Reparații prin coroziune prin intermediul propriilor mâini

De fapt, o întrebare pe o fotografie. Problema nu este doar într-o formă inestetică, ci și în faptul că bara de protecție spate a început să cadă, iar elementele de fixare de protecție din plastic au căzut (în interiorul aripii).
Din anumite motive, doar aripile din spate și pragurile ușii din spate (pe ambele părți) au început să ruginească. În alte locuri, chiar și acolo unde au fost zgârieturi și frecări, nu există rugină.

Pragul este ruginit, aripa, se pare, nu a trecut încă 🙂

Serviciul a spus că „poți să-l sudezi, dar nu cu ei, deoarece în apropiere există o conductă de rezervor de gaz”.

Mașină Nissan Almera 1.6 (1999).
Aș aprecia orice sfat și sugestie.

Mă pot oferi să fac totul conform minții pentru 20000r. cu pictură locală
acesta este Revelionul

dar nu vă sfătuiesc să vă angajați în sculptură, iar vederea nu va fi aceeași, iar fiabilitatea nu este la egalitate

„Opțiune de Anul Nou” - am vrut să spun că prețul este mai corect, desigur, pentru a cumpăra kituri de reparare a arcului și a le suda
apoi vopsit profesional
nu este necesar să scoateți rezervorul pentru aceasta, este suficient să dezasamblați gâtul de umplere
ar fi mai ușor să descriem procedura mai detaliat cu o examinare în direct a prejudiciului

Aceasta este exact varianta pe care ti-o ofer.

dacă doriți de secole - înlocuiți-o cu o piesă de la dezasamblare.O bucată de prag + arc de aripă (aripă) va costa 3000-7000 de ruble.

Înlocuirea ne va costa 7000r.,
revopsirea ne va costa 4000r.

Găsirea unei piese de schimb este o chestiune de o zi, suntem gata să o găsim conform datelor mașinii: an fabricație, modificare

Ei bine, timp de 5 ani - acesta este practic „de secole” orice „papă-mache” nu va dura 5 ani,

dar dacă îl digeri - totul va fi super ca nou

Cumpărați și sudați arcuri de reparații. Nu sunt scumpe.

Prețul muncii pentru 1 aripă = 3.500 de ruble. (staniu) + pictura aripii și deschiderii = 7.500 de ruble.

Pe un copil de 11 ani 2105, am făcut-o după cum urmează. Printre altele, a fost o astfel de gaură:

În primul rând, aveți nevoie de un garaj cald (iarna). Acum despre proces.

1. Cu un burghiu cu o duză sub forma unei perii metalice încoronate, îndepărtăm complet rugina la aproximativ acest tip:

Apropo, pe cealaltă parte a mașinii semăna mai mult cu cazul tău, iată rezultatul curățării:

2. Acum luăm fibră de sticlă (unii folosesc ciorapi de nailon, dar nu o voi recomanda), tăiați-o astfel încât să repete conturul „găurii” curățate cu o alocație de 1-2 centimetri. Suprafețele din jurul „găurii” sunt degresate cu alcool.

3. Ungem fibra de sticlă cu adeziv epoxidic special pentru automobile (gunoaie mirositoare din două componente în cutii), lipim găurile la locul lor, netezim-le. Nu este necesar să încercați imediat să obțineți forma dorită - principalul lucru este că țesătura lipită nu este „curbată” în exterior față de profilul original al corpului.

4. După trei ore, ne uităm la rezultat. Dacă materialul este puternic concav, repetați procedura peste stratul lipit. Al doilea strat se va netezi cu ușurință. Când lipiți cel de-al doilea strat, încercați să dați țesăturii un astfel de profil încât după aplicarea unui minim de chit.

5. Așteptăm trei ore până se usucă. Apoi luăm un chit cu două componente, facem un lot. Fără să ne gândim de două ori (altfel va îngheța), aplicăm masa cu o spatulă peste fibra de sticlă lipită în așa fel încât să recreăm geometria originală a zonei reparate. De-a lungul marginilor țesăturii, trebuie să „ieșiți” cu chit pe metal, astfel încât marginile țesăturii să fie bine vizibile.

6. A doua zi, ridicăm un burghiu cu duză circulară, pe care se fixează o piele delicată. Slefuim suprafata in asa fel incat sa devina aproape neteda si tranzitia de la chit la metalul corpului sa devina putin vizibila (nu slefuiti la fibra de sticla - se va agrava doar).

7. Stergem si degresam suprafata, aplicam un grund (folosind o cutie la o distanta de 30-40 cm) in doua straturi. Între straturi luăm o pauză de 20 de minute. După câteva ore după amorsare, luăm o cutie de vopsea și aplicăm aceeași vopsea pe zona reparată.

motivația este greșită. Nu am auzit niciodată de înlocuirea unei piese cu plastic.Doar tot detaliul.

Dacă vă gândiți puțin, este destul de evident că îmbinarea sudată a două foi de metal este ceva mai fiabilă decât lipirea. chiar dacă este un poxipol pe scară largă. Mi se pare că niturile vor fi mai rezistente decât lipiciul epoxidic/poliester.

Nu știu ce sunt rășinile speciale pentru automobile, le împart în epoxidice și poliester. Primele par a fi mai puternice, cele doua par să se vindece mai repede. Epoxidul este de obicei sfătuit să fie procesat nu mai devreme de 24 de ore din momentul amestecării. Poliesterul „se ridică” cu un ordin de mărime mai repede.

Mai departe: „Când lipiți al doilea strat, încercați să dați țesăturii un astfel de profil,”
Nu trebuie să faci asta.
Cert este că la lipirea fibrei de sticlă, rășina joacă doar rolul unui liant, dar nu al unui material de modelare. Prin urmare, ar trebui să existe un minim de rășină, doar pentru impregnarea fibrei de sticlă (ultima dată când am lipit bara de protecție - din lipsă de fibră de sticlă am folosit un bandaj de vopsea, un fel de sintetice de aer), dar nu și pentru formarea volumului. Rășina, în general, este o substanță fragilă în sine, prin urmare, în fibra de sticlă, nu „funcționează” atât rășina, cât umplutura.

Are sens înainte de a aplica primul strat de „fibră de sticlă” pentru a îndoi suprafața dorită de la ceva, cu o marjă de mai multe straturi. Pentru o bucată de bara de protecție, pur și simplu am îndoit-o din interior într-o plasă metalică de la cea mai apropiată piață de construcții. Grilă cu un pătrat de 5x5mm. Și pe el sunt mai multe straturi din materialul specificat impregnate cu epoxid. După o zi, puteți șlefui (deși rășina este fragilă, dar puternică, este mai bine să măcinați cu o mașină, eu am trecut la „negru” cu un disc de curățare pe o râșniță. 🙂 și apoi o aduceți la zero cu chituri de poliester. primul strat cu umplutură din fibră de sticlă pentru a acoperi neregulile mari, apoi aluminiu sau ceva de genul ăsta.

dar sunt de acord cu vorbitorii anteriori că o astfel de „reparație” este oportună pentru vânzare. Pentru tine, este mai bine, la urma urmei, să sudezi un plasture. fie prin decuparea de la donator, fie prin ajustarea bucăților de foaie cu îndepărtarea ulterioară a suprafeței spatulelor. Cu mâinile nestrânse, va fi mai fiabil și mai durabil decât plasturii epoxidici.

Da, apropo, mai există o „opțiune acasă”: tăiați piesele deteriorate, dar nu sudați peticele, ci lipiți-le.

si cateva poze:
despre forma de lipire: (șuruburile sunt ulterior deșurubate, urme ale acestora sunt tencuite)

despre petice: în stânga în proces (ce a fost curățat practic lipsea, sunt vizibile urme de cusături), în dreapta este rezultatul (ignorați balansul de alb, culoarea este neagră. 🙂

a trecut un an și jumătate, până când (ugh * 3) nu mai sunt găuri.

PS pragurile și cutiile au fost complet amputate. 🙂

ps. despre rezervorul de benzină. plimbare în serviciu pur și simplu nu a vrut să se încurce. Pe Volga, au făcut un aripă spate și o căptușeală pentru aripi în serviciu, rezervorul de gaz a fost îndepărtat în mod banal pentru timpul sudării, iar țevile au fost luate deoparte.

Căutați un serviciu mai puțin chicotit care va scoate rezervorul de benzină și va găsi un donator la dezasamblare.

Ei bine, o voi lua, pentru că. am făcut o singură dată „pentru mine” fără experiență și cunoștințe.

De atunci, apropo, mașina trece prin cea de-a doua iarnă (acum cu un nou proprietar) și aceste locuri nu se dau de la sine.

Cum să scapi de rugina de pe caroseria unei mașini este o întrebare care îngrijorează majoritatea proprietarilor de mașini second hand. Nu există multe opțiuni, mergeți la o stație de service sau rezolvați singur problema. Mulți nu știu cum să facă față ruginii pe caroseria unei mașini, așa că adesea o acoperă pur și simplu cu vopsea, dar această metodă nu economisește mult timp, dar rugina nu este fatală, așa că luați în considerare modalități de a scăpa de ea.

ATENŢIE! Am găsit o modalitate complet simplă de a reduce consumul de combustibil! Nu crezi? Nici un mecanic auto cu 15 ani de experiență nu a crezut până nu a încercat. Și acum economisește 35.000 de ruble pe an pe benzină! Citeste mai mult"

Desigur, cea mai corectă și cardinală soluție în lupta împotriva coroziunii ar fi înlocuirea întregii piese, totuși:

• Se întâmplă ca o astfel de piesă să nu poată fi obținută sau costul acesteia depășește limite rezonabile, dar întotdeauna doriți să economisiți bani;
• Prin urmare, acum ne vom da seama cum să eliminăm rugina de pe caroseria unei mașini cu propriile noastre mâini;
• Există mai multe moduri și toate sunt destul de laborioase;
• Mașinile moderne au caroseria galvanizată, cel puțin majoritatea;
• Acest lucru previne dezvoltarea coroziunii, cu toate acestea, cu zgârieturi adânci, cute și așchii, stratul protector de zinc este deteriorat;
• Cum te asiguri că caroseria mașinii tale este galvanizată?
• Este suficient să studiezi datele pașaportului mașinii tale;
• Sau răzuiți foarte atent vopseaua dintr-o zonă neobservată a corpului, fără a uita să o vopsiți apoi;
• Pentru o mașină, o caroserie din oțel inoxidabil nu este produsă, cel mai probabil problema este în costul de producție, deci problema ruginii rămâne relevantă;
• Este necesar să respectați măsurile de siguranță, folosiți ochelari de protecție și mănuși de cauciuc atunci când efectuați lucrări corporale pentru a evita contactul cu substanțele chimice de pe corp.

Dacă corpul este afectat de rugină în mai multe locuri, este necesar să spălați bine aceste locuri cu șampon auto înainte de a începe lucrul, atunci:

• După ce carcasa s-a uscat, toate zonele cu probleme trebuie tratate cu șmirghel cu granulație grosieră sau folosiți o perie metalică;
• Nu este recomandat să folosiți o râșniță, deoarece discurile de curățare îndepărtează un strat de metal;
• Numai discurile cu talpă din plastic sunt potrivite pentru această procedură;
• Cu o roată abrazivă montată pe un burghiu, treceți prin zonele cu probleme.

Dacă coroziunea este adâncă și au apărut chiar și găuri mici, atunci acestea acționează în felul următor:

• Cu ajutorul unei perii conice (se recomanda mai rigid) se pune un burghiu, se indeparteaza rugina de pe caroseria masinii

Atentie: Nu este permisa folosirea rotilor abrazive si a polizorului - pur si simplu veti arde metalul, dupa o astfel de curatare acesta va putrezi foarte repede.

• După decapare, puteți evalua cu încredere cât de adânc a pătruns coroziunea. Locul curățat este suflat cu aer din compresor, apoi trebuie să puneți un reflector sau un felinar în spatele piesei;
• Dacă partea corpului nu este detașabilă, atunci ar trebui să încercați să lipiți o sursă de lumină în spate;
• În locurile în care au apărut găuri, punctele luminoase vor fi vizibile atunci când iluminatul extern este stins;

Instrucțiunile despre cum să opriți coroziunea caroseriei mașinii sunt următoarele:

• Cel mai simplu mod este să lipiți găurile cu lipire obișnuită de staniu;
• Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un fier de lipit cu ciocan, acid de lipit (colofonia nu este potrivită aici), lipit POS-61, un uscător de păr de clădire poate fi, de asemenea, util pentru a încălzi locul de reparații atunci când fierul de lipit nu este suficientă putere;
• Ia un convertor de rugină, nu te poți descurca fără el.

Atenție: Înainte de a începe lucrul cu un nou fier de lipit, ar trebui să irigați vârful (suprafața de lucru).

• Înainte de a începe lucrul, locul de reparații cu coroziune totală trebuie curățat de reziduurile de rugină;
• Deoarece lipirea nu se va lipi de o suprafață ruginită;
• Cel mai important este să nu fii leneș atunci când ești prea leneș să te încurci, apoi să te întorci la început, unde este recomandat să achiziționezi o piesă nouă;
• Pentru a îndepărta resturile de secară, veți avea nevoie de o pilă ascuțită, sau o bucată de lamă de ferăstrău sau un cuțit cu o lamă ascuțită și piele abrazivă;
• Hârtia abrazivă grosieră, (granul P60-80) trece prin centrul de rugină (dacă nu este periată), așa se îndepărtează stratul de suprafață;
• Apoi ar trebui să scoateți rugina din metal, care a mâncat deja;
• Pentru a face locurile clar vizibile, trebuie să aplicați un convertor de rugină cu o perie și să așteptați câteva minute;
• Rugina se va întuneca și va deveni clar vizibilă pe metalul gol.
  în această etapă, obiectele ascuțite vor fi utile pentru a scoate metalul putred;
• Procesul este cel mai trist și consumator de timp;
• Ar trebui să aplicați constant un convertor de rugină în aceste locuri cu o perie;
• În acest fel, speli rugina pe care ai ales-o deja și vezi unde trebuie să faci un efort suplimentar;
• După ce locul este curățat, puteți începe să-l deserviți;

Atenție: Când diametrul găurilor traversante depășește 2-3 milimetri, nu se va mai putea umple cu lipire, această metodă este potrivită atunci când prin coroziune se formează sub formă de plasă fină.

• Aplicați acid de lipit pe suprafață înainte ca aceasta să se usuce, trebuie să aplicați lipit cu staniu cu un fier de lipit încălzit pe întreaga suprafață curățată, unde există deja găuri de coroziune și pot apărea
• Pentru a lipi mai bine lipitura cu staniu, ungeți constant acidul care se evaporă
• Când metalul corpului este gros și puterea fierului de lipit cu ciocan nu este suficientă pentru a încălzi tabla, atunci utilizați un uscător de păr industrial sau un al doilea fier de lipit

Sfat: Lipirea trebuie făcută în aer liber sau într-o cameră ventilată (sau într-o cameră cu evacuare forțată), deoarece acidul evaporat este foarte dăunător pentru tractul respirator, iar mirosul său nu este plăcut.

• Repararea daunelor corozive ale corpului nu tolerează hack-work-ul, prețul muncii neglijente este că corpul va rugini din nou și foarte repede;
• După terminarea lucrării, verificați din nou cu lumina dacă mai sunt găuri traversante;
• După ce locul de reparații este cositorit și centrele de coroziune sunt lipite, suprafețele tratate trebuie curățate de acid și convertizorul care ar putea rămâne;
• De regulă, se spală cu apă sau cu un amestec de benzină și alcool;
• Pentru a crește durata de viață a părții corpului reparate, este important să o protejați corespunzător de contactul cu atmosfera;
• Pe locul cositorit al acestei părți a corpului, cu ajutorul unui pulverizator de vopsea, aplicați grund acid, apoi, deasupra, grund acrilic, abia după aceea puteți chit suprafața;

Important: Chitul nu poate fi pus deasupra solului acid, prin urmare se pune grund acrilic.

• Dacă brusc, atunci când șlefuiți chitul, aveți frecare cu metalul - nu aveți de ce să vă faceți griji, suflați-l din nou cu pământ acid și acoperiți locurile expuse cu acrilic;
• Când terminați de restaurat o caroserie ruginită, cu siguranță ar trebui să protejați și spatele acelui loc de reparare;
• Condiție necesară! În caz contrar, toată munca depusă va merge la scurgere;
• Există multe modalități de a proteja împotriva coroziunii, principalul lucru este de a bloca accesul umidității și aerului la locul protejat;
• Prima opțiune este să amorsați reversul cu grunduri acide și acrilice;
• A doua opțiune este să aplicați un strat de etanșant bun, mastic sau umplere cu Movil;
• Alegerea opțiunii va depinde de ușurința de acces la suprafața tratată;
• Dacă nu vă puteți târâi cu un pulverizator, încercați să aplicați grund cu o perie, apoi acoperiți cu Movil, pentru fiabilitate, sau un agent similar;
• Acum vă este clar cum să restaurați caroseria mașinii de la rugină cu găuri mici;

Când s-a format deja o gaură în corp, chitul sau lipirea sunt indispensabile aici:

• Cel mai simplu mod aici este să faci și să instalezi un patch;
• Desigur, această metodă este potrivită pentru găurile cu un diametru de cel mult 5-7 centimetri, atunci când gaura este mai mare, este cu siguranță necesară înlocuirea elementului corpului sau sudare;
• Cum să scapi de rugina de pe caroseria unei mașini dacă au apărut deja găuri?;
• În primul rând, locul deteriorat trebuie spălat bine, apoi curățat, curățat de rugină, așa cum este descris mai sus;
• După aceea, un plasture este tăiat puțin mai mare decât o gaură, din metal subțire, este potrivită o cutie de tablă;

• Acum ai nevoie de același fier de lipit cu ciocan, cu ajutorul lui trebuie să cosiți cu tablă suprafețele de pe exteriorul găurii și marginea petecului finit;
• Ca flux, se folosește acidul de lipit sau analogul său;
• La final, va fi necesar să lipiți plasturele cu o cusătură continuă, apoi trebuie precipitat plasturele cu un ciocan;
• Curățați marginile proeminente cu șmirghel cu granulație grosieră;
• După aceea, acoperiți locul defect cu chit, grund și vopsea;
• Repararea caroseriei după rugină se poate face prin sudare;

• Plasturele este sudat cu dioxid de carbon pe corp, cu toate acestea, pentru aceasta veți avea nevoie de un aparat de sudură (sau un sudor cu o mașină), plus abilitățile unui sudor;
• Prelucrare ulterioară ca și în cazul plasturelui anterior, curățarea grundului, chitului, șlefuirea chitului și vopsirea;
• Nu uitați de prelucrarea reversului.

Vă dorim succes la caroserie!

Uită de amenzile de la camere! Noutate absolut legală - NANOFILM, care vă ascunde numerele de camere IR (care sunt instalate în toate orașele). Mai multe despre asta la link.

• Absolut legal (articolul 12.2.4).
• Se ascunde de la înregistrarea foto-video.
• Se instalează singur în 2 minute.
• Nu este vizibil pentru ochiul uman, nu se deteriorează din cauza vremii.
• Garantie 2 ani

Caroseria mașinii este cea mai scumpă parte a acesteia. Însă industria auto modernă oferă caroserii de o asemenea calitate încât „primele rândunele” de degradare pot fi întâlnite deja în primii doi ani de funcționare.

Una dintre cele mai simple modalități de a rezolva o problemă, sau mai degrabă de a încetini dezvoltarea acesteia, este să contactați un service auto specializat. Acolo, ei vor efectua un ciclu costisitor de îndepărtare prin rugina, de la sudare până la aplicarea unui strat de vopsea și lac.

Este posibil să reparați corpul cu propriile mâini, rugina care a „mâncat” în gaură? O varietate de instrumente și materiale oferite în dealerile de mașini vă permit să efectuați mai multe moduri de a scăpa de rugina perforată a caroseriei. Acestea vor costa mai puțin decât reparațiile profesionale și vor dura relativ puțin timp.

Prin coroziune a corpului este complet eliminată într-un singur mod - înlocuirea completă a părții afectate. Dar această metodă este adecvată numai în cazurile în care dimensiunea zonei afectate este mai mare de 10 cm în diametru. Maeștrii cu experiență în repararea caroseriei cred că, cu o abordare corectă și folosind materiale speciale, se repară găuri de până la 8-10 cm.

Pentru a efectua o astfel de muncă, nu veți avea nevoie de instrumente speciale scumpe, dar abilitățile manuale minime nu vor interfera. Fiecare proprietar de mașină grijuliu este interesat de cum să repare o mașină prin coroziune fără a recurge la înlocuirea părților caroseriei.

Există mai multe modalități de a rezolva această problemă, și anume:

• Sudarea - o abordare locală a luptei împotriva ruginii, care presupune prezența unor echipamente speciale de sudare și experiență cu acesta;
• Patch - sau "lipit" - lipirea unei piese de metal potrivite cu un fier de lipit și lipire cu staniu;
• Grilă - construirea fragmentului lipsă al piesei folosind o grilă specială. Funcționează împreună cu fibră de sticlă și rășină epoxidică.
• Fibră de sticlă - un chit special din fibră de sticlă și un material special este necesar pentru a crea o suprafață rigidă cu mai multe straturi.
• Chit - această metodă este eficientă numai atunci când se utilizează un substrat pe spatele piesei și chit auto cu capse lungi.
• Nituirea este o metodă învechită și necesită o unealtă specială (nituitoare) sau un ciocan și nituri.

Ca material principal este folosită o plasă specială de plasture din aluminiu sau este selectată o plasă similară non-profesională cu o secțiune mică. În vremea noastră, vă puteți descurca cu o plasă obișnuită de plastic, metal sau material de uz casnic.

Se pregătesc mai multe piese potrivite. Prin întinderea uneia dintre ele din interiorul piesei și modelarea părții lipsă, plasa este atașată cu bandă de mascare. Rășina epoxidică se aplică strat cu strat pe plasă.

Fiecare strat trebuie să se usuce bine.Deci, trebuie să repetați cu următoarea bucată a rețelei. Și așa închidem până se obține o suprafață tare.

Din acest material, puteți face nu numai un fragment, ci întreaga parte. Secvența acțiunilor este aceeași ca și în cazul plasei (orificiul de rugină de pe caroseria mașinii este sigilat), dar folosind fibră de sticlă. De fapt, se creează cadrul elementului lipsă.

Este posibilă îndepărtarea coroziunii corpului numai dacă se respectă o anumită secvență de acțiuni în acest proces. În ciuda varietății de metode de reparare a coroziunii, un șofer ar trebui să știe ce să facă prin coroziunea caroseriei la începutul lucrului. Complexitatea lucrării în sine va depinde de starea generală a caroseriei mașinii.

Pentru început, este necesar să curățați suprafața supusă coroziunii, astfel încât să existe o bucată de metal curată, fără urme de coroziune. Dacă nu este posibil să faceți acest lucru cu atenție, atunci fragmentul deteriorat este tăiat.

În fiecare opțiune de reparare prin coroziune, toate zonele curățate sunt acoperite cu grund acid sau epoxidic.

Dintr-o bucată de metal potrivită (pentru repararea caroseriei coroziunii prin coroziune, este nevoie de metal cu o grosime de 0,8 mm), se face un plasture cu 2-3 mm mai mare decât orificiul traversant. Dacă este posibil, plasturele se aplică pe partea din spate a părții corpului, iar cu ajutorul sudării este opărit cu puncte de-a lungul conturului din partea din față.

În niciun caz nu trebuie să sudați cu o cusătură continuă, pentru a nu conduce și strânge metalul.

Punctele de sudură sunt curățate la nivel cu zona de reparație. Se dovedește o depresiune, care este apoi nivelată cu chituri pentru automobile.

Principiul de funcționare este același ca și pentru sudare, dar în loc de metal 0,8 se folosește staniu (de exemplu, tăiat de sub tablă). Plasturele este decupat puțin mai mult decât locul de reparare. Cu ajutorul unui fier de lipit puternic și lipit cu staniu, plasturele este lipit cu o cusătură continuă.

Zona de lipire proeminentă de pe mașină poate fi ușor înecată cu un ciocan, dar acest lucru va complica munca ulterioară cu chitul, așa că trebuie respectate grija și precizia.

Pentru astfel de reparații, se folosește numai chit special din fibră de sticlă auto. Pornind de la o fracție mare (începând) și terminând cu o fracție mică (terminală). Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie cu siguranță de un substrat (de exemplu, o bucată de piele abrazivă).

Suprafețele de lucru trebuie degresate și amorsate cu grund acid sau epoxidic și lăsate să se usuce. După amorsare, chitul va fi aplicat în straturi. Pentru aderența materialelor, acestea pun în pericol cu ​​șmirghel abraziv (H 120-150). Suprafața se degresează din nou și se aplică chit în strat subțire.

Fiecare strat este uscat complet de la 30 de minute la câteva ore, în funcție de grosimea și temperatura aerului. Chitul uscat este frecat cu un abraziv, netezind limitele haloului rezultat.

Rezultatul este o suprafață plană pentru aplicarea grundului și a vopselei.

Grosimea stratului de chit auto nu trebuie să depășească 2 mm. Straturile mai groase vor cauza crăparea materialului.

Indiferent de metoda de reparare prin coroziune a corpului, va fi cu siguranță nevoie de lucrări de vopsire cosmetică pentru a o finaliza. Aceasta include stratificarea suprafeței de reparare cu mai multe tipuri de umpluturi pentru automobile.

Fiecare strat este uscat și frecat cu abrazivi. După aceea, suprafața este amorsată cu grund epoxidic, apoi cu nivelare. După aceea, se aplică un strat de vopsea.

Vopsirea unei mașini sau a pieselor sale necesită abilități speciale, așa că cel mai bine este să o încredințați profesioniștilor.

Prin coroziune este un defect critic. Nu numai aspectul și fiabilitatea mașinii, ci și siguranța proprietarului acesteia depind de starea caroseriei.Prin urmare, este recomandabil să inspectați regulat corpul și să efectuați un tratament preventiv anticoroziv.

Desigur, cea mai corectă și radicală soluție pentru a elimina coroziunea pe o parte a caroseriei ar fi înlocuirea piesei ruginite cu una nouă. Dar există opțiuni pentru care pur și simplu nu puteți obține o astfel de piesă sau costul acesteia depășește toate limitele rezonabile, iar centrul de coroziune în sine nu este foarte mare.
Dacă acesta este cazul dvs., citiți mai departe.

Există multe modalități de a face față coroziunii corpului, dar esența este aproximativ aceeași și toate sunt destul de laborioase. Vă voi descrie unul dintre ele, voi încerca suficient de detaliat, dacă ceva nu este clar, scrieți întrebări mai jos în comentarii.

Îndepărtăm coroziunea corpului și apoi îl protejăm în mai multe etape.

Prima etapă este o curățare brută a locului coroziv

Cu ajutorul unei perii, de preferat cea mai rigidă purtată pe burghiu sau pe un cerc de vinil, se îndepărtează un strat de vopsea, pământ și sol ruginit.

Atenţie! Nu folosiți un abraziv precum o râșniță - arde prin metal și apoi în acest loc va putrezi foarte repede.

Acum, puteți evalua zona cu probleme, cât de adâncă este coroziunea și dacă există coroziune prin coroziune a piesei. Pentru a face acest lucru, suflați locul curățat cu aer din compresor și plasați un felinar sau un reflector în spatele pieselor. Dacă aceasta este o piesă care nu poate fi detașată, încercați să lipiți o sursă de lumină în spate.
Aici principalul truc este să vezi lumina sub formă de puncte în locurile în care pot exista găuri. Oprește luminile exterioare dacă este necesar. Nu prin coroziune - excelent, există - va trebui eliminat.

A doua etapă - îndepărtarea prin coroziune

Cel mai simplu mod este să lipiți găurile de coroziune cu lipit de staniu. Pentru aceasta vei avea nevoie de:

• un fier de lipit puternic (există unul sub formă de secure sau fier de călcat),
• lipit cu staniu-plumb (de obicei POS-61),
• flux (acid de lipit - un convertor de rugină, de obicei bazat pe acid fosforic, este de asemenea potrivit în această capacitate),
• și eventual un uscător de păr de clădire pentru încălzirea externă a locului de reparații, dacă puterea fierului de lipit nu este suficientă.

Atenţie! Înainte de a lucra cu un fier de lipit nou, vârful acestuia (suprafața de lucru) trebuie să fie cositorit.

Înainte de a începe să lipiți un loc de reparații cu coroziune, ar trebui să îndepărtați toată rugina rămasă, deoarece lipirea nu se va lipi de rugină. Și aici cel mai important lucru este să nu fii leneș - dacă lene, atunci revenim la începutul articolului, unde am sfătuit să cumperi o piesă nouă.

Pentru a îndepărta resturile de secară, veți avea nevoie de diverse unelte simple ascuțite și de o piele abrazivă. Dispozitivele simple sunt o pilă cu ac ascuțit sau o bucată de material metalic sau un cuțit cu vârf ascuțit.

Mergând cu un șmirghel abraziv dur, de exemplu P60-80, de-a lungul centrului de rugină, vei îndepărta stratul de rugină de la suprafață. Acum ar trebui să îndepărtați sau, mai precis, să scoateți rugina din metalul în care a mâncat deja. Pentru ca aceste locuri să fie clar vizibile, ar trebui să aplicați un convertor de rugină cu o perie și să așteptați câteva minute. Rugina înrădăcinată va deveni neagră și va deveni clar vizibilă pe metalul alb.

Aici veți avea nevoie de tot felul de obiecte ascuțite pentru a alege metalul putred. Arată-ți imaginația!

Acest proces este cel mai obositor și consumator de timp. Spălați aceste zone în mod regulat cu o perie care conține un convertor de rugină. În acest fel, vei spăla rugina pe care ai desprins-o și vei vedea unde trebuie depus mai mult efort.

Deci, locul este eliberat, începem deservirea locului de reparații.

Atenţie! Dacă diametrul găurilor de trecere depășește 2-3 mm, atunci cel mai probabil nu le veți putea umple cu lipit. Prin urmare, această metodă este acceptabilă atunci când este reparată prin coroziune sub formă de plasă fină. În caz contrar, o bucată de metal ar trebui sudată.

Aplicam un flux pe suprafata, in cazul nostru va fi un convertor de rugina pe baza de acid fosforic, iar pana se usuca aplicam un strat de lipit de cositor pe toata suprafata cu un fier de lipit incalzit, unde pot exista gauri prin coroziune.
Pentru o mai bună aderență a lipitului cu staniu, ungem constant acidul care se evaporă (flux). Dacă metalul este suficient de gros sau o zonă mare a zonei de reparare, iar puterea unui fier de lipit nu este suficientă pentru a se încălzi, atunci folosim un uscător de păr sau un al doilea fier de lipit pentru a ajuta.

Lipirea se face cel mai bine în aer liber sau într-o zonă ventilată, deoarece acidul foarte nociv pentru căile respiratorii se evaporă și mirosul nu este plăcut.
Această etapă este destul de minuțioasă și nu tolerează munca de hack.
Când ați terminat, verificați cu o lumină dacă au mai rămas găuri traversante.

Locul de reparații este cositorit și toate centrele de coroziune sunt lipite. Suprafețele tratate cu un convertor de rugină trebuie curățate de reziduurile acide. Acest lucru ar trebui să fie făcut conform instrucțiunilor de pe eticheta pentru convertizorul de rugină. De obicei, aceasta este spălarea cu apă sau un amestec alcool-benzină.

Etapa a treia - protejăm locul de reparații

Pentru a prelungi durata de viață a unei părți a corpului reparate în acest mod, aceasta trebuie protejată corespunzător de influențele atmosferice dăunătoare.
Pentru a face acest lucru, amorsa acidă este aplicată pe metalul gol și pe locul cositorit al părții corpului cu un pulverizator de vopsea și apoi grund acrilic.
Acum puteți chit.

Tine minte! Nu puneți chit pe pământ acid!

Dacă în procesul de șlefuire a chitului apare o mică frecare pe metal - este în regulă, chiar înainte de ultima amorsare cu acrilic, „suflă” din nou aceste locuri cu pământ acid.

Ei bine, în încheierea întregului proces de îndepărtare a coroziunii de pe caroseria mașinii, este necesar să se protejeze partea din spate a locului de reparații. Aceasta este o necesitate! În caz contrar, tot acest proces făcut de mâinile tale va merge la scurgere.

Există multe modalități de a proteja metalul de coroziune, principalul lucru este să vă asigurați că nu există acces la umiditate. Pentru a face acest lucru, puteți amorsa cu grund acid și acrilic, aplicați etanșant, mastic sau umpleți cu movil sau material similar.

Metoda de protecție depinde, desigur, de ușurința de acces la locul de reparații. În mod ideal, desigur, ar trebui să fie amorsat.
Dacă nu te târăști în acest loc cu un pulverizator de vopsea, atunci încearcă să aplici grundul cu o perie. Trebuie avut în vedere faptul că aplicarea grundurilor cu pensula este de calitate mai scăzută a protecției decât cu aerograful. Prin urmare, după o astfel de amorsare, este de dorit să se aplice o altă compoziție de protecție precum Movil sau analogii săi.

Un atac roșu numit rugină enervează mulți șoferi. Cu cât caroseria mașinii este mai prost protejată de coroziune în fabrică (galvanizare), cu atât mai des proprietarii vor trebui să facă eforturi pentru a elimina petele roșii. În plus, nu este de dorit să se întârzie lichidarea, deoarece în timp deteriorarea metalului crește doar. Drept urmare, în șase luni va trebui să cheltuiți mult mai mult timp și bani decât în ​​prezent. Deci, ce este necesar pentru a îndepărta rugina și ciupercile cu propriile mâini și cum să le îndepărtați fără a dăuna corpului.

Rugina este oxidarea metalului, care are loc sub influența aerului, a apei și a electricității statice. Prin urmare, principalul motiv pentru apariția acesteia este deteriorarea vopselei caroseriei mașinii. Microfisurile și deteriorarea fizică permit aerului și umezelii să ajungă la fier. Rata impactului distructiv va depinde de gradul de protecție a organismului însuși și de agresivitatea mediului. Acest lucru este valabil mai ales în perioada de iarnă, când pe drumurile noastre apar multe substanțe chimice.

Factorii de mai sus afectează direct forma, culoarea și adâncimea coroziunii. Oamenii le numesc altfel: „ciuperci de șofran”, „bug” sau pur și simplu „pete ruginite”, dar au aceeași esență (numai gradul de neglijare este diferit). O singură pată de rugină este mai ușor de tratat decât multe puncte roșii mici. Acesta din urmă indică de obicei calitatea slabă a metalului sau o reparație nereușită a corpului. Suprafața totală de procesare va fi mai mare. Mai mult, aceste puncte se răspândesc mai des în profunzime, și nu în lățime. Apariția veziculelor de vopsea semnalează, de asemenea, necesitatea de a elimina coroziunea care a început să se dezvolte sub vopsea.

Rugina progresează bine în locurile cu expunere crescută la obiecte străine: nisip, murdărie, pietre.Capota suferă de pietre mici de sub anvelopele altor mașini, arcuri de roți de la propriile „emisii” (apropo, anvelopele sau jantele largi non-standard contribuie la daune mari). Pragurile mașinii sunt, de asemenea, printre primele care putrezesc din cauza apropierii de „mediul agresiv”, plus ieșirile nereușite din bordura exacerbează situația.

Ne-am familiarizat cu motivele și locurile, să trecem la metodele de eliminare corectă. Există două metode care diferă în modul în care este îndepărtată rugina:

1. Mecanic - curatare, amorsare, chit, vopsire.
2. Convertoare chimice - rugină sau truse de galvanizare metal.

Nu te poți descurca fără prima metodă dacă rugina a mâncat puternic metalul. Apoi este necesar să se elimine complet urmele de coroziune până când rămâne fierul pur (ideal strălucitor). Acest lucru poate necesita instrumente și instrumente suplimentare, pe care le vom discuta mai jos într-o instrucțiune pas cu pas.
A doua opțiune este potrivită pentru locuri greu accesibile. Acestea pot fi curbe pe fundul mașinii sau pe interiorul arcadelor, care sunt greu de prelucrat prin mijloace mecanice. În funcție de agent, rugina după tratamentul chimic se poate transforma în spumă (este necesar să se spele cu apă și să se usuce suprafața) sau să se întărească și să devină acoperită cu un strat protector adecvat pentru vopsire. Asigurați-vă că citiți instrucțiunile și recomandările pentru utilizarea chimiei înainte de a cumpăra.
Înainte de a începe lucrul, încercați să evaluați amploarea daunelor aduse corpului și să evaluați dacă puteți mura daune numai cu substanțe chimice. Pentru un rezultat pozitiv, este necesar ca fierul „viu” să rămână după curățarea inițială. Dacă există găuri de trecere sau grosimea finală a metalului după prelucrare este prea mică, atunci va fi necesară o reparație mai serioasă a caroseriei, adică inițial toate aceste zone vor trebui reparate folosind chit de sudură sau fibră de sticlă.

Opțiunea ideală este acidul fosforic. Aplicați un strat subțire pe camelină, așteptați 10-30 de secunde, ștergeți cu un tampon de bumbac. Mănâncă rugină, formează o peliculă de fosfat, care nu se teme de apă și este inertă.

Maxim Leonov

Am încercat deja ortofosforul - aceasta este încă o metodă de modă veche, am procesat ceea ce am șters. (Din câte știu, toți acești inhibitori și convertoare sunt la fel, doar în sticle multicolore). Într-adevăr, suprafețele aproape curățate, acest gunoi elimină reziduurile de rugină. Dar, ca să spunem așa, desișurile de coroziune neatinse nu reacționează în mod deosebit la ea. Deci, vor șuiera puțin, se vor întuneca, vor deveni palide și vor rămâne pe loc.

În zilele noastre, pentru magia transformării ruginii în metal pur și alb, nu mai ard pe rug, însă nici o transformare miraculoasă nu are loc. Iar culturistii harnici continuă să șlefuiască, să graveze, să chitească, să prelucreze cu un material de umplutură... Și totul dintr-un motiv - pentru că nu îl poți scoate fără dificultate.. Este imposibil, știi, să freci cu o cârpă și să crești prea mult. - nu se întâmplă. Așa că am văzut, Shura, am văzut...

Dacă urmezi instrucțiunile și îți faci timp, poți uita de rugina de pe mașină timp de 1-2 ani (cel puțin în zonele tratate). Lucrarea se desfășoară în etape:

1. pregătirea a tot ceea ce este necesar;
2. curățarea inițială a părții deteriorate a corpului;
3. degresare și amorsare;
4. vopsire si lacuire.

Pentru muncă veți avea nevoie de:

• instrument de șlefuit și șmirghel,
• îndepărtarea ruginii,
• solvent,
• grund anticoroziv,
• vopsea pentru culoarea caroseriei și lac incolor (în cutii),
• dacă este necesar, chit auto bicomponent (cu întăritor).

1. Puteți lupta împotriva ruginii cu o mașină de șmirghel, o mașină de șlefuit cu o roată de șlefuit, un burghiu cu o duză specială sau este banal, dar întotdeauna disponibil - cu mâinile și șmirghel.

   

   Lucrarea se poate face manual sau cu ajutorul unor utilaje speciale

   Principalul lucru este să lucrați cu atenție și încet. Nu ar trebui să existe zgârieturi adânci și tranziții aspre. Încercați să obțineți o suprafață lustruită cu picături netede.

   

   Bulgarul este adesea în arsenalul unui automobilist

   

   Strat cu strat, vopseaua deteriorată este îndepărtată și zonele de deteriorare ulterioare sunt procesate

   

   Longevitatea rezultatului depinde de minuțiozitatea lucrării.

   

   Tipurile universale de chit, destul de ciudat, încă nu sunt potrivite pentru toate tipurile de caroserie

   Se aplică în mai multe straturi și fiecare este lustruit până la o stare netedă. Scopul tău este să închizi toate adânciturile și să obții o suprafață perfect plană după finalizarea lucrării.

   

   Veți avea nevoie de mai multe tipuri de șmirghel pentru a funcționa.

   

   Nu economisiți echipamentul de protecție, mai ales dacă lucrați pentru prima dată

   Filmul, ziarele și banda de mascare sunt perfecte pentru asta. Dacă lucrați în aer liber, asigurați-vă că luați în considerare direcția vântului.

   

   Asigurați-vă că praful și alte particule abrazive nu ajung pe suprafața tratată.

   

   Lucrarea de pictură necesită abilități minime!

   

   Rezultatul nu este întotdeauna ca în fotografie, de multe ori este necesar să rafinați și să eliminați defectele