Repararea adaptorului de alimentare cu comutare de la sine

O sursă de alimentare obișnuită pentru laptop este o sursă de alimentare în comutație foarte compactă și destul de puternică.

În cazul unei defecțiuni, mulți îl aruncă pur și simplu și cumpără un PSU universal pentru laptop-uri ca înlocuitor, al cărui cost începe de la 1000 de ruble. Dar, în majoritatea cazurilor, puteți repara un astfel de bloc cu propriile mâini.

Este vorba despre repararea sursei de alimentare de la un laptop ASUS. Este un adaptor de curent AC/DC. Model ADP-90CD. Tensiune de ieșire 19V, curent maxim de sarcină 4,74A.

Sursa de alimentare în sine a funcționat, ceea ce era clar din prezența unui LED verde. Tensiunea la mufa de ieșire corespundea cu ceea ce este indicat pe etichetă - 19V.

Nu a existat nicio întrerupere în firele de conectare sau ruptură a fișei. Dar când sursa de alimentare a fost conectată la laptop, bateria nu a început să se încarce, iar indicatorul verde de pe carcasa sa s-a stins și a strălucit la jumătate din luminozitatea inițială.

S-a mai auzit că blocul emite un bip. A devenit clar că sursa de alimentare în comutație încerca să pornească, dar din anumite motive fie apare o suprasarcină, fie este declanșată protecția la scurtcircuit.

Câteva cuvinte despre cum puteți deschide carcasa unei astfel de surse de alimentare. Nu este un secret pentru nimeni că este etanș, iar designul în sine nu implică dezasamblarea. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de mai multe instrumente.

Luăm din el un puzzle manual sau o pânză. Este mai bine să luați o pânză pentru metal cu un dinte fin. Sursa de alimentare în sine este cel mai bine fixată într-o menghină. Dacă nu sunt, atunci poți să te descurci și să te descurci fără ele.

Apoi, cu un ferăstrău manual, facem o tăietură adâncă în corp cu 2-3 mm. în mijlocul corpului de-a lungul cusăturii de legătură. Tăierea trebuie făcută cu grijă. Dacă exagerați, puteți deteriora placa de circuit imprimat sau umplutura electronică.

Apoi luăm o șurubelniță plată cu o margine largă, o introducem în tăietură și despărțim jumătățile corpului. Nu trebuie să te grăbești. La separarea jumătăților corpului, ar trebui să apară un clic caracteristic.

Dupa ce se deschide carcasa de alimentare, indepartam praful de plastic cu o perie sau o perie, scoatem umplutura electronica.

Pentru a inspecta elementele de pe placa de circuit imprimat, va trebui să îndepărtați bara de radiator din aluminiu. În cazul meu, bara a fost prinsă de alte părți ale radiatorului cu cleme și a fost, de asemenea, lipită de transformator cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Am reușit să despart bara de transformator cu o lamă ascuțită a unui cuțit.

Fotografia arată umplerea electronică a unității noastre.

Nu a durat mult pentru a găsi problema. Chiar înainte de a deschide carcasa, am testat incluziuni. După câteva conexiuni la rețeaua de 220V, ceva a trosnit în interiorul unității și indicatorul verde, care semnala funcționarea, s-a stins complet.

La examinarea carcasei, a fost găsit electrolit lichid, care s-a scurs în golul dintre conectorul de rețea și elementele carcasei. A devenit clar că sursa de alimentare a încetat să funcționeze corect din cauza faptului că condensatorul electrolitic 120 uF * 420V a „strâns” din cauza excesului de tensiune de operare în rețeaua de 220V. Problemă destul de comună și răspândită.

La demontarea condensatorului, carcasa sa exterioară s-a prăbușit. Se pare că și-a pierdut proprietățile din cauza încălzirii prelungite.

Supapa de siguranță din partea de sus a carcasei este „bombată”, un semn sigur al unui condensator defect.

Iată un alt exemplu cu un condensator defect. Acesta este un alt adaptor de alimentare pentru laptop. Acordați atenție crestăturii de protecție din partea superioară a carcasei condensatorului. S-a deschis de la presiunea electrolitului fiert.

În cele mai multe cazuri, readucerea la viață a sursei de alimentare este destul de ușoară. Mai întâi trebuie să înlocuiți principalul vinovat al defecțiunii.

În acel moment, aveam la îndemână doi condensatori potriviti. Condensator SAMWHA 82 uF * 450V Am decis sa nu instalez, desi era ideal ca dimensiune.

Cert este că temperatura sa maximă de funcționare este de +85 0 C. Este indicată pe corpul său. Și având în vedere că carcasa sursei de alimentare este compactă și nu ventilată, temperatura din interiorul acesteia poate fi foarte ridicată.

Încălzirea prelungită are un efect foarte rău asupra fiabilității condensatoarelor electrolitice. Prin urmare, am instalat un condensator Jamicon cu o capacitate de 68 uF * 450V, care este evaluat pentru temperaturi de funcționare de până la 105 0 C.

Merită să luați în considerare faptul că capacitatea condensatorului nativ este de 120 microfaradi, iar tensiunea de funcționare este de 420V. Dar a trebuit sa pun un condensator cu o capacitate mai mica.

În procesul de reparare a surselor de alimentare de la laptopuri, am întâlnit faptul că este foarte dificil să găsești un înlocuitor pentru condensator. Și ideea nu este deloc în capacitatea sau tensiunea de funcționare, ci în dimensiunile acesteia.

Găsirea unui condensator potrivit care să se potrivească într-o carcasă înghesuită sa dovedit a fi o sarcină descurajantă. Prin urmare, s-a decis instalarea unui produs care este potrivit ca dimensiune, deși cu o capacitate mai mică. Principalul lucru este că condensatorul în sine este nou, de înaltă calitate și cu o tensiune de funcționare de cel puțin 420

450V. După cum s-a dovedit, chiar și cu astfel de condensatoare, sursele de alimentare funcționează corect.

Când lipiți un nou condensator electrolitic, respectați cu strictețe polaritatea conexiuni terminale! De regulă, pe placa de circuit imprimat, lângă gaură, există un semn „+" sau "–„. În plus, minusul poate fi marcat cu o linie groasă neagră sau un semn sub forma unui punct.

Pe carcasa condensatorului de pe partea terminalului negativ există un semn sub forma unei benzi cu semnul minus „–“.

Când îl porniți pentru prima dată după reparație, păstrați o distanță față de sursa de alimentare, deoarece dacă inversați polaritatea conexiunii, condensatorul va „pop” din nou. Electrolitul poate ajunge în ochi. Acest lucru este extrem de periculos! Dacă este posibil, purtați ochelari de protecție.

Și acum vă voi spune despre „greblă”, pe care este mai bine să nu călcați.

Înainte de a schimba ceva, trebuie să curățați bine placa și elementele circuitului de electrolitul lichid. Aceasta nu este o ocupație plăcută.

Faptul este că, atunci când un condensator electrolitic iese, electrolitul din interiorul acestuia iese sub presiune mare sub formă de spray și abur. La rândul său, se condensează instantaneu pe părțile adiacente, precum și pe elementele radiatorului de aluminiu.

Deoarece montarea elementelor este foarte strânsă, iar carcasa în sine este mică, electrolitul ajunge în locurile cele mai inaccesibile.

Desigur, puteți înșela și nu curățați tot electrolitul, dar acest lucru este plin de probleme. Trucul este că electrolitul conduce bine electricitatea. Am văzut asta din propria mea experiență. Și, deși am curățat cu mare atenție sursa de alimentare, nu am lipit clapeta de accelerație și nu am curățat suprafața de sub ea, m-am grăbit.

Ca urmare, după ce sursa de alimentare a fost asamblată și conectată la rețea, aceasta a funcționat corect. Dar după un minut sau două, ceva a trosnit în interiorul carcasei, iar indicatorul de alimentare s-a stins.

După deschidere, s-a dovedit că rămășițele electrolitului de sub accelerație au închis circuitul. Acest lucru a făcut să ardă siguranța. T3.15A 250V pe circuitul de intrare 220V. În plus, totul a fost acoperit cu funingine la scurtcircuit, iar firul care îi lega ecranul și firul comun de pe placa de circuit imprimat s-a ars la accelerație.

Aceeași accelerație. Sârmă arsă reparată.

Scurtcircuit funingine pe PCB chiar sub accelerație.

După cum puteți vedea, a lovit destul de tare.

Prima dată am înlocuit siguranța cu una nouă de la o sursă de alimentare similară. Dar când a ars a doua oară, am decis să-l refac. Așa arată siguranța pe placă.

Și iată ce este înăuntru.El însuși este ușor de dezasamblat, trebuie doar să apăsați zăvoarele din partea de jos a carcasei și să scoateți capacul.

Pentru a-l restabili, trebuie să îndepărtați resturile firului ars și resturile tubului izolator. Luați un fir subțire și lipiți-l în locul nativului. Apoi asamblați siguranța.

Cineva va spune că acesta este un „bug”. Dar nu sunt de acord. În cazul unui scurtcircuit, cel mai subțire fir din circuit arde. Uneori, chiar și pistele de cupru de pe placa de circuit imprimat se ard. Deci, caz în care siguranța noastră făcută de sine își va face treaba. Desigur, vă puteți descurca cu un jumper de sârmă subțire lipindu-l pe plăcuțele de contact de pe placă.

În unele cazuri, pentru a curăța tot electrolitul, poate fi necesar să îndepărtați radiatoarele de răcire și, împreună cu acestea, elementele active, cum ar fi MOSFET-urile și diodele duale.

După cum puteți vedea, electrolitul lichid poate rămâne și sub produse de înfășurare, cum ar fi șocurile. Chiar dacă se usucă, atunci, în viitor, din cauza acesteia, poate începe coroziunea terminalelor. Un exemplu bun este în fața ta. Din cauza reziduurilor de electroliți, unul dintre bornele condensatorului din filtrul de intrare s-a corodat complet și a căzut. Acesta este unul dintre adaptoarele de alimentare pentru laptop pe care le-am avut pentru reparare.

Să revenim la sursa noastră de energie. După curățarea de reziduuri de electroliți și înlocuirea condensatorului, este necesar să îl verificați fără a-l conecta la laptop. Măsurați tensiunea de ieșire la mufa de ieșire. Dacă totul este în ordine, atunci asamblam adaptorul de alimentare.

Inutil să spun că aceasta este o sarcină foarte dificilă. Primul.

Radiatorul de răcire al sursei de alimentare este format din mai multe plăci de aluminiu. Între ele, ele sunt fixate cu zăvoare și, de asemenea, lipite cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Poate fi îndepărtat cu un cuțit.

Capacul superior al radiatorului este atașat de corpul principal cu zăvoare.

Placa de jos a radiatorului este fixată pe placa de circuit imprimat prin lipire, de obicei în unul sau două locuri. Între aceasta și placa de circuit imprimat este plasată o placă de plastic izolatoare.

Câteva cuvinte despre cum să prindem cele două jumătăți ale corpului, pe care la început le-am tăiat cu un puzzle.

În cel mai simplu caz, puteți pur și simplu să asamblați sursa de alimentare și să înfășurați jumătățile carcasei cu bandă electrică. Dar aceasta nu este cea mai bună opțiune.

Am folosit lipici fierbinte pentru a lipi cele două jumătăți de plastic împreună. Deoarece nu am un pistol de topire la cald, am tăiat bucăți de lipici topit la cald din tub cu un cuțit și le-am pus în caneluri. După aceea, am luat o stație de lipit cu aer cald, setată la aproximativ 200 de grade

250 0 C. Apoi am incalzit bucatile de lipici fierbinte cu un uscator de par pana s-au topit. Am îndepărtat excesul de lipici cu o scobitoare și l-am suflat din nou cu un uscător de păr cu stație de lipit.

Este recomandabil să nu supraîncălziți plasticul și, în general, să evitați încălzirea excesivă a părților străine. În cazul meu, de exemplu, plasticul carcasei a început să se lumineze cu o încălzire puternică.

În ciuda acestui fapt, a ieșit foarte bine.

Acum voi spune câteva cuvinte despre alte defecțiuni.

Pe lângă defecțiuni simple, cum ar fi un condensator trântit sau o deschidere în firele de conectare, există și o ieșire deschisă a inductorului în circuitul filtrului de linie. Iată o fotografie.

S-ar părea că este o chestiune neînsemnată, desfășurați bobina și lipiți-o la loc. Dar este nevoie de mult timp pentru a găsi o astfel de defecțiune. Nu este imediat posibil să-l găsiți.

Cu siguranță ați observat deja că elementele de dimensiuni mari, cum ar fi același condensator electrolitic, șocuri de filtru și alte părți, sunt mânjite cu ceva asemănător cu un etanșant alb. S-ar părea, de ce este nevoie? Și acum este clar că, cu ajutorul lui, sunt fixate piesele mari, care pot cădea din cauza tremurării și vibrațiilor, cum ar fi chiar această accelerație, care este prezentată în fotografie.

Apropo, inițial nu a fost fixat în siguranță. A conversat - a vorbit și a căzut, luând viața unei alte surse de alimentare de pe laptop.

Bănuiesc că mii de surse de alimentare compacte și destul de puternice sunt trimise la groapa de gunoi din astfel de banale defecțiuni!

Pentru un radioamator, o astfel de sursă de comutație cu o tensiune de ieșire de 19 - 20 volți și un curent de sarcină de 3-4 amperi este doar o mană divină! Nu numai că este foarte compact, dar este și destul de puternic. De obicei, adaptoarele de alimentare sunt evaluate la 40

Din păcate, cu defecțiuni mai grave, precum defecțiunea componentelor electronice pe o placă de circuit imprimat, reparația este complicată de faptul că este destul de dificil să găsești un înlocuitor pentru același cip de controler PWM.

Nici măcar nu găsesc o fișă de date pentru un anumit cip. Printre altele, reparația este complicată de abundența componentelor SMD, a căror marcare fie este greu de citit, fie este imposibil să achiziționați un element de înlocuire.

Este de remarcat faptul că marea majoritate a adaptoarelor de alimentare pentru laptop sunt fabricate de foarte înaltă calitate. Acest lucru poate fi văzut cel puțin prin prezența pieselor de înfășurare și a șocurilor care sunt instalate în circuitul de protecție la supratensiune. Suprimă interferențele electromagnetice. În unele surse de alimentare de calitate scăzută de la PC-uri staționare, este posibil ca astfel de elemente să nu fie disponibile deloc.

Sursa de alimentare comutată este încorporată în majoritatea aparatelor de uz casnic. După cum arată practica, acest nod este cel care eșuează destul de des, necesitând înlocuire.

Tensiunea înaltă care trece constant prin sursa de alimentare nu afectează în cel mai bun mod elementele acesteia. Și nu este vina producătorilor. Prin creșterea duratei de viață prin montarea unei protecții suplimentare, puteți obține fiabilitatea pieselor protejate, dar o pierdeți pe cele nou instalate. În plus, elementele suplimentare complică reparația - devine dificil de înțeles toate complexitățile schemei rezultate.

Producătorii au rezolvat această problemă în mod radical, reducând costul UPS-ului și făcându-l monolitic, neseparabil. Astfel de dispozitive de unică folosință devin din ce în ce mai frecvente. Dar, dacă aveți noroc - blocul pliabil a eșuat, auto-repararea este foarte posibilă.

Principiul de funcționare pentru toate UPS-urile este același. Diferențele se referă numai la scheme și tipuri de piese. Prin urmare, este destul de simplu de înțeles defecțiunea, având cunoștințe fundamentale în electricitate.

Pentru reparații veți avea nevoie de un voltmetru.

Măsoară tensiunea pe un condensator electrolitic. Este evidentiata in fotografie. Dacă tensiunea este de 300 V, siguranța este intactă și toate celelalte elemente asociate acesteia (filtru de rețea, cablu de alimentare, bobine de intrare) sunt în stare bună.

Există modele cu doi condensatori mici. În acest caz, funcționarea normală a elementelor menționate este indicată de o tensiune constantă de 150 V pe fiecare dintre condensatori.

În absența tensiunii, trebuie să sunați diodele punții redresoare, condensatorul, siguranța în sine și așa mai departe. Insidiositatea siguranțelor este că, după ce au eșuat, acestea nu diferă în niciun fel de mostrele de lucru. Este posibilă detectarea unei defecțiuni numai printr-o continuitate - o siguranță arsă va prezenta o rezistență ridicată.

După ce ați găsit o siguranță defectă, ar trebui să examinați cu atenție placa, deoarece adesea eșuează în același timp cu alte elemente.

• punte de putere sau redresor (arata ca un bloc monolitic sau poate consta din patru diode);
• condensator de filtru (care arată ca un bloc mare sau mai multe blocuri conectate în paralel sau în serie) situat în partea de înaltă tensiune a blocului;
• tranzistoare montate pe un radiator (aceștia sunt muncitori de câmp - întrerupătoare de alimentare).

Important. Toate piesele sunt lipite și înlocuite în același timp! Înlocuirea, la rândul său, va duce de fiecare dată la arderea unității de alimentare.

Pentru anumite scopuri, o sursă de alimentare comutată poate fi asamblată independent de părțile improvizate. Citiți mai multe despre asta aici.

Elementele arse trebuie înlocuite cu altele noi. Piața radio oferă o gamă bogată de piese pentru surse de alimentare. Găsirea unor opțiuni bune la cele mai mici prețuri este destul de ușoară.

• căderi de tensiune;
• lipsa protecției (există un loc pentru aceasta, dar elementul în sine nu este instalat - astfel producătorii economisesc bani).

Soluţie această defecțiune a comutării surselor de alimentare:

• instalați protecția (nu este întotdeauna posibil să găsiți piesa potrivită);
• sau folosiți un filtru de tensiune de rețea cu elemente de protecție bune (nu jumperi!).

O altă cauză comună a unei defecțiuni a sursei de alimentare nu are nimic de-a face cu siguranța. Vorbim despre absența tensiunii de ieșire cu un astfel de element complet funcțional.
Soluţie:

1. Condensator umflat - este necesară lipirea și înlocuirea.
2. Un șoc eșuat - este necesar să îndepărtați elementul și să schimbați înfășurarea. Firul deteriorat este derulat. În acest caz, turele sunt numărate. Apoi, un fir nou de secțiune adecvată este înfășurat pentru același număr de rotații. Articolul este returnat la locul său.
3. Diodele punte deformate sunt înlocuite cu altele noi.
4. Dacă este necesar, piesele sunt verificate de un tester (dacă nu se detectează vizual nicio deteriorare).

Este foarte posibil să construiți singur o stație de lipit cu aer cald. Un ventilator este folosit ca supraalimentare, iar o bobină este folosită ca încălzitor. Cea mai bună opțiune pentru un regulator de temperatură pentru un fier de lipit este un circuit cu tiristor.

Cauzele eșecului:

• nu blocați orificiile de ventilație;
• asigura conditii optime de temperatura - racire si ventilatie.

Lucruri de amintit:

1. Prima conectare a unității se face la o lampă cu o putere de 25 wați. Acest lucru este deosebit de important după înlocuirea diodelor sau a unui tranzistor! Dacă se comite o greșeală undeva sau nu se observă o defecțiune, curentul care trece nu va deteriora întregul dispozitiv în ansamblu.
2. Începând să lucreze, nu uitați că condensatoarele electrolitice păstrează o descărcare reziduală pentru o lungă perioadă de timp. Înainte de a lipi piesele, este necesar să scurtcircuitați cablurile condensatorului. Nu poți face asta direct. Scurtează printr-o rezistență mai mare de 0,5V.

În funcție de cauzele și tipurile de defecțiuni care au avut loc, pot fi necesare diverse tipuri de instrumente, este imperativ să aveți:

• un set de șurubelnițe cu diferite tipuri de vârfuri și dimensiuni de lucru;
• banda izolatoare;
• cleşte;
• cuțit cu o lamă ascuțită;
• fier de lipit, lipit și flux;
• o împletitură concepută pentru a îndepărta lipirea inutilă;
• tester sau multimetru;
• pensetă;
• tăietori de sârmă;

În cele mai dificile cazuri, când nu este posibil să se determine cauza exactă a problemelor, poate fi necesar un osciloscop.

După diagnosticarea și identificarea cauzelor funcționării incorecte a sursei de alimentare comutatoare, puteți începe să o reparați: