Reparație de caroserie Oki făcut-o singur

Mașina lui Oka a trecut 150 de mii de kilometri în cele mai severe condiții. Pe o rulare de 140 tkm, piulița de fixare a cadrului auxiliar a fost smulsă - o șaibă a fost sudată la service. După ceva timp, au descoperit că armătura podelei s-a spart în jumătate și a început să „respire”. Mașina a stat câteva luni, până când mâinile ei au ajuns la ea - munca este destul de tristă - pentru a înlocui amplificatorul de podea, trebuie să scoateți întreaga unitate de alimentare și să deconectați cadrul secundar.

În plus, fotografia arată compartimentul motor al mașinii (unitatea de putere a fost demontată), săgeata roșie arată locul în care a fost spart amplificatorul caroseriei - se poate observa că piesa a început să se îndepărteze de panoul scutului motorului. Salonul trebuie dezasamblat, altfel totul se va arde în timpul sudării.

Noua armătură a podelei este prezentată mai jos. Piulițele cușcă și plăcile de armare sunt clar vizibile.
Deoarece mașina este izolată de zgomot și vibrații, acest lucru a creat unele dificultăți. Am fost nevoit să demontăm toată izolația fonică din zona pardoselii unde s-au efectuat lucrările de sudare. Pentru a demonta vibroplastul, a fost folosit un pistol termic - numai după încălzire vibroplastul poate fi dezlipit.

Următorul în fotografie este vechiul amplificator de podea. S-a crăpat în jumătate. Este vizibilă o șaibă sudată (sudată de jos, fără a tăia podeaua în cabină). A doua nucă este într-o stare deplorabilă - în jurul ei au apărut crăpături, nu se știe cât ar fi durat.

După sudare, lipim din nou podeaua din cabină cu vibroplast, punem izolon și covorașe fonoizolante. Umplem cavitatea internă a amplificatorului cu anticoroziv (mobil) prin orificii tehnologice.

Deoarece kilometrajul este deja destul de mare (150 tkm), frânele și cremaliera de direcție au suferit o revizuire generală. Sina a fost revizuită, axul șinei a fost lustruit. După reparație, direcția s-a dovedit uimitoare.
Mașinile de frână au zguduit și ele - au pus etriere noi, discuri de frână noi, furtunuri. Butucii au fost înlocuiți cu altele noi. Au fost schimbati si rulmentii rotii - cei vechi au trecut prin multe (s-a schimbat doar un rulment) si desi nu au zumzait, dupa deschidere au constatat ca toate benzile de alergare erau acoperite cu indoituri. Rulmenții noi au fost tratați cu unsoare de reparare și restaurare XADO.
Noul amplificator a fost sudat, având anterior sudate plăcile de armare ale piulițelor.

Bună tuturor! După cum am promis, postez partea 2 în întregime. În această postare, acțiunile au loc deja în 2014. De cât timp am așteptat încălzirea, asta ar lua mașina și acum a venit.

Mi-am început reparația cu continuarea lucrărilor de cosmetică și sudare.

Pentru început, am decis să-i fac ochii răi, ca să zic așa Bad boy hood) Sa dovedit că un metal grozav a avut 1,5 mm. S-au șablonat dintr-o foaie de fier și le-au întors pe șmirghel, apoi le-au sudat pe capotă.

Fundul ușii este puțin putred, a trebuit să gătesc.

Am tăiat un colț dintr-o cutie și am încercat-o.

L-am sudat pe ușă, totul a ieșit destul de îngrijit. Picături de la râșnița de sudură. Aceeași operațiune s-a efectuat și cu cealaltă ușă și au fost sudate și toate găurile de pe crackerul din spate, cu excepția broaștei. Acum nu va mai exista ștergător spate și, de asemenea, emblema OKA.

S-a curățat toate ciupercile de pe corp.

Demontarea a început. În timpul serii, eu și prietenul meu am împrăștiat totul.

Aici este de fapt cel mai bun prieten ca asistent)

După dezasamblare, a început chitul. A început cu aripi. Primul strat a fost chit de aluminiu pentru a crea o cetate etc. Cum am fost torturat să-l frec, dar rezultatul a meritat)

Iată rezultatul final. Al doilea strat a fost chit moale. Aici am terminat cu aripile.

Apoi a început să chit toate ușile.

Am ajuns cu acoperișul, dar era gata în 2 zile)

Capota. Punctul culminant al mașinii.L-am si filmat, a durat o zi sa lucrez cu el.

Cu chit ca finisat) Să trecem la lucrarea de vopsit. A început spălarea mașinii cu șmirghel de patru sute, am spălat-o și în interior, deoarece culoarea ar fi diferită. Urmează pământul, din păcate nu există nicio fotografie cu mașina în pământ. Spălarea începe din nou, numai că nu vopseaua veche, ci pământul. Și în sfârșit începe ceea ce am așteptat de atâta timp, pictând)

Primele fotografii dupa pictat :) Eram fericita, dar nu eu am pictat, ci tatal meu vitreg. Am obținut o astfel de abilitate mai târziu, când am pictat o mașină pentru un prieten) Culoarea se numește „Medeo 428” Îmi doream ceva neobișnuit care să iasă în evidență printre șoarecii gri.

Și desigur autograful ca și fără el)

Asamblare ulterioară a mașinii, din păcate nu există nici o fotografie.

Complet asamblat din exterior. Bare de protecție noi și orice lucru mic. Salonul este încă gol. Fotkal la 2,5 megapiskel) Ne pare rău pentru calitate.

Căptușeală laterală. Dermantin a luat de la bunica mea în dulap, a pus totul pe capse și lipici.

Versiunea finită a acoperit și torpila și piesele din spate.

Structura cadrului caroseriei și secțiunile sale sunt prezentate în Fig. 8-1, 8-2

Orez. 8-2. Secțiunile principale ale corpului (vedere laterală)

Repararea unui corp deteriorat

O parte semnificativă a lucrărilor de reparații la mașini, în special după accidente de circulație, revine reparației caroserii. În cele mai multe cazuri, aceasta necesită verificarea geometriei punctelor de atașare, componentelor și ansamblurilor șasiului vehiculului. Principalele dimensiuni de referință pentru verificarea geometriei sunt prezentate în fig. 8-3.

Orez. 8-3. Principalele dimensiuni de referință ale punctelor de atașare ale unităților: Χ, Υ, Ζ - α linii de bază; O - patru găuri de bază cu un diametru de 15 mm; 1 - suporturi inferioare pentru calorifer; 2 – suportul superior al unui calorifer; 3 - prinderi ale subcadrului unității de alimentare; 4 - centrele balamalelor superioare ale rafturilor; 5 – prinderea unui braț de direcție; 6 – prinderea pârghiei unui schimbător de viteze; 7 – prinderea unui braț al manetei unei frâne de parcare; 8 - fixarea suportului brațului stâng al suspensiei spate; 9 – centrul de fixare al brațului drept al unui suport de suspensie spate; 10 - centrele suporturilor superioare ale amortizoarelor suspensiei spate; 11 - centrele de atașare ale tampoanelor de compresie

Deteriorarea caroseriei mașinii poate fi foarte diferită. Prin urmare, regulile de reparație în fiecare caz individual ar trebui să fie proprii, cele mai potrivite pentru aceste daune. Cu toate acestea, există și cerințe generale. De exemplu, este necesar să folosiți posibilitățile de îndreptare la maximum a panourilor deteriorate. Este de dorit să se evite impactul termic excesiv asupra metalului, pentru a nu perturba sudarea din fabrică și protecția anticorozivă a corpului. Panourile frontale ale corpului pot fi îndepărtate doar în cazuri extreme pentru a determina locația deteriorării, îndreptarea sau alinierea corpului. În cazurile de deteriorare semnificativă a caroseriei, se recomandă îndepărtarea tuturor pieselor de tapițerie interioară pentru a facilita măsurarea, controlul și instalarea cricurilor hidraulice și cu șuruburi pentru a elimina distorsiunile și deteriorarea. Editarea restabilește dimensiunile și locațiile liniare originale ale unităților de alimentare, dimensiunile deschiderilor ferestrei, capota, hayonul. Proeminența suprafețelor frontale și a pieselor detașabile față de panourile adiacente este eliminată prin montarea și reglarea acestora.

Repararea suprafețelor deformate ale pieselor

Repararea părților caroseriei deteriorate se realizează prin tragere, îndreptare, îndreptare cu contracție metalică, decuparea secțiunilor (nereparabile), fabricarea de inserții de reparație din părți ale corpului respinse sau tablă, dându-le forma unei piese restaurate.

Locurile deformate ale panourilor sunt îndreptate, de regulă, manual, folosind o unealtă specială (metal, plastic, ciocane de lemn, dornuri de diferite forme) și dispozitive de fixare.

Editarea cu încălzire este folosită pentru a răsturna (trage) suprafețe foarte întinse. Pentru a preveni umflarea bruscă și deteriorarea proprietăților mecanice, panourile sunt încălzite doar la 600-650°C (culoare roșu vișiniu).Diametrul locului încălzit nu trebuie să depășească 20-30 mm.

Suprafețele sunt strânse cu un electrod de carbon al unei mașini de sudură semiautomată sau un arzător cu gaz. Metalul este încălzit de la periferie până în centrul zonei defectuoase, răsturnând locurile încălzite cu lovituri de ciocan sau ciocan de lemn folosind un suport plat sau nicovală.

Operatiile de incalzire si de deranjare se repeta pana se obtine suprafata dorita a panoului.

Neregulile de pe panouri sunt nivelate cu chituri de poliester, termoplastice, chituri epoxidice cu polimerizare la rece sau lipire.

Materialele de umplutură din poliester de tip Chempropol-P sau PE-0085 formează îmbinări fiabile cu panouri curățate pe metal. Aceste chituri sunt materiale bicomponente formate dintr-o rășină poliesterică nesaturată și un întăritor care catalizează întărirea rapidă a amestecului. Temperatura din camera de lucru nu trebuie să fie sub 18°C. Chitul preparat trebuie folosit în 10 minute. Întărire finală - 60 de minute după aplicare. Grosimea stratului de chit nu trebuie să depășească 2 mm.

Materialul termoplastic este disponibil sub formă de pulbere. Proprietati elastice necesare aplicarii pe suprafata metalica a panoului, termoplastul capata la o temperatura de 150-160°C. Suprafața de umplut trebuie curățată temeinic de rugină, depuneri, vopsea veche și alți contaminanți. Aderența termoplastică este mai bună la suprafețele metalice aspre. Pentru aplicarea termoplasticului, zona de nivelat se încălzește la 170-180°C, după care se aplică primul strat de pulbere, care se rulează cu o rolă metalică. Apoi se aplică un al doilea strat și așa mai departe până la umplerea rugozității. Fiecare strat este rulat într-un strat monolit de masă plastică, iar după întărire poate fi prelucrat prin metode convenționale.

Lipituri precum POSSu 18-2 sau POSSu 25-2 sunt folosite pentru nivelarea zonelor umplute anterior cu lipit, precum și pentru construirea marginilor pieselor și eliminarea golurilor.

In caz de deteriorare semnificativa, panourile sunt inlocuite cu altele noi folosind sudura electrica in mediu de gaz protector.

Demontarea și instalarea unei aripi înainte

Pentru a scoate aripa, scoateți cartușul cu lampa de semnalizare. Deșurubați șuruburile autofiletante care fixează aripa pe corp: trei șuruburi 2 (Fig. 8-4) pe flanșa superioară, câte un șurub 1 în partea inferioară în fața aripii și în partea inferioară spate și un șurub 3 pentru se atașează la stiva frontală, care poate fi accesată prin golul dintre stâlp și ușa deschisă.

Orez. 8-4. Scoaterea aripii din față: 1, 2, 3 - puncte de fixare a aripii cu șuruburi

Desprindeți cu grijă aripa și îndepărtați garniturile izolatoare din locurile în care aripa intră în contact cu apărătoarea de noroi.

Instalați aripa în ordine inversă. Se recomanda inlocuirea garniturilor izolatoare cu altele noi. Înainte de a strânge definitiv șuruburile, utilizați găurile mărite pentru a fixa aripa la golurile și proeminențele cu alte părți ale corpului.

După înlocuirea aripii, acordați atenție stării stratului anticoroziv de sub aripa față. Dacă este necesar, refaceți acoperirea prin aplicarea de plastisol D-11A sau mastic BPM-1.

Asa de. Gătesc o mașină minunată Oka. Vreau să întreb, poate cineva a gătit deja? exact interesat de Panoul din spate, trăiesc vg. Orla, și nu găsesc nicăieri un asemenea detaliu.

Ce este un „panoul din spate”? Sus, jos, deschidere hayon, punct de atașare a fasciculului. Neponyatka, mai multe detalii pliz (vă rog cu o fotografie).

• Postări: 217
• Locație: regiunea Tomsk
• Oka 11113

În Serpuhov există, un fel. Articolul 1111-5601080

Această pagină este căutată după întrebări: reparație caroserie Oka, forum Oka, discuție Oka.

• Animalele noastre (foto) emo Nu sunt barbat, nu ma urma cu caldura ta
• Umor - Vladimir Vladimirovici, dar cum rămâne cu cei care nu vor trăi până la pensie?
• Umor - Aici zilele trecute a concertat Tony Robbins, cei care s-au uitat au dat câte 30 de mii fiecare
• Umor Nu mă opun ca Putin să fie președinte. dar de ce iar Rusia? Pu
• Ședința de umor a guvernului. Putin: - Ce rușine - iar rubla
• Umor - German Oskarovich, de ce crezi că nu sunt necesare școli de matematică
• Pe GAZ-3309, cu 4 viteze, ciocănirea cutiei de viteze. Când încărcătura este în general un dezastru. Ma duc acasa din Karachay-Cerkessk in Mordovia Ma duc acasa din Cherkessk in Mordovia Voi fi incarcat cu 4 tone. Mi-e teamă că se vor rupe
• Pe GAZ-3309, cu 4 viteze, ciocănirea cutiei de viteze. Când încărcătura este în general un dezastru. Plec de la Karachay-Cerkessk acasă la Mordovia
• Pe GAZ-3309, cu 4 viteze, ciocănirea cutiei de viteze. Când încărcătura este în general un dezastru. Plec de la Karachay-Cherkessk acasă la Mordovia, tipii ăștia nu au întrebări despre bani, poate că va fi o variație pe parcurs
• Pe GAZ-3309, cu 4 viteze, ciocănirea cutiei de viteze. Când încărcătura este în general un dezastru. Mă duc acasă de la Karachay-Cerkessk în Mordovia.Este cineva care să-mi vândă 5 mortare pentru șarpele meu gazonych?
• Mirosul din interiorul mașinii Folosesc pulverizatoare automate de odorizant în mașinile mele
• Mirosul din interiorul mașinii După spălare, îmi tratez întotdeauna rândunica cu odorgon av

Pregătirea corpului pentru sudarea VAZ-11113 Oka. Repararea părții interioare.

Locul în care vei picta trebuie să fie uscat, fără curenti de aer, cald și fără praf.
Mai întâi trebuie să spălați bine corpul. Înainte de spălare, este indicat să îndepărtați toate piesele din plastic de pe corp. Acest lucru elimină prezența umidității în fisuri și goluri. Cel mai bine este să spălați mașina cu apă puternică.
Apoi, trebuie să inspectați mașina și să alegeți vopseaua potrivită. În cazul unei vopsiri complete a unei mașini, puteți alege orice vopsea similară celei precedente (nuanțele încă nu sunt indicate în fișa tehnică). Dacă pictura este parțială, atunci trebuie să contactați un laborator special unde pot alege culoarea dorită.

Foștii studenți ai universităților tehnice, iar acum, de regulă, inginerii de succes de conducere, sunt bine familiarizați cu subiectul „sopromat”. Materia menționată pentru mulți studenți nu a fost luată de bastion, care a fost urmată, în cel mai bun caz, de reluarea examenului, în cel mai rău caz, expulzarea din universitate și reînnoirea gradelor invincibilei armate ruse. Pentru cei care au uitat de acest subiect. Datorită faptului că nu a fost util în lucrările viitoare sau nu a fost deloc studiat, întrucât profilul ales al specialității nu necesita cunoștințe solide la acest subiect. Prin urmare, nu este un păcat să reamintești. Vom vorbi despre capacitatea oricărui material de a rezista influenței externe a oricărui alt corp asupra acestuia. Sub caroserie, vom lua materialul sub forma caroseriei mașinii noastre. În „alte corpuri” considerăm drumul rusesc cu toate „farecele” sale, precum și forțele inerțiale și alte obiecte secundare, inclusiv diverse corpuri ale mașinilor care se apropie și trec. Luând în considerare acțiunile tuturor acestor factori și forțele opuse într-un singur complex, comitetul de selecție poate avea dreptul de a acorda un rating „nesatisfăcător” proiectanților unui model de automobile care nu a trecut testele necesare.

De ce trebuie să întăriți corpul.

Pentru percepția materialului povestit, să dăm un exemplu clar de cutie de carton de ambalaj de sub aparatele de uz casnic, unde perimetrul interior al cutiilor are inserții din spumă. În cazul aplicării impactului fizic, răsucirii cutiei, putem face acest lucru foarte ușor. După ce ați finalizat lipirea aripilor unei astfel de cutii cu bandă adezivă, cu un nou impact fizic se va încreți, dar va fi necesar mai mult efort fizic. Prin încorporarea barelor longitudinale și transversale care se sprijină strâns pe părțile laterale ale cutiei, va rezista multor impacturi fizice puternice, chiar dacă joacă fotbal cu ea în loc de mingea. În același timp, va păstra integritatea designului său original.

Revenind la mașinile noastre, suntem bine conștienți că în prezența celei mai rigide caroserii auto, ne vom confrunta cu vulnerabilități deformante. Poate că va fi daune microscopice, dar vor fi. Un exemplu mai viu poate fi dat atunci când ridicăm o mașină autohtonă cu o experiență de exploatare de cinci ani cu un cric la o anumită înălțime. Apoi ne vom asigura că în optzeci la sută din astfel de cazuri ușile vor fi înfundate în deschideri. Acesta va vorbi despre deformarea corpului. Una dintre principalele caracteristici ale rezistenței caroseriei unui automobil este rigiditatea sa la torsiune. În cazul în care rigiditatea caroseriei are o valoare nesemnificativă, atunci virajele mașinii vor avea loc cu o oarecare întârziere, din cauza încetinirii răspunsului structurii mașinii. Metalul în zonele de atașare a pârghiilor va introduce o nepotrivire în funcționarea suspensiilor din spate și față. Datorită răsucirii constante, are loc îmbătrânirea prematură a corpului, sudurile diverge, coroziunea metalelor are loc intens. Dacă luăm în considerare mașinile doar sub acest aspect, atunci coupe-urile și hatchback-urile cu trei uși, care rezistă cât mai mult la îndoire, sunt considerate cele mai puternice ca rigiditate a caroseriei. Vagoanele și monovolumele au cel mai prost indicator în acest sens.

Consolidarea caroseriei auto depinde de specializarea vehiculului și de capacitățile financiare ale proprietarului mașinii. Există multe opțiuni pentru aceasta, începând de la instalarea vergeturilor și a distanțierilor.

Din toată această abundență de diverse modificări, alegem: tije, eșarfe, lonchete spate, inferioare, față.

Lupte frontale

O modalitate populară de a întări corpul este suporturile din față. Avantajele acestui design includ ușurința de instalare, preț rezonabil, rigiditate crescută în partea din față a mașinii și, în sfârșit, estetica vizuală. Utilizarea unui astfel de suport depinde de scopul vehiculului. Avantajele sale sunt evidente - ușurință de instalare, preț scăzut, atracție vizuală și o creștere destul de puternică a rigidității părții din față a mașinii. Această metodă de întărire a corpului pentru VAZ din familia „a zecea” nu este potrivită. Deoarece la aceste modificări ale modelelor nu numai rafturile „dansează”, ci întregul scut frontal este supus deformării.

Distanțierele sunt oferite de comerț într-o gamă largă, dar principala diferență între ele este în materialul din care sunt fabricate și metoda de fixare. Batistele întăresc, de obicei, pasajele roților, elementele de rigidizare pe tot corpul și barele de suspensie. O astfel de întărire a caroseriei auto este de obicei utilizată pe modelele de mașini sport.

Lupte de jos

Structurile inferioare au un impact asupra îmbunătățirii manevrabilității mașinii, sporesc stabilitatea, cresc durata de viață a caroseriei, dar instalarea în sine este foarte laborioasă.

Structurile din spate au un efect asupra îmbunătățirii manevrabilității și stabilității vehiculului. Instalarea și îndepărtarea barelor din spate este simplă. Lupta din spate este, de asemenea, destul de ușor de instalat și demontat.

Există o existență și o utilizare a metodelor populare de întărire a corpului, atunci când găurile lonjelor și pragurilor sunt umplute cu spumă de montare. Din punct de vedere al valorii, este ieftin. Avantajul acestui design este o creștere a rigidității, dezavantajul este o creștere a activării coroziunii, lipsa ventilației. Crește riscul de incendiu în timpul sudării. Alegerea este la latitudinea proprietarilor de mașini.

3-09-2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovici

Există o serie de reguli simple, care vă permit să maximizați durata de viață a transmisiei automate.

Alexy59 » 20 martie 2014, 18:52

homa » 20 mar 2014 19:53

Hei Alexy!
Deci, printre oamenii putrezi - Okovodov - reaprovizionare!
Nu mă așteptam să fie ceva mai putred decât Akushka al meu! Și se pare că l-au condus până la ultimul?
În general, vederea unei astfel de devastări + reparații cu spumă și șuruburi autofiletante provoacă descurajare severă.
Voi spune o banalitate - fără piese de schimb noi, reparațiile vor deveni mai complicate

Care este scopul tau in ceea ce priveste reparatia?
Și ce fel de bucată de fier este în pragul ei?

Dragă Alexy!
Am pentru tine:
Două cereri:
Completează-ți profilul pentru a ști de unde ești.
Dacă nu este dificil, accesați aici viewtopic.php?f=21&t=112
Și un mesaj:
Moderatorul nostru strict, dar corect - Yuri

chiar dacă faci ceva rău, fă-o bine

Yuri » 20 martie 2014, ora 22:40

Alexy59 » 21 martie 2014, ora 10:24

mmlevin » 21 martie 2014, ora 11:05

Yuri » 21 mar 2014 11:44

Alexy59 » 21 martie 2014 11:56

început cu repararea pragului stâng. puneți un nou prag deasupra celui vechi și încercuiți-l de-a lungul conturului, tăiați-l cu o râșniță

s-a dovedit a fi o tăietură diagonală incomodă și chiar cu trepte.

și iată o fotografie a spatelui cu căptușeală

Alexy59 » 21 martie 2014, ora 12:02

Alexy59 » 21 martie 2014, ora 12:44

În procesul de reparare a pragului, a fost mai întâi necesar să îl tăiați pe cel vechi, sau mai degrabă rămășițele sale care trec sub partea de jos din mijloc. Am tăiat doar colțul cu o polizor unde partea de jos din mijloc se unește cu peretele lateral interior și apoi Am dezrădăcinat rămășițele conectorului de prag. După aceea, a adus un nou conector de prag, pe care l-a prins de peretele lateral interior. La început am vrut să o fac ca un „adult”. Am făcut găuri în conector și prin ele am încercat să sudez sincer pe peretele lateral interior. Dar nu era acolo. Pe alocuri era un gol si metalul nu se potrivea perfect pe peretele lateral.In plus, fierul peretelui lateral era corodat, desi l-am curatat. Ei bine, cel mai important lucru este că aceste prime puncte de sudură au fost printre primele mele și nu am avut încă experiență. Și s-a dovedit nu un nit electric de sudură frumos, ci un fel de gunoi. și așa am început să prind fierul de călcat până la margine. așa că astăzi partea din spate a conectorului pragului este atașată doar de peretele lateral interior și nu este atât de fierbinte. atunci adevărul, pe de altă parte, pragul interior va fi conectat la mijlocul de jos. pe lângă aceste conexiuni, nu există altele. poate Homa iti va spune CORECT cum ar trebui sa fie in acel loc.Va fi foarte recunoscator.

Iată o fotografie a locului despre care am vorbit în timpul procesului de amenajare

Mașina Oka a început să fie produsă cu mult timp în urmă și a câștigat o popularitate considerabilă în rândul șoferilor autohtoni. Desigur, caracteristicile tehnice ale mașinii în cauză sunt departe de cerințele unui automobilist modern. În ciuda acestui fapt, la un moment dat Oka a fost foarte popular datorită economiei sale inerente. Proprietarii unei mașini Oka din primii ani de producție se confruntă adesea cu defecțiuni ale sistemului de propulsie. Acest lucru este ușor de explicat prin durata de viață și condițiile de funcționare ale vehiculului. Una dintre cele mai eficiente modalități de a readuce vehiculul la capacitatea de lucru este revizuirea motorului Oka sau VAZ 11113. A face singur reparații este destul de dificil, deoarece multe procese vor necesita echipamente scumpe. Pentru a economisi bani, puteți pregăti Ochiul pentru o revizie majoră cu propriile mâini.

Beneficiile reviziei sunt clare. Reparația la scară largă a motorului va permite: creșterea duratei de viață a vehiculului, creșterea resurselor motorului și creșterea performanței acestuia.

Prima etapă a reviziei este o diagnoză detaliată a motorului cu ardere internă. Este destul de dificil să faci o verificare într-un garaj. Pentru a determina productivitatea motorului, veți avea nevoie de echipamente informatice și abilități adecvate.

Pentru a efectua o restaurare completă a motorului, este necesar să demontați dispozitivul mașinii. Efectuarea acestei proceduri cu propriile mâini nu este atât de simplă, în ciuda dimensiunilor mici ale motorului. Pentru a evita deteriorarea motorului, este necesar să folosiți o serie de echipamente specializate: cadre de susținere, un extractor hidraulic, un dispozitiv pentru agățarea motorului.

După ce dezmembrarea motorului a fost finalizată cu succes, este necesar să se procedeze la demontarea acestuia. Este necesar să dezasamblați motorul strict într-o anumită ordine pentru a preveni deteriorarea pieselor sale individuale.

După dezasamblare, este necesar să treceți la cea mai importantă etapă a reviziei, care constă în depanarea componentelor individuale ale motorului cu ardere internă. Scopul principal al reviziei este de a readuce elementele vehiculului la setările din fabrică. Prin urmare, singurul manual corect de reparații Oka este instrucțiunile originale ale producătorului.

În timpul restaurării la scară largă a motorului VAZ 11113, sunt obligatorii următoarele proceduri:

• Restaurarea parametrilor blocului cilindric VAZ 11113.
• Repararea prizelor de admisie a arborelui cotit si a arborelui cu came.
• Refacerea părții lagăre a arborelui cotit.
• Prelucrarea capului blocului cilindric VAZ 11113.
• Revenirea blocului de etanșeitate prin sudare.
• Editarea geometriei bielei.
• Înlocuirea tuturor consumabilelor și a garniturilor de cauciuc.

Reparațiile auto la scară largă necesită abilități adecvate și echipamente scumpe. Prin urmare, pentru a efectua restaurarea, va trebui să apelați la profesioniști.

Una dintre cele mai importante etape în restaurarea motorului este prelucrarea chiulasei. Producătorul vehiculului indică limita admisă de tratare a capului, care trebuie respectată cu strictețe atunci când se efectuează reparații. Înainte de a continua cu o reparație la scară largă, este necesar să studiați în detaliu instrucțiunile producătorului. De asemenea, este imperativ să verificați cu comandantul la ce adâncime va fi prelucrată chiulasa. Dacă elementul este uzat peste limita admisă, este interzisă operarea ulterioară a capului blocului. Dacă prelucrarea și restaurarea chiulasei este posibilă, lucrarea este însoțită de înlocuirea obligatorie a garniturii chiulasei. În acest caz, este necesar să se țină seama și de profunzimea prelucrării elementului pentru a conferi blocului etanșeitatea inițială.

Pentru a restabili motorul cu ardere internă VAZ 11113 la setările din fabrică, se recomandă să utilizați serviciile unor ateliere de încredere. Revizia este o procedură destul de complicată și consumatoare de timp, care trebuie efectuată de meșteri calificați. Înainte de a efectua reparații, este necesar să se evalueze în mod rezonabil costurile de restaurare. Unii pasionați de mașini uită să aprecieze diferența dintre restaurarea unui element și înlocuirea lui. Cu uzura critică a motorului, costurile de reparație pot depăși cu mult costul principal al motorului cu ardere internă. Dacă este necesară înlocuirea elementelor individuale ale vehiculului, merită să utilizați numai piese de schimb originale de la producător.