Folosit pentru a repara daune mari. Un plasture realizat dintr-o foaie de metal este presat strâns pe corp, legătura cu care se face cu lipire. Fluxul este utilizat pentru a asigura rezistența lipirii. Această metodă este destul de simplu de implementat și chiar și un începător o poate face; în ceea ce privește fiabilitatea – ceva între sudură și lipire. Lipirea și fluxul sunt selectate pe baza aliajelor metalelor care se îmbină. Efectuați lipirea cu un fier de lipit electric de mare putere.
Conexiunile cu nituri sunt utilizate în producția de corpuri - aceasta este o metodă de reparare destul de fiabilă. Vă permite să reparați suprafețe mari deteriorate, să schimbați părți solide (aripi, șorțuri, de exemplu). Punctele de atașare ar trebui să fie de preferință într-un loc discret. Această metodă de reparare a podelelor este mai bună decât sudarea, care în acest caz este destul de nesigură.
Zona deteriorată este tăiată și o nouă bucată de metal sau un fragment dintr-o piesă este pusă în locul ei. Niturile trebuie să fie din oțel - sunt mai rezistente și nu vor crea condiții pentru coroziune electrochimică, spre deosebire de cele din aluminiu. Diametru 5 mm, pentru locuri încărcate (în lăți) - 6 mm. La înlocuirea pieselor și a fragmentelor acestora, se pun nituri, concentrându-se pe punctele de sudare din fabrică. Niturile sunt vopsite înainte de instalare. Veți avea nevoie de un dispozitiv special - un nituitor.
VIDEO
Fundul poate fi reparat cu tablă zincată și șuruburi. Zona deteriorată este tăiată. Tăiați două bucăți de galvanizare - exterioară și interioară. Pardoseala este acoperită cu mastic bituminos pe ambele părți. Izolația trebuie să se usuce. Tablele galvanizate sunt, de asemenea, tratate cu mastic înainte de instalare. Instalați fragmentul inferior, fixați-l cu șuruburi autofiletante, ale căror părți proeminente sunt tăiate în cabină. Aplicați o foaie interioară de metal. Structura este fixată cu șuruburi (adecvate M5 x 15). Fixarea se realizează secvenţial în jurul perimetrului pentru a evita îndoirea foilor.
Pentru a repara lovituri mari în prag care necesită înlocuire, se pot aplica următoarele. În prag sunt găurite mai multe găuri, în ele este introdusă o unealtă, care îndreaptă secțiunea îndoită. Găurile sunt îndepărtate folosind una dintre metodele de mai sus și, împreună cu adâncitura reziduală, sunt pregătite pentru vopsire.
BMW Seria 3 e21 Chrome › Jurnal de bord › Restaurare caroserie. Partea IV: dezmembrarea motorului cu ardere internă, transmisie, lucru cu fundul. Rotten Aloe.
Salutări tuturor celor care nu și-au pierdut speranța într-o confluență reușită a acestui proiect! Mă grăbesc să vă fac pe plac - restaurarea nu este înghețată, nu este oprită, totul abia începe!
Este o lună în care nu am scris nimic în BZ, deși este ceva de vorbit. Și, apropiindu-mă de subiect, observ că slujitorul tău ascultător, în sfârșit, a devenit un specialist atestat! Au rămas în urmă 6 ani de studii într-un oraș vecin, acum e timpul să lucrăm la proiect mai temeinic)) Aici, personal, la susținerea unei diplome, roșu, de altfel =) Și nu doar roșu, ci pe subiect de restaurare auto))) Deci fii primul care comentează Accept felicitări! 🙂
S-a lăudat, poți trece cu calm la chestiuni stringente! Permiteți-mi să vă reamintesc că în articolele anterioare am vorbit despre fabricarea amplificatoarelor de prag și instalarea elementelor lor originale de reparație. Pentru a continua lucrarile de restaurare este necesara efectuarea unor modificari la dotarea tehnica a masinii! Și anume, pentru a demonta elementele care interferează cu restaurarea de înaltă calitate a caroseriei: motor, transmisie, sistem de combustibil (rezervoare, linii), elemente de suspensie. Iar mai jos veți înțelege perfect de ce este extrem de important să faceți cât mai mult posibil demontarea caroseriei!
S-a decis să se înceapă dezmembrarea cu cel mai greu element (la propriu și la figurat) - motorul cu totul atașat, cu excepția cutiei, pentru că. îndepărtarea a fost efectuată fără o ridicare „în sus” cu forța a 4 forțe de muncă masculine =)))
În plus, motorul cu ardere internă proaspăt demontat a mers calm într-o odihnă temporară. Unde, întrebi? Bineînțeles, în curtea bunicii mele, care, în timpul „ne-scrisului”, a căpătat un baldachin solid! Și spui că nu fac nimic
Și la ce acordăm atenție după scoaterea motorului. Și iată ce: șanburi obosiți 🙁 În stânga, niște „meșteri” care nu au vrut să deranjeze, ca să spunem ușor, cu o zonă cu probleme, au montat un colț! Wow, se pare că poți rezolva o problemă similară cu puțin sânge... ei bine, nu-i așa?! Partea dreaptă promite să fie mai puțin problematică. La prima vedere, promite... știm că nu este așa!
Îndepărtăm colțul, contemplând groaza care ne așteaptă. Tuburile interioare care conțin șuruburile lungi ale fasciculului au fost mâncate de șoareci în urmă cu aproximativ 20 de ani. structura va trebui restaurată. În dreapta, am reușit să rezolvăm situația cu un patch, dar acesta nu este finalul, vom continua în curând subiectul cu șezlonguri!
Ei bine, este timpul să trecem la restaurarea fundului.Permiteți-mi să vă reamintesc că lucrarea se desfășoară fără lift în mod demodat, folosind metoda de modă veche de „aruncare” pe partea sa 🙂 În această chestiune, „gadget” realizat de maestru în astfel de scopuri a oferit o valoare inestimabilă asistenţă! Iată-l în toată splendoarea: șine lungi cu mecanism mobil de blocare a butucului! Este important de reținut că decupările pentru etriere nu sunt uitate în planul de împerechere =)
Salutare tuturor, nu este un secret pentru nimeni că a existat o problemă cu ușile de pe Ksenia și cel mai probabil va fi întotdeauna, și am întâlnit și această problemă.Mașina mea are deja 12 ani, ușile au început să putrezească de aproximativ 4-5 ani, dar totul era tolerabil deocamdată înainte de vreme, curățat, colorat și așa în fiecare an. Dar în urmă cu un an, au început să apară găuri, apoi bucăți de metal tocmai au început să cadă în colțurile ușilor, inițial am vrut să tai fundul ușii și să sudez doar un fier de călcat nou, dar m-am rupt cu sudare și a trebuit să meargă pe cealaltă direcție, în acest subiect vă voi arăta și vă spun ce și cum am făcut. Apropo, în ceea ce privește achiziționarea unei uși noi sau folosite, din anumite motive s-a dovedit a fi problematică, nu poate fi găsită nicăieri, iar prețul unei uși noi va fi undeva în regiunea de 5-6 mii de ruble. si am cheltuit vreo 700-800 de ruble si o zi de munca pe 2 usi.Si asa sa incepem.
1. curățăm locurile de rugină (eu am folosit o râșniță) în unele locuri chiar am tăiat metalul.
2. Deoarece a putrezit, atunci foaia mea exterioară a ușii s-a desprins pur și simplu de ușă în sine (de jos), a fost necesar să conectez aceste două jumătăți, pentru aceasta am folosit plastilină auto (ca etanșant, am acoperit îmbinarea din interior prin scoaterea carcasei), la fel am uns plăci metalice (puteți folosi sârmă de oțel) pentru a face marginea inferioară a ușii, pe care am introdus-o pur și simplu între „jumătăți” pentru ca acestea să nu cadă în timpul funcționării, arată ceva de genul:
3. Apoi punem chit cu fibra de sticla pe toata povestea asta
4. Decapatoare (deoarece acest chit nu este foarte maleabil pentru prelucrare, am folosit din nou o râșniță)
5. Apoi aplicam chit, dar deja finisand
6. Curățăm, deja cu șmirghel
Ultimele două poze au fost făcute după ploaie, iar vizual se pare că sunt stâlpi, dar de fapt ușa s-a dovedit a fi perfect plată și cu goluri normale.
1. Chit cu fibră de sticlă aproximativ 240 de ruble. (Îmi mai rămâne mai mult de jumătate de linie)
Daca pot ajuta pe cineva, ma voi bucura, scrie daca cineva nu intelege ceva.
metodă de reparare a unui prag „putred” al unei mașini.
Înlocuirea pragului nu este o treabă ușoară pentru maestru și nici o plăcere ieftină pentru pasionatul de mașini. A trebuit să aud câteva de la clienții mei, „Poate că poți cumva să faci fără un înlocuitor?”, Și chiar există o cale de ieșire, repararea pragului cu fibra de sticla.
Partea inferioară a pragului are centre mari de coroziune a metalului. Nu se poate repara cu ajutorul sudurii și patch-urilor, vom lipi din fibră de sticlă.
Folosind o duză metalică pe burghiu, curățăm zona de coroziune și o zonă de 5-10 cm în jur.
Îndepărtarea coroziunii.
În această etapă, este necesar să se trateze centrul de coroziune, acest lucru este necesar pentru o mai bună aderență a materialelor. Vom folosi un instrument binecunoscut numit „Convertorul de rugină” . Este destul de usor de folosit, trebuie doar sa urmati instructiunile de pe produs.
Completam cavitățile lipsă ("matrice", "blank").
Pentru a umple golul, puteți folosi diverse mijloace precum: plastilină, carton, polistiren, lemn etc. În acest caz, cea mai optimă și convenabilă de utilizat este spuma de montare. Sub propria greutate, spuma tinde să „cadă”, așa că trebuie să vă pregătiți din timp pentru acest moment neplăcut. Pentru a face acest lucru, trebuie să pregătiți un stand, toate instrumentele diferite la îndemână vor face. În cazul meu, este o placă de lemn. Pentru a facilita munca ulterioară, vă sfătuiesc să acoperiți suportul, de exemplu, cu ziare sau film, deoarece va fi destul de dificil să separați spuma care aderă de copac.
Înainte de a începe să umpleți cavitățile cu spumă, umeziți ușor suprafața cu un pulverizator de grădină convențional. Acest lucru este necesar pentru o mai bună aderență la metal.
Așteptăm să se usuce spuma.
Cu ajutorul unui cuțit, tăiem spuma și creăm cea mai aproximativă formă a pragului. Pentru o îndepărtare mai precisă a avionului, spuma poate fi nivelată cu o bară cu șmirghel P40-60.
Lucrul cu fibră de sticlă necesită anumite cunoștințe și multă răbdare. Înainte de a începe lucrul cu materiale compozite, este necesar să se protejeze corpul de picăturile accidentale de rășină. Pentru a face acest lucru, vă sfătuiesc să acoperiți corpul cu hârtie sau folie. Suprafața de reparare trebuie să fie bine curățată și degresată. Creștem rășină poliesterică în cantitatea necesară. Rășina poliesterică este diluată într-un raport de cel mult 2% din catalizatorul în volum al rășinii. Folosind o pensulă, impregnați întreaga suprafață cu rășină, apoi aplicați mat de sticlă densitate 300g/m2. Pentru ușurință în utilizare, poate fi împărțit în două părți și obținem a 150-a. Acest lucru este necesar pentru ca covorașul de sticlă să nu-și cadă greutatea din partea de jos a pragului, așa că formarea straturilor trebuie făcută treptat, după ce fiecare strat s-a uscat. Două straturi de al 300-lea covor de sticlă vor fi suficiente. Pentru a vă asigura împotriva „alunecării” acestei mase, faceți un fel de rezervă sub partea inferioară a pragului. Când rășina se usucă, fibra de sticlă rezultată trebuie pregătită pentru aplicarea chitului. Slefuim cu un abraziv grosier R40-60.
Punem chit.
Chitul pe fibră de sticlă poate fi aplicat absolut orice. Dacă este necesar un strat mai gros pentru a nivela suprafața, atunci este mai bine să utilizați chit din fibră de sticlă, apoi umplutură universală sau din aluminiu. După nivelarea suprafeței, este necesar să o amorsați, să aplicați un strat anti-pietriș deasupra solului și să vopsiți.
Prin această metodă este posibil reparați nu numai pragurile mașinii , dar și arcade, aripi, uși și multe altele. Toate acestea, desigur, nu sunt durabile, aproximativ durata de viață a unui astfel de design variază de la 2-5 ani, desigur, depinde și de calitatea maestrului.
Vreau să vorbesc despre ce poate duce coroziunea metalului corpului și cum să o rezolv atunci când este prea târziu pentru a face prevenire cu chimie și acoperiri de protecție.
Deci, dețin o caroserie Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R.
În primăvară, cabana a început să miroasă dezgustător a pământ putrezit și a cartofi putrezi. Curățarea, spălarea și uscarea interiorului nu au dat un rezultat. S-a decis demontarea întregii cabine pentru a găsi vatra duhoarei.
Pentru a face acest lucru, scaunele au fost deșurubate și îndepărtate (mirosul clar nu venea de la ele), covorul a fost îndepărtat.Sub el se aflau foi de izolație moale din pâslă. Covorul și izolația au fost spălate cu detergent și uscate. Scaunele au fost ventilate afară timp de câteva zile și prăjite la soare.
Ei bine, salonul este demontat, dar mirosul rămâne.
Ce vedem: de-a lungul grinzii goale, metalul podelei a ruginit și s-a transformat în praf. O singură apăsare cu o șurubelniță este suficientă pentru a face o gaură. Praful ruginit, la o examinare mai atentă, s-a dovedit a fi saturat cu umiditate, ca un burete umed. Mirosul acela urât venea de la ea.
Punându-vă mașina în ordine, uneori trebuie să găsiți o problemă neplăcută - o gaură de trecere în partea de jos a caroseriei. Unii proprietari de mașini apelează imediat la un service auto pentru ajutor, în timp ce alții încearcă să închidă singuri gaura. În al doilea caz, aveți ocazia să economisiți timp și bani și, de asemenea, să puteți stăpâni noi tehnici de reparații auto, care este întotdeauna util și relevant.
Mulți oameni nu au un număr mare de instrumente și echipamente de reparații și construcții, așa că nu orice proprietar de mașină are un aparat de sudură în garaj sau atelier. De fapt, dacă o gaură din corp nu este mai mare decât o cutie de chibrituri, este foarte posibil să o reparați singur fără sudură. Există mai multe moduri de a face acest lucru:
acoperiți gaura cu chit;
lipiți un petic metalic;
etanșare cu epoxid;
aplicați fibră de sticlă și lipici;
instalați îmbinări cu nituri;
utilizați tablă zincată.
În zona găurii din partea inferioară, stratul deteriorat trebuie îndepărtat, adică stratul vechi de vopsea, iar metalul trebuie curățat, tratat cu un preparat special - un convertor de rugină. Apoi suprafața de lucru este degresată și amorsată. În continuare, se prepară o soluție de chit de consistență omogenă. Pentru o mai mare eficiență, i se adaugă fibră de sticlă (cel mai adesea cu elemente mari). Apoi compoziția se aplică cu atenție pe zona deteriorată. Poate că aceasta este cea mai importantă parte a lucrării. Este necesar să închideți întreaga gaură, fisurile și microfisurile care pot apărea în jurul acesteia. Aplicarea soluției trebuie să aibă loc în mai multe etape, permițând fiecărui strat nou să se usuce.
Pentru a obține fixarea maximă a chitului pe zona deteriorată, se aplică o căptușeală pe partea din spate. Nu permite soluției să se răspândească, ci să acționeze în zona care trebuie reparată. Dacă orificiul din partea de jos a mașinii este suficient de mare, această metodă de reparare poate fi folosită și cu elemente auxiliare. În loc de căptușeală, în zona de deteriorare este montată o plasă metalică. Prin urmare, chitul este distribuit uniform peste el, umplând întreg spațiul. După ce soluția este complet uscată, această zonă este tratată cu chit de vopsea pentru automobile. Apoi zona deteriorată este vopsită și se aplică o peliculă de protecție.
Această metodă de etanșare a găurilor într-o mașină este cea mai simplă. Dar experții nu recomandă utilizarea acestuia, deoarece chitul permite trecerea umezelii și se poate prăbuși în timp. De asemenea, găurile sunt tratate cu o soluție atunci când reparațiile trebuie făcute urgent și nu există alte alternative.
Lipirea unui element metalic într-o zonă deteriorată este o modalitate de a sigila găurile din partea de jos sau din orice altă parte a mașinii atunci când o gaură mică poate fi închisă. Pentru a repara o mașină folosind această tehnologie, trebuie să aveți următoarele instrumente:
o bucată de tablă metalică;
fier de lipit puternic;
convertor de flux sau rugina;
chit;
grund.
Așadar, pentru început, zona de reparat este curățată, vopseaua, rugina și murdăria sunt îndepărtate. În continuare, se tratează cu flux și se degresează.Apoi se fac măsurători și se decupează o bucată de metal de forma dorită. Un astfel de element va închide complet gaura, iar marginile se vor suprapune. Când piesa pentru plasture este gata, aceasta este atașată cu un fier de lipit. Marginile plasturelui sunt apoi tratate cu flux. În cele din urmă, merită să tratați zona cu chit și să o amorsați. Când suprafața se usucă, se aplică vopsea și un strat protector.
Această metodă de etanșare a găurilor din partea de jos a mașinii este cea mai populară. Experții notează durabilitatea patch-urilor lipite, deoarece conexiunea este destul de fiabilă. În plus, această metodă poate închide o gaură de orice dimensiune. În general, lipirea unui plasture este destul de ușoară pentru un începător care nu are prea multă experiență în reparații auto.
Pentru daune moderate, se folosește adesea metoda de etanșare a găurilor cu fibră de sticlă. Când această zonă este prelucrată și curățată de straturi de vopsea și rugină, este necesar să tăiați mai multe suprapuneri din fibră de sticlă, de dimensiunea unei găuri plus 2 centimetri. Această zonă ar trebui să fie pre-amorsată și lăsată să se usuce.
Se aplică o suprafață pe o suprafață uscată și se fixează cu un amestec (rășină de poliester sau epoxidice + lipici). Următorul „detaliu” este atașat și, de asemenea, fix. Astfel, toate piesele din fibră de sticlă sunt lipite, așezându-le una la una. Pentru ca acestea să nu se laseze și să nu se deformeze, ar trebui să se pună o căptușeală. Când rășina cu lipici se usucă, trebuie să procesați zona de lucru și să o vopsiți.
Procesarea găurilor din partea inferioară a unei mașini cu metal galvanizat este destul de comună. Principalul material necesar pentru aceasta este tabla de fier. Înainte de instalare, acesta trebuie fixat cu șuruburi autofiletante și lubrifiat cu mastic. Cel mai bine este să folosiți un amestec bituminos anti-zgomot. Apoi galvanizat este așezat și înșurubat cu un burghiu. Apoi, trebuie să tratați zona cu instrumente speciale, să nivelați întreaga suprafață. Când totul se usucă și structura este fixată, aceasta trebuie acoperită cu vopsea.
VIDEO
O altă opțiune de încredere pentru etanșarea găurilor este realizarea îmbinărilor nituite. Această tehnologie poate elimina găurile mari și mici. Pentru a face acest lucru, zona deteriorată este tăiată, marginile sunt curățate de vopsea și rugină. În continuare, niturile sunt tăiate din oțel, deoarece sunt cele mai puțin susceptibile la coroziune. Apoi piesa este aplicată și fixată cu aceste nituri. Când proiectarea este finalizată, întreaga zonă este vopsită.
Video (click pentru a reda).
Deci, există mai multe modalități de a închide găurile din partea de jos a unei mașini fără a suda. Puteți folosi orice metodă descrisă în acest articol. Alegeți exact opțiunea pe care o puteți implementa. Și amintiți-vă, orice sarcină este posibilă și foarte plăcută de îndeplinit pe cont propriu.
