Reparație ruginită a arcului aripii

Bun venit pe blogul my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Să vorbim despre înlocuirea arcadelor din spate ale mașinii. Arcurile din spate ale unor modele de mașini sunt un punct slab care se corodează ușor. Există opțiuni când puteți „vindeca” rugina fără a schimba arcurile, dar, de regulă, proprietarii de mașini trag până la ultimul atunci când sunt necesare măsuri drastice. Necesitatea înlocuirii arcadelor din spate apare, de regulă, din cauza coroziunii lor directe. În astfel de cazuri, rămâne doar să tăiați tot metalul ruginit și să sudați un segment nou, neruginit în locul său. Cum se face acest lucru și ce subtilități trebuie luate în considerare. Să privim totul în detaliu.

Mai întâi trebuie să definim limitele zonei corodate. Pentru a face acest lucru, trebuie să curățați vopseaua veche în locul în care este vizibilă rugina. O autopsie, după cum se spune, va arăta ce se află sub vopsea. Curățarea este necesară, cu o marjă care se retrage din zona cu coroziune către zona cu metal normal. De obicei, o autopsie arată că există mult mai multă rugină decât părea la prima vedere.

Apoi, trebuie să tăiem tot metalul corodat. Folosim „râșnița”, tăiem totul în metal. După ce segmentul ruginit a fost tăiat, este necesar să verificați pe cât posibil partea din spate a întregului metal rămas. De ce avem nevoie de ea? Se întâmplă ca partea din față a piesei să nu conțină coroziune, dar pe partea din spate totul este mult mai trist. De obicei, trebuie doar să măriți ușor zona de tăiere pentru a suda segmentul de reparare pe un metal bun pe ambele părți.

Segmentul aripii posterioare decupat Arc realizat din tablă

Alături de noi trebuie să luați o inserție de reparație undeva pentru sudarea și refacerea arcului. Aici puteți alege dintre următoarele opțiuni:

1. Luați segmentul dorit din aripa din spate a donatorului.
2. Luați piesa dorită din noul panou de reparații pentru aripa spate (dacă există unul la vânzare pentru modelul de mașină care se repara).
3. Tăiați segmentul dorit din tablă (de obicei dintr-un panou de caroserie inutil). Totul depinde de ce formă aveți nevoie pentru segment. Dacă o mare parte a arcului cu forme complexe, margini a fost tăiată, atunci, desigur, este mai bine să luați și să tăiați o parte similară din aripa donatoare. Din nou, depinde de costul aripii din spate a unei anumite mașini. În ciuda complexității formelor, este, de asemenea, posibil să îndoiți segmentul dorit de la, de exemplu, o hotă inutilă. Dacă o formă complexă nu funcționează, atunci puteți face un segment din mai multe altele mai simple, sudându-le împreună.
4. Există o altă opțiune - să luați segmentul dorit de la un aripă față nou sau folosit. La majoritatea modelelor de mașini, aripile față și spate sunt similare ca formă. Un aripi față este de obicei mai ieftin și mai ușor de găsit decât un aripă spate. Astfel, luăm „piesa” dorită de pe aripa din față și o potrivim în spate.

Sudarea unui arc de casă Noua arc de reparatie Aripa față este similară ca formă cu arcul aripului din spate.

Cum să tăiați un petic cu forma dorită din tablă?

Puteți aplica această metodă. Luați carton, sprijiniți-vă de zona decupată și marginile zonei tăiate vor fi imprimate pe acesta.Acum, de-a lungul acestor margini, puteți tăia o ștampilă din carton și puteți tăia petecul dorit din metal folosind această ștampilă. Este mai bine să măriți ușor marginile metalului tăiat, deoarece va trebui să fie sudat cu o suprapunere.

Reparați sudarea inserției

Următorul pas este sudarea inserției de reparare. Când sudați, nu supraîncălziți metalul. Este mai bine să sudați cu puncte, începând de la un capăt al plasturelui, apoi să sudați cu un punct pe cealaltă parte și prin interval, apoi reduceți intervalul. Ideea este că metalul nu conduce mult.

După sudare, este necesar să curățați cusătura de oxizi și să șlefuiți cusătura de sudură.

Protecție la sudură

În continuare, trebuie să protejați cusătura de coroziune. O opțiune este un grund epoxidic anticoroziv. După ce grundul s-a uscat complet, este necesar să-l măcinați fără frecare de metal, apoi poate fi aplicat chit.

Partea inversă a sudurii este, de asemenea, important de protejat. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza grunduri anticorozive în cutii de aerosoli. Cel mai important lucru este să ajungi în spate. Dacă nu există acces, atunci puteți folosi o cutie cu un tub lung și o duză pe ea. O astfel de opțiune este Movil. Design foarte confortabil. Vă puteți târî în cavitatea ascunsă introducând un tub într-o gaură mică. „Movil” nu este cea mai bună opțiune de protecție împotriva coroziunii, dar tubul cu duza poate fi adaptat la orice alt mijloc de protecție într-o cutie de aerosoli.

Apoi puteți trece la îndepărtarea finală a chitului, amorsarea cu grund acrilic, pregătirea pentru vopsire și chiar vopsire.

Acest material vă va ajuta să aflați mai multe despre cum să reparați o mașină și să eliminați singur coroziunea din ea.

Vedem la ce poate duce o simplă aplicare de vopsea spray pe o suprafață pregătită necorespunzător. După un timp, o astfel de pictură se va manifesta în toate subtilitățile sale. Aspectul mașinii, în acest caz, va fi departe de a fi luminos.

De obicei, coroziunea începe să apară în punctele de contact dintre părți. Se pare că în cazul nostru totul a fost acoperit cu pământ, dar, totuși, a pătruns coroziunea. Acest lucru confirmă faptul că tehnologia de pregătire a suprafeței nu a fost respectată pe deplin. În același timp, puteți vedea imediat diferența în acele locuri în care au fost acoperite cu grund epoxidic, nu există rugină aici.

În acele locuri în care sunt găuri, de exemplu, ca în cazul nostru, pe arcurile de deasupra roților, nu are rost să le curățați sau să încercați să le restaurați. Aceste piese trebuie doar înlocuite. Dacă doriți să digerați ceva, atunci trebuie să faceți acest lucru într-un loc care este cel mai puțin afectat de coroziune.

Va fi interesant să luați în considerare coroziunea în detaliu. Așa arată locul local al manifestării sale pe aripă. În centru a apărut un defect, care a devenit locul din care această surpriză a început să crească pentru fiecare automobilist. Am deschis un astfel de loc și am încercat să ne dăm seama ce este înăuntru. Puteți vedea o mulțime de nisip, sare și alte substanțe. Este uimitor cum printr-o gaură atât de mică, defectul despre care am vorbit mai sus, pătrunde atâta murdărie înăuntru.

Vom încerca să luăm în considerare și un alt defect la o rezoluție mai mare, care în cazul nostru a fost o zgârietură. Puteți vedea că nisipul a început deja să intre sub stratul de lac și sub pământ. De fapt, zgârietura pare mică, dar am văzut că aceeași coroziune începuse deja să apară în ea.

De ce luăm în considerare atât de detaliat cauzele apariției și defectul în sine sub formă de coroziune? Aceasta este, de fapt, o întrebare destul de interesantă, deoarece înainte de a începe lucrul, trebuie să înțelegem ce este coroziunea și apoi vom înțelege mai bine cum să o facem.Motivul principal al apariției sale este sarea și nisipul, care au intrat în această vatră și care rețin umiditatea.

Am îndepărtat aripa, ceea ce ne va ajuta să explicăm cauzele coroziunii. Pe aripă, vedem, în punctul de contact cu o altă piesă, o manifestare de coroziune. Adesea răspândirea sa se explică prin lenea obișnuită de a îndepărta și procesa aripa. A doua opțiune - aripa poate fi în continuare îndepărtată, tratată cu grund, acoperită cu vopsea, se pare că lucrarea a fost făcută.

Dar după o lună sau două, coroziunea începe să apară din nou. În acest caz, există o presupunere că fie materialele au eșuat, fie munca nu a fost făcută bine. Dar, de fapt, motivul este altul: puteți vedea că coroziunea începe să se arate spre exterior din interior.

Și acum vă puteți imagina, dacă ne-am uita la o bulă mică într-o vedere mărită și am vedea câtă murdărie conținea, atunci într-un loc în care există o sablare constantă de la roți (puteți vedea chiar cât de mult nisip era în aripă) , câtă murdărie se poate acumula acolo. Prin urmare, înainte de a începe prelucrarea părții din față a aripii, este întotdeauna necesar să se trateze sursa de coroziune în primul rând.

Înainte de a lucra cu aparatul de sudură, trebuie să deconectați sursa de alimentare, adică bateria. Avem o astfel de problemă, trebuie să vindecăm arcul acoperit cu coroziune.

În primul rând, curățăm totul cu o mașină de șmirghel și tăiem zona deteriorată cu o râșniță.

După ce zona deteriorată este tăiată, tratam totul cu acid, astfel încât să nu mai existe coroziune. Facem spate, decupăm petice. Din oțel inoxidabil alimentar de 0,8 grosime.

Opărim din interior și acoperim cu pământ de baksite. Cu grijă, chiar și sub cusături.

Dacă nu îți este convenabil sau dificil să faci un plasture în diametru, poți folosi carton pentru asta. Aplicați și apăsați în jos de-a lungul perimetrului decupajului. Veți avea o urmă, o decupați și aplicați-o pe metal pentru a tăia un petic conform aspectului dvs. de carton.
Pentru o prelucrare in profunzime veti avea nevoie si de un movil, un furtun cu duza de pulverizare in toate directiile.

După toate tratamentele, luăm primul plasture și îi introducem orificiul unde era decupajul. Pentru a putea controla în siguranță plasturele, este necesar să sudați o șurubelniță inutilă sau o tijă de metal.

Datorită faptului că îl sudezi pe plasture, ți se va acorda demnitatea nu numai de a-l regla, ci și de a-l apăsa strâns pe metal. Și așa sudăm toate peticele.

Apoi este necesar să curățați totul, astfel încât avionul să fie uniform și când vopsiți totul să nu iasă în afară. Il curatam cu o rasnita si apoi o trecem cu o perie speciala de fier pentru o rasnita.

Curățăm totul din interiorul cusăturilor cu o perie, astfel încât să nu existe depuneri și pe viitor să nu se oxideze și să nu devină rugină. Și, cu siguranță, trecem din nou prin circ.
În continuare, trebuie să luați 120 de șmirghel și să aplicați riscuri. După aplicarea riscurilor, totul trebuie degresat.

După ce s-a uscat, acoperiți cu grund de Baksite. Pe măsură ce grundul se usucă bine, aplicăm din nou riscurile șmirghelului 120. Apoi aplicam un strat gros de chit.

Aplicam chit strâns conducând sub cusătură și strâns fără aer. După șlefuire cu o matriță, astfel încât să fie exact fără găuri.

Degresați din nou înainte de a aplica chit universal.

Impunem un chit universal si asupra riscurilor aplicate de la smirghel 120 iar pe piesele ramase nefinisate, pori, aliniem cantul.

Așteptăm ca chitul să se usuce și trecem la șlefuire. Am șlefuit cu șmirghel 240. La sfarsit, daca raman pori, trecem din nou prin chit si slefuim.

Apoi aplicați mai multe straturi de grund, lăsați-l să se usuce timp de 5 minute între straturi.

Finalul pe care îl vom avea este pictarea, pictarea peste culoare și arcul tău este gata.

Oleg, salut! Vă rog să-mi spuneți dacă o voi face bine... Pe ușa mea s-au format trei mici găuri (sub izolația de vibrații din fabrică totul a ruginit complet și ca urmare 3 găuri, mașina are 3 ani, Kalina2).Vreau să le cositoresc, să le acopăr cu grund epoxidic, apoi să le chit cu chit de finisare, să le amorsez cu un grund obișnuit și să vopsesc totul peste. Spune-mi, voi face toate astea pas cu pas?

Buna ziua. Te rog spune-mi ce ți-a ratat plasa?

Metoda funcționează cu siguranță, dar prin sudare este de 100 de ori mai rapidă din punct de vedere al costurilor cu forța de muncă.

aici nu vorbim de costurile forței de muncă, ci de fiabilitate și de faptul că nu toată lumea are sudare

Cine repara astfel de lucruri, cei care le au)))

Epoxid ar fi mai bine?

Unchiul Olezh totul este în regulă, dar lipsa salopetelor pentru studenți este izbitoare.
Tipul Makhachkala vine direct în garaj într-o jachetă de weekend

nu, băieții în halate merg la și de la serviciu

Videoclip interesant și util, în alte chestiuni, ca toate celelalte! Este posibil să aplicați această metodă pe ușile din colțuri?

Mulți proprietari de Premasey și nu numai sunt familiarizați cu această problemă. Ca orice boală, este mai ușor și mai ieftin să o tratezi în stadiul inițial, prevenind apariția găurilor traversante. În caz contrar, va fi necesar un transplant de organ donator sub forma unei căptușeli de reparare a aripii. Să presupunem că totul nu este atât de rău la noi și arată cam așa:

Adevărat, aceasta este o Corolla din 2005. - European, dar esența este aceeași. Să vedem ce se poate face, dacă există o dorință, o cameră caldă și un compresor cu pistol de pulverizare, dar nu sunt bani sau e păcat))). Dacă pe cineva nu este interesat de secretele reparării caroseriei, puteți merge imediat la sfârșit, unde veți învăța cum să protejați arcul de coroziune.
Deci, luăm un burghiu cu un disc de sârmă și curățăm vopseaua umflată, ne uităm cu atenție, astfel încât să nu rămână rugină sub vopsea, altfel aceste locuri se vor ridica mai târziu:

Puteți curăța apoi locurile în special ruginite cu o râșniță, dar aveți grijă - metalul este slăbit și este ușor să faceți o gaură. Curățăm trecerea vopselei la metal cu un șmirghel, astfel încât să nu existe o diferență puternică de înălțime. Tranziția este procesată corect dacă sunt vizibile straturi succesive de grund și vopsea:

Pielea pentru înrădăcinarea procesului poate fi luată mai întâi mai grosier - boabe 80, apoi treceți la 120 și finisați 240, trecând peste zona cu fiecare abraziv ulterior puțin mai departe decât precedentul. În același timp, rețineți că riscul este mai gros decât 220 cu sol, așa că nu urcați departe. Restul suprafeței este mată cu șmirghel 600. Este mai convenabil să lucrați cu apă cu un șmirghel fin, astfel încât abrazivul să nu se înfunde, așa că după aceea trebuie să uscați bine profesionalul. cu un uscător de păr, în special cavități de coroziune, puteți încălzi până la 60-80g., Vopseaua nu se teme de acest lucru. Ștergem suprafața cu un șervețel cu un degresant și chit. Principala greșeală a începătorilor la chit este că se unge cu un strat gros în speranța de a tăia ulterior excesul cu șmirghel. Va fi corect să aplicați succesiv 3-4 straturi, apropiindu-se treptat de forma suprafeței, ar trebui să iasă așa:

Pe partea de sus a pământului, cu un strat subțire, aplicați un strat de dezvoltare din orice vopsea închisă la culoare, convenabil dintr-o cutie. Frecăm solul uscat cu șmirghel 600-800 cu apă, stratul de dezvoltare va arăta dacă există defecte. Restul piesei este mată cu apă cu șmirghel 1000 și apoi cu scotchbright. Rezultatul este o suprafață mată netedă:

Lipiți, degresați, ștergeți cu o cârpă lipicioasă de praf și poate fi vopsit.
Câteva cuvinte despre culori. Nu vă sfătuiesc să luați în considerare cutiile cu spray în principiu. Și nu numai pentru că culoarea nu se potrivește, un astfel de email nu protejează bine straturile inferioare de umiditate. Prin urmare, este mai bine să luați vopsea pe selecția emailurilor auto. Voi dezvălui unul dintre cele mai secrete secrete: niciun colorist nu se va potrivi cu culoarea 100%. Deoarece este considerat în cercuri înguste, atingerea culorii cu 70-80% depinde de colorist, restul - de arta pictorului. El va face o vopsea de testare, dacă este necesar, vopseaua este colorată. Un pictor bun nu va picta niciodată piese cap la cap, se face o tranziție la vopsea veche, așa că adesea în loc de o singură piesă trebuie să pictezi două sau chiar trei. În acest caz, a trebuit să pictez întregul aripi, să fac tranziția la ușă și bara de protecție:

Ca rezultat, nu va exista nicio diferență de ton chiar și în condiții de iluminare artificială. Ai întâlnit, probabil, mașini care arată normal ziua, iar seara sub o lampă, de parcă piesele sunt de la mașini diferite?

Coroziunea arcului începe cu deteriorarea marginii de către pietricele mici care zboară de pe roată. Pentru ca după prima iarnă rugina să nu mai urce, acest loc trebuie protejat. Cumpărăm benzi de cauciuc pentru a proteja marginea inferioară a ușilor pentru VAZ-08. Tăierea excesului:

Îmbrăcăm bine marginea aripii cu anticoroziv pe ambele părți și punem o bandă elastică pe ea, încă o dată o îmbrăcăm din interiorul aripii pentru ca apa să nu intre sub banda elastică. Afară, îndepărtăm excesul cu benzină, obținem această frumusețe:

Ce materiale sa folosesti? Voi spune asta, acum nu există materiale sincer proaste, cele care sunt mai scumpe vă permit să reduceți timpul de reparație, este mai convenabil să lucrați cu ele, iar calitatea depinde în principal de sârguință și pricepere. Un reprezentant tipic al materialelor bugetare este NOVOL. În funcție de tehnologie, oferă o calitate destul de suficientă:

Iată o astfel de reparație, nimic deosebit de complicat, mergi!

După iarnă, mă aștepta o surpriză foarte tristă! Toate pragurile, arcadele și colțurile ușilor sunt ruginite. Mazda 6 a fost întotdeauna renumită pentru putrezirea sa, așa că eram pregătit pentru asta.

Și acum vacanța mult așteptată și am ieșit în grădină pentru a scoate aceste „capsule de lapte de șofran”

Când am început să îndepărtez vopseaua, mi-am dat seama că proprietarul anterior făcuse deja arcuri, din moment ce era un strat de chit. Am îndepărtat totul cu o șurubelniță cu o „perie” de fier

Bateriile sunt mici, așa că a fost nevoie de aproape 2 baterii pline.

În continuare, cu o perie, folosim un convertor de rugină cu zinc, după 30 de minute îl umezim cu apă și îl lăsăm timp de o oră. Metalul a devenit „curat” fără o culoare roșiatică, iar rugina însăși s-a întunecat

Scotchbright a acoperit toată aripa

A început să plouă puțin, pune o umbrelă.

Chit cu găuri sigilate din fibră de sticlă și nereguli grave

Chitul obișnuit a acoperit tot metalul gol și a frecat.

Astfel de nereguli trebuie acoperite din nou cu chit și frecate, sunt foarte vizibile sub vopsea

Suprafața a fost degresată și aplicat 3 straturi de grund. Uscarea stratului intermediar aproximativ 10-15 minute

Și despre asta vorbeam, au apărut nereguli

Slefuiți-le cu hârtie abrazivă și amorsați din nou. Nu este perfect, dar se va descurca!

Suprafața a fost frecată cu scotchbrite pentru a îndepărta excesul de grund și a netezi tranzițiile.

Degresat și aplicat primul strat de vopsea. Am luat vopseaua in mod special. magazin, acolo, conform acelor pașapoarte, au bătut numărul și au amestecat vopseaua direct în bolonchik.

Așteptăm până se usucă, aproximativ 20 de minute și aplicăm 3 straturi de lac cu un interval de 10-15 minute. Gata.

Aceasta este prima mea experiență de caroserie, așa că în niciun caz nu luați această postare ca pe o lecție! Au ieșit o mulțime de stocuri, lacul a picurat puțin și chitul trebuie suprascris la IDEAL! Mi-ar plăcea să aud câteva sfaturi de la cei cunoscători! Mulțumesc tuturor pentru vizionare! 🙂

La naiba, măcar unul din ramură are un gând bun.

Acesta a fost și primul meu gând. Dacă aveți noroc, puteți găsi opțiuni bune pe toate tipurile de Avito. Acum doi ani căutam aripa dreaptă pe un e34 vechi, am cumpărat-o pe Avito din mâinile mele pentru 200r (!) De la un tip, deși roșu, dar absolut întreg. Aproape că nu i-am luat un Opel antic în plus pentru 20k, dar nu am avut timp să mă încurc cu el)

Cât de mult praf s-a depus în timp ce pictai, autor? nu era necesar să pictezi în grădină, ci într-un garaj închis.

dacă în orașul tău există o astfel de mașină la confruntare, e mai bine așa. Dar există situații în care iei hrean și îl iei de undeva pur și simplu nu este profitabil.

Acum cred deja că probabil ar fi mai ușor la aceeași dezasamblare să luați imediat capota și aripile „lungi” și să nu faceți o baie de aburi.

nu ai putut găsi o aripă scurtă pentru nouă? O_o, în orașul nostru aproape toate atelierele de caroserie îl au, sau îl pot aduce la comandă. Deși poți rezolva puțin mai ușor, cumperi 2 aripi lungi și pilezi colțurile pe „boțul” de plastic, capota se păstrează și totul e în regulă, tatăl meu a făcut asta în 94 pe 8ke 87, încât erai aproape ca una modernă.

hmm. supraviețuit, pe o mașină domestică, turcii produc piese de schimb, aici este un viitor strălucit.

Postarea spune că Mazda 6 este renumită pentru putregaiul său. Cel mai probabil, totul va fi la fel ruginit la demontare.

o aripă pentru 6 costă 1730 SAT nou, e mai ușor să o cumperi și să o pictezi decât să fii aruncat în acest fel

da, în primul pot oferi pentru 20, a petrecut 1,5 minute, a găsit o aripă în Krasnoyarsk pentru 1730 pentru totdeauna din lemn =)) natural nou

si luat si montat, aici zilele trecute au schimbat fierul de calcat pe un auris proaspat, totul este aproape perfect, calitatea a crescut semnificativ in ultima vreme

in functie de oras, g d e r dezmembrari!

Am, de exemplu, o bară de protecție în oraș, vei găsi o pula la confruntare. deși nu sunt multe astfel de mașini în oraș. Îmi este mai ușor să-mi revin.

Bara de protecție și farurile de la Irkutsk la Voronezh m-au costat mai puțin decât în ​​Voronezh pentru dezmembrare.

În primul rând, de exemplu, am 24 de bare de protecție din fier pe Volga și, în al doilea rând, la al doilea Volga 31105 bara de protecție este din plastic, dar după cum sa dovedit iarna, zăpada sa dovedit a fi mai puternică, ca rezultat minus bara de protecție. Da, iubesc foarte mult Volga.

condiții nordice dure - chiar și barele de protecție din plastic ruginesc!)

De ce din America? Există și China producătoare totală =) Eu însumi merg cu un Dodge Stratus 2.4 din 2001 încolo, pentru vârsta mea există doar o ușă pe partea dreaptă a spate din rugină, iar apoi cineva s-a obișnuit cu ea cu mult înaintea mea, și Capota este încă în față (există un fel de inserție de plastic argintie, a fost șters pe parcurs). Și aici mă gândesc să fac un tratament de rugină ca în postare, pentru că Nu văd rostul să cumpăr toată ușa.

Cele mai scumpe sunt pârghiile inferioare din față, pentru că. flăcările sunt presate în ele. Restul nu este deosebit de scump dacă ai mâini și cap.

de exemplu, aripile mele din spate putrezesc, dar sunt mult mai scumpe și veți găsi hrean pe mașina mea. opțiunea bugetară a autorului

Problematic. Acest corp putrezeste puternic.

Deci nu îl puteți cumpăra și nu originalul. Conduc de doi ani cu un aripi taiwanez nevopsit, fără secară.

ținând cont de faptul că cel taiwanez costă 1,5 mii de ruble, în general, ideea de a păstra această aripă cu rugină totală nu are absolut niciun sens.

Ei bine, da, având în vedere că aceste găuri vor reapărea foarte curând.

Două luni totul va exploda, sunt doar bani la scurgere

Întrebarea despre cum să procesați pasajele roților ale unei mașini sună nu mai puțin relevant decât, de exemplu, problema alegerii mașinii în sine. Nu este un secret pentru nimeni faptul că unele mașini sunt supuse unui tratament anticoroziv minimizat al caroseriei în timpul asamblarii din fabrică.

Dar mașinile second hand? Până la urmă, nu se știe cu siguranță cât de prudent a fost fostul proprietar? Și cine vrea să putrezească mașina achiziționată în câteva sezoane? Prin urmare, este necesar să se efectueze o prelucrare suplimentară, atât a întregului corp, cât și a pasajelor de roată în special, ca loc cel mai susceptibil la deformații mecanice și alte incidente asociate cu deteriorarea învelișului caroseriei.

Cum se procesează pasajele roților mașinii si cum se face corect? Există mai multe moduri de a o face singur. Să începem cu cele mai importante.

Orice piesă metalică, mai devreme sau mai târziu, poate începe să ruginească. Mai mult, arcuri de roată, care suportă daune mecanice de la pietricele mici și nisip în timpul conducerii. Și iarna, contribuie la deteriorarea și defectarea acoperirilor - un amestec pe care îl stropim pe drumuri într-un timp alunecos. Prin urmare, tratamentul anti-pietriș al pasajelor de roată ale mașinii este una dintre cele mai optime căi de ieșire din situație.

Desigur, puteți contacta serviciul pentru o soluție. Dar poți încerca să faci singur o procedură similară, economisind o anumită sumă de bani. Și în plus, vei fi cât mai sigur că totul se face după reguli, pentru că tu însuți ai procesat detaliile.

Scoatem roata. Ridicăm mașina, pentru mai multă comoditate, trebuie să o înclinați puțin mai în lateral. Dacă nu există lift, utilizați cricuri și suporturi. Dar faceți cât mai convenabil să ajungeți la site-urile de procesare.

Arcurile roților pot fi murdare.Prin urmare, sub presiunea apei, spălăm excrescentele și cu grijă (cu o perie) curățăm straturile.

Când se usucă, inspectăm acoperirile interne pentru orice defecte și rugină. Procesăm focarele cu un convertor de rugină. Curățăm rugina, dacă există, cu o perie metalică atașată la un burghiu electric (o poți face manual, dar va dura mult mai mult timp și efort). În cele din urmă șlefuim aceste locuri cu o duză cu șmirghel folosind același burghiu. Atenţie! Când efectuați lucrări, utilizați ochelari de protecție care vă protejează ochii de praf și bucăți de rugină care zboară în direcții diferite.

Procesăm din nou focarele cu un convertor de rugină. Așteptați puțin și clătiți cu multă apă. După aceea, pasajele roților sunt bine uscate (în acest scop, puteți folosi un ventilator de încălzire sau un uscător de păr).

Atunci lubrifiați suprafețele cu un solvent nitro. Și apoi - cu bandă de mascare lipim peste acele suprafețe pe care antigravitația nu ar trebui să intre. Învelim pandantivul cu polietilenă din aceleași motive.

Aplicam grundul in mai multe straturi, lasand fiecare dintre ele sa se usuce. O poți lua într-un balon, sau o poți lua dintr-o cutie - atunci lucrăm cu o perie largă.

Aplicam mastic pe suprafetele amorsate (tot in mai multe straturi, lasand fiecare strat sa se usuce). Verificăm ca drumul antipietriș să acopere toate avioanele necesare. După terminarea lucrărilor, se usucă bine. Îndepărtăm protecția din polietilenă și banda adezivă. Puneți roata înapoi și repetați procedura pe cealaltă parte a mașinii.

Probleme cu îmbunătățirea izolației fonice există, probabil, în multe mașini. Dar dacă materialul care absorb zgomotul din tablă este de obicei folosit în aceste scopuri pe planuri plate, atunci aici, pe pasajele roților, nu mai poate fi folosit eficient la maximum. Cum se procesează pasajele roților ale unei mașini? Izolarea fonică lichidă a acestor piese de schimb este recomandată pentru utilizare.

Ce dă ea? S-a observat că o parte din zgomotul drumului pătrunde în mașină prin pasajele roților neprotejate, împiedicând gurmanzii sonori să asculte sisteme audio de înaltă calitate. Prin urmare, se recomandă utilizarea izolației lichide pentru a reduce cantitatea și calitatea zgomotului.

Există două tipuri de el: aplicat pe grund și unul care se aplică direct pe suprafața curățată.

Proprietarii de mașini se confruntă adesea cu o problemă - aspectul ruginii la suprafață. Pot exista mai multe motive:

• mașina este plasată într-un garaj neîncălzit iarna;
• curățenie proastă;
• încălcarea regulilor generale de îngrijire a unui vehicul.

De obicei, coroziunea se formează pe suprafața de sub aripi sau în partea inferioară a mașinii. Puteți să-l îndepărtați oferind îngrijire adecvată pentru mașină, contactând centrul de detaliere.

Pentru mai multe informații despre cum să îndepărtați rugina de pe caroseria unei mașini, veți citi în acest articol. Aflați cum și cum să tratați o mașină împotriva coroziunii cu propriile mâini.

Rugina pe aripa mașinii

Înainte de a elimina deteriorarea coroziunii, merită să aflați cauza acestora. Există cinci tipuri de rugină:

• rugina cosmetică se formează în zonele de contact ale pieselor auto cu caroseria (lumini, muluri și grilă);
• subfilm apare în partea inferioară a stratului și este un defect pronunțat (vopseaua se transformă în bule);
• prin tip se formează în stadiul final de coroziune - apar găuri care strica metalul;
• deteriorarea punctului distruge stratul interior al suprafeței mașinii;
• pete de rugină poate acoperi o mare parte a caroseriei și aripii vehiculului, se recomandă eliminarea erorilor în stadiul formării lor.

Puteți îndepărta rugina de pe aripa unei mașini cu mijloace improvizate sau puteți apela la serviciile specialiștilor. Înainte de a organiza un astfel de eveniment, ar trebui să aveți grijă să pregătiți mașina și să cumpărați fondurile necesare:

• râșnița va recupera costurile și va ajuta la curățarea corpului de transport;
• mașina de sablare este instrumentul principal în lupta împotriva coroziunii și a condițiilor prealabile ale acesteia. Mașina trebuie plasată într-o zonă separată, pentru a evita deteriorarea garajului sau a altor clădiri, deoarece nisipul sub presiunea aparatului se poate împrăștia în direcții diferite;
• o situatie cu buget limitat presupune achizitionarea unei perii metalice.

Convertoare de rugină

Ca substanțe chimice, este mai bine să cumpărați: convertor de rugină, degresant, chit și grund anticoroziv.

Pentru a asigura siguranța la îndepărtarea defectelor de pe o mașină, trebuie folosite mănuși speciale.

Aspectul ruginii este analog cu un virus - dacă omiteți această problemă, mașina se va deteriora în curând. Fiecare transport are propria sa zonă de risc - zona căptușelii aripilor este primul loc în care se formează un defect de coroziune. Principala cauză a problemelor în aceste locuri este considerată a fi un exces de umiditate și oxigen. Partea de sub aripi a arcadelor colectează o cantitate mare de praf, ceea ce împiedică uscarea mașinii. Acest lucru face ca mașina să ruginească rapid.

Efectuarea refacerii metalului este un proces care consumă timp, așa că înainte de a îndepărta rugina, trebuie să spălați bine mașina. Următorul pas este eliminarea daunelor corozive. Există mai multe moduri:

Îndepărtați rugina cu o sablă de nisip. Tehnica va curăța calitativ aripa, pătrunzând în toate sectoarele metalice. Structura învelișului auto nu va fi perturbată și își va păstra dimensiunea în grosime. Aparatul este îndreptat către zona deteriorată, iar coroziunea este curățată cu particule fine de nisip.

Îndepărtarea ruginii prin sablare
Proces de șlefuire cu scule electrice. Această metodă poate fi efectuată folosind o mașină specială. Datorita rotatiei rapide a discului, rugina este indepartata fara aparitia unor defecte pe metal.

Îndepărtarea ruginii cu șlefuire
Slefuire manuala. Suprafața problematică a mașinii este tratată cu o perie specială sau șmirghel. Meșterii pot folosi discuri abrazive. Această metodă este economică, dar necesită un efort fizic mare. Cu ajutorul unei perii, mașina este curățată în zonele greu accesibile.

Eliminator de rugină

Tratarea chimică a pieselor de transport. Puteți începe această procedură cu ajutorul substanțelor chimice necesare. Cea mai bună opțiune este un convertor de rugină, care se aplică cu o perie sau cu spray. După acești pași, produsul ar trebui să fie absorbit în suprafața mașinii, apoi este pur și simplu spălat cu apă.

Procesul de îndepărtare a ruginii dintr-o mașină în zona zonelor cu probleme necesită îngrijire din partea proprietarului. Reguli fundamentale:

• șlefuirea trebuie efectuată pe suprafețe mici folosind hârtie șmirghel obișnuită. Cerința va evita deteriorarea suprafeței vopselei;
• efectuează periodic tratament anticoroziv al fundului și al altor locuri cele mai vulnerabile ale mașinii;
• puteți restabili acoperirea mașinii cu mijloace de încredere și puteți solicita ajutor de la specialiști de încredere;

Agent anticoroziv

cipurile rezultate din zona caroseriei mașinii sunt imediat vopsite. Acest lucru va evita răspândirea ruginii în jurul perimetrului;

diagnosticarea zonelor de jos și greu accesibile din mașină ar trebui să aibă loc de două ori pe lună.

Pe baza standardelor de funcționare a vehiculului, proprietarul poate evita procesul de coroziune și alte defecțiuni ale mașinii.

Repararea arcadelor de mașină ruginite este specializarea maeștrilor rețelei de stații profesionale de caroserie. Încredeți-ne vehiculul dumneavoastră și ne va lăsa fără cel mai mic semn de coroziune. Repararea arcadelor ruginite va fi ieftină și rezultatul vă va plăcea.

1. Îndepărtarea ruginii până la 5 cm (de la 985 ruble) + vopsire locală (de la 3.595 ruble)
2. Îndepărtați rugina până la 10 cm (de la 1.475 ruble) + tranziția de culoare (de la 4.865 ruble)
3. Repararea ruginii peste 11 cm (de la 2.450 ruble) + vopsirea piesei (de la 5.780 ruble)

Repararea arcelor de aripi ruginite la o Mazda.Ce să faci dacă rugina lovește aripile din spate? Este foarte scump să le schimbi. Profesional restaurat 2 aripi spate deteriorate de coroziune

De fapt, o întrebare pe o fotografie. Problema nu este doar într-o formă inestetică, ci și în faptul că bara de protecție spate a început să cadă, iar elementele de fixare de protecție din plastic au căzut (în interiorul aripii).
Din anumite motive, doar aripile din spate și pragurile ușii din spate (pe ambele părți) au început să ruginească. În alte locuri, chiar și acolo unde au fost zgârieturi și frecări, nu există rugină.

Pragul este ruginit, aripa, se pare, nu a trecut încă 🙂

Serviciul a spus că „poți să-l sudezi, dar nu cu ei, deoarece în apropiere există o conductă de rezervor de gaz”.

Mașină Nissan Almera 1.6 (1999).
Aș aprecia orice sfat și sugestie.

Mă pot oferi să fac totul conform minții pentru 20000r. cu pictură locală
acesta este Revelionul

dar nu vă sfătuiesc să vă angajați în sculptură, iar vederea nu va fi aceeași, iar fiabilitatea nu este la egalitate

„Opțiune de Anul Nou” - am vrut să spun că prețul este mai corect, desigur, pentru a cumpăra kituri de reparare a arcului și a le suda
apoi vopsit profesional
nu este necesar să scoateți rezervorul pentru aceasta, este suficient să dezasamblați gâtul de umplere
ar fi mai ușor să descriem procedura mai detaliat cu o examinare în direct a prejudiciului

Aceasta este exact varianta pe care ti-o ofer.

dacă doriți de secole - înlocuiți-o cu o piesă de la dezasamblare.O bucată de prag + arc de aripă (aripă) va costa 3000-7000 de ruble.

Înlocuirea ne va costa 7000r.,
revopsirea ne va costa 4000r.

Găsirea unei piese de schimb este o chestiune de o zi, suntem gata să o găsim conform datelor mașinii: an fabricație, modificare

Ei bine, timp de 5 ani - acesta este practic „de secole” orice „papă-mache” nu va dura 5 ani,

dar dacă îl digeri - totul va fi super ca nou

Cumpărați și sudați arcuri de reparații. Nu sunt scumpe.

Prețul muncii pentru 1 aripă = 3.500 de ruble. (staniu) + pictura aripii și deschiderii = 7.500 de ruble.

Pe un copil de 11 ani 2105, am făcut-o după cum urmează. Printre altele, a fost o astfel de gaură:

În primul rând, aveți nevoie de un garaj cald (iarna). Acum despre proces.

1. Cu un burghiu cu o duză sub forma unei perii metalice încoronate, îndepărtăm complet rugina la aproximativ acest tip:

Apropo, pe cealaltă parte a mașinii semăna mai mult cu cazul tău, iată rezultatul curățării:

2. Acum luăm fibră de sticlă (unii folosesc ciorapi de nailon, dar nu o voi recomanda), tăiați-o astfel încât să repete conturul „găurii” curățate cu o alocație de 1-2 centimetri. Suprafețele din jurul „găurii” sunt degresate cu alcool.

3. Ungem fibra de sticlă cu adeziv epoxidic special pentru automobile (gunoaie mirositoare din două componente în cutii), lipim găurile la locul lor, netezim-le. Nu este necesar să încercați imediat să obțineți forma dorită - principalul lucru este că țesătura lipită nu este „curbată” în exterior față de profilul original al corpului.

4. După trei ore, ne uităm la rezultat. Dacă materialul este puternic concav, repetați procedura peste stratul lipit. Al doilea strat se va netezi cu ușurință. Când lipiți al doilea strat, încercați să dați țesăturii un astfel de profil încât după aplicarea unui minim de chit.

5. Așteptăm trei ore până se usucă. Apoi luăm un chit cu două componente, facem un lot. Fără să ne gândim de două ori (altfel va îngheța), aplicăm masa cu o spatulă peste fibra de sticlă lipită în așa fel încât să recreăm geometria originală a zonei reparate. De-a lungul marginilor țesăturii, trebuie să „ieșiți” cu chit pe metal, astfel încât marginile țesăturii să fie bine vizibile.

6. A doua zi, ridicăm un burghiu cu duză circulară, pe care se fixează o piele delicată. Slefuim suprafata in asa fel incat sa devina aproape neteda si tranzitia de la chit la metalul corpului sa devina putin vizibila (nu slefuiti la fibra de sticla - se va agrava doar).

7. Stergem si degresam suprafata, aplicam un grund (folosind o cutie la o distanta de 30-40 cm) in doua straturi. Între straturi luăm o pauză de 20 de minute. După câteva ore după amorsare, luăm o cutie de vopsea și aplicăm aceeași vopsea pe zona reparată.

motivația este greșită.Nu am auzit niciodată de înlocuirea unei piese cu plastic. Doar tot detaliul.

Dacă vă gândiți puțin, este destul de evident că îmbinarea sudată a două foi de metal este ceva mai fiabilă decât lipirea. chiar dacă este un poxipol pe scară largă. Mi se pare că niturile vor fi mai rezistente decât lipiciul epoxidic/poliester.

Nu știu ce sunt rășinile speciale pentru automobile, le împart în epoxidice și poliester. Primele par a fi mai puternice, cele doua par să se vindece mai repede. Epoxidul este de obicei sfătuit să fie procesat nu mai devreme de 24 de ore din momentul amestecării. Poliesterul „se ridică” cu un ordin de mărime mai repede.

Mai departe: „Când lipiți al doilea strat, încercați să dați țesăturii un astfel de profil,”
Nu trebuie să faci asta.
Cert este că la lipirea fibrei de sticlă, rășina joacă doar rolul unui liant, dar nu al unui material de modelare. Prin urmare, ar trebui să existe un minim de rășină, doar pentru impregnarea fibrei de sticlă (ultima dată când am lipit bara de protecție - din lipsă de fibră de sticlă am folosit un bandaj de vopsea, un fel de sintetice de aer), dar nu și pentru formarea volumului. Rășina, în general, este o substanță fragilă în sine, prin urmare, în fibra de sticlă, nu „funcționează” atât rășina, cât umplutura.

Are sens înainte de a aplica primul strat de „fibră de sticlă” pentru a îndoi suprafața dorită de la ceva, cu o marjă de mai multe straturi. Pentru o bucată de bara de protecție, pur și simplu am îndoit-o din interior într-o plasă metalică de la cea mai apropiată piață de construcții. Grilă cu un pătrat de 5x5mm. Și pe el sunt mai multe straturi din materialul specificat impregnate cu epoxid. După o zi, puteți șlefui (deși rășina este fragilă, dar puternică, este mai bine să măcinați cu o mașină, eu am trecut la „negru” cu un disc de curățare pe o râșniță. 🙂 și apoi o aduceți la zero cu chituri de poliester. primul strat cu umplutură din fibră de sticlă pentru a acoperi neregulile mari, apoi aluminiu sau ceva de genul ăsta.

dar sunt de acord cu vorbitorii anteriori că o astfel de „reparație” este oportună pentru vânzare. Pentru tine, este mai bine, la urma urmei, să sudezi un plasture. fie prin decuparea de la donator, fie prin ajustarea bucăților de foaie cu îndepărtarea ulterioară a suprafeței spatulelor. Cu mâinile nestrânse, va fi mai fiabil și mai durabil decât plasturii epoxidici.

Da, apropo, mai există o „opțiune acasă”: tăiați piesele deteriorate, dar nu sudați peticele, ci lipiți-le.

si cateva poze:
despre forma de lipire: (șuruburile sunt ulterior deșurubate, urme ale acestora sunt tencuite)

despre petice: în stânga în proces (ce a fost curățat practic lipsea, sunt vizibile urme de cusături), în dreapta este rezultatul (ignorați balansul de alb, culoarea este neagră. 🙂

a trecut un an și jumătate, până când (ugh * 3) nu mai sunt găuri.

PS pragurile și cutiile au fost complet amputate. 🙂

ps. despre rezervorul de benzină. plimbare în serviciu pur și simplu nu a vrut să se încurce. Pe Volga, au făcut un aripă spate și o căptușeală de aripă în serviciu, rezervorul de gaz a fost îndepărtat în mod banal pentru timpul sudării, iar țevile au fost luate deoparte.

Căutați un serviciu mai puțin chicotit care va scoate rezervorul de benzină și va găsi un donator la dezasamblare.

Ei bine, o voi lua, pentru că. am făcut o singură dată „pentru mine” fără experiență și cunoștințe.

De atunci, apropo, mașina trece prin cea de-a doua iarnă (acum cu un nou proprietar) și aceste locuri nu se dau de la sine.