Reparație multimetrul mastech my68 de la tine

Când reparați electronice, este necesar să efectuați un număr mare de măsurători cu diverse instrumente digitale. Acesta este un osciloscop și un contor ESR și ceea ce este folosit cel mai des și fără a cărui utilizare nicio reparație nu poate face: desigur, un multimetru digital. Dar uneori se întâmplă ca instrumentele în sine să aibă nevoie de ajutor, iar acest lucru se întâmplă nu atât din lipsa de experiență, graba sau nepăsarea maestrului, cât dintr-un accident nefericit, cum mi s-a întâmplat recent.

Multimetrul seria DT - Aspect

A fost așa: după înlocuirea unui tranzistor cu efect de câmp rupt în timpul reparației sursei de alimentare a televizorului LCD, televizorul nu a funcționat. A apărut o idee, care, totuși, ar fi trebuit să vină și mai devreme, în faza de diagnosticare, dar în grabă nu s-a putut verifica controlerul PWM măcar pentru rezistență scăzută sau scurtcircuit între picioare. A durat mult timp pentru a scoate placa, microcircuitul era în pachetul nostru DIP-8 și nu a fost dificil să-și sune picioarele pe un scurtcircuit chiar și deasupra plăcii.

Condensator electrolitic de 400 volți

Deconectez televizorul de la retea, astept cele 3 minute standard pentru a descarca recipientele din filtru, butoaiele alea foarte mari, condensatoare electrolitice de 200-400 Volti pe care le vedea toata lumea la demontarea unei surse in comutatie.

Ating sondele multimetrului în modul de sunet al picioarelor controlerului PWM - brusc se aude un bip, scot sondele pentru a suna restul picioarelor, semnalul se aude încă 2 secunde. Ei bine, cred că asta e tot: 2 rezistențe s-au ars din nou, unul în circuitul de măsurare a rezistenței modului de 2 kOhm, la 900 Ohmi, al doilea la 1,5 - 2 kOhm, ceea ce este cel mai probabil în circuitele de protecție ADC. Anterior, întâmpisem deja o astfel de pacoste, în trecut o cunoștință tocmai m-a ars cu un tester, așa că nu m-am supărat - am fost la magazinul de radio pentru două rezistențe în pachetele SMD 0805 și 0603, câte o rublă fiecare, și le-a lipit.

Căutările de informații despre repararea multimetrelor pe diverse resurse, la un moment dat, au dat mai multe circuite tipice, pe baza cărora au fost construite majoritatea modelelor de multimetre ieftine. Problema a fost că denumirile de referință de pe plăci nu se potriveau cu denumirile de pe circuitele găsite.

Rezistori arse pe placa multimetrului

Dar am avut noroc, pe unul dintre forumuri o persoană a descris în detaliu o situație similară, defecțiunea unui multimetru la măsurarea cu prezența tensiunii în circuit, în modul de apelare sonoră. Dacă nu au fost probleme cu rezistența de 900 ohmi, mai multe rezistențe au fost conectate în lanț pe placă și a fost ușor de găsit. Mai mult, din anumite motive nu s-a înnegrit, așa cum se întâmplă de obicei în timpul arderii, și se putea citi denumirea și încerca să-i măsoare rezistența. Deoarece multimetrul are rezistențe exacte care au 4 cifre în denumirea lor, este mai bine, dacă este posibil, să schimbați rezistențele la exact aceleași.

Nu existau rezistențe de precizie în magazinul nostru de radio și am luat o rezistență obișnuită de 910 ohmi. După cum a arătat practica, eroarea cu o astfel de înlocuire va fi destul de nesemnificativă, deoarece diferența dintre aceste rezistențe, 900 și 910 ohmi, este de doar 1%. A fost mai dificil de determinat valoarea celui de-al doilea rezistor - din concluziile sale au existat piste la două contacte de tranziție, cu metalizare, pe reversul plăcii, la comutator.

Loc pentru lipirea termistorului

Dar am avut din nou noroc: pe placă au rămas două găuri, conectate prin căi în paralel cu bornele rezistenței, și au semnat RTS1, apoi totul a fost clar. Termistorul (RTS1), după cum știm din sursele de alimentare în comutație, este lipit pentru a limita curenții prin diodele punții de diode atunci când sursa de comutație este pornită.

Deoarece condensatoarele electrolitice, acele butoaie foarte mari de 200-400 volți, în momentul în care sursa de alimentare este pornită și primele fracțiuni de secundă la începutul încărcării, se comportă aproape ca un scurtcircuit - acest lucru provoacă curenți mari prin diode punte, în urma cărora puntea se poate arde.

Termistorul, ca să spunem simplu, în regim normal, cu fluxul de curenți mici corespunzători modului de funcționare al dispozitivului, are o rezistență scăzută. Cu o creștere multiplă bruscă a curentului, rezistența termistorului crește, de asemenea, brusc, ceea ce, conform legii lui Ohm, după cum știm, determină o scădere a curentului în secțiunea circuitului.

Rezistor 2 kOhm în diagramă

Când reparam pe circuit, se presupune că trecem la un rezistor de 1,5 kOhm, rezistența indicată pe circuit cu o valoare nominală de 2 kOhm, așa cum au scris pe resursa din care am luat informația, în timpul primei reparații, valoarea sa este nu este critic și se recomandă să-l puneți, totuși, la 1,5 kOhm.

Noi continuăm. După ce condensatorii sunt încărcați și curentul din circuit a scăzut, termistorul își reduce rezistența și dispozitivul funcționează în modul normal.

Rezistor 900 ohm ohm în diagramă

Care este scopul instalării unui termistor în locul acestui rezistor în multimetre scumpe? Cu același scop ca și în comutarea surselor de alimentare - pentru a reduce curenții mari care pot duce la arderea ADC, care apar în cazul nostru ca urmare a unei erori a maestrului care efectuează măsurătorile și, astfel, protejând analog-to- convertor digital al dispozitivului.

Sau, cu alte cuvinte, aceeași picătură neagră, după arderea căreia dispozitivul de obicei nu mai are sens să o restaureze, deoarece aceasta este o sarcină laborioasă și costul pieselor va depăși cel puțin jumătate din costul unui nou multimetru.

Cum putem relua aceste rezistențe - probabil că se vor gândi începătorii care nu s-au ocupat anterior de componente radio SMD. La urma urmei, cel mai probabil nu au un uscător de lipit în atelierul lor de acasă. Există trei moduri aici:

1. În primul rând, veți avea nevoie de un fier de lipit EPSN de 25 de wați, cu vârful lamei cu tăietură în mijloc, pentru a încălzi ambele ieșiri simultan.
2. A doua modalitate este să aplicați, mușcând cu freze laterale, o picătură de aliaj de trandafir sau lemn, imediat la ambele contacte ale rezistenței și încălziți ambele concluzii plate cu o înțepătură.
3. Și a treia modalitate, când nu avem altceva decât un fier de lipit de 40 de wați de tip EPSN și lipitul obișnuit POS-61 - îl aplicăm la ambele cabluri astfel încât lipiturile să se amestece și, ca urmare, punctul total de topire al lipirea fără plumb scade și încălzim alternativ ambele fire ale rezistenței, încercând să o mișcăm puțin.

De obicei, acest lucru este suficient pentru ca rezistența noastră să se lipit și să se lipească de vârf. Desigur, nu uitați să aplicați fluxul, desigur, fluxul de colofoniu cu alcool lichid (SKF) este mai bun.

În orice caz, indiferent de modul în care demontați acest rezistor de pe placă, tuberculii vechiului lipit vor rămâne pe placă, trebuie să-l scoatem cu o împletitură de demontare, scufundându-l într-un flux de alcool-colofoniu. Punem vârful împletiturii direct pe lipit și îl apăsăm, încălzindu-l cu un vârf de fier de lipit până când toată lipitura de la contacte este absorbită în împletitură.

Ei bine, atunci este o chestiune de tehnologie: luăm rezistența pe care am cumpărat-o din magazinul de radio, o punem pe plăcuțele de contact pe care le-am eliberat de lipire, o apăsăm cu o șurubelniță de sus și atingem fierul de lipit cu o putere de 25. wați, plăcuțe și cabluri situate la marginile rezistorului, lipiți-l pe loc.

Impletitura pentru lipit - aplicare

Din prima data probabil va iesi stramb, dar cel mai important este ca dispozitivul va fi restaurat. Pe forumuri, părerile despre astfel de reparații au fost împărțite, unii au susținut că, din cauza ieftinității multimetrelor, nu are sens să le repare deloc, spun că le-au aruncat și au mers să cumpere una nouă, alții chiar erau gata să le facă. mergeți până la capăt și lipiți ADC-ul). Dar, așa cum arată acest caz, uneori repararea unui multimetru este destul de simplă și rentabilă, iar orice meșter de acasă se poate ocupa de o astfel de reparație. Succes cu reparațiile tale! AKV.

Ar fi mai bine să cumpărați un multimetru chinezesc obișnuit din seria M83 * pentru 150-200 de ruble, principalul lucru nu este de la Resanta (mint cu insolență).Precizia așa cum era de așteptat de la ei, cel puțin din tot ce am întâlnit pe rezistențe de înaltă precizie a dat rezultate corecte.

Adăugat după 13 minute(e):

la această limită, nu vor avea o mare precizie. aceste dispozitive măsoară astfel de rezistențe scăzute cu o eroare de până la 0,5-1 ohm plus instabilitate de contact de ordinul a 0,5 ohm.

Și apropo, dacă lipirea arată urâtă, poate fi nativă, China este la fel.

Despre ce este conversația. aparatul nu este foarte rău și după părerea mea nu este un fals chinezesc, de aceea vreau să-l repar.Ce ați sfătui, să-l dați la un atelier sau ce?

Poate o să mă repet, dar nici cu ochiul liber nu poți vedea unde este lipirea din fabrică și unde a lipit „unchiul Petya”

Probabil că v-ați întâlnit puțin cu produsele din fabrică din China. Acest principiu nu se aplică lor. Există o lipire automată excelentă acolo și există și lipire manuală în cazul în care „Unchiul Li a lipit.” Și există, de asemenea, o parte combinată a componentelor cu o mașină automată și o parte manuală.

Până acum, din măsurătorile pe care le-ați dat, rezultă că dispozitivul funcționează normal, iar eroarea este normală, așa că nu vă grăbiți să reparați. Căutați un instrument precis care să poată compara citirile pentru tensiuni și curenți și rezistențe precise pentru a-l testa pentru măsurarea rezistenței.

deci ne uităm la rezistența difuzorului de 4 ohmi pe care o măsurați pe gama de 326 ohmi eroarea este de +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 în total arată rezistența dvs. de 4 ohmi cu o precizie de +/- 2,608 ohmi și în plus, poate exista o inexactitate de +/-3 cifre a digitizării +/- 0,3 ohmi. adăugați rezistență la punctul de contact, poate fi și până la 0,5 ohmi acolo, în funcție de modul în care se află sondele și de cât de strâns apăsează.
Care este concluzia asta? astfel de rezistențe mici nu sunt potrivite pentru determinarea erorii.

A doua măsurătoare: 1k +/-0.8% limită 3.26k eroare 3.26 * 0.008 = 0.02608k ai citiri de 1015-1016, adică dacă consideri că rezistența este exact 1k, dispozitivul tău l-a măsurat de aproape 2 ori mai precis decât pașaport.
inexactitatea citirilor din cauza erorilor de digitalizare +/-1 cifră este permisă în cazul dvs., totul converge fie +1, fie -1 cifră.

Salutare tuturor! Vă spun puțin despre repararea multimetrului Mastech MY-61.

Acest dispozitiv mi-a venit cu mult timp în urmă și nu-mi amintesc cum, toate mâinile mele nu au ajuns la el, dar era timp, am decis să-l ridic. S-a dovedit că opampurile din circuitul de măsurare a condensatorului și ADC-ul însuși s-au ars, care este realizat pe o placă fără carcasă și umplut cu un compus.

Ar fi posibil să-l arunc, dar totuși vechiul Mastech nu este chiar o China prostească, am decis să o refac, din moment ce aveam timp liber. Înlocuirea opampurilor nu prezintă un interes deosebit, dar am decis să împărtășesc înlocuirea unei picături cu un ADC de carcasă, în cazul în care este cineva interesat. Trebuie să achiziționați un ADC ICL7106 într-un pachet TQFP-44.

Nu uitați să vă uitați la fișele de date, diferiți producători au diferențe minore în concluzii, dar pentru noi nu contează, deoarece în cazul nostru nu sunt folosite concluzii suplimentare.

Suntem determinați de placa de circuit imprimat și detalii cu numerotarea pinii drop, facem un aspect vizual al modului în care va fi amplasat microcircuitul și astfel încât să puteți vedea ce piste să eliminați și pe care să lăsați.

Apoi, șlefuim compusul cu un microburghiu cu un tăietor. Nu am filmat procesul în detaliu pentru a nu pierde mult timp, iată cum a ieșit:

Picătura este îndepărtată, rămâne să reglați locul astfel încât un minim de fire să fie lipit de microcircuit.

Îndoim concluziile microcircuitului, îl adaptăm la pistele de pe placă.

Lipim cipul ADC la locul pregătit.

Așa a ieșit reparația, a durat aproximativ trei ore. Aparatul funcționează, rămâne să ne gândim la ceva cu soclu rotund pentru testarea tranzistoarelor hfe, după cum puteți vedea în prima fotografie (în colțul din dreapta jos), priza lipsește dintr-un motiv necunoscut mie. Oricât am căutat, nu i-am găsit numele pentru a încerca să-l găsesc în magazinele online, aș fi foarte recunoscător dacă mi-ar spune cineva ce fel de cuib este, poate este folosit în altă parte în afară de multimetre și cum se numeste.

Mastech sunt dispozitive destul de bune. Mastech mă servește de mai bine de 10 ani - cel puțin henna.

Nu știu cum face Mastech acum, nu am cumpărat multimetre de mult, dar Mastech făcea dispozitive foarte bune.

L-am luat la zero. Cu termocuplu. De câte ori a căzut la podea - funcționează.

La mastech my-63 în sine, de 10 ani a servit deja cu credință

al meu este MY-62. termocuplul a murit o lună mai târziu, iar o lună mai târziu, a murit campania și ceva în intestine, pentru că nu a funcționat pe celălalt.

și o gamă prea mică de măsurători de capacitate, în opinia mea.

si asa misto dispozitiv, desi probabil am fost prost, luand unul imediat pentru sapat si masterat

ps Multă vreme mi-am lins buzele la unitate pentru că auto-selectarea gamei și display-ul inteligent, dar chiar și ele erau mai scumpe, semnificativ

Capacitatea se măsoară cel mai bine cu dispozitive separate concepute pentru asta, selectarea automată a intervalului este o funcție incomodă în opinia mea, am dispozitive cu selecție automată a intervalului, le comut întotdeauna în modul manual.

wow, ar fi trebuit să-l cumpăr. îl iei pe Ali?

da, Ali. Verificați testerul Marcus, dacă vă pasionați de electronică, există o mulțime de opțiuni și modificări pentru fiecare gust și buzunar.

la selecția automată a intervalului, în primul rând, măsoară mai mult, în al doilea rând, citirile sar și nu este clar dacă este o întrerupere, sau contactul este rău, sau tensiunea la limita inferioară se schimbă într-adevăr așa. in general nu imi place

poate i-au dat foc cumva? nu s-a deschis, nu s-a uitat înăuntru, cât de bine este făcut dispozitivul? cele pe care le-am avut de la Mastech din aproximativ 1998-2003 au fost făcute bine, iar în interior și carcasa în sine

Familiar 🙂 Am avut asta (acum exact 10 ani):

capacul din spate este închis?

mulțumesc, acum a devenit clar că acesta este un bloc pentru microcircuite cu carcasă metalică rotundă de tip K140UD1. cum nu te-ai gândit imediat

Iar autorul știe multe despre perversii.

in 1999, un aparat asemanator a ars in mine, costa foarte multi bani in acei ani, mai ales pentru un student cu un venit nepermanent. Am decis să schimb drop-ul la singurul lucru care era disponibil, acesta este un pachet DIP-40 mare. un microcircuit cu priză nu a încadrat sub afișaj; apoi, din dreptunghiul decupat al carcasei și bucățile de plastic dizolvate în acetonă, am făcut o proeminență sub formă de paralelipiped, acoperind microcircuitul și restabilind complet integritatea carcasei. aceasta a fost o mică perversiune, dar faptul că este arătat aici este doar un răsfăț în timpul liber.

de ce au încetat să mai pornească niște cartuse dandy?

Am acest dispozitiv într-o stare necunoscută: pornește, dar nu există nicio indicație și nu emite niciun semnal. O examinare externă a plăcii și a pieselor nu a evidențiat nicio deteriorare vizibilă a acestora. La conectarea bateriei, s-a dovedit că curentul consumat este de aproximativ 40mA și nu depinde de domeniul selectat. Primul pas a fost verificarea tuturor rezistențelor. s-a dovedit a fi defect (break) R44 -10 ohm (scurt negru aur negru). Apoi, toate diodele și diodele Zener, condensatoarele au fost verificate (toate s-au dovedit a fi funcționale), apoi microcircuite: IC2, IC3, IC4, IC5.
Toate denumirile conform schemei:

IC2(NJM062D) avea ambele amplificatoare operaționale defecte. IC3 (ICM7555IPA) are o rezistență de 3,2 ohmi între pinii 1 și 2. IC5 (ICM7555IPA) are o rezistență de 12,8 ohmi între pinii 1 și 8. Un ICM7555IPA care funcționează are o rezistență mai mare de 200 ohmi între pinii indicați. Tranzistoarele Q2 (KTC9013G) - defalcarea tranziției B-K și Q3 (KTC9015C) - defalcarea tranziției E-K, de asemenea, s-au dovedit a fi defectuoase. Pentru a determina cauza defecțiunii acestor microcircuite și tranzistoare, această piesă din circuitul multimetrului este utilă:

Este evident că lanțul R44, Q2, Q3, IC5 s-a defectat din cauza conectării sondelor la bornele unui condensator nedescărcat sau a măsurării capacității acestuia direct în circuitul cu sursa de alimentare a dispozitivului în curs de reparare.
După înlocuirea tuturor elementelor defecte, multimetrul nu a funcționat, dar consumul de curent a devenit de aproximativ 6 mA, ceea ce este mult mai aproape de normal. Apoi, IC1 (KAD7001) a fost verificat. Tensiunea pozitivă (3,4 volți) a fost prezentă la pinul 32, tensiunea negativă a fost absentă la pinul 62.De asemenea, nu a existat o tensiune de referință (1,28 volți) la pinul 47 și generatorul de ceas (32,768 kHz) nu a funcționat.
Poza componentelor defecte:

Un nou KAD7001 a fost cumpărat de la chinezi și, în consecință, lipit într-un loc nefuncțional.
Tabelul tensiunilor componentelor active ale multimetrului după lipirea microcircuitului chinezesc:

Fotografie cu microcircuite: în stânga este nativ, care a fost inițial în dispozitiv, iar în dreapta a fost cumpărat de la chinezi.

După înlocuirea microcircuitului, miracolul nu s-a întâmplat. aparatul nu a funcționat. Este evident că chinezii au trimis un cip NU FUNCȚIONEAZĂ. De fapt, întrebarea principală: DE UNDE SE CUMPĂRĂ UN cip FUNCȚIONAT. Are cineva o experiență reală de cumpărare a unui microcircuit funcțional de la chinezi?

_________________
„- Folosește ceea ce este la îndemână și nu căuta altul!” Phylleas Fogg.
Caut o sonda pentru C1-94, un cip ES5106E ERSO.

Editat ultima dată de Serjio pe 21 aprilie 2018 20:18, editat de 3 ori în total.

Multumesc pentru ajutor!
Am urmărit tensiunea dintre COM și pozitivul bateriei, 9,4 V.
Am găsit un rezistor trimmer, 20 kOhm. Există, desemnarea de pe placă este VR2. Ajustarea lui nu ajută.
Un alt lucru pe care l-am observat, am măsurat rezistența dintre COM și aceste rezistențe VR2, 125 kOhm.
Conform schemei, se pare că este mai puțin, rezistența de 36 kΩ (selectată) nu a fost găsită pe placă.

Luați LH pe KAD7001, studiați-l, există și scheme simplificate pentru funcționarea modurilor.
Pe al 55-lea pas, intrarea este V măsura IN, există un rezistor în fața lui, ridicați un capăt al acestuia
și aplicați cunoscutul 200-300 mV la intrarea ADC prin intermediul acestuia, comutatorul de mod
în poziţia de măsurare a tensiunii continue.
Vezi ce se întâmplă. Dacă citirile sunt aproape aceleași, atunci
reglați tensiunea de referință și aflați unde se pierde
în partea dezactivată temporar a multimetrului.
Sau, dacă citirile sunt false, căutați ce altceva a fost deteriorat în cablajul ADC -
divizor comutabil (rezistoare externe), etc.

Măsurată, puterea între COM și „+” este de aproximativ +9,4, iar puterea COM și „-” este de 0 volți

În timp ce te uiți la fișa de date (Mulțumesc!)

Adăugat după 39 de minute și 53 de secunde:

Care este taxa ta?
Aici este a mea:

Conform fișei de date propuse, există o variantă a unei surse de alimentare de 3 volți și nu se pune problema microcircuitului stabilizator HT7530-1.

Iată exemple de implementare a sursei de alimentare a unor astfel de ADC-uri, folosind ca exemplu FS9922:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - verificați este elementar.

Tabla de pe a mea este ca aceasta fotografie. (Versiunea MY68-3 100895).

Tensiunea măsurată
VDD 3,4 V
VSS 0 V

Dar valorile mele sunt diferite. 9,4 V și 0 V.

Acum măsor tensiunea constantă pe baterie 13 V, în selecție automată 9,8 V în manual 11,1 V

În primul rând, a fost necesar să admitem de la bun început cât de mult din ce (B, A) și unde
(în ce mod de măsurare) l-ai „mestecat pe bietul”

Tranzistor cu efect de câmp J176 - se deschide și se închide?
Pentru a exclude „kotovasia” cu putere, conectați un extern
furnizați temporar 3 volți, eliminând conversia de la 9 volți, ca în LSH.
Verificați continuitatea circuitului conectorului COM la masa ADC și aplicați din nou
milivolți externi ca înainte.Alimentare 3 volți și mV extern - nu ar trebui
să fie conectat galvanic, adică din două surse de curent diferite!

Tensiune 0,9 V, minus 51 pini.

Am găsit un circuit cu același cip 9912

Și multimetrul meu a suferit de o tensiune constantă de puțin peste 600 V, în modul de măsurare a tensiunii constante, așa că nu voi spune cu siguranță care interval a fost selectat „auto” sau „manual”. Nu părea că ar fi trebuit să fie rănit, dar s-a întâmplat.
Ocazional, a apărut un donator, aproape aceeași taxă, performanța este puțin diferită (nu știu ce a fost în neregulă cu el, dar 7001 s-a dovedit a fi intact, atât este și necunoscut), și de aceea am decis pentru a o repara.
Este destul de veche, cu o scară analogică. Cu siguranță sunt 7 ani, dacă nu mai mulți.
Există sfaturi de reparații, pentru care mulțumesc!
Voi încerca să refac.
A reuși este bine, a nu reuși nu este înfricoșător.
Voi lua unul nou. (Vreau să iau Uni-t U61E)

Mai mult, 51 de picioare, am cerut intre 62 si 63. In acelasi timp, 62 si 37 sunt COM.
Acum uitați-vă la piciorul 73, ar trebui să se conecteze la 63 și ar trebui să existe o capacitate conform diagramelor din fișa de date 10-20 uF.
Ar trebui să existe o tensiune negativă.

La un moment dat a încetat să se mai aprindă. Din punct de vedere empiric, s-a constatat că se pornește numai dacă rotiți rapid comutatorul, trecând prin starea „Oprit”. Dacă procedați la fel, dar fără să „săriți” peste „Oprit”, atunci multimetrul nu pornește. Desigur, în primul rând m-am gândit la contacte proaste ale comutatorului. Demontat, curățat, nu a ajutat.
Am constatat că în timpul pornirii normale din starea „Oprit”, controlerul nu pornește generatorul (nu există oscilații de 4 MHz pe cuarț). În consecință, dublatorul de tensiune nu funcționează și masa analogică „plutește”. Alimentarea este furnizată controlerului (9 V —> 3 V prin stabilizatorul 28B2K).

Poți să-mi spui unde să sap? Schema este foarte asemănătoare cu versiunea mea:

Fiabilitatea instrumentelor moderne de măsurare, precum și a oricărui alt echipament, depinde direct de condițiile de funcționare a acestora. Diferite impacturi, schimbări de temperatură, umiditate relativă - toate acestea duc la defectarea prematură a dispozitivului. Și, deși producătorul încearcă să mărească fiabilitatea prin diverse mijloace, dispozitivul se poate defecta, mai devreme sau mai târziu, din cauza oxidării banale a contactelor comutatorului intervalului de măsurare sau releului de protecție. Poate că întrebarea adresată proprietarului unui multimetru digital dacă efectuează întreținere preventivă pe dispozitivul său îl va încurca sau cel mai probabil îl va face să râdă - indiferent ce spun ei, începem să dezasamblam dispozitivul numai atunci când acesta nu mai este. posibil să-l măsoare. Și aici vreau să spun imediat cititorului, dar știi cum să o faci? Dacă știi, atunci acest articol nu te va interesa. Dar vom continua oricum.

Deci, să începem mai întâi cu instrumentele. Desigur, o șurubelniță Phillips cu o înțepătură lungă și subțire, pensete, o spatulă medicală plată subțire (opțional, puteți folosi orice în loc de ea - un cuțit, de exemplu), o gumă de șters. Asta e tot. În plus, este nevoie de ceva mai multă chimie. Întrebați la Departamentul de Est ceva de curățat scândurile – vi se va oferi multe. Opțiunea perfectă - alcool izopropilic - ieftin, spala bine murdaria si dizolva fluxul. În plus, ar trebui să vă aprovizionați cu oricare unsoare siliconica. Are nevoie de foarte puțin - pentru a acoperi contactele cu o peliculă subțire și pentru a preveni oxidul. Vă sfătuiesc cu tărie să nu folosiți ciatim, litol, grăsime în acest scop - aceștia colectează multă murdărie pe ei înșiși, iar ciatimul se va usca complet și, în viitor, va contribui la ruperea contactelor. Ah, și nu uitați de o cârpă de spălat. Ștergeți-vă mâinile.

Vom crede că preferatul tău - un multimetru digital nu este în funcțiune și segmentele sale nu afișează o parte din informații - așa cum se arată în figura de mai jos (pah, pah, deși acest multimetru a fost dat pentru reparare de către un prieten - acesta nu este a ta 🙂 O vom repara si in acelasi timp efectuam intretinere preventiva.

Să începem. Pentru început, fără a demonta dispozitivul, încercăm să apăsăm cu degetele pe panoul frontal chiar sub sticla indicatorului - excelent, indicatorii au început să fie afișați, ceea ce înseamnă că dispozitivul poate fi reparat 100% dacă nimic nu este rupt accidental în timpul procesul de reparare. Acum, dacă cu această metodă de verificare, nu începe să fie afișat un singur segment - trebuie să vă zgâriați capul - ADC-ul multimetrului poate fi defect.

Scoatem capacul din spate al Mastech-ului nostru, găsim șuruburile cu care placa este atașată la partea din față a carcasei. Acest multimetru s-a dovedit a avea doar două dintre ele, dar al doilea avea o placă și un sonerie atașate în același timp - chestia aia mare și neagră rotundă. Scoateți cu grijă placa din carcasă. Puteți folosi orice doriți, principalul lucru este să nu lăsați placa să se îndoaie - din această cauză, puteți obține probleme suplimentare sub formă de microfisuri pe șine.

Iată-l - M-832 dezasamblat. Verificați dacă bilele metalice ale comutatorului, arcurile și contactele comutatorului s-au pierdut în timpul dezasamblarii. Pierdut. În acest caz, aveți nevoie de o lanternă LED - este mult mai convenabil să vă târați pe podea cu ea 🙂

Apoi, trebuie să demontați LCD-ul însuși de pe placă. Acest lucru trebuie făcut cu atenție, îndoind alternativ fiecare dintre cele trei zăvoare. În general, în acest loc trebuie să acționați cu mare atenție, altfel există riscul de a rupe zăvoarele în sine. Apoi creează toată forța principală de apăsare a ecranului LCD pe banda de cauciuc conductivă și, de asemenea, banda de cauciuc pe contactele plăcii. Dacă îl rupeți - este și în regulă - superglue este un instrument destul de eficient.

Când zăvoarele sunt eliberate de pe placă, scoateți afișajul rotindu-l și scoțându-l din caneluri - hopa. Oh nu nu nu. Pare o companie cunoscută Mastech, și iată-l - există o rafinare a dispozitivului sub forma unui jumper de sârmă, lipit direct la contactele destinate cauciucului conductor. În plus, petele albe de pe tablă indică încălcări ale condițiilor de depozitare (fluxul a fost spălat prost sau deloc spălat, iar aici dispozitivul zăcea undeva, întins în depozitul său). Toate acestea se văd clar în cele două imagini de jos.

Să reparăm această situație. Luăm izopropilul nostru pre-preparat și îl aplicăm cu o perie pe placă. Dacă ai o sticlă cât a mea, nu poți să-ți pară rău. Încercăm să curățăm toată murdăria de pe placă, așa că este mai bine să luăm o perie cât mai tare pentru asta. Vreau să spun că electronica iubește foarte mult alcoolul sub orice formă și de aici începe să funcționeze foarte bine. Ei bine, acum este timpul să așteptați ca izopropilul să se evapore.

Acum luăm radiera și începem să o frecăm metodic pe contacte. Oh, ce scânteie au. Dar nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru cu șmirghel - îndepărtați un strat subțire de aur, la început totul va fi bine, apoi veți urca din nou în dispozitiv, contactele se vor oxida foarte repede. Produsele de uzură ale radierei trebuie, de asemenea, reținute pentru a fi îndepărtate.

Acum puteți instala afișajul înapoi. Sub zăvoare, puteți pune bucăți de bandă electrică pentru a crește ușor forța de apăsare a afișajului pe contacte.

Iată bucăți de bandă electrică sub zăvoarele afișajului pe patru laturi:

De asemenea, puteți lipi benzi de bandă electrică pe partea din față a afișajului. Nu va fi redundant. Am facut:

Acum meseria mea preferată este să ung și să reglez totul. Aplicam un strat subtire de vasoare siliconica pe contactele comutatorului intervalului de masura. Sper că ați ghicit că ar putea fi frecate și cu o gumă de șters. Prevenirea este prevenire :) Apropo, am cam trișat aici. Cert este că lubrifiez totul când multimetrul funcționează deja corect. Desigur, am asamblat multimetrul, l-am verificat și apoi l-am demontat din nou pentru a unge și fotografia în același timp. De ce? Dar dacă multimetrul nu funcționează, ar trebui să cauți cauza, iar aceasta ar trebui să îndepărtezi grăsimea. Dacă e o prostie? Nu voi elimina grăsimea. Ca urmare, întreaga masă, mâinile și alte locuri sunt lubrifiate 🙂 Prin urmare, asamblam, verificăm, dezasamblam, ungem. Colectăm. Aproape că am uitat - comutatorul de gamă (da, aceeași răsucire cu bile mici de oțel) - de obicei producătorul nu prelungește lubrifierea acolo, dar oricum - dacă nu este suficient, nu uitați să îl aplicați.

Acum colectăm. Verificăm rotația și fixarea comutatorului. Dacă se lipește, nu încerca prea mult. Doar dezasamblați multimetrul și verificați asamblarea corectă a comutatorului - bilele metalice ar trebui să fie pe părți diferite, fiecare în gaura sa. Și nu uitați de izvoare. Am câștigat. Si tu?

Ca orice alt articol, multimetrul se poate defecta în timpul funcționării sau poate avea un defect inițial, din fabrică, neobservat în timpul producției. Pentru a afla cum să reparați un multimetru, trebuie să înțelegeți mai întâi natura deteriorării.

Experții sfătuiesc să începeți căutarea cauzei defecțiunii cu o inspecție amănunțită a plăcii de circuit imprimat, deoarece sunt posibile scurtcircuite și lipire slabă, precum și un defect al cablurilor elementelor de-a lungul marginilor plăcii.

Defectele din fabrică ale acestor dispozitive apar în principal pe afișaj. Pot exista până la zece tipuri (vezi tabelul). Prin urmare, este mai bine să reparați multimetrele digitale folosind instrucțiunile care vin cu dispozitivul.

Aceleași defecțiuni pot apărea după funcționare. Defecțiunile de mai sus pot apărea și în timpul funcționării. Cu toate acestea, dacă dispozitivul funcționează în modul de măsurare a tensiunii constante, rareori se rupe.

Motivul pentru aceasta este protecția sa la suprasarcină. De asemenea, reparația unui dispozitiv defect ar trebui să înceapă cu verificarea tensiunii de alimentare și a funcționalității ADC: tensiunea de stabilizare este de 3 V și absența unei defecțiuni între ieșirile de putere și ieșirea comună a ADC.

Utilizatorii și profesioniștii cu experiență au afirmat în mod repetat că una dintre cele mai probabile cauze ale defecțiunilor frecvente ale dispozitivului este producția de proastă calitate. Și anume, lipirea contactelor cu acid. Ca rezultat, contactele sunt pur și simplu oxidate.

Cu toate acestea, dacă nu sunteți sigur ce fel de defecțiune a cauzat starea nefuncțională a dispozitivului, ar trebui să contactați totuși un specialist pentru sfat sau ajutor.

Este imposibil să ne imaginăm desktopul unui reparator fără un multimetru digital la îndemână, ieftin.

Acest articol discută despre dispozitivul multimetrelor digitale din seria 830, circuitul acestuia, precum și despre cele mai frecvente defecțiuni și cum să le remediați.

În prezent, se produce o mare varietate de instrumente de măsurare digitale de diferite grade de complexitate, fiabilitate și calitate. Baza tuturor multimetrelor digitale moderne este un convertor de tensiune integrat analog-digital (ADC). Unul dintre primele astfel de ADC, potrivite pentru construirea de instrumente de măsurare portabile ieftine, a fost un convertor bazat pe microcircuitul ICL7106, fabricat de MAXIM. Drept urmare, au fost dezvoltate mai multe modele de succes low-cost ale multimetrelor digitale din seria 830, cum ar fi M830B, M830, M832, M838. În loc de litera M, DT poate sta în picioare. În prezent, această serie de dispozitive este cea mai răspândită și mai repetată din lume. Caracteristicile sale de bază: măsurarea tensiunilor continue și alternative de până la 1000 V (rezistență de intrare 1 MΩ), măsurarea curenților continui până la 10 A, măsurarea rezistențelor de până la 2 MΩ, testarea diodelor și tranzistoarelor. În plus, la unele modele există un mod de continuitate a sunetului a conexiunilor, măsurarea temperaturii cu și fără termocuplu, generarea unui meandre cu o frecvență de 50 ... 60 Hz sau 1 kHz. Principalul producător al acestei serii de multimetre este Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Baza multimetrului este ADC IC1 tip 7106 (cel mai apropiat analog intern este microcircuitul 572PV5). Schema bloc este prezentată în fig. 1, iar pinout-ul pentru execuție în pachetul DIP-40 este prezentat în fig. 2. Nucleul 7106 poate avea prefixe diferite în funcție de producător: ICL7106, TC7106 etc. Recent, au fost folosite din ce în ce mai mult microcircuite neambalate (cipuri DIE), al căror cristal este lipit direct pe placa de circuit imprimat.

Luați în considerare circuitul multimetrului M832 de la Mastech (Fig. 3). Pinul 1 al IC1 este alimentarea pozitivă a bateriei de 9V, pinul 26 este negativul. În interiorul ADC există o sursă de tensiune stabilizată de 3 V, intrarea acesteia este conectată la pinul 1 al IC1, iar ieșirea sa este conectată la pinul 32. Pinul 32 este conectat la pinul comun al multimetrului și este conectat galvanic la intrarea COM a instrumentului. Diferența de tensiune dintre bornele 1 și 32 este de aproximativ 3 V într-o gamă largă de tensiuni de alimentare - de la nominală la 6,5 ​​V. Această tensiune stabilizată este furnizată divizorului reglabil R11, VR1, R13 și de la ieșire la intrarea microcircuitului. 36 (în mod măsurători ale curenților și tensiunilor). Divizorul setează potențialul U la pinul 36, egal cu 100 mV. Rezistoarele R12, R25 și R26 îndeplinesc funcții de protecție. Tranzistorul Q102 și rezistențele R109, R110 și R111 sunt responsabile pentru indicarea bateriei scăzute. Condensatorii C7, C8 și rezistențele R19, R20 sunt responsabile pentru afișarea punctelor zecimale ale afișajului.

Domeniul de tensiune de intrare de operare U_max depinde direct de nivelul tensiunii de referință reglabile la pinii 36 și 35 și este

Stabilitatea și acuratețea citirii afișatelor depind de stabilitatea acestei referințe de tensiune.

Indicația afișată N depinde de tensiunea de intrare U și este exprimată ca număr

O diagramă simplificată a multimetrului în modul de măsurare a tensiunii este prezentată în fig. 4.

La măsurarea tensiunii continue, semnalul de intrare este aplicat la R1…R6, de la ieșirea căruia, prin comutatorul [conform schemei 1-8/1…1-8/2), este alimentat la rezistența de protecție R17. . Acest rezistor formează, de asemenea, un filtru trece-jos împreună cu condensatorul C3 atunci când se măsoară tensiunea AC.Apoi, semnalul este alimentat la intrarea directă a cipului ADC, pinul 31. Potențialul ieșirii comune generat de o sursă de tensiune stabilizată de 3 V, pinul 32 este aplicat la intrarea inversă a microcircuitului.

La măsurarea tensiunii AC, aceasta este redresată de un redresor cu jumătate de undă pe dioda D1. Rezistoarele R1 și R2 sunt selectate astfel încât atunci când se măsoară o tensiune sinusoidală, dispozitivul arată valoarea corectă. Protecția ADC este asigurată de divizorul R1...R6 și rezistența R17.

O diagramă simplificată a multimetrului în modul de măsurare curent este prezentată în fig. 5.

În modul de măsurare DC, acesta din urmă curge prin rezistențele R0, R8, R7 și R6, comutate în funcție de domeniul de măsurare. Căderea de tensiune la aceste rezistențe prin R17 este alimentată la intrarea ADC, iar rezultatul este afișat. Protecția ADC este asigurată de diodele D2, D3 (poate să nu fie instalate la unele modele) și siguranța F.

O diagramă simplificată a multimetrului în modul de măsurare a rezistenței este prezentată în fig. 6. În modul de măsurare a rezistenței se utilizează dependența exprimată prin formula (2).

Diagrama arată că același curent de la sursa de tensiune +U trece prin rezistorul de referință și prin rezistorul măsurat R "(curenții de intrare 35, 36, 30 și 31 sunt neglijabili), iar raportul dintre U și U este egal cu raportul a rezistențelor rezistențelor R" și R ^. R1..R6 sunt utilizate ca rezistențe de referință, R10 și R103 sunt utilizate ca rezistențe de setare a curentului. Protecția ADC este asigurată de termistorul R18 (unele modele ieftine folosesc rezistențe obișnuite de 1,2 kΩ), Q1 în modul diodă zener (nu întotdeauna instalată) și rezistențele R35, R16 și R17 la intrările 36, 35 și 31 ale ADC.

Modul de continuitateCircuitul de continuitate folosește un cip IC2 (LM358) care conține două amplificatoare operaționale. Un generator de sunet este asamblat pe un amplificator, un comparator pe celălalt. Atunci când tensiunea la intrarea comparatorului (pin 6) este mai mică decât pragul, la ieșirea acestuia este setată o tensiune scăzută (pin 7), care deschide cheia pe tranzistorul Q101, rezultând un semnal sonor. Pragul este determinat de divizorul R103, R104. Protecția este asigurată de rezistența R106 la intrarea comparatorului.

Toate defecțiunile pot fi împărțite în defecte din fabrică (și acest lucru se întâmplă) și daune cauzate de acțiunile eronate ale operatorului.

Deoarece multimetrele folosesc un montaj dens, sunt posibile scurtcircuite ale elementelor, lipirea slabă și ruperea cablurilor elementului, în special cele situate de-a lungul marginilor plăcii. Reparația unui dispozitiv defect trebuie să înceapă cu o inspecție vizuală a plăcii de circuit imprimat. Cele mai frecvente defecte din fabrică ale multimetrelor M832 sunt prezentate în tabel.

Sănătatea afișajului LCD poate fi verificată folosind o sursă de tensiune AC cu o frecvență de 50,60 Hz și o amplitudine de câțiva volți. Ca atare sursă de tensiune AC, puteți lua multimetrul M832, care are un mod de generare a meandrelor. Pentru a testa afișajul, așezați-l pe o suprafață plană cu afișajul în sus, conectați o sondă multimetru M832 la terminalul comun al indicatorului (rândul de jos, terminalul din stânga) și aplicați cealaltă sondă multimetru alternativ la terminalele de afișare rămase. Dacă puteți obține aprinderea tuturor segmentelor afișajului, atunci funcționează.

Defecțiunile de mai sus pot apărea și în timpul funcționării. Trebuie remarcat faptul că, în modul de măsurare a tensiunii DC, dispozitivul eșuează rar, deoarece. bine protejat de suprasarcinile de intrare. Principalele probleme apar la măsurarea curentului sau rezistenței.

Reparația unui dispozitiv defect ar trebui să înceapă cu verificarea tensiunii de alimentare și a funcționării ADC: tensiunea de stabilizare este de 3 V și absența unei defecțiuni între ieșirile de putere și ieșirea comună a ADC.

În modul de măsurare a curentului, atunci când se utilizează intrările V, Q și mA, în ciuda prezenței unei siguranțe, pot exista cazuri în care siguranța se arde mai târziu decât diodele de siguranță D2 sau D3 au timp să scape.Dacă în multimetru este instalată o siguranță care nu îndeplinește cerințele instrucțiunilor, atunci în acest caz rezistențele R5 ... R8 se pot arde, iar aceasta poate să nu apară vizual pe rezistențe. În primul caz, când doar dioda sparge, defectul apare doar în modul de măsurare curent: curentul trece prin dispozitiv, dar pe afișaj apare zerouri. În cazul arderii rezistențelor R5 sau R6 în modul de măsurare a tensiunii, dispozitivul va supraestima citirile sau va arăta o suprasarcină. Când unul sau ambele rezistențe sunt complet arse, dispozitivul nu este resetat în modul de măsurare a tensiunii, dar când intrările sunt închise, afișajul este setat la zero. Când rezistențele R7 sau R8 se ard în intervalele de măsurare curente de 20 mA și 200 mA, dispozitivul va afișa o suprasarcină și în intervalul de 10 A - doar zerouri.

În modul de măsurare a rezistenței, defecțiunile apar de obicei în intervalele de 200 și 2000 ohmi. În acest caz, atunci când se aplică tensiune la intrare, rezistențele R5, R6, R10, R18, tranzistorul Q1 se pot arde și condensatorul C6 se poate sparge. Dacă tranzistorul Q1 este complet rupt, atunci când se măsoară rezistența, dispozitivul va afișa zerouri. Cu o defecțiune incompletă a tranzistorului, multimetrul cu sonde deschise va arăta rezistența acestui tranzistor. În modurile de măsurare a tensiunii și a curentului, tranzistorul este scurtcircuitat de comutator și nu afectează citirile multimetrului. Când condensatorul C6 se defectează, multimetrul nu va măsura tensiunea în intervalele de 20 V, 200 V și 1000 V și nu va subestima în mod semnificativ citirile din aceste intervale.

Dacă nu există nicio indicație pe afișaj când ADC-ul este alimentat sau dacă un număr mare de elemente de circuit sunt arse vizual, există o probabilitate mare de deteriorare a ADC. Funcționalitatea ADC este verificată prin monitorizarea tensiunii unei surse de tensiune stabilizate de 3 V. În practică, ADC-ul se arde numai atunci când la intrare este aplicată o tensiune înaltă, mult mai mare de 220 V. Foarte des, fisurile apar în compusul ADC fără cadru, consumul de curent al microcircuitului crește, ceea ce duce la încălzirea sa vizibilă.

Când se aplică o tensiune foarte mare la intrarea dispozitivului în modul de măsurare a tensiunii, poate apărea o defecțiune de-a lungul elementelor (rezistoare) și de-a lungul plăcii de circuit imprimat; în cazul modului de măsurare a tensiunii, circuitul este protejat de un divizor pe rezistențele R1.R6.

Pentru modelele ieftine din seria DT, cablurile lungi ale pieselor pot fi scurtcircuitate la ecranul situat pe spatele dispozitivului, perturbând funcționarea circuitului. Mastech nu are astfel de defecte.

O sursă de tensiune stabilizată de 3 V în ADC pentru modelele chinezești ieftine poate da în practică o tensiune de 2.6.3.4 V, iar pentru unele dispozitive nu mai funcționează deja la o tensiune de alimentare a bateriei de 8,5 V.

Modelele DT folosesc ADC-uri de calitate scăzută și sunt foarte sensibile la valorile șirurilor integratoare C4 și R14. În multimetrele Mastech, ADC-urile de înaltă calitate fac posibilă utilizarea elementelor de rating apropiate.

Adesea, în multimetrele DT cu sonde deschise în modul de măsurare a rezistenței, dispozitivul se apropie de valoarea de suprasarcină („1” pe afișaj) pentru o perioadă foarte lungă de timp sau nu este setat deloc. Puteți „vindeca” un cip ADC de calitate scăzută reducând valoarea rezistenței R14 de la 300 la 100 kOhm.

Când se măsoară rezistențe în partea superioară a intervalului, dispozitivul „umple” citirile, de exemplu, când măsoară un rezistor cu o rezistență de 19,8 kOhm, arată 19,3 kOhm. Este „tratată” prin înlocuirea condensatorului C4 cu un condensator de 0,22 ... 0,27 uF.

Deoarece firmele chineze ieftine folosesc ADC-uri fără cadru de calitate scăzută, există adesea cazuri de ieșiri întrerupte, în timp ce este foarte dificil să se determine cauza defecțiunii și se poate manifesta în moduri diferite, în funcție de ieșirea întreruptă. De exemplu, una dintre ieșirile indicatorului nu este aprinsă. Deoarece multimetrele folosesc afișaje cu indicație statică, pentru a determina cauza defecțiunii, este necesar să se verifice tensiunea la ieșirea corespunzătoare a cipul ADC, aceasta ar trebui să fie de aproximativ 0,5 V față de ieșirea comună.Dacă este zero, atunci ADC-ul este defect.

Există defecțiuni asociate cu contacte de proastă calitate pe comutatorul de biscuiți, dispozitivul funcționează doar când biscuitul este apăsat. Companiile care produc multimetre ieftine acoperă rar șinele de sub comutatorul de biscuiți cu grăsime, motiv pentru care se oxidează rapid. Adesea potecile sunt murdare cu ceva. Se repara astfel: placa de circuit imprimat este scoasa din carcasa, iar pistele de comutare sunt sterse cu alcool. Apoi se aplică un strat subțire de vaselină tehnică. Totul, aparatul este reparat.

Cu dispozitivele din seria DT, se întâmplă uneori ca tensiunea alternativă să fie măsurată cu un semn minus. Acest lucru indică faptul că D1 a fost instalat incorect, de obicei din cauza marcajelor incorecte pe corpul diodei.

Se întâmplă ca producătorii de multimetre ieftine să pună amplificatoare operaționale de calitate scăzută în circuitul generatorului de sunet, iar apoi, când dispozitivul este pornit, soneria se aude. Acest defect se elimina prin lipirea unui condensator electrolitic cu o valoare nominala de 5 microfarad in paralel cu circuitul de putere. Dacă acest lucru nu asigură funcționarea stabilă a generatorului de sunet, atunci este necesar să înlocuiți amplificatorul operațional cu un LM358P.

Adesea există o astfel de pacoste precum scurgerea bateriei. Picăturile mici de electrolit pot fi șterse cu alcool, dar dacă placa este puternic inundată, atunci se pot obține rezultate bune prin spălarea cu apă fierbinte și săpun de rufe. După îndepărtarea indicatorului și dezlipirea scârțâitorului, folosind o perie, cum ar fi o periuță de dinți, trebuie să spumați cu grijă placa pe ambele părți și să clătiți sub jet de apă de la robinet. După repetarea spălării de 2,3 ori, placa este uscată și instalată în carcasă.

În majoritatea dispozitivelor produse recent, sunt utilizate ADC-uri neambalate (cipuri DIE). Cristalul este montat direct pe placa de circuit imprimat și umplut cu rășină. Din păcate, acest lucru reduce semnificativ capacitatea de întreținere a dispozitivelor, deoarece. atunci când ADC-ul eșuează, ceea ce se întâmplă destul de des, este dificil să îl înlocuiți. Dispozitivele cu ADC-uri neambalate sunt uneori sensibile la lumina puternică. De exemplu, atunci când lucrați lângă o lampă de masă, eroarea de măsurare poate crește. Cert este că indicatorul și placa dispozitivului au o oarecare transparență, iar lumina, pătrunzând prin ele, cade pe cristalul ADC, provocând un efect fotoelectric. Pentru a elimina acest neajuns, trebuie să îndepărtați placa și, după ce ați îndepărtat indicatorul, lipiți locația cristalului ADC (se poate vedea clar prin placă) cu hârtie groasă.

Când cumpărați multimetre DT, ar trebui să acordați atenție calității mecanicii comutatorului, asigurați-vă că rotiți comutatorul multimetrului de mai multe ori pentru a vă asigura că comutarea are loc clar și fără blocare: defectele de plastic nu pot fi reparate.

Serghei Bobin. „Repararea echipamentelor electronice” №1, 2003