Reparație de burduf de la tine

Ansamblul burduf-termobalon este conceput pentru a inchide gazul la arzatorul principal atunci cand cazanul atinge temperatura setata. Acest dispozitiv funcționează pur mecanic. Principala semnificație mecanică a muncii burdufului constă tocmai în întinderea și comprimarea „acordeonului” acestuia din presiunea din interiorul burdufului, care crește odată cu creșterea temperaturii. Citiți mai multe despre dispozitivul burdufului și funcționarea acestuia aici. Dacă nu este complet clar despre ce vorbim aici.

Așa arată ansamblul burduf-termobalon pentru cazanul pe gaz AOGV Jukovsky.

Este clar că există doar două opțiuni pentru funcționarea cazanului: cu burduful defect, sau cu burduful corect. Acest lucru va face mai ușor de explicat și de înțeles următoarele.

Cum funcționează un cazan cu burduf funcțional?

Pornirea cazanului. Centrala este rece. Închidem robinetul (1) situat pe conducta care merge la arzătorul principal (dacă este deschis). Doar cazanele AOGV Zhukovsky sunt echipate cu astfel de macarale. Acest lucru se face astfel încât, atunci când butonul (3) al electrovalvei este apăsat, gazul să ajungă numai la aprindere. În primul rând, acest lucru este astfel încât aprinderea, ca să spunem așa, să fie dat foc cu încredere. În al doilea rând, acest lucru se datorează posibilității presiunii scăzute a gazului, care uneori scade la 80-60 mbar în iernile severe. Și ar fi bine să „puneți toată gazul pe aprindere”. În al treilea rând, la pornire, când centrala este rece, „acordeonul” burdufului este comprimat, iar supapa inferioară a unității de automatizare Economy este mereu deschisă. I se strânge primăvara. Detalii despre dispozitivul unității de Economie sunt aici. Prin urmare, atunci când butonul (3) al electrovalvei este apăsat, pe lângă aprindere, curge gaz și către arzătorul principal. Și de ce să „împarți” gazul primit în două părți?

Dacă există dificultăți în înțelegerea a ceea ce se discută acum, citiți despre echipamentele cu supape.

Asa de. Apăsați butonul electrovalvei (3). Gazul a mers la aprindere. Am aprins aprinderea, am așteptat 30-45 de secunde și am eliberat butonul electrovanei. Butonul trebuie să rămână apăsat. După aceea, deschideți treptat supapa (1) a conductei care duce de la unitate la arzător. Arzatorul principal se aprinde imediat si cazanul incepe sa se incalzeasca. Setăm butonul de reglare a temperaturii (2) al burdufului la temperatura dorită, să zicem + 60 + 70 C. Când cazanul atinge temperatura setată, amestecul din interiorul burdufului începe să se extindă, „acordeonul” burdufului se depărtează. , apasa pe tija si inchide accesul gazului la arzatorul principal. Când cazanul se răcește, „acordeonul” este comprimat, arcul stoarce supapa inferioară a blocului, deschizând astfel accesul gazului la arzătorul principal. Arzătorul se aprinde de la un aprinzător care arde. Și acest proces continuă până, de exemplu, afară se încălzește și vrem să schimbăm temperatura din cazan la una mai scăzută.

Aici așteptăm prima defecțiune. Mai exact, nu o defecțiune, ci cum poți rupe ușor și definitiv un burduf care funcționează perfect. Când cazanul este fierbinte și doriți să scădeți temperatura - NU RĂȘTIȚI BUNUL DE CONTROL TEMPERATURĂ (2) , – lasa cazanul sa se raceasca. În mod ideal, lăsați centrala să se răcească la o temperatură puțin mai mică decât cea pe care doriți să o setați. Se face așa. Închidem robinetul conductei (1) prin care curge gazul de la unitate către arzătorul principal. În acest caz, aprindetorul va rămâne aprins pe măsură ce a ars, iar cazanul se va răci încet. După aceea, înfășurăm butonul termostatului (2) în poziția de care avem nevoie. Deschideți robinetul (1). E tot. Dacă începeți să strângeți mânerul „la cald”, veți zdrobi „acordeonul” deja slab. Cazanul este fierbinte, acordeonul este deschis pe ambele părți, există presiune în interiorul burdufului.Și începem să comprimăm și să apăsăm și mai mult pe burduf. De la prima dată, poate fi chiar norocos - burduful nu va sparge. Și dacă faci asta de mai multe ori la rând, burduful eșuează. Această observație se aplică tuturor burdufurilor, fără excepție, atât pentru blocurile rusești, cât și pentru cele importate (De exemplu, Eurosit 630 sau Honeywell).

Simptomele defecțiunii nr. 1. Când rotiți butonul regulatorului de temperatură (2), brusc a simțit un miros de ceva asemănător kerosenului. Sau. Bateți din palme când strângeți piulița de burduf „fierbinte”. Acestea sunt semne că burduful s-a rupt.

Bine. Burduful spart. S-a întâmplat. Cum funcționează un cazan?

Cum funcționează un cazan cu burduf defect?

Deplasându-ne de-a lungul întregului lanț de la pornirea „la rece” a cazanului până la deschiderea supapei conductei (1), nu vom observa nimic special. Singurul moment. După pornirea arzătorului principal, centrala nu se va mai opri niciodată. După această frază, chiar mi-a părut rău pentru bietul cazan. N-da. Care nu se va opri niciodată. Deci cum funcționează?

Simptomele defecțiunii nr. 2. Centrala funcționează „direct”. Adica - flacara de pe arzator este reglata doar de robinetul de gaz (1): mai mult sau mai putin. Cazanul fierbinte nu reacționează la rotirea butonului de reglare a temperaturii (2).

Un astfel de caz. Oamenii au spart burduful și au văzut clar că burduful cazanului este defect și au decis să nu schimbe deocamdată burduful-bec. Și așa a fost. Au început să trăiască, dar a existat un mare minus. Au cedat în fața convingerii maeștrilor moderni și au tăiat pompa de circulație în încălzire, făcând circulația în sistem forțată. Au tăiat vechiul rezervor deschis, au pus unul modern închis, roșu.
Și iată o minune! Au stins brusc lumina. Pompa, desigur, sa oprit. Nimeni acasă. Cazanul a luat și a foșnit până la + 95 + 100С. Nu a trecut mult până când ceaunul a fiert când a venit cineva. S-a oprit cazanul. Și gâlgâiește înăuntru. Apoi s-a dovedit că lumina se va stinge acum de 2 ori pe săptămână. Și, după ce au ocolit toate achizițiile și opțiunile de cost, el și soția sa au hotărât că a pune un burduf nou și a economisi cazanul atunci când luminile sunt stinse ar fi în continuare mult mai ieftin decât să cumpere panouri solare, o centrală electrică de uz casnic, o uniformă, o sursă de alimentare neîntreruptibilă, o moară de vânt etc.

Simptomele defecțiunii numărul 3. (pa ghici, – netestat de timp). Cazanul la temperatura stabilită +60 se încălzește până la + 70 și se oprește. În principiu, totul este în regulă. Există doar o oarecare întârziere. Care, apropo, poate crește apoi până la + 90C, dacă nu se atinge nimic. Lăsați boilerul să se răcească. Îl porniți. Și din nou, încet, în timp, temperatura de oprire începe să crească.

Iată răspunsurile. Dacă acest lucru se întâmplă la cazanele AOGV-11.6 Economie, atunci acestea au un șurub de reglare pe partea inferioară a piuliței termostatului (2). Citiți mai multe aici. Dacă acest fenomen este observat la cazane cu o capacitate de 17,4 și mai mult, atunci este posibil (dar neconfirmat încă de cazuri în masă) „mușcă” culbutorul sau bolțul supapei inferioare (vezi revizia completă și amenajarea blocului de gaz Economy). În orice caz, atunci când este încălzit, acordeonul burdufului „se depărtează” și ridică pârghia, închizând fluxul de gaz care merge către arzător. Dacă gazul se închide târziu, există o micro-fisura în burduf. Presiunea nu este suficientă. Dar aceasta este doar o presupunere. Acest lucru a fost observat și în blocurile importate Honeywell și Eurosit 630.

Simptomele defecțiunii numărul 4. Se aplică celor care au boilere în perechi. De exemplu, în extrasezon, un cazan funcționează întotdeauna, în timp ce celălalt se odihnește. Dacă cazanele sunt în serie, atunci burduful cazanului care nu funcționează trebuie să fie complet deschis. . Cazanul poate să nu funcționeze, dar este fierbinte. Burduful este închis, izbucnește dinăuntru, și n-are încotro, și izbucnește. Asadar, poti tine o centrala noua in rezerva, in sistem, o perioada indelungata, iar cand o vei porni vei constata ca burduful a fost deja acoperit.

De azi, 24.10.2014, acestea sunt toate cazurile cunoscute de noi legate de defecțiunea burduf-bec.

Telefoane pentru comunicare:

Operator: 8 (495) 506 81 52

Master: 8 (903) 297 35 57

Nu ai sunat?

8 (909) 240 90 51

127224 Moscova

Sf. Severodvinskaya 13

Repararea sistemului de automatizare a cazanului pe gaz AOGV-17.4-3

Recent, gazeificarea așezărilor din Rusia a avut loc într-un ritm destul de intens. Elementul principal al echipamentului care este instalat în fiecare casă rurală este un cazan pe gaz, autorul acestui material împărtășește experiența sa în repararea automatizării cazanului pe gaz AOGV - 17.4-3, popular în zonele rurale, fabricat de Uzina Mecanică Zhukovsky .

Scopul și descrierea principalelor unități ale AOGV - 17.3-3.

Aspectul cazanului de încălzire pe gaz AOGV - 17.3-3 este prezentat în orez. unu , iar parametrii săi principali sunt dați în tabel.

Elementele sale principale sunt prezentate în orez. 2 . Numerele din figură indică: 1- tocator de tractiune; 2- senzor de tractiune; 3- fir senzor de tiraj; 4- butonul de start; 5- usa; 6- supapa magnetica de gaz; 7- piulita de reglare; 8-Atingeți; 9-rezervor de stocare; 10-arzător; 11-termocuplu; 12- aprindere; 13- termostat; 14-baza; 15- conducta de alimentare cu apa; 16- schimbător de căldură; 17-turbulator; 18- burduf-nod; 19- conducta de scurgere a apei; 20- usa controlului tractiunii; 21-termometru; 22-filtru; 23-capac.

Cazanul este realizat sub forma unui rezervor cilindric. Pe partea din față sunt comenzile, care sunt acoperite cu un capac de protecție. supapă de gaz 6 (Fig. 2) constă dintr-un electromagnet și o supapă. Supapa este utilizată pentru a controla alimentarea cu gaz către aprindere și arzător. În caz de urgență, supapa oprește automat gazul. Elicopter de tracțiune 1 servește la menținerea automată a valorii vidului în cuptorul cazanului la măsurarea tirajului în coș. Pentru funcționare normală, ușa 20 ar trebui să se rotească liber, fără blocare, pe axă. termostat 13 concepute pentru a menține o temperatură constantă a apei din rezervor.

Dispozitivul de automatizare este prezentat în orez. 3 . Să ne oprim mai în detaliu asupra semnificației elementelor sale. Gaz care trece prin filtrul de purificare 2, 9 (Fig. 3) merge la supapa de gaz solenoid 1. La supapă cu piulițe de îmbinare 3, 5 senzorii de temperatură de tiraj sunt conectați. Aprinderea aprinderii se efectuează atunci când este apăsat butonul de pornire 4. Există o scară de reglare pe corpul termostatului 6 9. Diviziunile sale sunt gradate în grade Celsius.

Valoarea temperaturii dorite a apei în cazan este setată de utilizator cu ajutorul piuliței de reglare 10. Rotirea piuliței duce la mișcarea liniară a burdufului 11 si tulpina 7. Termostatul constă dintr-un ansamblu burduf-termobalon instalat în interiorul rezervorului, precum și un sistem de pârghii și o supapă amplasate în carcasa termostatului. Când apa este încălzită la temperatura indicată pe reglator, termostatul este activat, iar alimentarea cu gaz către arzător se oprește, în timp ce aprindetorul continuă să funcționeze. Când apa din cazan se răcește 10 . 15 grade, se va relua alimentarea cu gaz. Arzătorul este aprins de flacăra aprinzătorului. În timpul funcționării cazanului, este strict interzisă reglarea (scăderea) temperaturii cu o piuliță 10 - aceasta poate duce la spargerea burdufului. Puteți reduce temperatura pe reglator numai după ce apa din rezervor s-a răcit la 30 de grade. Este interzisă setarea temperaturii pe senzorul de mai sus 90 grade - aceasta va declanșa dispozitivul de automatizare și va opri alimentarea cu gaz. Aspectul termostatului este arătat în (Fig. 4) .

De fapt, procedura de pornire a dispozitivului este destul de simplă și, în plus, este descrisă în manualul de instrucțiuni. Și totuși, luați în considerare o operațiune similară cu câteva comentarii:

- deschideți robinetul de alimentare cu gaz de admisie (mânerul vanei trebuie îndreptat de-a lungul conductei);

- apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. În partea inferioară a cazanului, se va auzi un șuierat de gaz care scapă de la duza de aprindere. Apoi se aprinde aprinderea și după 40. 60 și se eliberează butonul. O astfel de întârziere este necesară pentru a încălzi termocuplul.Dacă centrala nu a fost folosită o perioadă lungă de timp, aprinderea ar trebui să fie aprinsă 20 ... 30 s după apăsarea butonului de pornire. În acest timp, aprindetorul se va umple cu gaz, înlocuind aerul.

După eliberarea butonului de pornire, aprindetorul se stinge. Un defect similar este asociat cu o defecțiune a sistemului de automatizare a cazanului. Rețineți că este strict interzisă funcționarea cazanului cu automatizarea oprită (de exemplu, dacă butonul de pornire este blocat forțat în starea apăsată). Acest lucru poate duce la consecințe tragice, deoarece dacă alimentarea cu gaz este întreruptă pentru o perioadă scurtă de timp sau dacă flacăra este stinsă printr-un flux puternic de aer, gazul va începe să curgă în cameră.

Pentru a înțelege cauzele unui astfel de defect, să luăm în considerare mai detaliat funcționarea sistemului de automatizare. Pe fig. 5 prezintă o diagramă simplificată a acestui sistem.

Circuitul este format dintr-un electromagnet, o supapă, un senzor de tiraj și un termocuplu. Pentru a porni aprinderea, apăsați butonul de pornire. Tija conectată la buton apasă pe membrana supapei, iar gazul începe să curgă către aprindere. După aceea, aprinderea este aprinsă.

Flacăra aprinderii atinge corpul senzorului de temperatură (termocuplu). După ceva timp (30,40 s), termocuplul se încălzește și la bornele sale apare un EMF, care este suficient pentru a declanșa electromagnetul. Acesta din urmă, la rândul său, fixează tija în poziția inferioară (ca în fig. 5). Acum butonul de pornire poate fi eliberat.

Senzorul de tiraj este format dintr-o placă bimetală și un contact (Fig. 6). Senzorul este amplasat în partea superioară a cazanului, lângă conducta de evacuare a produselor de ardere în atmosferă. În cazul unei conducte înfundate, temperatura acesteia crește brusc. Placa bimetalică se încălzește și rupe circuitul de alimentare cu tensiune a electromagnetului - tija nu mai este ținută de electromagnet, supapa se închide și alimentarea cu gaz se oprește.

Amplasarea elementelor dispozitivului de automatizare este prezentată în Fig. 7. Arată că electromagnetul este închis de un capac de protecție. Firele de la senzori sunt amplasate în interiorul unor tuburi cu pereți subțiri.Tuburile sunt atașate la electromagnet folosind piulițe. Cablurile corpului senzorilor sunt conectate la electromagnet prin corpul tuburilor în sine.

O verificare în timpul reparației unui cazan pe gaz începe cu „cea mai slabă verigă” a dispozitivului de automatizare - senzorul de tiraj. Senzorul nu este protejat de o carcasă, așa că după 6,12 luni de funcționare „dobândește” un strat gros de praf. Placă bimetală (vezi fig. 6) se oxidează rapid, rezultând un contact slab.

Stratul de praf este îndepărtat cu o perie moale. Apoi placa este trasă departe de contact și curățată cu șmirghel fin. Nu trebuie să uităm că este necesar să curățăm contactul în sine. Rezultate bune se obțin prin curățarea acestor elemente cu un spray special „Contact”. Conține substanțe care distrug activ pelicula de oxid. După curățare, pe placă se aplică un strat subțire de lubrifiant lichid.

Următorul pas este verificarea stării de sănătate a termocuplului. Funcționează în condiții termice grele, deoarece se află în mod constant în flacăra aprinzătorului, desigur, durata sa de viață este mult mai mică decât restul elementelor cazanului.

Principalul defect al unui termocuplu este arderea (distrugerea) corpului său. În acest caz, rezistența de tranziție la locul de sudare (joncțiune) crește brusc. Ca urmare, curentul din circuitul termocuplu - electromagnet.

Placa bimetală va fi mai mică decât valoarea nominală, ceea ce duce la faptul că electromagnetul nu va mai putea fixa tija (Fig. 5) .

Valoarea scăzută a termo-EMF generată de un termocuplu poate fi cauzată de următoarele motive:

- înfundarea duzei de aprindere (ca urmare, temperatura de încălzire a termocuplului poate fi mai mică decât cea nominală). Un defect similar este „tratat” prin curățarea orificiului de aprindere cu orice fir moale de diametru adecvat;

- schimbarea poziției termocuplului (în mod firesc, de asemenea, nu se poate încălzi suficient).Eliminați defectul după cum urmează - slăbiți șurubul care fixează căptușeala de lângă aprindere și reglați poziția termocuplului (Fig. 10);

- presiune scăzută a gazului la intrarea în cazan.

Dacă EMF la cablurile termocuplului este normală (în timp ce se mențin simptomele defecțiunii indicate mai sus), atunci se verifică următoarele elemente:

- integritatea contactelor la punctele de conectare ale termocuplului si senzorului de tiraj.

Contactele oxidate trebuie curățate. Piulițele de unire sunt strânse, după cum se spune, „cu mâna”. În acest caz, nu este de dorit să folosiți o cheie, deoarece este ușor să rupeți firele potrivite pentru contacte;

- integritatea înfășurării electromagnetului și, dacă este necesar, lipiți concluziile acesteia.

Performanța electromagnetului poate fi verificată după cum urmează. Deconectați cablul termocuplului. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi aprindeți aprindetorul. De la o sursă separată de tensiune continuă la contactul eliberat al electromagnetului (de la termocuplu), se aplică o tensiune de aproximativ 1 V față de carcasă (la un curent de până la 2 A). Pentru a face acest lucru, puteți folosi o baterie obișnuită (1,5 V), atâta timp cât oferă curentul de funcționare necesar. Acum butonul poate fi eliberat. Dacă aprindetorul nu se stinge, electromagnetul și senzorul de tiraj funcționează;

În primul rând, se verifică forța de apăsare a contactului pe placa bimetalic (cu semnele indicate de defecțiune, este adesea insuficientă). Pentru a crește forța de strângere, slăbiți piulița de blocare și mutați contactul mai aproape de placă, apoi strângeți piulița. În acest caz, nu sunt necesare ajustări suplimentare - forța de apăsare nu afectează temperatura răspunsului senzorului. Senzorul are o marjă mare pentru unghiul de deviere al plăcii, asigurând ruperea sigură a circuitului electric în cazul unui accident.

Nu se poate aprinde aprindetorul - flacăra se aprinde și se stinge imediat.

Pot exista următoarele motive posibile pentru un astfel de defect:

— robinet de gaz închis sau defect la admisia cazanului,
- orificiul din duza de aprindere este înfundat, în acest caz este suficient să curățați orificiul duzei cu un fir moale;
- flacăra aprinderii este stinsă din cauza curentului puternic de aer;
- presiune scăzută a gazului la intrarea în cazan.

Alimentarea cu gaz este oprită în timpul funcționării cazanului:

- actionarea senzorului de tiraj din cauza infundarii cosului de fum, in acest caz este necesara verificarea si curatarea cosului de fum;
- electromagnetul este defect, in acest caz electromagnetul se verifica dupa metoda de mai sus;
- presiune scăzută a gazului la intrarea în cazan.

Toate bune. Se întâmplă ca compensatorul hidraulic să se defecteze și să înceapă să bată, să sune etc. Adesea, într-o astfel de situație, oamenii pur și simplu schimbă compensatorul hidraulic. Desigur, puteți face acest lucru, dar costul unui compensator hidraulic, deși nu este mare, este totuși vizibil. Și dacă sunt mai multe dispozitive de ridicare hidraulice de înlocuit? Toate cele 16? Eticheta de preț începe să muște sincer.

De fapt, nu există nimic de spart în compensatorul hidraulic în timpul funcționării, toate defecțiunile sunt asociate cu înfundarea canalelor de ulei cu murdărie, care trebuie pur și simplu spălate.

Mai întâi trebuie să înțelegeți cum să distingeți un compensator care nu funcționează de unul bun. Miezul unui compensator bun nu trebuie apăsat cu un deget. Dacă este apăsat și revine la loc, atunci a apărut aer în el.

Acest lucru se poate întâmpla din 2 motive:

1) Compensatorul hidraulic a fost depozitat incorect pentru o lungă perioadă de timp, iar uleiul s-a scurs încet din el (compensatoarele hidraulice noi sunt întotdeauna goale)
2) Canalele de ulei ale compensatorului hidraulic sunt înfundate cu murdărie, acolo unde uleiul nu trece unde este necesar, trece unde nu este necesar etc.

În primul caz, le puteți pune pur și simplu pe mașină, iar în 10 minute vor fi pompate și vor începe să funcționeze corect. În al doilea caz, trebuie să-l curățăm.

În primul rând, trebuie să-l deschideți. După cum a arătat practica, aceasta este cea mai dificilă parte a reparației. Pentru deschidere, miezul este pur și simplu doborât din corp prin lovituri puternice ale părții deschise a sticlei pe o suprafață dură prin material.Am înfășurat paharul în 4 straturi de țesătură, legând capetele țesăturii pe spate într-un nod și ținând-o.

Nu ar trebui să loviți de materiale dure subțiri, cum ar fi placajul etc., ele „absorb” prea mult impuls, complicând foarte mult sarcina. Cel mai probabil îți vei bate mâinile și nu vei obține rezultatul dorit. O bat pe podea de beton, prin linoleum subțire (+ 4 straturi de material), unii sfătuiesc să o faci pe o bucată de lemn, dar ar trebui să fie destul de masivă.

Ca rezultat, ar trebui să obținem un caz separat și un nucleu separat:

Miez și corp.
Miezul este format dintr-un cilindru, un piston și un arc. Pistonul în sine este ușor de îndepărtat din cilindru cu mâna.
Pistonul are o supapă hidraulică, care trebuie curățată mai întâi. Pentru a-l deschide, scoateți cu grijă capacul supapei cu o șurubelniță subțire:

Este important ca sub capac să fie 2 piese mici, o bilă de supapă și un arc mic (nu are proprietăți de zbor, dar se poate rostogoli). Iată rezultatul real al dezasamblarii miezului:

Toate acestea trebuie spălate cu grijă, astfel încât să nu existe urme de murdărie. O atenție deosebită trebuie acordată deschiderii supapei:

și o mică gaură în partea de jos a corpului (sticlă), vizibilă în prima fotografie. Apoi, asamblam pistonul. Pe corpul pistonului, puneți cu grijă bila și arcul:

apoi acoperim totul cu un capac și folosim o șurubelniță subțire pentru a împinge capacul în suport și punem arcul pistonului deasupra:
și, de asemenea, cu grijă, acoperiți cu un cilindru:
apoi întoarceți și umpleți cu grijă paharul cu ulei:

Folosind o tijă subțire, împingem bila supapei, împingând pistonul în sticlă:

aceasta operatie va trebui facuta de mai multe ori, adaugand incet ulei, pana cand aerul nu mai iese de sub supapa. După ce ați încercat să apăsați cilindrul cu degetul, trebuie să vă asigurați că pistonul nu este apăsat. Daca a iesit, atunci pune-l deoparte deocamdata si ia paharul (corp hidric). turnați puțin ulei în el și introduceți cu grijă miezul asamblat anterior în el.

Își împinge mâinile acolo, dar cu mult efort. De asemenea, recomand să acoperiți orificiul de alimentare cu ulei al carcasei cu o cârpă, de acolo se va stropi cu ulei.

Încă o dată verificăm dacă miezul nu este apăsat, ștergem-l cu o cârpă și punem deoparte (gata de instalare)
PS: Țineți compensatorul hidraulic doar cu partea deschisă a geamului sus, ca în ultima fotografie.

Autor; Dmitri Grigoriev, Sankt Petersburg

Sistemul de evacuare al oricărei mașini, ca și alte componente și mecanisme, este predispus la uzură. Motivul poate fi diverși factori externi - aceasta este durata de funcționare, manifestarea coroziunii etc. Una dintre componentele importante ale detaliilor este ondularea sistemului de evacuare al mașinii. În ciuda durabilității și rezistenței sale, se uzează și ea. Prin urmare, pentru ca o înlocuire de ondulare a tobei de eșapament de bricolaj să fie eficientă, este necesar să aveți experiență practică în acest tip de lucrări de reparații.

Ondulația (burduful) este un element cheie important al unei mașini moderne, conectând motorul la toba de eșapament. Previne deformarea mecanică a motorului, crescând astfel performanța sistemului de evacuare.

Astăzi, producătorii produc două tipuri principale de aceste dispozitive:

• Burduf cu impletituri externe si interne, care se folosesc numai la masinile cu motor pe benzina. Impletitura exterioara a ondulatiei previne vibratiile puternice, iar impletitura interioara serveste drept protectie impotriva deformarilor, care ulterior pot duce la ruperea acesteia;
• Burduf cu trei impletituri, potrivit atat pentru motoarele diesel cat si pe benzina. Include o împletitură interioară suplimentară din tuburi rezistente.

Burduf (ondulare) - este partea cea mai vulnerabilă a sistemului de evacuare. Practic, deteriorarea mecanică a dispozitivului apare din cauza porțiunilor denivelate ale drumului, contactului cu pietre și alte obiecte dure.De asemenea, funcționarea acestuia este afectată negativ de înfundarea catalizatorului, demontarea necorespunzătoare a tobei de eșapament, întinderea excesivă etc. Curburile ondulate, unde se depune umezeala, precum și cusăturile de legătură, sunt cel mai adesea deteriorate.

Nu este dificil să înlocuiți acest dispozitiv cu propriile mâini, în ciuda faptului că este subțire și se poate rupe. Mai întâi trebuie să-l scoatem cu grijă.

Luați în considerare una dintre opțiunile corecte pentru a scoate dispozitivul cu propriile mâini:

• Mai întâi trebuie să deșurubați piulițele din galerie și țeava de evacuare;
• După îndepărtarea țevii frontale, trecem la tăierea ondulației vechi cu ajutorul unei râșnițe. În cazul în care dispozitivul se află sub colector, acesta trebuie tăiat cu atenție pentru a nu deteriora flanșa și conducta în sine. Este recomandabil să îndepărtați resturile de sudură veche cu o daltă.

Tehnologie de instalare pentru o nouă ondulare:

• Mai întâi trebuie să schimbați cauciucul tobei de eșapament și numai după aceea instalați țeava de eșapament în locul ei. Este important ca acesta să fie în plutire liberă, și să nu fie comprimat sau curbat;
• După ce am fixat ambele părți ale țevii de primire, trecem la instalarea unei noi ondulații. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un aparat de sudură care să-l prindă mai întâi în mai multe locuri, apoi să-l opărească la îmbinări;
• În etapa finală, punem țeava de eșapament, împreună cu inelele și garniturile, la loc și punem pe suport.

După cum puteți vedea, procesul de înlocuire a unei ondulații defecte cu propriile mâini nu este complicat, principalul lucru este să urmați o tehnologie simplă, iar rezultatul va fi evident. Uneori se întâmplă situații în care înlocuirea ondulației tobei de eșapament nu a adus un rezultat pozitiv. Astfel de cazuri sunt foarte des prezente în practică și sunt de obicei asociate cu funcționarea necorespunzătoare a altor mecanisme ale vehiculului - uzura suportului motorului, din cauza vibrațiilor puternice ale motorului etc.

Pentru a face acest lucru, este mai bine să utilizați serviciile atelierelor specializate de reparații auto cu echipamente de diagnosticare de înaltă precizie și specialiști calificați. Cu ajutorul diagnosticului, puteți detecta defecte ascunse în toate componentele și mecanismele mașinii și puteți efectua reparații rapid și cu cheltuieli bugetare minime.

1. Sisteme de aprindere.
2. Mecanisme de alimentare cu combustibil.
3. Unitate de curățare a gazelor de eșapament.
4. Unitate de control al parametrilor motorului.

La toate cele de mai sus ar trebui adăugate câteva observații:

• eliberarea de umiditate din țeava de eșapament nu ar trebui să provoace nicio îngrijorare - acest lucru este normal pentru mașinile moderne care sunt echipate cu un catalizator;
• lichidul apare din cauza formării condensului, deoarece partea exterioară a sistemului se răcește mai intens decât cea interioară, acest lucru este valabil mai ales iarna.

Destul de des puteți găsi o situație în care apare umezeală ca urmare a unei înlocuiri de proastă calitate a burdufului filtrului acustic sau a corpului său putred.

Pe toate mașinile, chiar și noul Mercedes GLS 2016 an, un amestec de gaze intră în galeria de evacuare din cilindri, care include următoarele componente:

• dioxid de carbon;
• oxigen;
• apă;
• oxizi de azot;
• monoxid de carbon;
• hidrocarburi nearse.

Cel mai adesea, o imagine similară poate fi observată în timpul încălzirii motorului cu ardere internă. Esența problemei este că electronica dă comanda de îmbogățire a amestecului combustibil. Acest lucru se face pentru a crește temperatura eșapamentului pentru a încălzi același catalizator, deoarece funcționarea lui optimă începe în jurul valorii de 300°C.
Ca urmare a arderii, un amestec departe de compoziția stoechiometrică contribuie la creșterea concentrației de gaze nearse și monoxid de carbon. Acest fapt duce la formarea intensivă a umidității. În acest sens, trebuie avute în vedere următoarele puncte:

• condusul lung și activ îndepărtează eficient apa din filtrul acustic, ceea ce previne formarea coroziunii asupra componentelor interne ale sistemului;
• călătoriile scurte fără preîncălzire, în special iarna, contribuie la acumularea unei cantități mari de umiditate în dispozitivul de reducere a zgomotului, care, atunci când interacționează cu produsele de ardere, formează un acid dăunător pentru metal.

Unii șoferi, atunci când apa curge dintr-o toba de eșapament de mașină, recomandă să facă o gaură în părțile din față și din spate cu un diametru de 3-4 mm. În timpul iernii, această metodă va preveni formarea înghețului în catalizator.

O conexiune elastică pentru a compensa vibrațiile mecanice și solicitările termice devine cel mai adesea inutilizabilă din următoarele motive:

• deteriorarea peretelui;
• se întrerupe în cazul creșterii presiunii gazului în sistem din cauza unei defecțiuni a catalizatorului;
• distrugerea pernelor motorului și a elementelor de fixare ale sistemului de evacuare, care duc la vibrații nedorite;
• defecte externe ale ansamblului datorate expunerii la substanțe chimice care se aplică pe carosabil iarna.

• Bulgară;
• vopsea rezistenta la caldura;
• unitate de sudare semiautomată și componente aferente.

Procesul tehnologic de înlocuire a cuplajului necesită următoarele puncte:

• folosind o râșniță, tăiați partea defectă în locurile în care sunt conectate împletitura și inelul adaptor;
• tăiați inelele care sunt sudate la capetele exterioare;
• eliminați resturile de sudură;
• instalați o piesă nouă într-un loc obișnuit și sudați-o;
• tratați punctele de sudură cu vopsea rezistentă la căldură.

După finalizarea înlocuirii ondulației tobei de eșapament auto cu propriile mâini, trebuie să verificați etanșeitatea conexiunilor. Scurgerile de gaz sunt determinate vizual cu motorul pornit. Iată câteva sfaturi suplimentare pentru a vă ajuta să faceți treaba corect:

• Pentru a facilita instalarea, înainte de a începe lucrul, este necesar să se marcheze cu un miez îmbinările compensatorului cu țevile sistemului de evacuare.
• Înainte de a instala ondulațiile, presudați capetele țevilor de evacuare duble.
• Dacă nu există suficient spațiu pentru lucrări de sudură de înaltă calitate, atunci reparațiile trebuie efectuate pe o unitate de evacuare demontată.

Motivul apariției umidității este procesele de condensare în timpul schimbărilor de temperatură. Acest factor este cel mai intens atunci când motorul se încălzește și dispare după un drum lung. Pentru majoritatea mașinilor moderne, simptomul indică funcționarea corectă a catalizatorului și a motorului.

Dacă se constată defecte ale cuplajului izolator de vibrații, trebuie determinate motivele care au cauzat deteriorarea acestuia. Pentru a efectua reparații, este suficient să aveți o mașină de sudură semiautomată și o polizor. Tehnologia procesului constă în tăierea unei piese defecte și sudarea uneia noi, urmată de prelucrarea cusăturilor cu vopsea rezistentă la căldură.

Burduful este cel mai fiabil element de etanșare al îmbinărilor mobile în raport cu mediul extern (vezi Fig. 19), care asigură etanșeitatea aproape completă și elimină scurgerea tijei.

Burdufurile sunt realizate din țevi cu pereți subțiri prin deformarea plastică a metalului. În armăturile centralelor nucleare se folosesc burdufuri din oțel rezistent la coroziune 08X18H10T.

Burduful din oțel cu un singur strat conform GOST 17210-71 este fabricat cu o grosime a peretelui de 0,08 până la 0,25 mm și un diametru exterior de 8,5 până la 125 mm. Burduful din oțel multistrat în conformitate cu standardul industrial OST 26-07-857-73 poate fi fabricat cu o grosime a peretelui de 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm și cu diametrul exterior de la 22 la 200 mm. Numărul de straturi de burduf multistrat este de la 2 la 10.

Burduful din oțel cu un singur strat conform GOST 17210-71 este fabricat cu o grosime a peretelui de 0,08 până la 0,25 mm și un diametru exterior de 8,5 până la 125 mm. Burduful din oțel multistrat în conformitate cu standardul industrial OST 26-07-857-73 poate fi fabricat cu o grosime a peretelui de 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm și cu diametrul exterior de la 22 la 200 mm. Numărul de straturi de burduf multistrat este de la 2 la 10.

Burduful este de obicei atașat ermetic de capac cu un capăt (superior) sau prins între corp și capac, iar cel de-al doilea capăt (inferior) este legat ermetic de ax. Astfel, interfața mobilă capac-ax este etanșată, iar burduful funcționează sub acțiunea presiunii externe. În acest caz, axul trebuie să efectueze numai mișcare de translație și, prin urmare, în arborele supapei este prevăzută o canelură sau plată, care împiedică axul să se rotească în jurul axei sale. Cea mai convenabilă modalitate de îmbinare a burdufurilor este sudarea cu arc cu argon sau cusătură cu role folosind curent pulsat. Sudarea se efectuează adesea „pe mustață” (Fig. 59), în acest caz sunt sudate două proeminențe inelare subțiri, ceea ce creează o suprapunere strânsă care este mai ușor de tăiat și apoi de sudat la înlocuirea burdufului.

Dacă pe suprafața de etanșare a scaunului se găsesc urme de uzură erozivă, zgârieturi, zgârieturi și alte defecte de până la 0,5 mm, suprafețele trebuie șlefuite. Cu o adâncime mai mare a defectelor, este necesară refacerea suprafeței de etanșare prin suprafață, urmată de prelucrare și șlefuire (Fig. 50, 51).

Pentru a asigura o sudare de înaltă calitate a suprafețelor de etanșare de pe plăci, se recomandă utilizarea următoarei metode: sudarea pe placă se realizează printr-un cadru (jig) din cupru (Fig. 52), care contribuie la formarea corpului. - suprafață în formă cu permisiuni minime de prelucrare (până la 1 mm). După suprafață, suprafața este prelucrată și lepată.

Tabelul 8.9 prezintă un exemplu de organigramă pentru repararea unui corp de supapă cu burduf.

Cele mai utilizate metode de confecţionare a burdufurilor. Numai țevile fără sudură sau țevile cu sudură longitudinală au voie să utilizeze aceste metode de fabricație.

Formarea elastomerică

Tubul este introdus într-un miez care conține un cilindru de cauciuc. Forța axială care acționează asupra miezului întinde cilindrul de cauciuc, formând umflături în țeavă. După aceea, sarcina este îndepărtată din cilindrul de cauciuc, iar umflarea este comprimată în direcția axială printr-o forță externă, formând o ondulare. Ondularile se formează una câte una. Țeava se scurtează pe măsură ce se formează ondulațiile.

Expansiune (Metoda Core Stretch)

În țeavă se formează ondulații separate prin întinderea miezului interior. Planeitatea minimizează parțial expansiunea, conducta ar trebui să se rotească puțin. Procesul se repetă până când se atinge înălțimea necesară a ondulației. Fiecare ondulație este ulterior aliniată în dimensiune prin intermediul unor role speciale interioare și exterioare.

formare hidraulica

Țeava este amplasată într-o mașină de presă hidraulică sau de burduf. Inelele fixe exterioare din jur sunt situate în afara țevii pe direcția longitudinală la intervale aproximativ egale cu lungimea ondulației finite. Conducta este umplută cu o substanță, cum ar fi apa, iar presiunea crește până la limita de curgere. Operația de modelare continuă cu fluiditate periferică simultană și este controlată prin scurtarea longitudinală a tubului până la obținerea configurației dorite. Această metodă poate produce una sau mai multe ondulații simultan. În funcție de configurația burdufului, pot fi necesari niște pași intermediari, cum ar fi tratamentul termic. Burduful echilibrat poate fi realizat folosind inele de relief ca parte a plăcilor fixe. Când sunt terminate, când plăcile fixe sunt îndepărtate, inelele devin parte integrantă a burdufului.

Formare pneumatică

Această metodă este identică cu formațiunea elastomerică, cu excepția formării umflării inițiale prin strângerea cauciucului „tub interior”.

Tabla ondulata rulanta

Tabla plana este ondulata mecanic fie prin presare, fie cu role pentru a obtine sectiuni drepte.Această foaie preformată este rulată într-un tub. Burduful se obtine prin sudarea longitudinala a marginilor tablei intre ele.

Formarea rulourilor

Conducta este amplasată într-o mașină cu burduf și una sau mai multe ondulații sunt formate prin presiunea rolei. De obicei rolele sunt amplasate pe ambele părți ale țevii, în interior și în exterior. Țeava se poate roti în raport cu rolele sau poate fi staționară, iar rolele formează un burduf prin rotirea lor. Figura arată prima opțiune.

inel încolăcit

O ondulare separată este realizată dintr-o foaie plată și apoi pliată într-un inel. Marginile inelului sunt sudate de-a lungul ondulației. Dacă este nevoie de un burduf cu mai mult de o ondulare, se realizează numărul necesar de inele, care sunt sudate între ele.

Formare prin presare

O ondulare este formată dintr-o foaie plată folosind o presă staționară. Această metodă este utilizată în principal pentru producția de burdufuri dreptunghiulare. Prin această metodă se pot obține diferite profile de ondulare. Cele mai utilizate profile în formă de U și V. Posibilitatea materialului și a metodei limitează lungimea profilului. Lungimi mai mari pot fi obținute prin sudarea mai multor profile între ele.

Metoda combinata

Unele dintre metodele descrise în paragrafele precedente pot fi combinate. O procedură pentru formarea unui burduf toroidal combină două metode. De exemplu, o ondulare se formează prin întindere și o înălțime mai mare decât înălțimea calculată. Apoi, ondularea este plasată între inelele matriței, ca la formarea hidraulică. Inelele sunt comprimate și formate hidraulic într-un toroid, așa cum se arată în figură.