Reparație pompă de autobuz nissan almera n16

Veți avea nevoie de chei „pentru 12”, „pentru 14”, un cap de priză „pentru 24”, clește, un recipient pentru scurgerea fluidului de lucru din rezervor.
1. Scoateți cureaua de transmisie pentru pompa de apă și pompa servodirecției (vezi „Înlocuirea curelelor de transmisie pentru generator, compresor de aer condiționat, pompa de apă și pompa servodirecție”).

2. Strângeți urechile îndoite ale clemei care fixează furtunul conductei de retur pe duza pompei, glisați clema de-a lungul furtunului.

3. . Scoateți furtunul conductei de retur de la pompa servodirecției și goliți lichidul hidraulic din rezervorul și furtunul servodirecției într-un recipient adecvat.

4. Efectuați o îmbinare cu șuruburi de fixare a conductei conductei de cap de presiune la unirea pompei amplificatorului hidraulic al direcției.

5. . și deconectați conducta.

AVERTISMENT: Luați măsuri pentru a preveni scurgerea fluidului de lucru din conducte prin astuparea acestora, de exemplu, cu dopuri din lemn.

În timpul asamblarii, înlocuiți inelele de etanșare din cupru din racordul furtunului conductei de presiune cu pompa de servodirecție cu altele noi.

6. Deșurubați piulița care fixează glisorul întinzătorului de bara pompei servodirecției.
7. Scoateți trei șuruburi de fixare a unui braț al pompei de rapel hidraulic al direcției la blocul de cilindri al motorului.

opt.. și scoateți ansamblul pompei cu suportul.
9. Întoarceți o piuliță de fixare a pompei de un braț, scoateți un șurub de fixare printr-un orificiu dintr-un scripete de pompă.

10. . si scoateti pompa.
11. Instalați pompa servodirecției în ordinea inversă a demontării.
12. Reglați tensiunea curelei de transmisie a pompei de apă și a pompei servodirecției (vezi „Verificarea și reglarea tensiunii curelelor de transmisie ale generatorului, compresorului de aer condiționat, pompei de apă și pompei servodirecției”).
13. Turnați lichid în sistemul de servodirecție și îndepărtați aerul din acesta (consultați „Aerisirea sistemului de servodirecție”).

Anunț pe forum Club-NISSAN sau Nissan Primera Club (NPC): Bună ziua. Sunt proprietarul unui Nissan Primera P12 (am avut o Almera N16). Masina este excelenta. Pentru bani nu mă așteptam să iau o mașină confortabilă și fiabilă. Dar de ce, dar de ce atât Almera, cât și Exemplele curg cremalierele de direcție? Cum să preveniți scurgerea șinei, cum să sortați șina cu propriile mâini? De unde să cumpărați garnituri de ulei și cum să le înlocuiți? Este posibil să înlocuiți simeringul cremalierului de direcție la un Nissan fără a scoate cremalierul din mașină?

Forumurile și conferințele sunt pline de astfel de mesaje, precum și de răspunsuri la acestea. Dar, totuși, nu există un consens și o rețetă pe internet cu privire la cremalierele de direcție ale Nissan Almera și Primera. Mulți, după ce au înlocuit un singur simering de ulei pe șina Almera, care este foarte liberă sub capotă, raportează că totul este foarte simplu. Nu trebuie să scoateți șina pentru aceasta, dar simeringul poate fi instalat de la o mașină sovietică ascuțind-o puțin de-a lungul diametrului exterior. Se poate și așa 🙂 Compania Hydrolab nu are nimic împotrivă 🙂 Dar dacă abordați această problemă profesional, atunci această metodă nu este potrivită.

În primul rând, doar o etanșare superioară a distribuitorului poate fi înlocuită în acest fel (unii îl numesc etanșare arbore de direcție sau etanșare regulator) (foto)

pentru ca sa inlocuiesti garnitura distribuitorului inferior (care se monteaza pe acelasi arbore, din acelasi material, functioneaza in aceleasi conditii si se va scurge si el in curand) (poza)

trebuie să scoateți întreaga bobină, care apoi nu poate fi introdusă înapoi.În plus, sigiliul inferior al distribuitorului de pe șinele Nissan Almera și Primera este îndepărtat prin distrugerea unei virole de unică folosință, care poate fi repusă numai cu ajutorul unor echipamente speciale.

În al doilea rând, atunci când reparați cremaliera de direcție, este necesară o curățenie absolută. Dacă aduceți murdărie sau nisip în bobina distribuitorului, puteți pierde pompa de servodirecție. Chiar și câteva boabe de nisip care intră în pompă provoacă zgârieturi ale suprafețelor lustruite de împerechere și ale rotorului. După aceea va trebui schimbat. Pompa este scumpa. Mai scumpe decât reparațiile șinei, chiar și pentru profesioniști.

În al treilea rând, cum să elimini jocul, zgomotul crackers și uzura carterului cracker, uzura tijelor, scurgerile de etanșări laterale și multe altele fără a îndepărta șina?

Din toate motivele de mai sus, cremalierele de direcție trebuie îndepărtate pentru reparații.

Și aici sunt etanșările de putere (glandele șinei arborelui, adică tija care se mișcă la stânga și la dreapta) (foto)

adesea nu trebuie schimbate. Calitatea lor nu provoacă plângeri. Și, în același timp, pentru a le înlocui, trebuie să aveți o unealtă specială pentru a îndepărta garnitura internă de putere din adâncurile cilindrului șinei.

Cum să reparați singur cremalierele de direcție Nissan Almera și Primera.

Și totuși, cremaliera de direcție a lui Almera și Exemple poate fi reparată independent, dar cu condiția ca doar etanșarea superioară a distribuitorului să curgă, iar restul etanșărilor să fie în stare excelentă. Acestea. nu este nevoie să vă încurcați cu procedura complicată de înlocuire a acestora folosind unelte speciale.

Pentru a face acest lucru, șina va trebui în continuare îndepărtată. Nu trebuie să scoți roțile. Este necesar să puneți roțile drepte și să deconectați capetele tirantului de la brațele oscilante din groapă. Apoi, scoateți arborele cardanic, deconectați conductele de ulei de alimentare și retur și deșurubați șuruburile care fixează cremaliera de corp.

Raftul este scos prin capotă pe lângă baterie împreună cu tijele, după ce este deplasat puternic spre roata din dreapta. Instalarea se face în ordine inversă, cu excepția faptului că mai întâi trebuie să înșurubați tiranții la roți, să puneți roțile drepte și abia apoi să instalați cardanul arborelui de direcție.

Șina îndepărtată trebuie mai întâi curățată de murdărie, spălată cu kerosen și suflată cu aer comprimat. NU spălați șina cu Karcher, deoarece apa va intra înăuntru. Apoi, deșurubați tuburile de la distribuitor (acestea trebuie înșurubate cu grijă, deoarece fitingurile sunt înșurubate în aluminiu), îndepărtați carcasa distribuitorului.

Glanda trebuie achiziționată în avans cu o dimensiune de 19x29x4,5 mm. Îl poți cumpăra de la noi la compania Hydrolab sau pur și simplu de pe piață. Procedura de înlocuire a sigiliului este simplă. Scoateți simeringul împreună cu rulmentul folosind un dorn (un cap înalt de 16 este suficient).

Apoi bateți noua etanșare de ulei înapoi împreună cu rulmentul folosind un dorn (un cap înalt de 22 va fi suficient).

Aplicați unsoare specială pe simeringul și rulmentul și reasamblați totul cu grijă. Șuruburile de fixare ale carcasei distribuitorului nu trebuie strânse până la capăt, ci doar până când se opresc de rulment.

Eliminarea reacției și a loviturilor de rack este un subiect special pentru un articol separat. Putem spune doar că pe o parcurs de 100 de mii de kilometri apar în orice șină, și mai ales în șine cu biscuiți de plastic, ca în Almera și Exemple.

Deci de ce curg cremalierele de direcție ale Nissan Almera și Primera?

Gidrolab a reparat cu succes cremalierele de direcție pentru mașinile Nissan Almera și Primera de mai bine de 10 ani și a acumulat statistici solide. 90% dintre aceste rafturi de direcție încep să curgă la curse de la 90 la 140 de mii de kilometri și 98% dintre ele curg prin garniturile superioare și inferioare ale distribuitorului.

Vă rugăm să rețineți că există două glande în distribuitor - superior și inferior. O scurgere prin cea de sus este întotdeauna vizibilă, dar prin cea de jos nu este. Când etanșarea inferioară a distribuitorului se scurge, lichidul intră și se acumulează imperceptibil în interiorul cremalierului de direcție. Prin urmare, dacă curge de sus, atunci ambele etanșări ale distribuitorului trebuie schimbate.Dar scurgerile de etanșări de ulei de putere (laterale) sunt foarte rare și sunt asociate cu diverse defecte introduse în șină mai târziu - de exemplu, la înlocuirea tijelor de direcție, anterele au fost instalate prost și a apărut coroziune. Sau au zgâriat și au lovit părțile lustruite ale șinei arborelui.

Deci, de ce o pereche de garnituri funcționează grozav, în timp ce cealaltă are scurgeri în mod constant, deși funcționează în același ulei, temperatură etc.? Toate studiile noastre au arătat că coroziunea pe detaliile acestor șine este extrem de rară. Deși pentru alții este un flagel. De asemenea, nu există o uzură catastrofală a buzelor de etanșare. Dar dacă te uiți la garnituri, vei vedea că, deși sunt realizate dintr-un material SNBR deosebit de rezistent la căldură, tot arată diferit. Sigiliile de putere sunt realizate dintr-un material alunecos, iar materialul sigiliilor distribuitorului este similar cu cauciucul obișnuit. Sunt prea moi și primăvara slabă. S-a observat de mult timp că, dacă materialul cutiei de umplutură este moale, atunci nu numai că se uzează rapid, dar își pierde rapid elasticitatea atunci când lucrează în ulei. Cu alte cuvinte, rapid „dubeet”. Și în ciuda faptului că arcul de pe garniturile distribuitorului este slab, atunci când se bronzează, încep scurgerile.

Se dovedește că discrepanța a ieșit tocmai cu materialul sigiliilor din fabrică. Între timp, acest lucru s-a aflat, un număr imens de mașini au fost deja produse în trei ani. Și nici acum, noile suporturi originale de direcție vândute în magazin nu durează nici măcar 40 de mii de kilometri, pentru că în toți acești ani zac într-un depozit undeva, iar simeringurile s-au întărit deja.

Tot ce rămâne este să schimbi garniturile de ulei întărite cu altele noi, de înaltă calitate. Este bine că restul suporturilor de direcție ale Nissan Almera și Primera sunt foarte fiabile. Gidrolab va repara rapid și eficient cremaliera de direcție și va da 13 luni garantie fără limită de kilometraj.

Demontam pompa servodirectiei pentru a o inlocui sau la dezmembrarea motorului.

Scoatem cureaua de transmisie a unităților auxiliare (consultați „Înlocuirea curelei de transmisie a unităților auxiliare ale motorului 1.6 (16V)”).

Scoateți farul bloc din stânga (consultați „Demontarea farului bloc”).

Pompăm lichidul din rezervorul servodirecției cu o peră.

Cu capul „10”, deșurubam șurubul care fixează suportul tubului conductei de refulare

Ținând racordul pompei cu cheia „22”, cu cheia „17”, deșurubați racordul conductei de refulare

Scoatem fitingul pentru tub din orificiul fitingului pompei și scoatem tubul din carcasa pompei

Strângând clema de fixare a liniei de umplere cu un clește, deplasăm clema de-a lungul furtunului

Scoateți furtunul din pompă

Introducem dopuri cu un diametru adecvat în orificiile tubului, furtunului și fitingului carcasei pompei.

Întorcând scripetele pompei, combinăm orificiul din scripete cu capul unuia dintre cele două șuruburi care fixează pompa de suportul motorului

Folosind capul „10”, deșurubați șurubul care fixează pompa de suportul motorului. Întoarce-te în același mod
al doilea șurub.

Cu aceeași unealtă, deșurubați cele două șuruburi de fixare a pompei de pe partea opusă a suportului

După ce a introdus o șurubelniță între carcasa pompei și suportul motorului, apăsăm carcasa pompei de pe suport ...

Instalați pompa servodirecției în ordine inversă.

Reglăm tensiunea curelei de transmisie auxiliară (consultați „Înlocuirea curelei de transmisie auxiliară a motorului 1.6 (16V)”).

Turnați lichidul de lucru în rezervorul servodirecției și îndepărtați aerul din sistem (consultați „Aerisirea sistemului de servodirecție”).

Schimbarea lichidului din servodirecția Nissan Almera H16 nu va fi dificilă. În primul rând, faceți lucrările pregătitoare și acoperiți cureaua articulată, astfel încât uleiul să nu intre pe ea și îndepărtați rezervorul de lichid de spălare. Apoi continuați să pompați vechiul lichid de servodirecție din butoi cu o seringă medicală mare. Înainte de a începe să turnați lichid proaspăt în rezervor, nu va fi rău dacă îl clătiți bine.

În plus, algoritmul de înlocuire a lichidului de servodirecție pe Nissan Almera N16 va consta în îndepărtarea furtunului de retur și instalarea acestuia într-o sticlă separată și închiderea conductei de retur în butoi cu un dop și umplerea rezervorului, începem rotiți volanul cu motorul oprit (este de dorit să agățați partea din față a mașinii).

Repetăm ​​această procedură până când din furtunul de retur se scurge lichid proaspăt curat.

Vovan1123

Plimbări pe: Nissan Almera
La noi din 27.12.10
Total postări: 2

Sina a scurs, lichidul din rezervor era normal, dar pompa de servodirecție a început să bâzâie. Este liniștit când este frig, dar este zgomotos când se încălzește. Schimb pompa? Spune-mi te rog.

RomAlm

La noi din 04.04.10
Total postări: 668

către Vovan1123: Este foarte interesant cum a curs această șină, iar lichidul din rezervor este normal? Există două semne pe rezervorul servodirecției, unul pentru un motor rece și unul pentru unul fierbinte. Faptul că pompa bâzâie indică faptul că a fost incendiată, adică a funcționat fără ulei sau volanul a fost răsucit până la capăt și cineva a turat-o bine, sau poate chiar a dat nichel pe gheață) Dacă volanul se învârte in mod normal si zgomotul nu este deranjant, atunci simt ca pot conduce asa. Dacă aveți bani sau probleme evidente cu rulajul, trebuie să-i schimbați. Deși mai întâi trebuie să schimbați lichidul servodirecției. Pe o mașină rece, pompați lichidul din rezervor cu o seringă, cât de mult puteți. Apoi completați cu nămol proaspăt și mergeți o zi sau două. Apoi repeți. Dacă pompați câțiva litri și jumătate de șlam nou - luați în considerare că s-a schimbat complet. Poți, desigur, să mergi la gară și vor face totul deodată. Noroc!

Vovan1123

Plimbări pe: Nissan Almera
La noi din 27.12.10
Total postări: 2

RomAlm

La noi din 04.04.10
Total postări: 668

Experții noștri locali vor apărea și vor comenta cu siguranță)

domnule

La noi din 05.12.10
Total mesaje: 3872

către Vovan1123: Dacă pompa bâzâie, atunci aceasta este o ocazie de a înlocui lichidul. Aceasta este prima sarcină și cea mai puțin costisitoare, în comparație cu repararea unei pompe sau a unui rack. Dar faptul că au fost identificate scurgeri nu este bine. Este mai bine să înlocuiți imediat atât garniturile, cât și lichidul. Economisiți cheltuieli duble în viitor.

vlad m

Moderatorul conduce la: Mitsubishi Colt
La noi din 12.06.10
Total postări: 833

către Vovan1123: Schimbați lichidul (eu suport Messira) și adăugați un tub de XADO pentru servodirecție.

Norddron

Plimbări pe: Nissan Almera
La noi din 28.12.10
Total postări: 1

Pompa Gura a început să bâzâie la întoarcerea volanului pe o mașină neîncălzită. Fără zgomot după încălzire. Lichidul este normal. Spune-mi care e problema?

Ploaie
Director șef de știri

La noi din 26.09.07
Total mesaje: 2360

la nordron: Verificați pompa în sine, motorul.

Ruslan M

Plimbări pe: Nissan Almera
La noi din 04.12.10
Total postări: 6

Achizitionat N16 2006. kilometraj 46 t.km. În timpul examinării inițiale, nimic nu a trezit, cu excepția rezervorului de servodirecție - este acoperit cu ulei. Pentru ce este? Mașina merge bine, dar tot trebuie să știi

Dimon-811

Plimbări pe: Opel Zafira
La noi din 09.12.10
Total postări: 2397

Ruslan_M: Achizitionat N16 2006. kilometraj 46 t.km. În timpul examinării inițiale, nimic nu a trezit, cu excepția rezervorului de servodirecție - este acoperit cu ulei. Pentru ce este? Mașina merge bine, dar tot trebuie să știi #
capacul nu se potrivește bine, iată-l în ulei

Dimon-811

Plimbări pe: Opel Zafira
La noi din 09.12.10
Total postări: 2397

RomAlm: către Vovan1123: Faptul că pompa bâzâie indică faptul că a fost incendiată, adică a funcționat fără ulei sau volanul a fost răsucit până la capăt și cineva a turat-o bine, sau poate chiar a dat nichel pe gheață) Dacă volanul se învârte in mod normal si zgomotul nu este deranjant, atunci simt ca pot conduce asa. Dacă aveți bani sau probleme evidente cu rulajul, trebuie să-i schimbați. Deși mai întâi trebuie să schimbați lichidul servodirecției. Pe o mașină rece, pompați lichidul din rezervor cu o seringă, cât de mult puteți. Apoi completați cu nămol proaspăt și mergeți o zi sau două. Apoi repeți. Dacă pompați câțiva litri și jumătate de șlam nou - luați în considerare că s-a schimbat complet. Poți, desigur, să mergi la gară și vor face totul deodată. Noroc! #
da, chiar dacă îți înfășești banii și te gazezi, nu se va întâmpla nimic la un nivel normal de ulei.

Procedura de înlocuire descrisă mai sus este stupidă și costisitoare, citiți manualul, totul este foarte simplu.

domnule

A început cu faptul că lichidul GUR a început să plece cu salturi și limite în sensul literal (1 l a rămas pentru completare într-o zi), la prima vedere a fost clar că simeringul cremalierului de direcție a străpuns, dar nu și cea de sus, dar cea laterală. Trebuie să ne schimbăm!

Prețul de 12k pentru un perete într-un service auto este prea mare pentru buzunarul meu de student, am decis să-l rezolv eu. Ține minte că în service-urile auto se rezolvă „la naiba cu asta” și în cazul unui perete nereușit ți se va returna nu mai mult de jumătate din bani, pentru că 6k pentru dezmembrare/instalare, nimeni nu-ți va pili dinții. (vor rupe simeringul - simeringul este rău), nu vor lubrifia cu litol și nu vor spăla fiecare detaliu (acest lucru ar trebui făcut doar cu lichid de curățare a carburatorului, un lucru minunat), bine, ce pot să spun , pentru că o fac pentru străini, altfel o fac pentru ei înșiși.

Pentru a face acest lucru, va trebui să scoateți și să dezasamblați complet cremaliera de direcție și multe altele.

Veți avea nevoie de: 2 chei de gaz (sau o menghină în loc de una), un cap E8 (asterisc), chei și capete pentru 12,13,15,17 cu cardan, prelungitor și clichet, un ciocan, un 19 inch butoi (pentru deșurubarea roților), clește cu vârf rotund (pentru deșurubarea „șaibei” de pe șină), un ferăstrău, o pila, 2 cricuri (pentru roți suspendate), șurubelnițe, cleme pentru antere și, de preferință, un asistent.

Superioară 485.HD484 (bobină)

Side 495.HD448 2buc (mai bine luați o altă rezervă)

Materiale suplimentare (găsit în articol, dar nu le-am cumpărat eu):

Portbagaj pentru cremaliera directie Toyota 45535-08010 2buc

Clema Toyota 90080-46340 2buc

Clema Toyota 90467-19021 2buc

Am scos șina prin arcul roții din stânga deja fără bobină (partea superioară unde se află simeringurile superioare și inferioare), am scos-o sub capotă. Am crezut că etanșarea superioară a fost străpunsă, dar s-a dovedit că șina nu va funcționa cu bobina din experiența mea, dar: mi-au dezabonat că puteți scoate ansamblul șinei prin arcul roții șoferului (desigur se scoate roata) prin rotirea ei in diferite pozitii; daca reusesti, atunci sari de fericire pentru ca vei avea noroc sa nu deconectezi tevile si bobina de sub capota, ci intr-o pozitie confortabila.

Pasul 1 Pregătirea și îndepărtarea bobinei

Expunem roțile, volanul drept și fixăm volanul cu bandă sau bandă.

Acest lucru se face pentru a nu rupe trenul de perne. sub pedala de frână din cabină, deșurubați șurubul cu o cheie 17, scoateți șurubul și mutați cardanul coloanei de direcție în lateral.

Acum să trecem la compartimentul motor. Scoatem carcasa filtrului de aer acolo, deoarece îngreunează accesul. Scurgem pe cât posibil lichidul de servodirecție din butoi și trecem la bobină. Pe bobină sunt 4 tuburi. Deșurubam furtunul și tubul adiacent cu cheile 13 și 15. Deșurubam 2 tuburi de fier cu o cheie de 12 sau o cheie specială dacă vă este frică să rupeți marginile, este important ca aceste tuburi să nu iasă complet din caneluri, nu rupe. Apoi, cu un cap de 13, deșurubam balamaua inferioară de pe arborele rackului și o punem deoparte. Sunt 2 șuruburi „preferate” pentru care ai nevoie de un cap E8, cel din față nu este greu de deșurubat, dar va trebui să te chinuiești cu cel din spate. Este necesar să puneți un semn pe poziția bobinei față de articulația universală, astfel încât mai târziu totul să fie pus exact.

Faceti acest semn mai gras cu ceva vizibil direct pe bobina, pe carcasa, pe fante si pe cardan, altfel am fost prost la fante si carcasa si a fost inutil 0 pentru ca carcasa in sine putea fi in orice pozitie si cardan a fost pus pe fante aleatoriu din care a trebuit să mă chinesc cu reglarea volanului și a roților (altfel volanul este drept - roțile sunt în lateral).

După aceea, rotiți bobina în sensul acelor de ceasornic astfel încât să iasă 2 tuburi de fier, iar după aceea bobina să poată fi scoasă cu ușurință din cuib și pusă deoparte.

Șina în sine stă pe 3 șuruburi (capul 17), care nu sunt greu de găsit și bineînțeles că trebuie să deconectați vârfurile.

Ridicați roata din față dreapta (pasagerului) și scoateți-o. (acest lucru nu necesită instrucțiuni suplimentare, doar un balon) Folosind o cheie cu 17 chei, deșurubați piulița de la vârf și dezactivați-o cu un ciocan. Nu ar trebui să existe probleme cu acest lucru și nu a trebuit să ridic vârful separat pentru a pune presiune pe el (dacă aveți o situație diferită, atunci scrie aici cum să creați presiune asupra vârfului). Facem aceeași procedură cu roata șoferului și scoatem șina prin arcul roții șoferului.

P.S. Toată lumea se plânge de șurubul îndepărtat al pinioanei bobinei, pentru a face mai ușor să te târești până la el fără probleme, mai întâi am deșurubat șina (3 șuruburi) și am doborât vârfurile, ceea ce mi-a permis să rotesc șina de sub capotă pentru comoditate. .

La tragerea roților, am curățat filetele șuruburilor cu o perie de mașină și am prelucrat cu grafit. Aceasta este problema mea personală pentru ca firul să nu ruginească și șuruburile să fie îndepărtate mai ușor pe viitor.

Pentru început, am spălat șina de murdăria din bazin cu o perie și benzină, am șters-o și am început să o demontez. Este necesar să îndepărtați anterele, sau mai degrabă să expuneți împingerea.Scoatem clemele (trebuie să cumpărați altele noi) de pe antere și expunem ceea ce au ascuns (dacă anterele sunt în stare bună, atunci clemele trebuie îndepărtate cu grijă fără a deteriora anterele, iar dacă antera este ruptă, atunci ar trebui înlocuit). Acum trebuie să deșurubam tracțiunea. Am făcut asta cu ajutorul a două chei de gaz, una s-a agățat de capul de împingere, iar cealaltă de arborele argintiu și l-am deșurubat (filetul de acolo este obișnuit și se deșurubează în sens invers acelor de ceasornic ca orice pe lumea asta))), am avut un mic problema in acest stadiu, pe care am rezolvat-o rapid cu o surubelnita cu cap plat si un ciocan, vezi poza.

ambele tije sunt îndepărtate și asta e bine, în partea dreaptă (unde se află scaunul supapei) trebuie să deșurubați „șaiba” din aluminiu, am specificat materialul acesteia nu întâmplător, pentru că acest lucru trebuie facut cu grija fara a-l deteriora, l-am deșurubat cu un clește cu vârf rotund.

Va fi primul sigiliu lateral. Pe aceeași parte (pe partea dreaptă unde a fost șaiba), scoatem arborele rack și găsim în interiorul tuturor pe aceeași parte a doua etanșare laterală, nu este greu să-l dăm cu ceva lung și un inel de neînțeles va zburați cu el, acesta este un manșon caprolon, care ar trebui, de asemenea, înlocuit. Este inutil să-l căutați pe Internet, trebuie să comandați de la un strunchiu o grosime de 5 mm, un diametru exterior de 37 mm și unul interior cu 0,05-0,1 mm mai mare decât axul său (unii îl pun cu un diametru interior la nivel). cu axul de 25 mm).

unii, pentru a nu plăti turnerul de 150 de ori și a nu alerga, fac trei inele deodată cu diametrele interioare de 25mm, 25.05mm și 25.1mm

În primul rând, aruncăm mâneca, cu ajutorul unei mărimi potrivite a capului și a unei extensii, nu este greu, dar va trebui să mânuiești cutia de presa... Marginile dinților cremalierului sunt ascuțite și pot rupe ușor cutie de umplutură, așa că trebuie să procesați marginile lor cu un fișier (nu va afecta funcționarea rack-ului). Aruncăm glanda în interiorul șinei, principalul lucru este că se află pe partea dreaptă (cu un arc spre tine, astfel încât să poată fi văzut). Apoi, cu lovituri ușoare, lovim glanda - se așează ușor. Apoi puteți introduce arborele rack, prelucrat din

margini ascuțite. Introducem dinții în sus și apăsăm puțin arborele în jos, astfel încât dinții să atingă mai puțin interiorul cutiei de apă. Răsucim șaiba dreaptă cu glanda dreaptă schimbată. Asta e tot pentru partea asta.

Găsim bobina, pe care o punem deoparte la sfârșitul primei etape și începem să lucrăm cu ea. Există o mulțime de informații despre cum să schimbați simeringul superior, dar trebuie să înlăturați arborele în tăietură, apoi să înlăturați simeringul cu rulmentul folosind un cap potrivit, dar cu grijă. poti deteriora rulmentul.Presa de presa superioara este gata, acum hai sa ne chinuim cu cea de jos. Întoarceți arborele bobinei cu susul în jos. Rulmentul este ținut de o șaibă de blocare aplatizată pe patru laturi. O tăiem cu grijă cu un ferăstrău pentru metal. Scoateți rulmentul și apoi îndepărtați garnitura. Asamblam in ordine inversa. Trebuie comandată și șaiba de blocare

pentru un strunjitor din otel inoxidabil de 3 mm grosime, diametru interior 25 mm, exterior 32 mm. Când instalați o nouă șaibă de blocare, aceasta va trebui să fie aplatizată. Asamblam totul (șină, bobină) în ordine inversă, îl instalăm în locurile originale. Dar asta nu este tot, trebuie să completați lichidul NOU în servodirecția și să pompați șina. Nu este necesar să completați lichidul original KLF5000001.

P.S. La asamblarea împingerii sub antere (unde este bila) și a „înțepăturii” arborelui bobinei, am lubrifiat cu litol așa cum se recomandă în diferite articole.

FOARTE IMPORTANT este ca garniturile laterale să stea corect, altfel nu se țin, dar este chiar pe cealaltă parte, astfel încât atunci când înfundați garniturile, să puteți vedea arcul din interiorul sigiliului și pentru comoditate, pentru a nu se bloca. sigiliul, am pus bucșa veche peste sigiliu.

Agățăm roțile (să ridicăm complet în față, astfel încât roțile din față să nu atingă solul), turnăm lichid nou în rezervorul servodirecției, care trebuia spălat, până sus și pornim mașina, lichidul pleacă - umple-l. NU rotiți roțile! Așteptăm până când lichidul nu mai iese din rezervor. Apoi rotiți încet volanul într-o direcție până când se oprește. În acest moment, a doua persoană toarnă lichid în rezervor. Apoi răsuciți în cealaltă parte până când se oprește.Completați până la nivel și întoarceți volanul dintr-o parte în alta până când se oprește, până când nu mai apar bule mici în rezervor.

Mergem la colapsul similarității și expunem roțile și volanul drept.

Atâta tot, ne bucurăm de economiile la pereții cremalierelor de direcție și dormim liniștiți știind că simeringurile au fost înlocuite cu altele bune în el.

Am luat o parte din informații și instrucțiuni din surse, combinându-le pentru instrucțiuni mai detaliate, am adunat și câteva fotografii din articole și le-am completat cu ale mele pentru detalii. Sper că am descris totul clar de la și până la.

P.S. A trecut o jumatate de an 20/03/15 - 17/09/15 si peste 7.000 km si zborul este normal, lichidul nu dispare si volanul se invarte asa cum trebuie.

10/12/15 (8.000 km) — gurul a bâzâit puțin, a trebuit să adaug cam un capac de 1,5 (după părerea mea nu mai mult de 50 ml) și din nou liniște. Nimic nu curge, volanul nu se „întărește”, păcătuiesc la primele înghețuri după un perete.

Urmărește un videoclip interesant pe acest subiect

În cele din urmă a ajuns la mâinile lui Sedna GUR. Am făcut totul conform numeroaselor instrucțiuni - nu au fost probleme speciale, cu excepția unui tub de plastic rupt din greșeală dintr-un fel de rezervor - dar acest lucru nu este important - poate fi eliminat. Întrebarea principală a apărut în aceasta: când au luat glanda Korteko, au măcinat-o de la 30 la 29, au pus-o, s-a dovedit a fi mult mai groasă decât cea nativă. În același timp, arborele nu a intrat la nivelul anterior și rulmentul mare era similar. Au tăiat marginea cauciucului de jos - a devenit și mai bine, dar rulmentul nu a intrat în carcasă la nivelul anterior cu 2 mm. Cât de periculos este asta și ce au făcut cu el cei care l-au pus pe Korteko?

Buna ziua.Am si eu o problema cu o etansare hidraulica.Am gasit o firma in Sankt Petersburg care produce garnituri de astfel de dimensiuni, nici nu produc astfel de dimensiuni,dar in schimb au oferit un inel complet de cauciuc fara arc, le fac în schimb dacă astfel de sigilii nu există pentru 300 de ruble.Plănuiesc să mă schimb în săptămână.

În general, ei au făcut singuri servodirecția astăzi. Aceasta este prima mea experiență serioasă în reparații auto. Am făcut-o cu fratele meu, pentru că este foarte experimentat în aceste chestiuni. Ei bine, i-am sugerat deja detalii în probleme controversate. Multe reportaje minunate au fost deja publicate aici, voi adăuga doar puțin, dintr-o dată va fi de folos cuiva.

În general, problema a fost imediat după cumpărare, fostul proprietar a spus sincer despre asta și a aruncat-o bine. Simeringul superior al cutiei de viteze a servodirecției avea scurgeri, motiv pentru care întreaga piesă era neagră de ulei și murdărie. Nu prea curgea. Aproximativ o dată pe săptămână am adăugat un jet subțire de 50 de grame.Bala de după noaptea sub mașină era constant. Inspecția abia a trecut din cauza grinzilor umede. Deci problema a fost mică, dar enervantă.
Nu există birouri specializate în servodirecție în orașul nostru, nu am vrut să o dau generaliștilor, deoarece există multe nuanțe periculoase în această reparație.
După ce am citit reportaje cu fotografii pe diverse forumuri, am decis să o fac eu. Cred că mulți oameni știu deja despre problema de a avea un sigiliu nativ - pur și simplu nu îl puteți găsi pe>. La Moscova, nu am pe cine să comand să cumpere. Așa că a trebuit să încerc sigiliile non-native, cu dimensiuni diferite față de cele native.

Am luat două tipuri de garnituri de ulei - unul din trusa de reparații MAP2507K, celălalt de la Toyota - Corteco 01026490. Dimensiunile primei s-au dovedit a fi de 30 mm diametru exterior, 18 - interior. Oamenii au sugerat că ar fi foarte strâns pe arbore. A trebuit sa il incerc pe al doilea, cu dimensiunile 30x19. Simeringul original are un diametru exterior de 29 mm, așa că Corteco a trebuit să șlefuiască mai întâi cu hârtie abrazivă grosieră, apoi să șlefuiască al 2000-lea. L-am ascuțit așa: am introdus un dorn scurt dintr-un set de capete în burghiu, înfășurând banda electrică la diametrul dorit, astfel încât glanda să intre cu puțină dificultate. Arcul a fost scos din el în prealabil. Principalul lucru este să nu uitați să îl întoarceți la locul său mai târziu. Apoi, ținând în mâini o bucată de șmirghel, a prins sigiliul în cerc și, la viteze mici ale burghiului, a șlefuit întregul strat de cauciuc. A trebuit să măresc până la cadrul metalic al cutiei de presa. Apoi, când dimensiunea s-a dovedit a fi 29,1, am lustruit simeringul de pe „zero” până la o strălucire a oglinzii. Aici a fost descoperită o nuanță - grosimea glandei Corteco s-a dovedit a fi mult mai mare decât cea originală. Au existat temeri că axul nu va intra pe loc și nu va bloca canalele de ulei.Pentru reasigurare, marginea inferioară de cauciuc a glandei a fost tăiată în metal. Dar totuși, grosimea sa a rămas mai mare. Există îngrijorări în legătură cu asta.

Procesul de analizare a fost deja descris în detaliu în sus și în jos. Cele mai dificile etape pentru mine s-au dovedit a fi deșurubarea piuliței de la cardanul arborelui de direcție din cabină, lângă pedala de frână. Cheia pentru 17 nu a fost utilă - este necesară pentru capul șurubului și era pe cealaltă parte a cardanului. Piulița acestui șurub s-a dovedit a fi mai aproape - cu 14. Abia am deșurubat-o, am stricat-o puțin. Este foarte incomod acolo și trebuie să vă aprovizionați imediat cu o lanternă - este foarte întuneric acolo. Eram la telefon.

Au scos cutia filtrului de aer și conducta de aer, la supapa de accelerație. Principalul lucru este să vă amintiți ce tub merge unde. Sunt 2 tuburi care nu merg nicăieri - se vede ventilația a ceva.

După aceea, suportul inferior al cardanului a fost deșurubat - lângă cutia de viteze în sine. Aici totul se face cu o cheie cu clichet cu dornuri. Șurubul s-a desprins ușor, chiar și fără WD. El a scos cardanul de pe canelurile arborelui, l-a aruncat deoparte. Există o avertizare aici - nu trageți puternic cardanul - a zburat complet din gaură, iar apoi, în cabină, a căzut și dopul gaurii. Dar totul a fost făcut.

Apoi am golit lichidul servodirecției. Nu l-am scurs din tub și am îndepărtat cea mai mare parte a nămolului din rezervor cu o seringă. Apropo, am refolosit acest lichid, așa că dacă a fost schimbat recent, scurgeți-l într-un recipient curat, vă va fi la îndemână. Apoi a scos clema de pe tubul de cauciuc și a scos-o din fiting. S-a dovedit a fi destul de dificil. Este nevoie de mult efort - tubul se așează strâns pe un fiting lung. S-a scurs din două locuri deodată - din fiting și din tubul de cauciuc. Mai multe din tub. Așa că pregătiți și aici un recipient mic. Am folosit partea superioară a unei sticle de plastic - a fost suficient. Restul stivei din sticla de jos - înlocuiți ceva acolo în prealabil.

Apoi au răsucit 3 tuburi metalice care merg la cutia de viteze. Unul este deșurubat cu o cheie deschisă obișnuită pentru 14, nu am îndrăznit să le învârt pe celelalte două cu chei deschise - am sugrumat broasca și am cumpărat un set de chei pentru țevi de frână. Am căutat o astfel de cheie pentru 11 de mult timp - nu a fost de găsit nicăieri. Pe piețele noastre a fost posibil să găsim doar 10, 12. L-am găsit într-un set scump. Dar nu i-a venit de folos - nu a urcat. L-am deșurubat cu o cheie de 12 din același set. Are caneluri largi și o circumferință mai mare a piuliței. Deci ați putea cumpăra o cheie ieftină cu un șurub de strângere pentru 12 și s-o strângeți. Din fericire, nucile mele au fost deșurubate fără efort - nimic nu a fost rupt. Tuburile de oțel în sine sunt scoase din unitate, de asemenea, cu efort considerabil. Când a deșurubat tubul cu 14, și-a făcut o problemă - mâna i-a căzut și a rupt un fel de fiting din plastic al tubului inclus în cilindrul de plastic negru. Era o inscripție de genul „REZERVOR DE COMBUSTIBIL. " sau ceva de genul ăsta. L-am lipit cu lipici cianoacrilat. Tubul pare să nu poarte încărcături, benzina nu curge prin el. Deci trebuie să fii foarte atent - există o mulțime de puncte slabe în jur, poți distruge cu ușurință ceva.

Apoi, am deșurubat capul pentru 8 două șuruburi care fixează cutia de viteze de carcasa cremalierei. Capul șuruburilor este un pinion cu 6 grinzi, așa că fie rotiți cu un asterisc, fie capete universale. Este mai bine să nu urci cu un cap hexagonal obișnuit (fără caneluri speciale sub stea) - este plin de o defecțiune. Șuruburile au ieșit aproape imediat - norocos.
A scos din cremalieră cutia de viteze cu arborele - balansați puțin și aplicați puțină forță - iese bine.

În plus, după ce a lovit partea superioară a arborelui cu un ciocan nu foarte puternic, au scos arborele din carcasă împreună cu rulmentul mare. În carcasă a rămas un lagăr mic cu etanșare. Un cap potrivit pentru diametrul găurii a fost presat într-o menghină și au ieșit și cu ușurință. Am verificat vechiul sigiliu. În exterior, a fost fără deteriorare, dar a fost foarte întărită - marginea nu se mai așeza atât de strâns pe arbore. Și apoi a fost descoperit un gol în această margine - se pare că s-a scurs în ea.

Am spălat toate piesele cu un WD-shkoy și o periuță de dinți - benzina nu era la îndemână. Apoi, au presat cutia de presa împreună cu rulmentul cu un cap de lumânare - se potrivea cu diametrul rulmentului și avea o lungime suficientă.Le era frică să apese separat glanda - este moale. Suprafața interioară a cutiei de viteze a fost lubrifiată în prealabil cu dextron (slam de servodirecție). Totul a mers fără probleme. Au introdus un arbore cu un rulment și l-au bătut ușor în carcasă cu un ciocan - au mers cu un dorn de-a lungul întregului diametru al rulmentului. Rulmentul nu a atins nivelul anterior cu 2 mm - afectată grosimea mare a presepei. Lubrifiați rulmentul mare cu litol.

Au asamblat totul în ordine inversă, jucându-se cu două tuburi de oțel. În această etapă, puteți alinia volanul, dacă nu este la nivel - doar rotiți arborele cardanic din fanta la stânga și la dreapta. Apropo, înainte de întreaga operațiune, am înșurubat volanul pe coloană cu bandă electrică - nu îl puteți întoarce fără cardan - cablul de la SRS este rupt.

După asamblarea sistemului de aer, am umplut rezervorul servodirecției cu lichid până la globii oculari. Am deșurubat banda de pe volan și am pornit-o timp de 5 secunde - pompa a aspirat lichidul instantaneu! Aici este necesar să urmați - pompa nu ar trebui să funcționeze la ralanti fără nămol - se va arde. După ce s-a înecat, a adăugat mai mult lichid la marcajul MAX. A dat foc și lichidul a dispărut. Am întors volanul de multe ori de la un capăt la altul - au ieșit bule - totul a făcut spumă. Când bulele s-au oprit, m-am înecat și am completat pentru ultima oară până la semn. Tot! Volanul se întoarce chiar mai ușor decât înainte. Dacă reparația a ajutat - timpul va spune.

Nu am făcut poze - sunt deja atât de multe pe forumuri. Este recomandat să imprimați toate sfaturile de reparații și fotografiile - ajută să nu uitați nimic. Și este mai bine să faceți această reparație împreună - ar fi dificil pentru unul.

Simptomele mele sunt un volan strâns și o etanșare de pe pompa servodirecției curge.

Există foarte puține informații pe Internet despre repararea pompelor de servodirecție. Practic ei scriu că este mai ușor să cumperi unul nou, sau prin analizare, pentru că. pompele hidraulice sunt un lucru foarte delicat, iar funcționarea necorespunzătoare și cea mai mică uzură pot duce la defectarea întregii pompe. Prin urmare, în acest articol, voi încerca să colectez cât mai multe informații despre repararea pompelor de servodirecție. Voi trage concluzii despre dacă merită reparat sau este mai ușor să cumpărați cu adevărat prin analizare. (Avem un cost de 4500 de ruble.)
Pompele pot fi ușor diferite. Am ajuns fără rulment cu bile (rulând), doar bucșă de aluminiu, adică. rulment de alunecare. Dar există modificări ale pompelor, cu rulment de rulare, iar dimensiunea rulmentului este de 35x15x11mm. Și pompa este aranjată puțin diferit, dar în general principiul este același. Singura diferență constă în fixarea scripetelui pe ax (aceasta este pe piuliță acolo), iar în locul rulmentului de alunecare, există un rulment.
La finalul articolului, voi oferi link-uri către articole despre repararea servodirecției pe care le-am găsit pe internet. Cu cât mai multe informații, cu atât mai bine...

Reparația necesită:
- Groapă de reparații, foarte de dorit. Deși există meșteri, pompa a fost scoasă fără groapă;
- Un set de chei este mai bun decât cheile inelare (nu recomand cheile cu cap deschis, puteți sparge toate șuruburile);
- Un set de capete + butoane de clichet (se poate fara clichet);
- Șurubelniță pentru a scoate vechea cutie de presa;
- Rem. set nr. 49591-6S925, preț aproximativ 500 de ruble;
(Setul de reparații include inele O, un inel mare, inel de siguranță și etanșare de ulei.)
- Lichid servodirecție (Nissan PSF sau un analog al DIII), pentru completare. Dacă schimbați imediat complet, atunci aveți nevoie undeva de 1l;
– WD-40;
– Pope de sticle de plastic cu o capacitate de 1l;

Asadar, haideti sa începem

Apoi, pornim motorul, lichidul se va turna imediat în sticlă, apoi întoarcem volanul înainte și înapoi și se va opri. Nu lăsați motorul pornit mult timp, altfel pompa funcționează aproape uscată, acest lucru este rău pentru el. Durează aproximativ 20 de secunde pentru a se scurge.În general, undeva în jur de 500-600 de grame s-au îmbinat, ceea ce este suficient. In total, in sistem, undeva in jur de 800-900 de grame.
Acum rezervorul poate fi scos cu totul, pentru a nu interfera, pentru care scoatem al doilea furtun de aspirație din el, slăbind clema.

Înainte de a scoate pompa, în timp ce aceasta este bine fixată, este necesar să deconectați conducta de înaltă presiune de ieșire de la aceasta. (Vezi fotografia 3) Se înșurubează cu un șurub special, tubular la 22 sau 24 (nu-mi amintesc exact). Este mai bine să deșurubați capul din groapă.
Sub șurub și sub fitingul de înaltă presiune sunt două șaibe de etanșare din cupru, nu le pierdeți când deșurubați șurubul tubular 24.Aceste șaibe par a fi de unică folosință, am cumpărat în avans șaibe de această dimensiune (16 × 22x2mm), am vrut să le schimb imediat, dar cele care erau rude s-au dovedit a fi mai bune decât altele noi, ceea ce nu este surprinzător, pentru că Am luat altele noi într-un magazin rus de piese auto. Mai târziu pune-le pe cele vechi și nu curge nimic.

Deșurubat, luați-l deoparte, pentru a nu interfera.
Acum puteți scoate cureaua de servodirecție și pompa. (Vezi fotografia 4)

Rotiți șurubul de tensionare și slăbiți tensiunea curelei. Pompa în sine nu se mișcă atunci când șurubul de tensionare este slăbit, prin mișcarea pompei cu mâinile spre dreapta, dacă vă uitați la fotografia 4. În continuare, deșurubam complet șurubul de tensionare, piulița cu 12, șurubul de fixare, în general, scoatem trei părți.

Apoi, scoateți pompa în sine. Pompa este ținută pe suport cu un șurub lung. Dar nu va fi posibil să deșurubați complet acest șurub, deoarece. peretele corpului interferează. Va trebui să scoateți pompa împreună cu suportul (suport - vezi fotografia 8). Pentru a separa suportul împreună cu pompa de motor, trebuie să deșurubați următoarele șuruburi și piulițe, udându-le abundent cu WD-40, vezi fotografiile 5, 6, 7.
Atenție: Folosiți chei inelare sau prize.

Deșurubați piulița. Este mai bine să folosiți o cheie inelară, deoarece. nu lasa capul in jos.

De asemenea, trebuie să slăbiți șurubul cu 12 din compartimentul motor, care ține țeava de armare (vezi fotografia 6). Nu este necesar să-l deșurubați complet, este suficient să-l deșurubați la jumătate.

Acum ne mutăm sub mașină și lucrăm din groapă. Deșurubam tot ce ține pompa, vezi fotografia 7.
Două șuruburi lungi pentru 12 și o piuliță pentru 14, sub el era un gravor, nu-l pierdeți.

De fapt, pompa nu reține nimic altceva. Acum puteți încerca să scoateți pompa împreună cu suportul. Dar nu am reușit să fac asta, apoi îl vom scoate separat, mai întâi suportul, apoi pompa. Pentru a separa suportul de pompă, scoatem un știft lung, care a fost înșurubat cu o piuliță de 14 (vezi fotografia 7). Scoatem știftul prin orificiul din scripete. Deconectam pompa de la suport, suportul poate fi acum scos din groapă.

Apoi, puteți scoate pompa în sine. Cel mai ușor este să-l obții chiar aici. (vezi foto 9) O scoatem împreună cu furtunul de aspirație.
Apropo, suportul este scos în același loc.

Toate scoase! Aici s-a născut.

Să începem dezasamblarea pompei

Dacă este posibil, este mai bine să clătiți bine pompa cu benzină, astfel încât în ​​timpul dezasamblarii, murdăria să nu pătrundă în cavitatea internă a pompei.
Nu aveam benzină la îndemână, nu am spălat nimic, doar am șters totul cu o cârpă cât am putut de bine.
Demontarea pompei nu necesită cunoștințe speciale. Din fotografia 11 puteți vedea că totul este simplu...

La demontare, amintiți-vă cum a stat suportul de tensiune, în care găuri au fost introduse aceste două șuruburi 12. În caz contrar, am greșit prima dată. Acolo se dovedește că puteți înșuruba găurile adiacente. Sunt la fel și cu sculpturile. Mi-am dat seama de asta când pompa a început să pună. A trebuit să scot pompa din nou și să răsucesc suportul de tensiune. Fotografia 19 arată cu roșu la ce găuri să atașați suportul de tensiune.

Conducta de aspirație, nu am deșurubat, pentru că. este înșurubat pe un special șurub sub pinionul interior, undeva în jur de 4 - 4,5 mm. (vezi fotografia 12) Nu am găsit unul, a trebuit să mă duc să-l cumpăr. Și vând doar seturi, pentru x.z. ce bani. Nu am avut o scurgere în locul în care a fost atașată țeava, așa că nu am înfășurat-o cu deșurubarea acestui șurub.
Deși, dacă este posibil să-l deșurubați, atunci este indicat să schimbați inelul de etanșare, care este în rep. vine cu trusa.

În general, dezasamblam totul, amintiți-vă cum a fost, pentru a asambla totul la fel.
Urmează o fotografie, în succesiunea dezasamblarii. (nimic complicat)

Fotografie 13. Capacul din spate a fost îndepărtat.

Fotografie 14. Detaliu separat sub husă. Nu se potrivește în niciun fel, doar se lipește pe capacul din spate.

Fotografie 15. Zgârieturi vizibile pe suprafața de lucru. Se pare că aceasta este o consecință a lucrului fără un fluid de lucru.

Pentru a scoate rotorul, trebuie să scoateți inelul de reținere. Am facut-o cu o surubelnita.

Fotografie 16. Există și zgârieturi la capătul rotorului.

Când scoateți rotorul, aveți grijă să nu lăsați paletele să cadă.Este indicat să nu le atingeți și să nu petreceți timp. Lasă-i să rămână acolo unde sunt.
Puteți să scoateți unul câte unul și să verificați starea acestora. Le am in stare perfecta lustruita.

Fotografie 17. Totul este filmat. Două găuri sunt vizibile, supapele de accelerație sunt introduse acolo (vezi fotografia 20).

Scrietul de pe ax stă strâns, plantat pe unul fierbinte. Nu este nevoie să-l scoți.
Axa este pur și simplu netedă, suprafața de lucru a lagărului simplu.

Fotografie 18. Scripete și axă.

Fotografie 19. Fața pompei. Sigiliul a fost îndepărtat.
Se vede bucșa lagărului de alunecare, cu canale pentru lubrifierea rulmentului.
Roșu marchează găurile unde este atașat suportul de pretensionare a curelei.

Noua cutie de presa este ciocanita pana la oprire, folosind un cap de cap, un diametru ceva mai mic decat presa de presa in sine.
Din păcate, nu am făcut o fotografie cu simeringul instalat. Dar nu este nimic complicat acolo.

Fotografie 20. Supape de accelerație.

Supape de acceleratie, de asemenea, in stare perfecta. Se pare că sunt în regulă.

Apoi, asamblați pompa în ordine inversă. Prin instalarea unui nou inel O mare și inel de siguranță.
Alte inele din rem. kit-ul nu a fost necesar, se pare că acesta este pentru o versiune diferită a pompei cu rulment.
Asamblarea nu a cauzat dificultăți, totul este bun și simplu, așa cum ar trebui să fie într-o mașină japoneză... ;-)
Singurul lucru la instalarea pompei în mașină, nu strângeți prea mult piulița de 14mm, vezi foto 7. Dacă o strângeți prea mult, atunci când cureaua este tensionată, pompa se va mișca foarte rău. Este necesar să se strângă astfel încât pompa să se miște cu o ușoară interferență.

Pe măsură ce pompa este instalată, cureaua este tensionată, completați cu lichid și porniți motorul. Întoarcem volanul în toate direcțiile, completăm restul. Nivelul va fi cel puțin mai mic decât era înainte de reparație, pentru că. se va varsa putin, va ramane ceva pe peretii sticlei de plastic. Nivelul meu s-a dovedit a fi MIN, in principiu, poti circula, dar este indicat sa-l completezi pana la MAX. Am adaugat undeva vreo 60 de grame.

Concluzii:
Ei bine, ce concluzie să trag. Și concluzia este aceasta - trebuie să schimbați pompa, pentru că. acele zgarieturi vizibile nu pot fi eliminate, aparent perturba functionarea pompei. După cum am înțeles, acolo unde există zgârieturi, ar trebui să existe o suprafață netedă ideală. Dacă această suprafață nu există, atunci există o ocolire, așa cum ar fi, de la o cameră de lucru la alta, adică. recirculare în interiorul pompei și nu creează presiunea dorită. Acest lucru este evident mai ales atunci când conduceți 10-15 kilometri, iar fluidul de lucru se încălzește și devine lichid ca apa, iar apoi pompa încetează să creeze presiune. Din această cauză, volanul este strâns, dacă îl întoarceți în timp ce stați nemișcat. Și dimineața am pornit mașina, apoi volanul este ușor, de parcă roțile nu ating pământul, pentru că. fluidul de lucru rece este mai vâscos.

L-am citit si pe internet. Ceea ce se spune, un volan strâns, este o consecință a unui cardan pe moarte, care stă chiar lângă cremaliera de direcție. El este în permanență în praf, așa că îl îngheață. Dar apoi s-ar bloca, chiar și dimineața, dar mă blochez doar când fluidul de lucru se încălzește. În general, se recomandă pulverizarea WD-40 pe arborele cardan și, de exemplu, dacă direcția devine mai ușoară, atunci problema este în acest cardan. Am pulverizat, nu a funcționat. Deși, teoretic, crucea din cardan nu ar strica să se schimbe. O voi schimba, dar...

Încă cred. Am lichid de lucru Castrol TQ DIII. Și în original ar trebui să fie inundat cu Nissan PSF. Poate trebuie să completați PSF? Dacă este mai groasă, atunci cum se va comporta în înghețurile noastre (-35)?
Dar mi se pare că PSF nu va ajuta, sunt niște bătăuși acolo...

Dar, în general, mi se potrivește, așa să fie, principalul lucru nu curge nicăieri. Scopul principal a fost schimbarea sigiliului. Și cu un volan strâns, poți încă să mergi, mai ales că nu este chiar strâns. Și este strâns doar atunci când stă nemișcat, nu este așa, desigur, dacă opriți deloc motorul, nu îl puteți porni deloc pe loc, dar totul nu ar trebui să depindă de încălzirea fluidului de lucru. Dacă sunt în mișcare, nu mă deranjează prea mult, m-am obișnuit deja.

Link-uri utile către resurse:
Informații despre repararea pompelor, tot ce s-a putut găsi pe internet: