al magneților permanenți și armătura se va abate într-un anumit grad. Colectorul se va întoarce, următoarea pereche de lamele se va apropia de perii și rotorul se va abate din nou. Astfel, se va roti lin până când vei coborî butonul de pornire.

Nu există nimic special de spart în demaror, iar toate defecțiunile acestuia constau în uzură, perii suspendate și poluarea colectorului, care se întâmplă adesea din cauza pătrunderii uleiului de motor în carcasă din carterul motorului. Trebuie remarcat faptul că defecțiunile asociate cu contaminarea comutatorului și uzura periilor sunt tipice pentru motoarele electrice cu curent continuu.

Periile uzate, precum și un colector murdar, împiedică trecerea curentului electric prin perii către lamelele înfășurărilor rotorului și, prin urmare, demarorul nu mai funcționează. În acest caz, pentru a restabili performanța demarorului, trebuie doar să curățăm și să spălăm colectorul și să înlocuim periile cu altele noi sau să le facem singuri (mai multe despre asta mai târziu).

În plus față de defecțiunile pur mecanice asociate cu uzura și contaminarea elementelor conductoare, există o serie de defecțiuni asociate cu un circuit scurt sau între tururi ale înfășurărilor rotorului, precum și cu o încălcare a contactului ieșirii înfășurării cu lamelele colectorului. și arderea izolației firului.

Toate aceste defecțiuni se caracterizează prin creșterea zgomotului și încălzirea demarorului în timpul funcționării și o scădere a vitezei acestuia. Dacă, după curățarea colectorului și înlocuirea periilor cu altele noi, demarorul se întoarce prost, se încălzește, bâzâie, atunci cel mai probabil nu totul este în ordine cu înfășurările rotorului. Fie au scurtcircuitat, au lovit pământul, fie pur și simplu au ars. Și nu poți face nimic în privința asta.

Oprim șuruburile care strâng corpul, pot fi două, sau poate mai multe, în funcție de design. Prindem cu degetele arborele care iese din carcasă și, cât mai atent și încet posibil, separăm jumătățile carcasei.

Scoatem rotorul din carcasă și inspectăm cu atenție colectorul și periile. Dacă colectorul este murdar, atunci trebuie curățat și spălat fără greșeală cu benzină curată.

Periile în stare normală nu trebuie să fie mai scurte de 5-6 mm.

Așezăm rotorul pe o suprafață curată, de preferință din lemn, și folosim orice ac potrivit pentru a curăța murdăria dintre lamelele colectoare.

După îndepărtare, luăm o bucată de cârpă nepufoasă, o umezim bine în benzină curată, o înfășurăm în jurul colectorului și începem, așa cum ar fi, să derulăm colectorul rotorului în el. Nu este necesar să frecați puternic colectorul, va fi suficient doar să-l spălați de murdărie în aproximativ aceeași stare ca în fotografie.

Nu sunt probleme cu colectorul rotorului: l-au curatat, spalat, uscat si gata.Dar ce zici de periile uzate? Nu sunt la reducere și nu au fost niciodată, iar un starter nou este foarte scump, ce ar trebui să fac? Există o cale de ieșire: fă tu însuți pensulele, sau mai degrabă nu o face, ci reface-o din ceilalți.

Pentru fabricarea de perii noi, un set de perii noi pentru dynastarterul scuterului sovietic „Ant” este ideal pentru noi. Un astfel de kit costă doar 150 de ruble și include două perechi de perii, suficiente pentru exact două începători. Puteți cumpăra un astfel de set în orice magazin care vinde piese de schimb pentru motociclete sovietice. De ce tocmai de la „Furnica”, și nu de la un burghiu, de exemplu? Pentru că periile de la furnică sunt proiectate pentru curent mare și sunt foarte rezistente la abraziune, iar periile de la uneltele electrice obișnuite sunt moi și se ard și se uzează rapid.

Luăm o perie, este inițial mult mai mare decât cea originală și o șlefuim pe toate părțile pe șmirghel astfel încât să intre liniștit în cuib și în același timp să nu stea foarte mult acolo. În mod ideal, ar trebui să încercați să șlefuiți peria astfel încât să stea cât mai strâns în cuibul ei și, în același timp, să umble în ea fără cea mai mică rezistență, chiar abia perceptibilă.

Introducem peria noastră proaspăt măcinată în priză și verificăm fără greșeală mobilitatea acesteia.

Lipiți firul unei perii de casă la borna de alimentare

Instalăm pe loc periile noastre de casă.

Acesta este tot secretul și cel mai important - cu astfel de perii de casă, care merită și un ban, puteți restabili complet starterul să funcționeze. Și pentru multe, multe sezoane. Și acest lucru a fost deja testat pe mai mult de o instanță. Cel putin nu am primit nicio reclamatie in legatura cu functionarea starterului cu perii de la Ant implantate in el.

Pentru a nu umfla mult timp și plictisitor cu instalarea rotorului în carcasă - fixați periile să nu fie scoase în cuiburi cu scobitori, ungeți axa rotorului cu puțin lubrifiant refractar, instalați rotorul în carcasă. și scoateți scobitorii. Va fi mult mai ușor și mai rapid și, cel mai important, nu veți sparge sau prăbuși nimic.

Și încă ceva: dacă, după asamblare, demarorul se va roti în cealaltă direcție, procedați astfel: deșurubați șuruburile care strâng carcasa și rotiți carcasa cu magneți la 180 de grade față de a doua jumătate a carcasei și problema va apărea. Pleacă de aici.

Cum se scoate angrenajul condus de pornirea scuterului (folosind Honda Lead ca exemplu)

Mai devreme sau mai târziu, orice proprietar de scuter va trebui să înlocuiască cureaua, rolele variatoarelor, simeringul arborelui cotit, să inspecteze bendix-ul etc. Pe multe scutere, toate aceste operațiuni pot fi efectuate fără unelte și extractoare speciale.

Particularitatea locației angrenajului antrenat de pornire pe scuterul Honda Lead face imposibilă îndepărtarea pur și simplu dacă este necesar.

Roata dinţată este îmbrăcată pe arborele cotit, care are o tăietură conică la locul de presare. În timp ce strângeți piulița variatorului, angrenajul este apăsat și mai mult pe arbore, după care este aproape imposibil să o scoateți cu mijloace improvizate. Chiar dacă reușiți să faceți acest lucru, există o probabilitate foarte mare de a îndoi arborele cotit.

Deci, cum arată acest echipament și cum să o scoatem corect, vom lua în considerare în continuare. După ce ați deșurubat capacul variatorului și piulița variatorului în sine (și ne-am gândit deja cum să faceți acest lucru), puteți îndepărta cu ușurință aceste părți.

1. Arborele cotit. 2. Variator (obraz mobil). 3. Angrenaj condus de demaror.

Spre deosebire de scuterele Honda Dio și Honda Tact, pe scuterul Honda Lead (pe care îl revizuim acum), angrenajul este montat în spatele CVT. Pe Dio, de exemplu, este instalat în față și în același timp este un obraz fix al variatorului.

Obrazul fix al variatorului scooter Honda Dio. În același timp, este angrenajul antrenat al demarorului.

Acest aspect va deveni prototipul pentru majoritatea scuterelor chinezești.

Dar să revenim la scuterul Honda Lead (luând în considerare modelul AF-20 sau HF-05) cu motor de 50 sau 90 cmc.

Pentru a scoate angrenajul, avem nevoie de un extractor special.Repet încă o dată, nu încercați să-l scoateți cu mijloace improvizate, este foarte ușor să îndoiți arborele cotit sau să strici bendixul.

De ce strica? Da, pentru că sunt super maeștri care încearcă să-l scoată fără a scoate angrenajul condus, de aici și problema.

Extractorul poate fi de diferite aspecte, totul depinde de imaginația dvs., dar principiul funcționării sale în acest caz este același. Ar trebui să se pună accent pe arborele cotit (la fel, de preferință sub influența a 4 tije deodată, care vor intra în angrenaj), precum și captarea angrenajului prin găuri speciale. Găurile sunt realizate în așa fel încât să poată fi prinse cu ușurință prin capace de pe tije.

Deci, cum să faci același extractor. Voi da un exemplu de două variante. Opțiunea 1 este o placă care are 3 orificii pentru conectarea la carter, 4 orificii pentru înșurubarea tijelor care ulterior vor capta angrenajul și arborele în sine, care este pus pe arborele cotit și strânge angrenajul în timpul rotației. Fixarea pe carter nu trebuie să fie rigidă, trebuie să fie plutitoare și este necesară doar pentru o poziție uniformă a plăcii. Mai multe detalii sunt prezentate în figură:

Apoi, luați în considerare a doua opțiune a extractorului.

Tijele (2) sunt înșurubate într-o placă rotundă, care, pe de altă parte, are forma unei piulițe și se înșurubează pe arborele (3). Plăcile de la capete sunt în formă de ciupercă pentru a prinde angrenajele. A treia parte a extractorului este piulița (1), care este înșurubată pe arborele cotit al scuterului și îi protejează firele de deteriorare și fixează în siguranță arborele de tragere în timpul defilării.

Introducem ghidajele în găuri, ne concentrăm pe arborele cotit, întoarcem piulița de tragere și angrenajul din mâinile noastre.

Acum avem acces la bendix (1) și la simeringul arborelui cotit.

Acest tip de îndepărtare a vitezei se va potrivi cu orice motor cu acest aspect. Dacă aveți întrebări în procesul de reparare a scuterului dvs., există dificultăți în implementarea ideilor dvs. de reparații și a altor comentarii, puteți oricând să vă adresați întrebarea sau să continuați conversația în câmpul de comentarii sau pe forumul site-ului nostru.

De asemenea, puteți consulta și alte articole conexe:

Dedicat tuturor proprietarilor de scutere chinezești...

Pentru început, aș dori să vă prezint schema de cablare a unui scuter chinezesc.

Deoarece toate scuterele chinezești sunt foarte asemănătoare, precum gemenii siamezi, circuitul lor electric este practic același.

Schema a fost găsită pe Internet și este, după părerea mea, una dintre cele mai reușite, deoarece arată culoarea conductorilor de legătură. Acest lucru simplifică foarte mult diagrama și o face mai confortabil de citit.

(Faceți clic pe imagine pentru a o mări. Imaginea se va deschide într-o fereastră nouă).

Este de remarcat faptul că în circuitul electric al scuterului, precum și în orice circuit electronic, există fir comun. Scuterul are un fir comun - minus (–). Diagrama prezintă un fir comun verde culoare. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea că este conectat la toate echipamentele electrice ale scuterului: far (16), pornește releul (24), lampă de iluminare a tabloului de bord (15), lămpi indicatoare (20, 36, 22, 17), turometru (18), senzor de nivel al combustibilului (14), semnal sonor (31), lampă spate/lumină de frână (13), releu de pornire (10) și alte dispozitive.

Mai întâi, să trecem peste principalele elemente ale circuitului scuterelor chinezești.

Blocare contact (12) sau „Întrerupător principal”. Blocarea contactului nu este altceva decât un comutator convențional cu mai multe poziții. În ciuda faptului că contactul are 3 poziții, doar 2 sunt folosite în circuitul electric.

Când cheia este în prima poziție, se închide roșu și negru firul. În acest caz, tensiunea de la baterie intră în circuitul electric al scuterului, scuterul este gata de pornire. De asemenea, gata de funcționare este un indicator al nivelului de combustibil, un turometru, un semnal sonor, un releu de rotație, un circuit de aprindere. Sunt alimentate cu tensiunea bateriei.

În cazul unei defecțiuni a comutatorului de aprindere, acesta poate fi înlocuit în siguranță cu un fel de comutator, cum ar fi un comutator basculant. Comutatorul basculant trebuie să fie suficient de puternic, deoarece, de fapt, întregul circuit electric al scuterului este comutat prin comutatorul de aprindere. Desigur, poți să faci fără un comutator, dacă te limitezi la un scurtcircuit roșu și negru fire, așa cum au făcut cândva eroii filmelor de acțiune de la Hollywood

.

În celelalte două poziții, firul alb-negru este scurtcircuitat de la modulul de aprindere CDI (1) pe carcasă (fir comun). În acest caz, funcționarea motorului este blocată. Unele scutere au un buton de oprire a motorului (27), care, la fel ca comutatorul de aprindere, conecteazănegru și verde (general, corp) fir.

generator (4) generează curent electric alternativ pentru a alimenta toți consumatorii de curent și pentru a încărca bateria (6).

Sunt 5 fire care vin de la alternator. Unul dintre ele este conectat la un fir comun (cadru). O tensiune alternativă este îndepărtată din firul alb și alimentată la releu-regulator pentru rectificare și stabilizare ulterioară. CU galben firele, tensiunea este eliminată, care este folosită pentru alimentarea lămpii de fază scurtă / lungă, care este instalată în carenajul frontal al scuterului.

De asemenea, în proiectarea generatorului există un așa-numit Senzor Hall. Nu este conectat electric la generator și din acesta provin 2 fire: alb- verde și roșu –negru. Senzorul Hall este conectat la modulul de aprindere CDI (1).

Releu-regulator (5). Oamenii pot numi „stabilizator”, „tranzistor”, „regulator”, „regulator de tensiune” sau pur și simplu „releu”. Toate aceste definiții se referă la o singură bucată de fier. Așa arată regulatorul.

Releul-regulator pentru scutere chinezești este instalat în față sub un caren de plastic. Releul-regulator în sine este atașat la baza metalică a scuterului pentru a reduce încălzirea radiatorului releu în timpul funcționării. Așa arată releul-regulator pe un scuter.

În funcționarea scuterului, releul-regulator joacă un rol foarte important. Sarcina releului-regulator este de a transforma tensiunea alternativă de la generator într-una constantă și de a o limita la nivelul de 13,5 - 14,8 volți. Aceasta este tensiunea necesară pentru încărcarea bateriei.

Schema și fotografia arată că 4 fire ies din releu-regulator. Verde este un fir comun. Am vorbit deja despre el. roșu - aceasta este ieșirea unei tensiuni constante pozitive de 13,5 -14,8 volți.

De alb Firul de pe regulatorul releului primește tensiune alternativă de la generator. De asemenea, conectat la controler galben fir care vine de la generator. Prin intermediul acestuia, o tensiune alternativă este furnizată regulatorului de la generator. Datorită circuitului electronic al regulatorului, tensiunea de pe acest fir este convertită într-una pulsatorie și este furnizată consumatorilor puternici de curent - o lampă de fază scurtă și lungă, precum și o lampă de iluminare de fundal a tabloului de bord (pot fi mai multe dintre ele ).

Tensiunea de alimentare a lămpilor nu se stabilizează, dar este limitată de releul-regulator la un anumit nivel (aproximativ 12V), deoarece la viteze mari tensiunea alternativă provenită de la generator o depășește pe cea admisibilă. Cred că acest lucru este cunoscut de cei care au ars dimensiunile atunci când releul-regulator nu funcționează.

În ciuda importanței sale, dispozitivul releului-regulator este destul de primitiv. Dacă deschideți compusul cu care este umplută placa de circuit imprimat, puteți constata că releul principal este un circuit electronic de la un tiristor. BT151-650R, punte de diode pe diode 1N4007, dioda puternica 1N5408, precum și mai multe elemente de fixare: condensatoare electrolitice, tranzistoare SMD de putere redusă, rezistențe și o diodă zener.

Datorită circuitelor sale primitive, releul-regulator eșuează adesea. Citiți aici despre cum să verificați regulatorul de tensiune.

Unul dintre cele mai importante circuite electrice dintr-un scuter este circuitul de aprindere.Include un modul de aprindere CDI (1), bobina de aprindere (2), bujie (3).

modul de aprindere CDI (1) se face sub forma unei cutii mici umplute cu compus. Acest lucru complică dezasamblarea unității CDI în cazul unei defecțiuni. Deși designul modular al acestei unități simplifică procesul de înlocuire.

La modulul CDI sunt conectate 5 conductori. Modulul CDI în sine este situat în partea de jos a caroseriei scuterului, lângă compartimentul bateriei și este fixat pe cadru cu un dispozitiv de reținere din cauciuc. Accesul la blocul CDI este îngreunat de faptul că acesta este situat în partea de jos și este acoperit cu plastic decorativ, care trebuie îndepărtat complet.

Bobina de aprindere (2). Bobina de aprindere în sine este situată pe partea dreaptă a scuterului și este fixată pe cadru. Este un fel de butoi din plastic cu doi conectori pentru conectare și ieșirea unui fir de înaltă tensiune care merge la bujie.

Din punct de vedere structural, bobina de aprindere este situată lângă releul de pornire. Pentru a proteja împotriva prafului, murdăriei și scurtcircuitelor accidentale, bobina este acoperită cu un capac de cauciuc.

Folosind un fir de înaltă tensiune, bobina de aprindere este conectată la bujie. A7TC (3).

Pe scuter, bujia s-a dovedit a fi ascunsă inteligent și prima dată o poți căuta de ceva timp. Dar dacă „mergi” de-a lungul firului de înaltă tensiune de la bobina de aprindere, atunci firul ne va conduce direct la capacul bujiei.

Capacul este îndepărtat de pe lumânare cu puțin efort pe sine. Se fixează pe contactul lumânării cu un zăvor metalic elastic.

Este de remarcat faptul că firul de înaltă tensiune este conectat la capac fără lipire. Firul cu toroane din izolație este pur și simplu înșurubat pe contactul șurubului încorporat în capac. Prin urmare, nu merită să trageți puternic de sârmă, altfel puteți trage firul din capac. Acest lucru este ușor de eliminat, dar firul va trebui scurtat cu 0,5 - 1 cm.

A ajunge la bujie în sine nu este atât de ușor. Pentru a o scoate este necesară o cheie tubulară. Cu ajutorul ei, lumânarea este pur și simplu răsucită din scaun.

incepator (8). Demarorul este folosit pentru a porni motorul. Este situat în mijlocul scuterului lângă motor. A ajunge la el nu este ușor.

Demarorul este controlat de un releu de pornire (10).

Releul de pornire este situat pe partea dreaptă a cadrului scuterului. Un fir roșu gros vine la releul de pornire de la borna pozitivă a bateriei. Aceasta activează releul de pornire.

Senzor de nivel de combustibil (14) este încorporat în rezervorul de combustibil.

Sunt trei fire care vin de la senzor. Verde este comun (putere minus), iar ceilalți doi senzori sunt conectați la indicatorul de nivel al combustibilului (11), care este instalat pe bordul scuterului.

Senzor de combustibil (14) și indicator (11) sunt un singur dispozitiv și sunt alimentate de o tensiune stabilizată constantă. Deoarece aceste două dispozitive sunt separate unul de celălalt, ele sunt conectate printr-un conector cu trei pini. Tensiunea de alimentare pozitivă este furnizată indicatorului de combustibil și senzorului printr-un fir negru de la comutatorul de aprindere.

Dacă deschideți conectorul cu trei pini care vine de la senzorul de combustibil, indicatorul de combustibil nu va mai afișa nivelul de combustibil din rezervor. Prin urmare, dacă indicatorul de combustibil nu funcționează, atunci verificați conectorul dintre senzor și indicatorul de combustibil și, de asemenea, asigurați-vă că acestea primesc energie.

De asemenea, merită să ne amintim că tensiunea de alimentare către senzor și indicator este furnizată atunci când contactul este în poziția închis (12). Conform diagramei, aceasta este poziția corectă.

Rotiți releul sau releul întrerupător (24). Folosit pentru a controla lămpile de semnalizare față și spate.

De regulă, releul de rotație este instalat lângă instrumentele (vitezometru, turometru, indicator de nivel al combustibilului) de pe tabloul de bord. Pentru a-l vedea, trebuie să îndepărtați plasticul decorativ. Arată ca un mic butoi de plastic cu trei fire. Când semnalizatoarele sunt aprinse, emite clicuri caracteristice cu o frecvență de aproximativ 1 Hz.

După releul de semnalizare, este instalat un comutator de semnalizare (23).Acesta este un comutator cu cheie convențional care comută tensiunea pozitivă de la releele de rotație (fir gri) la lămpi. Dacă te uiți la diagramă, atunci cu poziția corectă a comutatorului (23) aplicăm tensiune prin firul albastru în partea dreaptă (21) și dreapta spate (32) indicator lampa. Dacă comutatorul este în poziția stângă, atunci firul gri se închide în portocaliu și furnizăm energie în partea din stânga (19) și stânga spate (33) indicator lampa. În plus, paralel cu lămpile indicatoare corespunzătoare (19, 20, 32, 33) lămpile de semnalizare sunt conectate (20 și 22), care sunt plasate pe bordul scuterului și servesc ca semnal pur informațional pentru șoferul scuterului.

Semnal sonor (31) al trotinetei este situat sub carenul de plastic al scuterului lângă releu-regulator.

Tensiunea de alimentare a semnalului sonor este constantă. Vine de la releu-regulator sau baterie (dacă motorul este oprit) prin contactul și butonul claxonului (25).

Lampă pentru faza scurtă/ lungă (16). Da, cel care ne luminează drumul în întuneric.

Lampa în sine este dublă cu două filamente și trei contacte pentru conectarea la un circuit electric. Unul dintre contacte, desigur, este comun. Putere lampa 25W, tensiune de alimentare 12V. Arde fără Dumnezeu cu un releu-regulator defect datorită faptului că nu limitează amplitudinea tensiunii la nivelul de 12 volți, ceea ce duce la faptul că se aplică o tensiune de 16 - 27 volți sau chiar mai mult. lampă. Totul depinde de cifra de afaceri.

Prin urmare, dacă la relanti lampa strălucește foarte puternic și nu la strălucire maximă, atunci este mai bine să o opriți și să verificați releul-regulator. Dacă lăsați totul așa cum este, atunci lampa de fază scurtă / lungă se va arde, ceea ce este trist. Costul lui este mare.

În fotografia de lângă lampa de semnalizare (roșu). Putere lampa 5W pentru tensiune de alimentare 12V.