Coroziunea poate apărea mai devreme sau mai târziu pe orice mașină și, cu cât începi să te lupți mai devreme cu ea, cu atât va suferi mai puțin corpul. Dar cum să scapi de rugină pentru ca aceasta să nu mai apară pe zona afectată și în același timp mașina să revină la aspectul său atractiv? Am pregătit o descriere pas cu pas a procesului de îndepărtare a ruginii, urmată de protejarea corpului de coroziune, în articol.
Înainte de a îndepărta buzunarele de rugină de pe caroserie, este necesar să o spălați bine, astfel încât suprafața mașinii să fie perfect curată. Faptul este că pe o suprafață murdară, zonele afectate sunt slab vizibile, în plus, fără a respecta această cerință, este imposibil să se efectueze calitativ finisarea și protecția ulterioară a metalului împotriva coroziunii.
Daca zona corodata este dificil de accesat din cauza altor piese, acestea trebuie demontate. Poate fi o bară de protecție, mulaj, semnalizare, emblemă etc. În plus, suprafețele din jurul zonei ruginite trebuie lipite cu bandă de mascare pentru a nu le deteriora în timpul lucrului și pentru a nu le păta cu vopsea. Aceasta completează etapele pregătitoare.
Pentru a scăpa calitativ și rapid de rugina de pe caroseria mașinii acasă, trebuie să pregătiți următorul set de instrumente:
Trebuie sa spun ca sunt la vanzare kituri de reparatii pentru controlul ruginii, precum Zincor-Auto. Acestea conțin trei componente - un convertor de rugină, un degresant și un strat anticoroziv, de obicei realizat pe bază de zinc. Astfel de truse vă permit să eliminați micile buzunare de coroziune.
Cel mai mare efect poate fi obținut dacă vă ocupați cuprinzător de rugina. Prin urmare, în continuare vom aplica ambele metode simultan.
Începem lucrul cu prelucrarea mecanică a locurilor ruginite. Pentru a face acest lucru, este mai bine să folosiți o râșniță sau un burghiu electric, deoarece curățarea personală este destul de dificilă și lungă. Rugina trebuie îndepărtată împreună cu vopsea veche și un strat de grund veche, de ex. este necesar sa se lucreze pana la aparitia metalului pur lucios, nu doar in zona afectata de rugină, ci si in zona din jurul acestuia, latime de aproximativ un centimetru sau doi. Când suprafața este curată, treceți peste partea de sus cu hârtie șmirghel P600, șlefuind cu mâna locurile greu accesibile, dacă este necesar.
Dacă nu aveți o unealtă electrică la îndemână, va trebui să îndepărtați manual vopseaua. Pentru a face acest lucru, utilizați șmirghel cu granulație P120. Apoi curățați cu șmirghel P600. Dacă metalul este putrezit, este necesar să extindeți gaura la metalul „viu”. Apoi tratați suprafața pregătită cu un convertor de rugină. Un agent chimic va scăpa chiar și de urmele microscopice de coroziune.
Nu folosiți un șmirghel mai gros decât P120, deoarece va lăsa zgârieturi adânci pe suprafață care vor trebui să fie chit.
Agitați bine compoziția înainte de a o folosi. Apoi, folosind un pulverizator, o perie sau chiar o cârpă, aplicați lichidul astfel încât suprafața să fie bine umezită.După aceea, nu mai lucrați și așteptați până când compoziția este complet uscată. Apoi, periați suprafața cu o perie de sârmă pentru a îndepărta orice reziduu de traductor nereacționat, precum și șmirghel transformat.
Pentru a obține cel mai mare efect, procedura trebuie repetată. La sfârșitul lucrării, zona tratată trebuie clătită bine cu apă și apoi ștersă cu o cârpă. Vă rugăm să rețineți că aceasta este o cerință obligatorie care nu poate fi neglijată.
Utilizați acest principiu pentru a trata toate petele ruginite de pe suprafața mașinii.
Cel mai adesea, coroziunea apare pe ușile de sub muluri, unde se acumulează murdăria și umezeala, precum și pe praguri. Prin urmare, demontați toate atașamentele din aceste zone, deoarece rugina se poate ascunde sub ele.
Deci, ne-am descurcat cu succes cu îndepărtarea ruginii. Acum este necesar să începeți imediat tratamentul anticoroziv al zonei pregătite, altfel, după câteva zile, vor începe să apară noi urme de coroziune la suprafață. Începem lucrul prin ștergerea metalului cu un degresant. Pentru a face acest lucru, pur și simplu înmuiați cârpele în lichid și apoi ștergeți metalul curățat cu ele.
Apoi, trebuie să aplicați un grund anticoroziv pe suprafață. Nu numai că va proteja metalul de coroziune, dar va îmbunătăți și aderența dintre bază și chit sau material de vopsea. Grundul se aplică cu un pulverizator sau o perie convențională. După ce primul strat s-a uscat, aplică un al doilea strat și apoi al treilea. Pentru mai multe informații despre utilizarea grundului, citiți instrucțiunile producătorului. Cert este că diferitele soluri au propriile lor nuanțe care trebuie luate în considerare la aplicarea lor. Astfel, tratați cu un grund toate locurile curățate de coroziune.
Grundul anticoroziv vă permite să opriți dezvoltarea coroziunii. Prin urmare, dacă este necesar, după aplicarea acestuia, puteți face o pauză de lucru, dar totuși nu trebuie să îl strângeți prea mult.
După aceea, trebuie să închideți găurile, dacă, desigur, există. Utilizați chit din fibră de sticlă pentru a sigila o gaură mică. Aplicați-l cu o spatulă ca pe o suprafață solidă normală. Datorită consistenței destul de groase și prezenței fibrei de sticlă în structură, aceasta nu va cădea în gaură.
Dacă gaura este mai mare, cu un diametru de 2–3 cm, pe spatele metalului se poate lipi bandă de mascare. Dacă aria găurii este mare, de ex. cu diametrul mai mare de 3-4 cm, poate fi etanșat cu fibră de sticlă, care este lipită cu rășină poliesterică. Pentru a face acest lucru, pretăiați un petic de fibră de sticlă, astfel încât să se suprapună cu metalul nedeteriorat cu 5-10 centimetri. Apoi amestecați rășina cu un întăritor, de obicei acesta din urmă se adaugă într-o cantitate de 3% din cantitatea de rășină.
Rețineți că „durata de viață” a rășinii este de aproximativ 10 minute, după care se întărește și se întărește. Asadar, imediat dupa framantare, aplicati-l cu o pensula pe suprafata pregatita si atasati pe aceasta zona un plasture din fibra de sticla. Acoperiți suprafața plasturelui cu rășină, astfel încât să fie complet saturat cu acesta. După ce rășina se întărește, aceasta trebuie șlefuită cu șmirghel pentru a îndepărta eventualele nereguli mari.
Dacă deteriorarea corpului este minoră, suprafața nici măcar nu poate fi chit, este suficient să aplicați mai multe straturi de grund, după care puteți începe să vopsiți.
Apoi aplicați un strat subțire de finisaj sau chit universal pe suprafață, încercând să o neteziți cât mai precis posibil. După uscare, curățați stratul cu șmirghel „zero”. Apoi, suprafața trebuie curățată temeinic de praf. Pentru a preveni apariția de pete sub vopsea și vopseaua însăși să se țină bine, aplicați un alt strat de grund pe suprafață. După întărire, grundul trebuie șlefuit cu șmirghel „zero”, înmuiat în prealabil în apă.
După aceea, suprafața pregătită trebuie vopsită.Pentru a repara o zonă mică, puteți folosi vopsea într-o cutie cu spray. Dacă trebuie să retușați o zonă foarte mică, puteți folosi un creion reparator cu vopsea sau vopsea în tuburi mici, care se vinde cu o pensulă, precum oja pentru femei. Pe aceasta, de fapt, reparația caroseriei mașinii este finalizată. Singurul lucru este că puteți aplica lac deasupra vopselei și apoi o lustruiți.
VIDEO
Iată câteva sfaturi utile pentru îndepărtarea ruginii:
cea mai bună calitate a îndepărtării mecanice a coroziunii poate fi obținută folosind o sablă, deoarece vă permite să procesați chiar și cei mai mici pori, dar nu modifică grosimea metalului;
pentru a elimina rugina pe cale chimică, puteți folosi convertoare de neșters care transformă rugina într-o peliculă de protecție potrivită pentru aplicarea materialelor de finisare;
dacă rugina este îndepărtată manual, umeziți șmirghel în white spirit, ceea ce va crește ușor eficiența muncii;
Dacă nu aveți un convertor de rugină, faceți-vă singur. Pentru a face acest lucru, adăugați 15-20 de grame de acid oxalic la doi litri de apă, precum și puțin acid citric și bicarbonat de sodiu. Lichidul rezultat trebuie tratat cu o zonă corodata și așteptați 3-5 minute. Apoi suprafața trebuie spălată bine;
în loc de degresant, poți folosi un detergent de vase obișnuit;
atunci când îndepărtați rugina, decupați o bucată de vopsea din mașină și salvați-o, vă va permite să potriviți cu precizie vopseaua cu culoarea caroseriei.
Iată, probabil, toate punctele principale, știind că chiar și acasă puteți efectua reparații de înaltă calitate la caroseria mașinii dvs.
Mai crezi că diagnosticarea mașinii este dificilă?
Dacă citiți aceste rânduri, atunci aveți un interes să faceți ceva singur în mașină și salvează cu adevărat pentru ca stii deja ca:
Stațiile de service fac o mulțime de bani pentru diagnosticarea simplă pe computer
Pentru a afla greșeala trebuie să mergeți la specialiști
Cheile simple funcționează în servicii, dar nu puteți găsi un specialist bun
Și bineînțeles că te-ai săturat să arunci banii, și este exclus să te plimbi în jurul stației de service tot timpul, atunci ai nevoie de un simplu SCANNER AUTO ELM327 care se conectează la orice mașină și printr-un smartphone obișnuit vei găsi întotdeauna un problema, plătiți CECUL și economisiți mult.
Noi înșine am testat acest scaner pe diferite mașini si a dat rezultate excelente, acum il recomandam TUTUROR! Pentru a nu te îndrăgosti de un fals chinezesc, publicăm aici un link către site-ul oficial Autoscanner.
Lupta împotriva coroziunii unei mașini cauzează adesea o mulțime de probleme proprietarului acesteia. Pentru a face acest lucru, sunt utilizate trei metode principale - pasiv, activ și electrochimic, dar fiecare dintre ele are propriile avantaje și dezavantaje. Cel mai adesea, coroziunea este îndepărtată cu unelte speciale. Și în scopul prevenirii, pe partea de jos, pragurile carenei și alte locuri ascunse, o peliculă de protecție este lipită sau tratată cu mastic. Există și alte măsuri preventive, despre care vom vorbi cu tine mai târziu.
Pentru început, vom înțelege de ce apar procesele de coroziune. Faptul este că există patru tipuri de coroziune a suprafețelor metalice - electrochimică, chimică, hidrogen și oxigen. În contextul ruginării caroseriei auto, apar doar primele două tipuri.
Coroziunea electrochimică apare deoarece două materiale cu proprietăți reducătoare diferite interacționează prin intermediul unui electrolit (orice apă nedistilată este una). Deoarece fierul are proprietăți reduse de reducere, este foarte susceptibil la rugină. Coroziunea chimică apare datorită interacțiunii suprafeței metalice și a mediului coroziv. Oxigenul poate acționa ca acesta din urmă la temperaturi ridicate.Înțelegerea esenței proceselor emergente ne oferă terenul pentru a căuta metode de combatere a coroziunii.
Există două modalități principale de a proteja caroseria mașinii de coroziune. Prima este protecția barierei. Nu permite interacțiunea fizică a suprafeței metalelor vulnerabile cu mediul extern. Acest lucru se exprimă în utilizarea vopselei și a diferitelor mijloace mecanice și protecții. Al doilea este protecția benzii de rulare. Un exemplu în acest sens este galvanizarea, deoarece zincul are un potențial mai negativ decât fierul. În consecință, dacă le conectați, atunci într-o astfel de pereche fierul va fi restaurat, iar zincul se va coroda. Cu toate acestea, deoarece există o peliculă de oxid pe suprafața de zinc, acest proces este foarte lent.
După cum am menționat mai devreme, există trei tipuri principale de control al coroziunii pe o mașină:
Perii pentru îndepărtarea coroziunii
Metoda de luptă pasivă presupune utilizarea vopselei caroseriei. Sarcina proprietarului mașinii în acest caz este de a menține integritatea vopselei. Nu permiteți apariția de mici așchii sau zgârieturi pe suprafața acestuia. Această metodă ar trebui să includă și spălarea periodică a mașinii, precum și utilizarea unor agenți de protecție suplimentari - ceară, sticlă lichidă și așa mai departe.
Sub metoda activă de luptă cu coroziune auto implică utilizarea de materiale speciale anticorozive și mastice. Ele diferă în funcție de ce părți ale corpului sunt utilizate. De exemplu, partea inferioară a unei mașini este adesea tratată cu un strat anti-pietriș. De regulă, aceste compoziții se bazează pe pulbere fină de aluminiu. Există, de asemenea, agenți anticorozivi speciali pentru pasajele roților.De cele mai multe ori, așa-numitul blocaj lichid (material elastic durabil) este folosit pentru aceasta. O clasă separată sunt materialele anticorozive pentru cavitățile ascunse. Acestea sunt concepute pentru prelucrarea pragurilor, stâlpilor, stanților, armăturilor de podea și a altor suprafețe.
Metoda electrochimică de luptă cu coroziune metalică pe caroseria unei mașini este să utilizați un dispozitiv electronic special care încorporează un electrod conceput să preia coroziune. Mai simplu spus, nu corpul mașinii va fi cel care va rugini, ci electrodul menționat. Această metodă este foarte eficientă, dar dezavantajul său semnificativ este prețul ridicat.
Acum să trecem direct la metodele și mijloacele de combatere a coroziunii pe o mașină cu propriile noastre mâini. În primul rând, este necesar să îndepărtați mecanic rugina de pe suprafață. Și fă-o cu mare atenție! În aceste scopuri, folosiți hârtie abrazivă, diferite roți abrazive pentru burghiu sau polizor, precum și sablare. Acesta din urmă instrument curăță cel mai eficient suprafața afectată.
De asemenea, se folosesc compuși speciali pentru a îndepărta coroziunea. Cel mai simplu în acest caz este utilizarea unei soluții slabe de acid clorhidric, urmată de îndepărtarea acesteia.
dar cea mai fiabilă metodă de control al coroziunii este de a folosi convertizoare sau modificatori de rugină. Ele transformă oxidul de fier în tanat de fier. De regulă, acestea includ polimeri care acționează ca un grund.
Convertizoarele de rugina auto transformă coroziunea într-un strat de fosfați și cromați de fier și zinc. De asemenea, uneori sunt folosite pentru a trata metalul necorodat înainte de aplicarea unui grund pentru a preveni coroziunea viitoare și pentru a îmbunătăți aderența vopselei la suprafața metalică.
O luptă independentă împotriva coroziunii mașinii are următoarea secvență:
Degresarea suprafetelor. Pentru a face acest lucru, puteți folosi diverse mijloace, de exemplu, alcool sau alcool alb.
Îndepărtarea ruginii de pe carenă
Amintiți-vă că toate lucrările trebuie efectuate cu atenție, deoarece chiar și o mică pată de rugină poate crește semnificativ în timp.
Este mereu verifica starea sudurilor pe corpul mașinii. Amintiți-vă că sunt cele mai vulnerabile la coroziune. În special, forma sa intercristalină, care este deosebit de periculoasă. Consecința aspectului său este o pierdere imperceptibilă a ductilității și rezistenței metalului. Astfel, limitele boabelor sudate sunt distruse haotic, iar regiunile transformărilor structurale se transformă într-un anod, care se dizolvă intens. Mai mult, un astfel de fenomen poate fi observat nu numai pe caroseriile din fier, ci și pe oțel inoxidabil, aluminiu, crom-nichel și aliaje de crom. Coroziunea în acest caz amenință cu ciobirea granulelor de metal individuale, din cauza căreia cusătura și corpul în ansamblu își pierd treptat proprietățile mecanice.
Zonele cele mai predispuse la rugină ale caroseriei mașinii sunt părțile inferioare ale panourilor ușilor, pragurile, aripile față, secțiunile de cutie ale caroseriei inferioare, suprafața interioară a pasajelor roților. Din cauza faptului că accesul în locurile enumerate este dificil, există întotdeauna riscul de a nu observa apariția buzunarelor de rugină. Verificați starea lor pe o gaură de vizualizare sau pe un lift!
În prezent, există zeci de convertoare diferite de rugină în dealerii de mașini, iar gama lor poate fi diferită în diferite regiuni ale țării. Prin urmare, nu are sens să oferi recomandări despre achiziționarea unui anumit produs. Dar dăm în continuare ca exemplu câteva nume de compoziții populare care sunt comune în rândul proprietarilor de mașini. Asa de:
Remediul popular „Tsinkar”
„Tsinkar”;
„Movil”;
o linie de convertoare de rugina Hi-Gear;
„Kolchuga”;
sonax;
"SF-1";
pistă de decolare;
permatex;
bitum;
Fosfomet.
Trebuie amintit că cu ajutorul oricărui convertor este posibil să se ocupe de rugina, al cărei strat nu depășește 0,1 mm. În plus, componentele active luptă doar cu rugina înrădăcinată. Componenta sa liberă este cel mai bine îndepărtată mecanic (folosind hârtie abrazivă, un cuțit, o perie metalică, sablare și așa mai departe).
Alegerea unuia sau altuia trebuie să se bazeze pe sortiment, compoziția acestuia, preț. Din fericire, sunt ieftine, așa că dacă produsul achiziționat se dovedește a fi ineficient, puteți oricând să cumpărați altul.
Pentru a îndepărta rugina de pe caroseria unei mașini, nu este deloc necesar să contactați un service auto de firmă. Pete mici de coroziune și vopsea ciobită pe caroserie, uși sau capota mașinii, mulți șoferi le pot îndepărta cu propriile mâini. Îndepărtarea ruginii de pe caroserie va prelungi durata de viață a mașinii dumneavoastră și va îmbunătăți aspectul acesteia.
Buzunarele de rugină pe caroserie pot apărea atât din cauza „îmbătrânirii” mașinii, cât și ca urmare a manevrării neglijente. Merită, de exemplu, odată deschisă incorect ușa, iar jetoanele sunt chiar acolo. Ce să faci cu asta nu este clar: revopsirea ușii este costisitoare, iar conducerea cu ele este plină de consecințe.
Vă vom spune cât de ușor și simplu și, cel mai important, de ieftin să scăpați independent de rugina de pe caroseria mașinii și să o protejați în mod fiabil de coroziune. La finalul articolului priveste filmarea despre îndepărtarea ruginii în cel mai eficient și simplu mod.
Ați putea fi, de asemenea, interesat de următoarele articole de pe site-ul nostru:
Și așa, ne propunem să luăm în considerare principalele modalități de a îndepărta independent rugina de pe caroseria unei mașini.
Există mai multe moduri de a scăpa de rugina de pe caroseria unei mașini, dar în acest material vom lua în considerare doar două dintre cele mai simple metode pe care aproape fiecare șofer le poate gestiona cu propriile mâini.
Îndepărtarea mecanică a ruginii;
Îndepărtarea ruginii prin metoda electrochimică.
Prima metodă este foarte ieftină, dar, în același timp, necesită mai multă muncă, iar a doua este destul de simplă, dar costul materialelor utilizate poate fi uneori puțin mai mare decât în primul caz.
După îndepărtarea ruginii, este de dorit să vopsiți peste zona deteriorată de pe caroseria mașinii, indiferent de care dintre metodele de mai sus alegeți.
În aceste scopuri, smalțul cosmetic sub formă de flacon mic cu o perie, care amintește de oja, este excelent în multe cazuri. Puteți alege un astfel de email care să se potrivească cu culoarea caroseriei folosind catalogul de ventilatoare disponibil în orice magazin auto cu departament de vopsea auto.
Procedura de îndepărtare a ruginii prin metode mecanice și electrochimice, precum și avantajele și dezavantajele acestora, vom analiza mai jos.
Îndepărtarea mecanică a ruginii înseamnă curățarea locurilor supuse coroziunii la metal cu șmirghel sau o perie de sârmă.
După decapare, astfel de locuri trebuie tratate cu un convertor de rugină și vopsite peste.
Avantajele îndepărtării mecanice a ruginii:
Posibilitate de îndepărtare a locurilor mari și complexe cu vopsea „balonată”, coroziune „ridicat” activă;
Tot ce aveți nevoie pentru a îndepărta rugina poate fi cumpărat de la orice magazin auto și chiar de hardware;
Cost redus al materialelor folosite.
Dezavantajul acestei metode de a trata rugina poate fi considerat o intensitate destul de mare a muncii, precum și durata procesului în sine.
Pentru a îndepărta rugina mecanic, avem nevoie de:
orice convertor de rugină;
banda camuflanta;
puțin șmirghel;
email cosmetic;
cârpe pentru spălat și curățare.
Dacă zonele deteriorate au suferit coroziune severă, atunci ar trebui să utilizați hârtie abrazivă mai grosieră (dimensiunea granulelor 120) sau o perie metalică. Dar, în cele mai multe cazuri, șmirghel fin cu granulație de 400 sau 600 va fi suficient pentru a îndepărta rugina.
Înainte de a începe lucrul, spălați mașina bine, astfel încât toate zonele deteriorate să fie clar vizibile - instrucțiuni despre cum să spălați corect mașina.
Folosind șmirghel sau o perie, rugina trebuie curățată până la metalul gol. Nu ar trebui să vă lăsați prea duși de acest proces, pentru a nu îndepărta vopseaua de lângă zona deteriorată.
Suprafața curățată trebuie șters și, dacă este necesar, și degresată (în funcție de convertizorul de rugină pe care îl utilizați).
Acoperiți cu bandă de mascare adiacentă zonei deteriorate a părților corpului care nu vor fi prelucrate.
Tratați locul pregătit cu un convertor de rugină pentru a proteja metalul de răspândirea coroziunii în viitor. Majoritatea acestor preparate transformă rugina într-un grund, ceea ce îmbunătățește aderența vopselei.
După ce convertizorul de rugină s-a uscat complet, retușați zonele de reparare cu email cosmetic.
Ultimul al șaselea punct se referă la daune minore. Dacă elementele caroseriei de dimensiuni considerabile au fost expuse ruginii (de exemplu, praguri sau cavități sub barele de protecție), atunci smalțul cosmetic este indispensabil - aceste locuri vor trebui chituite, amorsate și vopsite. Pentru mai multe informații despre cum să faceți acest lucru, consultați instrucțiunile noastre de vopsire a mașinii.
Prin metoda electrochimică de îndepărtare a ruginii, ne referim la efectuarea de reacții redox pe zonele deteriorate ale corpului într-o soluție de electrolit sub influența unui curent electric.
La prima vedere pare că este foarte greu. Dar, de fapt, acest proces este cel mai simplu și mai fiabil mod de a scăpa de rugină și de a proteja corpul de coroziune timp de mulți ani.
Pentru a îndepărta rugina electrochimic, există kituri speciale gata făcute, precum Zincor-Auto. Urmând instrucțiunile, aproape orice șofer poate îndepărta independent rugina.
Avantajele metodei electrochimice:
Îndepărtarea completă a ruginii de pe zonele deteriorate ale corpului;
Trasarea sau refacerea unui strat protector de zinc prin metoda electrolitică;
Siguranța vopselei auto, datorită absenței acidului fosforic în compoziția soluțiilor;
Rezultatul este atins într-o perioadă scurtă de timp - pentru totul despre orice, nu mai mult de o oră;
Ușor de folosit.
Printre deficiențe, putem observa că tehnologia de curățare electrochimică a metalelor nu permite face față unor suprafețe mari de coroziune prin intermediul unor mijloace tehnice suplimentare (sudare la rece, lipire etc.).
În reprezentanțele auto, un kit pentru îndepărtarea ruginii locale și galvanizarea ulterioară a suprafeței caroseriei Zincor-Auto costă aproximativ 1500-1600 de ruble, dar îl puteți cumpăra mai ieftin în multe magazine online.
Solutie nr 1 pentru degresare si indepartare rugina;
Soluția nr. 2 pentru aplicarea unui strat protector de zinc;
Electrod din oțel inoxidabil #1 pentru pregătirea suprafeței;
Electrodul nr. 2 cu vârf de zinc pentru aplicarea unui strat protector;
Cablu de conectare;
Instruire.
Setul este conceput pentru prelucrarea a până la 1 metru pătrat de suprafață.
Procesul electrochimic de îndepărtare a ruginii este simplu (vezi videoclipul de mai jos):
Conectăm firul de conectare cu un „crocodil” la bateria mașinii, iar cu celălalt capăt la electrodul nr. 1 din kit;
Udați electrodul conectat nr. 1 în soluția nr. 1 pentru degresare și îndepărtarea ruginii;
Cu mișcări netede, uniforme, curățăm suprafața metalică de resturile de murdărie și rugină, după care spălăm resturile de soluție cu multă apă;
Conectam electrodul nr. 2 la fir și umezim tamponul cu electrod în soluția nr. 2;
Cu mișcări ușoare, uniforme ale electrodului, aplicăm soluția nr. 2 pe toată suprafața de lucru până când suprafața metalului curățat se întunecă și devine mai mată.
Pentru aplicarea unui strat protector durabil de până la 15 microni grosime sunt suficiente 2-3 minute. Întregul proces este bine prezentat în videoclipul de mai jos.
VIDEO
ATENŢIE! Am găsit o modalitate complet simplă de a reduce consumul de combustibil! Nu crezi? Nici un mecanic auto cu 15 ani de experiență nu a crezut până nu a încercat. Și acum economisește 35.000 de ruble pe an pe benzină! Citeste mai mult"
Desigur, cea mai corectă și cardinală soluție în lupta împotriva coroziunii ar fi înlocuirea întregii piese în ansamblu, totuși:
Se întâmplă ca o astfel de piesă să nu poată fi obținută sau costul acesteia depășește limite rezonabile, dar întotdeauna doriți să economisiți bani;
Prin urmare, acum ne vom da seama cum să eliminăm rugina de pe caroseria unei mașini cu propriile noastre mâini;
Există mai multe moduri și toate sunt destul de laborioase;
Mașinile moderne au caroseria galvanizată, cel puțin majoritatea;
Acest lucru previne dezvoltarea coroziunii, cu toate acestea, cu zgârieturi adânci, cute și așchii, stratul protector de zinc este deteriorat;
Cum te asiguri că caroseria mașinii tale este galvanizată?
Este suficient să studiezi datele pașaportului mașinii tale;
Sau răzuiți foarte atent vopseaua dintr-o zonă neobservată a corpului, fără a uita să o vopsiți apoi;
Pentru o mașină, o caroserie din oțel inoxidabil nu este produsă, cel mai probabil problema este în costul de producție, deci problema ruginii rămâne relevantă;
Este necesar să respectați măsurile de siguranță, să folosiți ochelari de protecție și mănuși de cauciuc, atunci când efectuați lucrări corporale, pentru a evita contactul cu corpul substanțelor chimice.
Dacă corpul este afectat de rugină în mai multe locuri, este necesar să spălați bine aceste locuri cu șampon auto înainte de a începe lucrul, atunci:
După ce carcasa s-a uscat, toate zonele cu probleme trebuie tratate cu șmirghel cu granulație grosieră sau folosiți o perie metalică;
Nu este recomandat să folosiți o râșniță, deoarece discurile de curățare îndepărtează un strat de metal;
Numai discurile cu talpă din plastic sunt potrivite pentru această procedură;
Cu o roată abrazivă montată pe un burghiu, treceți prin zonele cu probleme.
Dacă coroziunea este adâncă și au apărut chiar și găuri mici, atunci acestea acționează în felul următor:
Cu ajutorul unei perii conice (se recomanda mai rigid) se pune un burghiu, se indeparteaza rugina de pe caroseria masinii
Atentie: Nu este permisa folosirea rotilor abrazive si a polizorului - pur si simplu veti arde metalul, dupa o astfel de curatare acesta va putrezi foarte repede.
După decapare, puteți evalua cu încredere cât de adânc a pătruns coroziunea. Locul curățat este suflat cu aer din compresor, apoi trebuie să puneți un reflector sau un felinar în spatele piesei;
Dacă partea corpului nu este detașabilă, atunci ar trebui să încercați să lipiți o sursă de lumină în spate;
În locurile în care au apărut găuri, punctele luminoase vor fi vizibile atunci când iluminarea externă este oprită;
Instrucțiunile despre cum să opriți coroziunea caroseriei mașinii sunt următoarele:
Cel mai simplu mod este să lipiți găurile cu lipire obișnuită de staniu;
Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un fier de lipit cu ciocan, acid de lipit (colofonia nu este potrivită aici), lipit POS-61, un uscător de păr de clădire poate fi, de asemenea, util pentru a încălzi locul de reparație atunci când fierul de lipit nu este suficientă putere;
Ia un convertor de rugină, nu te poți descurca fără el.
Atenție: Înainte de a începe lucrul cu un fier de lipit nou, ar trebui să irigați vârful (suprafața de lucru).
Înainte de a începe lucrul, locul de reparații cu coroziune totală trebuie curățat de reziduurile de rugină;
Deoarece lipirea nu se va lipi de o suprafață ruginită;
Cel mai important lucru este să nu fii leneș când ești prea leneș să te încurci, apoi să te întorci la început, unde este recomandat să achiziționezi o piesă nouă;
Pentru a îndepărta resturile de secară, veți avea nevoie de o pilă ascuțită, sau o bucată de lamă de ferăstrău sau un cuțit cu o lamă ascuțită și piele abrazivă;
Hârtia abrazivă grosieră, (granul P60-80) trece prin centrul de rugină (dacă nu este periată), așa se îndepărtează stratul de suprafață;
Apoi ar trebui să scoateți rugina din metal, care a mâncat deja;
Pentru a face locurile clar vizibile, trebuie să aplicați un convertor de rugină cu o perie și să așteptați câteva minute;
Rugina se va întuneca și va deveni clar vizibilă pe metalul gol.
Procesul este cel mai trist și consumator de timp;
Ar trebui să aplicați constant un convertor de rugină în aceste locuri cu o perie;
În acest fel, speli rugina pe care ai ales-o deja și vezi unde trebuie să faci un efort suplimentar;
După ce locul este curățat, puteți începe să-l deserviți;
Atenție: Când diametrul găurilor traversante depășește 2-3 milimetri, nu se va mai putea umple cu lipire, această metodă este potrivită atunci când prin coroziune se formează sub formă de plasă fină.
Aplicați acid de lipit pe suprafață înainte ca aceasta să se usuce, trebuie să aplicați lipit cu staniu cu un fier de lipit încălzit pe întreaga suprafață curățată, unde există deja găuri de coroziune și pot apărea
Pentru a lipi mai bine lipitura cu staniu, ungeți constant acidul care se evaporă
Când metalul corpului este gros și puterea fierului de lipit cu ciocan nu este suficientă pentru a încălzi tabla, atunci utilizați un uscător de păr industrial sau un al doilea fier de lipit
Sfat: Lipirea trebuie făcută în aer liber sau într-o cameră ventilată (sau într-o cameră cu evacuare forțată), deoarece acidul evaporat este foarte dăunător pentru tractul respirator, iar mirosul său nu este plăcut.
Repararea daunelor corozive ale corpului nu tolerează hack-work-ul, prețul muncii neglijente este că corpul va rugini din nou și foarte repede;
După terminarea lucrării, verificați din nou cu lumina dacă mai sunt găuri traversante;
După ce locul de reparații este cositorit și centrele de coroziune sunt lipite, suprafețele tratate trebuie curățate de acid și convertizorul care ar putea rămâne;
De regulă, se spală cu apă sau cu un amestec de benzină și alcool;
Pentru a crește durata de viață a părții corpului reparate, este important să o protejați corespunzător de contactul cu atmosfera;
Pe locul cositorit al acestei părți a corpului, cu ajutorul unui pulverizator de vopsea, aplicați grund acid, apoi, deasupra, grund acrilic, abia după aceea puteți chit suprafața;
Important: Chitul nu poate fi pus deasupra solului acid, prin urmare se pune grund acrilic.
Dacă brusc, atunci când șlefuiți chitul, aveți frecare cu metalul - nu aveți de ce să vă faceți griji, suflați-l din nou cu pământ acid și acoperiți locurile expuse cu acrilic;
Când terminați de restaurat o caroserie ruginită, cu siguranță ar trebui să protejați și spatele acelui loc de reparare;
Condiție necesară! În caz contrar, toată munca depusă va merge la scurgere;
Există multe modalități de a proteja împotriva coroziunii, principalul lucru este de a bloca accesul umidității și aerului la locul protejat;
Prima opțiune este să amorsați reversul cu grunduri acide și acrilice;
A doua opțiune este să aplicați un strat de etanșant bun, mastic sau umplere cu Movil;
Alegerea opțiunii va depinde de ușurința de acces la suprafața tratată;
Dacă nu vă puteți târâi cu un pulverizator, încercați să aplicați grund cu o perie, apoi acoperiți cu Movil, pentru fiabilitate, sau un agent similar;
Acum vă este clar cum să restaurați caroseria mașinii de la rugină cu găuri mici;
Când s-a format deja o gaură în corp, chitul sau lipirea sunt indispensabile aici:
Cel mai simplu mod aici este să faci și să instalezi un patch;
Desigur, această metodă este potrivită pentru găurile cu un diametru de cel mult 5-7 centimetri, atunci când gaura este mai mare, este cu siguranță necesară înlocuirea elementului corpului sau sudare;
Cum să scapi de rugina de pe caroseria unei mașini dacă au apărut deja găuri?;
În primul rând, locul deteriorat trebuie spălat bine, apoi curățat, curățat de rugină, așa cum este descris mai sus;
După aceea, un plasture este tăiat puțin mai mare decât o gaură, din metal subțire, este potrivită o cutie de tablă;
Acum ai nevoie de același fier de lipit cu ciocan, cu ajutorul lui trebuie să cosiți cu tablă suprafețele de pe exteriorul găurii și marginea petecului finit;
Ca flux, se folosește acidul de lipit sau analogul său;
La sfârșit, va fi necesară lipirea plasturelui cu o cusătură continuă, apoi plasturele trebuie răsturnat cu un ciocan;
Curățați marginile proeminente cu șmirghel cu granulație grosieră;
După aceea, acoperiți locul defect cu chit, grund și vopsea;
Repararea caroseriei după rugină se poate face prin sudare;
Plasturele este sudat cu dioxid de carbon pe corp, cu toate acestea, pentru aceasta veți avea nevoie de un aparat de sudură (sau un sudor cu o mașină), plus abilitățile unui sudor;
Prelucrare ulterioară ca și în cazul plasturelui anterior, curățarea grundului, chitului, șlefuirea chitului și vopsirea;
Nu uitați de prelucrarea reversului.
Vă dorim succes la caroserie!
Uită de amenzile de la camere! Noutate absolut legală - NANOFILM, care vă ascunde numerele de camere IR (care sunt instalate în toate orașele). Mai multe despre asta la link.
Absolut legal (articolul 12.2.4).
Se ascunde de la înregistrarea foto-video.
Se instaleaza singur in 2 minute.
Nu este vizibil pentru ochiul uman, nu se deteriorează din cauza vremii.
Garantie 2 ani
Caroseria mașinii este cea mai scumpă parte a acesteia.Însă industria auto modernă oferă caroserii auto de o asemenea calitate încât „primele rândunele” de degradare pot fi întâlnite deja în primii doi ani de funcționare.
Una dintre cele mai simple modalități de a rezolva o problemă, sau mai degrabă de a încetini dezvoltarea acesteia, este să contactați un service auto specializat. Acolo, ei vor efectua un ciclu costisitor de îndepărtare prin rugina, de la sudare până la aplicarea unui strat de vopsea și lac.
Este posibil să reparați corpul cu propriile mâini, rugina care a „mâncat” în gaură? O varietate de instrumente și materiale oferite în dealerile de mașini vă permit să efectuați mai multe moduri de a scăpa de rugina perforată a caroseriei. Acestea vor costa mai puțin decât reparațiile profesionale și vor dura relativ puțin timp.
Prin coroziune a corpului este complet eliminată într-un singur mod - înlocuirea completă a părții afectate. Dar această metodă este adecvată numai în cazurile în care dimensiunea zonei afectate este mai mare de 10 cm în diametru. Maeștrii cu experiență în repararea caroseriei cred că, cu o abordare corectă și folosind materiale speciale, se repară găuri de până la 8-10 cm.
Pentru a efectua o astfel de muncă, nu veți avea nevoie de instrumente speciale scumpe, dar abilitățile manuale minime nu vor interfera. Fiecare proprietar de mașină grijuliu este interesat de cum să repare o mașină prin coroziune fără a recurge la înlocuirea părților caroseriei.
Există mai multe modalități de a rezolva această problemă, și anume:
Sudarea - o abordare locală a luptei împotriva ruginii, care presupune prezența unor echipamente speciale de sudare și experiență cu acesta;
Patch - sau "lipit" - lipirea unei piese de metal potrivite cu un fier de lipit și lipire cu staniu;
Grilă - construirea fragmentului lipsă al piesei folosind o grilă specială. Functioneaza impreuna cu fibra de sticla si rasina epoxidica.
Fibră de sticlă - un chit special din fibră de sticlă și un material special este necesar pentru a crea o suprafață rigidă cu mai multe straturi.
Chit - această metodă este eficientă numai atunci când se utilizează un substrat pe spatele piesei și chit auto cu capse lungi.
Nituirea este o metodă învechită și necesită o unealtă specială (nituitoare) sau un ciocan și nituri.
Ca material principal este folosită o plasă specială de plasture din aluminiu sau este selectată o plasă similară non-profesională cu o secțiune mică. În zilele noastre, vă puteți descurca cu o plasă obișnuită din plastic, metal sau material.
Se pregătesc mai multe piese potrivite. Prin întinderea uneia dintre ele din interiorul piesei și modelarea părții lipsă, plasa este atașată cu bandă de mascare. Rășina epoxidică se aplică strat cu strat pe plasă.
Fiecare strat trebuie să se usuce bine. Deci, trebuie să repetați cu următoarea bucată a rețelei. Și așa închidem până se obține o suprafață tare.
Din acest material, puteți face nu numai un fragment, ci întreaga parte. Secvența acțiunilor este aceeași ca și în cazul plasei (orificiul de rugină de pe caroseria mașinii este sigilat), dar folosind fibră de sticlă. De fapt, se creează cadrul elementului lipsă.
Este posibilă îndepărtarea coroziunii corpului numai dacă este urmată o anumită secvență de acțiuni în acest proces. În ciuda varietății de metode de reparare prin coroziune cu propriile mâini, un șofer ar trebui să știe ce să facă cu coroziunea corpului la începutul lucrului. Complexitatea lucrării în sine va depinde de starea generală a caroseriei mașinii.
Pentru început, este necesar să curățați suprafața supusă coroziunii, astfel încât să existe o bucată de metal curată, fără urme de coroziune. Dacă nu este posibil să faceți acest lucru cu atenție, atunci fragmentul deteriorat este tăiat.
În fiecare opțiune de reparare prin coroziune, toate zonele curățate sunt acoperite cu grund acid sau epoxidic.
Dintr-o bucată de metal potrivită (pentru repararea caroseriei coroziunii prin coroziune, este nevoie de metal cu o grosime de 0,8 mm), se face un plasture cu 2-3 mm mai mare decât orificiul traversant. Dacă este posibil, plasturele se aplică pe partea din spate a părții corpului, iar cu ajutorul sudării este opărit cu puncte de-a lungul conturului din partea din față.
În niciun caz nu trebuie să sudați cu o cusătură continuă, pentru a nu conduce și strânge metalul.
Punctele de sudură sunt curățate la nivel cu zona de reparație. Se dovedește o depresiune, care este apoi nivelată cu chituri pentru automobile.
Principiul de funcționare este același ca și pentru sudare, dar în loc de metal 0,8 se folosește staniu (de exemplu, tăiat de sub tablă). Plasturele este decupat puțin mai mult decât locul de reparare. Cu ajutorul unui fier de lipit puternic și lipit cu staniu, plasturele este lipit cu o cusătură continuă.
Zona de lipire proeminentă de pe mașină poate fi ușor înecată cu un ciocan, dar acest lucru va complica munca ulterioară cu chitul, așa că trebuie respectate grija și precizia.
Pentru astfel de reparații, se folosește numai chit special din fibră de sticlă auto. Pornind de la o fracție mare (începând) și terminând cu o fracție mică (terminală). Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie cu siguranță de un substrat (de exemplu, o bucată de piele abrazivă).
Suprafețele de lucru trebuie degresate și amorsate cu grund acid sau epoxidic și lăsate să se usuce. După amorsare, chitul va fi aplicat în straturi. Pentru aderența materialelor, acestea pun în pericol cu șmirghel abraziv (H 120-150). Suprafața se degresează din nou și se aplică chit în strat subțire.
Fiecare strat este uscat complet de la 30 de minute la câteva ore, în funcție de grosimea și temperatura aerului. Chitul uscat este frecat cu un abraziv, netezind limitele haloului rezultat.
Rezultatul este o suprafață plană pentru aplicarea grundului și a vopselei.
Grosimea stratului de chit auto nu trebuie să depășească 2 mm. Straturile mai groase vor cauza crăparea materialului.
Indiferent de metoda de reparare prin coroziune a corpului, va fi cu siguranță nevoie de lucrări de vopsire cosmetică pentru a o finaliza. Aceasta include stratificarea suprafeței de reparare cu mai multe tipuri de umpluturi pentru automobile.
VIDEO
Fiecare strat este uscat și frecat cu abrazivi. După aceea, suprafața este amorsată cu grund epoxidic, apoi cu nivelare. După aceea, se aplică un strat de vopsea.
Vopsirea unei mașini sau a pieselor sale necesită abilități speciale, așa că cel mai bine este să o încredințați profesioniștilor.
Video (click pentru a reda).
Prin coroziune este un defect critic. Nu numai aspectul și fiabilitatea mașinii, ci și siguranța proprietarului acesteia depind de starea caroseriei. Prin urmare, este recomandabil să inspectați regulat corpul și să efectuați un tratament preventiv anticoroziv.
