Reparație generator pramo 100a bricolaj

Să te deranjezi cu ce?
Ce este o „montură”?

Conexiunea de acolo este exact aceeași (bine, maxim o mușcătură în tidy, dacă este destul de veche, cum ar fi „mecanic” sau „fereastră îngustă”).
pH n.d. în ceea ce privește acuratețea controlului este mai bună decât toate celelalte.

Acum alegerea este fie Pramo 100 Amperi si pare un regulator de stil vechi (nu scrie pe site care) sa il pun sa vada daca nu este suficienta tensiune, apoi regulatorul. Pentru că nativul a trecut deja de 80 de mii.
sau kzate 115 Amp cu un regulator nou. Obține dacă puneți un nou tip de regulator, atunci tot ce pierdem este o lumină care arde constant pe panoul de bord? Doar că, dacă este atât de eficient și funcționează mult mai bine, atunci în mod natural este. Dar dacă Pramo 100 A menține tensiunea destul de normal, atunci nu mă voi deranja)))

Elorn Da, conector viburnum! Desigur, standardul de 80 de amperi este doar pentru înlocuire, în principiu, 100 de amperi îmi sunt de ajuns și nu este mare diferență între 115 și chiar 130. Deoarece tensiunea principală stabilă este de cel puțin 14,2. Dacă gena este de 200 de amperi și tensiunea este de 13,2, atunci nu va avea sens de la acești amperi, pur și simplu nu va fi suficient. Doar că locuiesc departe și voi comanda la Moscova, așa că nu vreau să caut o mizerie, vreau doar să iau un genych gata făcut cu o tulpină puternică! Dar, ca întotdeauna, nu există miracole pe lume!

Elorn Pe panoul de stil vechi, se spune o astfel de problemă, sincer nu o să mint, dar generatorul pare să aibă deja tot ce ai nevoie, iar regulatorul de stil nou de pe vechiul panou constant aprinde lumina bateriei din cauza rezistență în priză. Sincer, nu-mi amintesc exact cum este. Am uitat, dar așa se pare.
Ei bine, atunci ai argumente grele directe)))) Dacă acum Pramo nu funcționează, atunci o să fac cum spui, dacă nu este dificil atunci scrie ce ai nevoie și unde))) Altfel sunt deja confuz) ))

Elorn Apropo, cum am aprins pH-ul, care este tensiunea în rețea? Minim si maxim?

Fiecare șofer care este interesat de dispozitivul calului său de fier știe că principala sursă de energie electrică din echipamentul electric al oricărei mașini este o centrală electrică, care include o baterie, un generator și un regulator releu. Bateria este cea principală în acest trio. Acesta alimentează întreaga rețea de bord a mașinii, iar generatorul cu un releu-regulator, pe cât posibil și necesar, alimentează bateria și se asigură că rețeaua de bord a mașinii nu depășește tensiunea specificată (pentru mașini cu echipamente de 12 volți, această tensiune este de 14-14,6 V, iar pentru un de 24 volți - 27-28,8 V). Și, deși generatoarele din mașină sunt obiecte „de lungă durată”, totuși eșuează uneori. Să vedem ce ne oferă piața rusă pentru a înlocui un generator defect și, în același timp, vom testa modelele propuse în laboratorul nostru de testare.

Pentru început, un mic program educațional. Generatorul este necesar pentru încărcarea neîntreruptă a unei baterii descărcate constant de către aparatele electrice incluse în rețeaua de bord a vehiculului. Alternatoarele sunt instalate pe mașinile moderne. Ele îndeplinesc cel mai bine cerințele pentru una dintre cele mai importante unități de putere ale mașinii.

Generatorul transformă energia mecanică primită de la motor în energie electrică. Regulatorul de tensiune (în marea majoritate a mașinilor moderne este o parte integrantă a generatorului, cu rare excepții când regulatorul este „la distanță”, adică este scos în compartimentul motorului, separat de generator) menține tensiunea rețelei de bord a mașinii în limitele specificate atunci când sarcina electrică se modifică,viteza rotorului generatorului și temperatura ambiantă.

Alternatorul mașinii trebuie să furnizeze curent neîntrerupt și să aibă suficientă putere pentru:

• alimentarea cu energie electrică a bateriei, care este descărcată în mod constant de către consumatorii de bord operați;
• când toți consumatorii obișnuiți de electricitate au fost porniți la turații scăzute ale motorului, bateria nu s-a descărcat.

În plus, generatorul trebuie să aibă o rezistență suficientă, o durată de viață lungă, greutate și dimensiuni reduse, zgomot redus și interferențe radio.

Rezumând toate cele de mai sus, putem concluziona că generatorul este inima sistemului electric al mașinii, care trebuie să „bate” întotdeauna și să dea curent pentru a încărca, astfel încât mașina să „trăiască”.

Înțelegând importanța acestei unități auto, ne-am îndreptat atenția către piața generatoarelor pentru mașini autohtone.

Pentru un test comparativ, am achiziționat cinci alternatoare auto de la un magazin obișnuit de piese de schimb. Acestea sunt generatoare ale mărcilor KZATE, LKD, Fenox, Pramo și StartVOLT. Toate sunt proiectate pentru instalarea pe motoarele auto VAZ.

Alternator 9402.3701-01 cu redresor incorporat si regulator analog de tensiune (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - OJSC Zavod im. A. M. Tarasova (JSC ZiT) - marca KZATE (Rusia)

Acest generator este considerat standard, deoarece generatoarele acestei centrale sunt furnizate transportorului AvtoVAZ.

Evaluarea calitatii montajului nu a provocat reclamatii. Generatorul este reparabil.

Cateva despre metodologia de evaluare: pentru a lua caracteristicile curent-tensiune, generatoarele au fost instalate pe un stand specializat. Generatoarele trebuie să furnizeze puterea maximă a curentului la o valoare a vitezei arborelui cotit de 1500 până la 2500.

La 700 de rotații ale arborelui cotit pe minut, acest generator a arătat o valoare a curentului în intervalul de 40 A cu predispoziție la „atenuare”. La atingerea turației nominale, generatorul KZATE a confirmat cei 80 A declarati și chiar a ajuns la 90 A. Evaluând feedback-ul de la șoferi, putem spune cu încredere: acest generator este o variantă a performanței clasice de încredere fără a pretinde totuși performanțe remarcabile, garantând totuși. funcționare fără probleme.

Teste ale generatorului KZATE la 700 rpm al arborelui cotit al motorului

Teste ale generatorului KZATE la 2000-2500 rpm al arborelui cotit al motorului

Alternator 9402.3701 P cu redresor încorporat și regulator analogic de tensiune (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) — LKD Electric (China)

Generatorul LKD repetă aproape complet designul generatorului KZATE descris mai sus. Se caracterizează prin aceleași caracteristici în ceea ce privește manopera și mentenabilitatea.

Cu toate acestea, deja atunci când este instalat pe stand, generatorul LKD și-a arătat inoperabilitatea completă. Când a fost identificată cauza defecțiunii, s-a constatat că nu a existat nicio lipire pe firul de alimentare al releului regulatorului. Luând în considerare soarta ulterioară a generatorului, am decis să-l excludem de la testare. În ciuda faptului că ar putea dura câteva minute pentru a rezolva problema, am decis să luăm poziția consumatorului. După ce a plătit banii, consumatorul nu trebuie să elimine în mod independent defectul producătorului și să efectueze singur revizuirea.

Fără taxă la generator LKD

Ulterior, ne-am întrebat despre recenziile consumatorilor de pe Internet pentru acest generator și am găsit alte răspunsuri negative la acest subiect, singura diferență fiind că cineva a trebuit să plătească puțin mai mult pentru el.

Alternator AL 21305 cu redresor încorporat și regulator analog de tensiune (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min-1; 5,6 kg) — Fenox Global grup (Bielorusia)

Generatorul marca Fenox este identic ca design cu cele două descrise anterior. Cu toate acestea, la inspecția acestui generator, a fost găsită o calitate superioară a manoperei. Mentenabilitatea la același nivel – necesită intervenția unui specialist instruit.Cunoscând „răni” unor astfel de generatoare, am verificat strângerea contactelor. După cum s-a dovedit, nu în zadar. Nu le strângeți - consecințele ar fi triste, deși în viitorul previzibil: topirea contactelor din cauza formării de rezistențe tranzitorii în timpul trecerii curenților mari, defecțiunea ulterioară a unității. De fapt, este mai mult o prevenire decât o crimă. Toate generatoarele au fost supuse acestei proceduri.

Testele pe banc ale generatorului Fenox au arătat următoarele rezultate. Când lucrați la 700 de rotații ale arborelui cotit pe minut, s-au putut atinge valori la nivelul de 45-50 A cu semne evidente de „atenuare”. Cu o creștere a vitezei arborelui cotit la 2500, generatorul a produs 90 A sub sarcină, dar asta a fost tot.

Testarea generatorului Fenox la 700 rpm arborele cotit al motorului

Testarea generatorului Fenox la 2000-2500 rpm a arborelui cotit al motorului

Alternator 5102.3771 cu un redresor încorporat și un regulator analog de tensiune (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - Pramo Concern CJSC (Rusia)

Prin design, generatorul marca Pramo este oarecum diferit de cele trei anterioare: se folosește o turnare diferită, se folosește un design diferit al suporturilor de rulmenți. Fixarea rulmenților cu ajutorul flanșelor, printre altele, a făcut posibilă creșterea semnificativă a mentenanței unității. Pentru a repara ansamblul lagăr al acestui generator, puteți implica specialiști cu mai puține calificări.

Puntea de diode a generatorului diferă și în design. Execuția copie exact designul folosit la generatoarele Bosch. Dar puntea de diode în sine nu este reparabilă. Etanșarea cablurilor de la înfășurarea statorului se realizează pe o punte de diode. În general, mentenabilitatea este sacrificată pentru un contact stabil.

Testele pe banc ale generatorului Pramo au arătat următoarele rezultate. Când funcționează la 700 de rotații ale arborelui cotit pe minut sub sarcină, a fost posibil să se obțină o valoare de 50 A. Cu o creștere a vitezei arborelui cotit la 2500, generatorul a atins o valoare de 100 A sub sarcină.

Teste ale generatorului Pramo la 700 rpm al arborelui cotit al motorului

Teste ale generatorului Pramo la 2000-2500 rpm al arborelui cotit al motorului

Alternator "StartVOLT" LG 0110 cu redresor încorporat și regulator digital de tensiune (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - Carville LLC (Sankt Petersburg)

Prin design, generatorul de marcă StartVOLT este foarte aproape de reprezentanți precum KZATE, LKD și Fenox. Puntea sa de diode este similară cu acestea, cu excepția prezenței a două diode de putere suplimentare concepute pentru a produce o priză de putere suplimentară, așa cum susține dezvoltatorul. Aceasta este așa-numita utilizare a armonicii a treia, care pur și simplu nu este implicată în alte generatoare.

Cablajele înfășurării statorului nu au contacte mecanice. Cablurile înfășurării statorului sunt sigilate pe o punte de diode. Releul-regulator, spre deosebire de toate cele de mai sus, este digital, nu analogic, din nou conform producătorului, și se presupune, de asemenea, că, în plus, „un tranzistor cu efect de câmp este instalat pe cheia de ieșire, care are rezistență zero. la deschidere, ceea ce asigură o reducere a pierderilor.”

Unitățile de rulmenți sunt, de asemenea, similare cu modelele generatoarelor KZATE, LKD și Fenox.

Iar cea mai importantă diferență semnificativă față de toate modelele anterioare este curentul declarat de 120 A!

Nu am luat cuvântul producătorului, totuși, testele pe banc ale generatorului StartVOLT au arătat următoarele rezultate: când funcționăm la 700 de rotații ale arborelui cotit pe minut sub sarcină, am reușit să atingem o valoare de 60 A. Este uimitor, dar când turațiile arborelui cotit au crescut la 2500, generatorul a ajuns la valoarea declarată de 120 A sub sarcină! De facto, acesta este cu aproape 50% mai mult decât cel al generatorului KZATE standard.

Teste ale generatorului StartVOLT la 700 rpm al arborelui cotit al motorului

Teste ale generatorului "StartVOLT" la 2000-2500 rpm al arborelui cotit al motorului

Deci, să rezumam rezultatele intermediare.Cu modele aproape identice, „zestul” generatorului StartVOLT a făcut posibilă obținerea unei performanțe cu 30-50% mai bune decât potențialii concurenți. Rămâne să rezumam datele de măsurare într-un tabel, să notăm prețurile și estimările experților.

Modelul clasic al generatorului obișnuit al companiei KZATE este solicitat în rândul șoferilor, deși nu se poate spune că nevoia crescută de generatoare mai puternice este o cerință a vremii. Prin urmare, acest model, în ciuda calității sale și a nivelului producătorului, este învechit. Prin urmare, alegerea noastră a căzut pe generatorul StartVOLT ca fiind mai interesant din punct de vedere al caracteristicilor reale.

Pentru a repara generatorul VAZ 2115, desigur, acesta trebuie dezasamblat. Această mașină este echipată cu un generator Eltra 5102.3771 80A 14V.

Capacul superior al generatorului este fixat cu trei șuruburi. Pentru o analiză ulterioară a generatorului VAZ 2115, regulatorul de tensiune este îndepărtat (este ținut cu 2 piulițe pe „8” și un șurub pentru o șurubelniță plată). Înainte de a lipi cablurile punții de diode (sunt lipite, nu înșurubate), trebuie să curățați toată oxidarea și murdăria cu o perie metalică. Dacă nu există probleme evidente cu puntea sau înfășurarea diodei, atunci verificăm generatorul cu un tester. Daca pe langa partea electrica mai joaca si rulmentii sau inelele colectoare sunt uzate, atunci se procedeaza si la inlocuirea acestora (numarul inelului colector potrivit este codul IKA 120950; rulmentii sunt Koyo 62022RSCM spate si 63032RSCM fata). Inelele sunt ușor lipite și îndepărtate de pe rotor. Și cu rulmenți, desigur, trebuie să mai mânuiești puțin.

Puteți vedea clar cum să dezasamblați generatorul Eltra de pe VAZ 2115 și să îl reparați cu procedura de înlocuire a punții de diode sau a regulatorului de tensiune, puteți în videoclip.

Bine ati venit!
Generator - este un aparat electric care dă curent rețelei de bord a mașinii și încarcă bateria atunci când motorul este pornit, dacă se defectează, atunci prima problemă care începe cu mașina este lampa de încărcare a bateriei se aprinde (Vom vorbim despre această lampă puțin mai târziu) și mașina este în direct, adică după aceea nu poți conduce, ideea este că sistemul de aprindere al oricărei mașini care funcționează pe benzină consumă electricitate și o conduce (firele de înaltă tensiune , bujiile și alte unități conduc electricitatea), astfel motorul funcționează, iar dacă brusc bateria se epuizează și nu este furnizat curent rețelei de bord, mașina pur și simplu se va bloca și nu va porni din nou până când bateria nu este încărcată din nou. .

Notă!
Pentru a efectua procedura de reparare a generatorului, va trebui să vă stocați: Asigurați-vă că utilizați un multimetru și, dacă este posibil, și o lampă de testare, precum și o șurubelniță, diferite tipuri de chei (chei, capace, și așa mai departe), în plus, vei avea nevoie și de un marker și de o piele cu granulație fină!

Rezumat:

Notă!
După cum ați înțeles deja, cel mai bun mod de a verifica este cu un multimetru care are funcție de voltmetru (Și toată lumea o are), așa că dacă tot decideți să-l verificați, atunci amintiți-vă de curentul care ar trebui să fie pe baterie atunci când motorul funcționează este egal cu aproximativ 13-14,5 volți, dacă este mai puțin, atunci fie bateria este complet descărcată, fie generatorul a devenit inutilizabil, în acest caz, încercați să dați gaz, pentru aceasta, apăsați scurt pedala de accelerație și scoateți piciorul de pe dacă alimentarea de curent a crescut, atunci bateria este descărcată, dacă nu sa întâmplat nimic, atunci încercați să faceți acest lucru din nou și amintiți-vă, dacă curentul este mai mic de 12 volți, ceea ce nu mai este permis, atunci după un timp foarte scurt, bateria va fi complet descărcată și nu veți mai putea porni mașina (Pentru a porni mașina, aveți nevoie de cel puțin 11,5 volți dacă bateria produce mai puțin, atunci va fi problematic să porniți motorul)!

Notă!
Generatorul nu este foarte greu de dezasamblat, este greu să-l verifici, mai ales dacă nu știi să folosești un multimetru, și chiar dacă știi cum, tot pot exista erori, doar că multimetrul nu va întotdeauna să poată afișa date exacte (fiecare are propria sa eroare) și, prin urmare, vă recomandăm ca înainte de a continua lucrările de demontare, pur și simplu deconectați capacul de la generator și verificați periile (cel mai adesea eșuează) și, dacă este necesar, să le înlocuiți cu noi cele (Apropo, dacă periile sunt doar uzate, atunci nici măcar generatorul nu poate fi scos din mașină, ci pur și simplu deconectați capacul de la acesta și, înarmați cu o șurubelniță scurtă, deșurubați cele două șuruburi care fixează regulatorul de tensiune iar apoi scotând regulatorul, uitați-vă la chiar periile care se află pe el și care, dacă sunt uzate, trebuie înlocuite)!

Dezasamblare:
1) În primul rând, scoateți-l (Cum să scoateți generatorul, citiți articolul: „Înlocuirea generatorului la mașinile VAZ”), apoi îndoiți cele trei zăvoare de pe părțile laterale care fixează capacul din plastic, datorită căruia murdăria și apa nu sunt deosebit de importante. intrați în generator, după ce zăvoarele vor fi îndoite (doar nu le rupeți), scoateți capacul de pe generator și puneți-l deoparte, așa cum se arată în poza mică.

2) Apoi deșurubați cele două șuruburi laterale care fixează regulatorul de tensiune pe generator (Șuruburile sunt indicate prin săgeți roșii, iar regulatorul în sine este albastru) și apoi scoateți regulatorul din generator, ei bine, numai când îl scoateți, deconectați-l firele de la acesta așa cum se arată în fotografia din colțul prezentat, altfel regulatorul pur și simplu nu va fi scos din alternatorul mașinii.

4) Apoi deșurubați cele patru șuruburi care fixează puntea de diode de generator și îndoiți cele trei fire care sunt conectate la puntea de diode astfel încât să permită îndepărtarea acesteia și să nu interfereze deloc, după operare, nu vă grăbiți pentru a scoate puntea de diode, dar deșurubați un alt șurub pe care îl fixează condensatorul sau deșurubați piulița care prinde firul care vine din acesta și abia după aceea puteți scoate puntea de diode din generator, puteți citi mai multe despre acest condensator mai jos.

Notă!
Condensator - datorită acestuia, curentul care vine de la puntea de diode se uniformizează și merge mai uniform la baterie, fără întreruperi și fără fluctuații puternice, îl puteți scoate atât împreună cu puntea de diode, cât și separat, dacă doriți împreună, doar deșurubați șurubul care îl fixează (Săgeată roșie indicată) și apoi scoateți, dacă doriți separat, deșurubați piulița care atașează firul condensatorului de știft (indicată de săgeata albastră) și apoi scoateți acest fir din știft!

5) Apoi, luați markerul în mâini și faceți un semn pe ambele capace cu el, așa cum se arată în fotografia mică, după ce aceste semne sunt făcute, deșurubați patru șuruburi într-un cerc (Trei dintre ele sunt indicate de săgeți, unul este nu este vizibil) și separă ambele capace.

6) În continuare, deșurubați piulița care fixează scripetele alternatorului (Este indicată printr-o săgeată roșie) și apoi scoateți fulia, cel mai ușor poate fi deșurubată ținând rotorul (Acesta doar când capacele sunt deja deconectate) într-un menghină, dar strângeți-l ușor și chiar mai bine puneți niște material textil, de îndată ce piulița este deșurubată, scoateți arborele rotorului din rulmentul care se află în capac (vezi fotografia mică), apoi scoateți inelul de distanță de pe arbore și inspectează-l.

7) Și la sfârșitul tuturor operațiunilor, inspectați ultimele detalii și verificați unele dintre ele, și anume, inspectați ambele capace, nu trebuie să existe fisuri sau semne de deformare pe ele, verificați ambii rulmenți (față și spate), trebuie să se rotească în mod normal, nu ar trebui să se blocheze unde nu ar trebui și nici grăsime să nu se scurgă din ele, altfel rulmenții sunt presați cu un extractor special și înlocuiți cu alții noi, apoi ridicați statorul și verificați-l, ar trebui să fie în stare bună și nu ar trebui să existe fire goale, verificați-o cu o lampă de testare,pentru a face acest lucru, porniți controlul într-o rețea cu o tensiune de 220 de volți și conectați-l alternativ între toate ieșirile, așa cum se arată în fotografia 1, cu fiecare conexiune lampa ar trebui să se aprindă, altfel statorul este defect și statorul încă mai are nevoie. de verificat dacă se închide la pământ, acest lucru se face și cu ușurință și cu ajutorul aceleiași lămpi de control, priviți mai detaliat fotografia 2, unde lampa este conectată la rândul său la toate bornele înfășurării statorului, iar cablu de la sursa de curent la carcasa statorului, dar numai în acest caz lampa nu ar trebui să ardă dacă este aprinsă, înseamnă că există un scurtcircuit și statorul trebuie înlocuit cu unul nou.

Asamblare:
Toate piesele sunt asamblate în ordine inversă, numai în timpul asamblarii, orientați capacele așa cum au fost instalate înainte (totul se face conform semnelor), iar șaiba elastică a scripetei generatorului va trebui să fie pusă cu partea convexă către piulița și piulița de fixare a scripetelui, strângeți cu un cuplu de 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), ceea ce se poate face folosind o cheie dinamometrică și altceva, în timpul asamblarii, orientați condensatorul (Dacă l-ați scos împreună cu puntea de diode) în raport cu proeminența de montare pe capac, așa cum este în fotografia de mai jos.

Clip video suplimentar:
Puteți vedea procesul de revizie a generatorului pe mașinile VAZ 2110 în videoclipul de mai jos:

Notă!
Un alt proces de dezasamblare și asamblare a generatorului este prezentat într-un alt videoclip, îl puteți găsi și mai jos:

Salutare tuturor, si La Multi Ani!Mi-am dat seama gena, chiar nu stiu ce a cauzat-o!Si asa am facut-o: inlocuirea regulatorului de tensiune, inlocuirea periilor, inlocuirea puntii de diode, continuitatea puntii de diode, rotorul, statorul , continuitatea înfășurării, a lubrifiat rulmentul , a curățat toate contactele, a spălat totul (cu benzină), a tăiat toate cablurile care sunt conectate cu gena! Nu știu care dintre acestea a funcționat! Si asa rezultate: 800-1000 rpm cu acesta aprins: 2 aragazuri, faruri lungi, lumina interioara, magnetofon radio, lumina in compartimentul motor, tensiunea era -14,4 - 14,8! cand adaugi rpm dvigla tensiunea creste la 15,3! La sunetul statorului, rotorului, puntea de diode nu s-au constatat defecte! La inlocuirea fiecaruia dintre elemente (inlocuirea regulatorului de tensiune, inlocuirea periilor), situatia nu s-a schimbat!Dupa sortare am obtinut urmatoarele rezultate. VA MULTUMESC MULT PENTRU SFAT.

Ei bine, mi-am dat seama de cel mai important lucru și totul a funcționat, probabil că am fost pozitiv :-))

• Ca
• nu imi place

jenia2627 30 dec 2013

Ei bine, mi-am dat seama de cel mai important lucru și totul a funcționat, probabil că am fost pozitiv :-))

• Ca
• nu imi place

țăriNik 31 decembrie 2013

cand adaugi rpm dvigla tensiunea creste la 15,3!

prea mult. pH gazele native merită?

• Ca
• nu imi place

jenia2627 31 dec 2013

prea mult. pH gazele native merită?

• Ca
• nu imi place

țăriNik 31 decembrie 2013

apoi schimbă-l cu altul (nu nativ, cel puțin trei niveluri, cel puțin la ce te gândești). Am avut si eu asa prostii, am introdus o tableta din 2108 in cutiile de la RN-ul nostru.

la deschiderea a 3 bucăți, doar cea care a fost asamblată pe mașină conform schemei, restul conform celei simplificate, chiar și autosudate ..

• Ca
• nu imi place

Splav61 01 ianuarie 2014

A cumpărat Pramo 100a
A lucrat 3 luni
încărcare 12.7 La sarcină
Poate minus rahat sau genă.

A cumpărat Pramo 100a
A lucrat 3 luni
încărcare 12.7 La sarcină
Poate minus rahat sau genă.

Rulați diagnosticarea și întreținerea și veți fi fericit.
Apropo, vând un generator Pramo la mâna a doua după reparație (punsul de diode a fost înlocuit) împreună cu un generator cu trei moduri.

• Ca
• nu imi place

Sashok856 01 ianuarie 2014

Am un generator de 72 de amperi.M-am ars acum un an de la un incarcator de pornire (au dat 24 volti) s-a ars regulatorul de tensiune din el.. L-am dus la un specialist, a trecut prin el si s-a dus

• Ca
• nu imi place

Splav61 01 ianuarie 2014

Băieți, iar regulatorul se potrivește rar de la kat.

Băieți, iar regulatorul se potrivește rar de la kat.

Nu, este constructiv. Am ars un pod de diode în dreapta, nu l-am găsit în provincie, a trebuit să cumpăr un generator nou.Am instalat recent un generator cu trei moduri pe un generator nou și l-am comparat cu un pramo, există caracteristici de design.

• Ca
• nu imi place

countryNik 03 ianuarie 2014

constructiv. Am ars un pod de diode în dreapta, nu l-am găsit în provincie, a trebuit să cumpăr un generator nou.

si ce a impiedicat folosirea constructiva doar a pensulelor?totul este practic la fel

• Ca
• nu imi place

TRAVEL74 05 ian 2014

Postare la pământ, lampa nu este aprinsă, firul a sunat.

Arunc „=" direct pe lampa se aprinde. Probabil schiurile nu merg.

Postarea a fost editată de BRODIAGA74: 05 ianuarie 2014 – 16:36

• Ca
• nu imi place

Lekha306 52 05 ian 2014

Cablaj la masă, lampa nu se aprinde. firul a sunat. întreg până la liniuță. Verific „+” de pe ordonat, lampa nu se aprinde.
Arunc „=" direct pe lampa se aprinde. Probabil schiurile nu merg.

Unde îl bagi în priză pentru a aprinde lumina?

• Ca
• nu imi place

TRAVEL74 05 ian 2014

Unde îl bagi în priză pentru a aprinde lumina?

Cablat direct la bec.

• Ca
• nu imi place

Lekha306 52 05 ian 2014

Cablat direct la bec.

Deci aruncați direct pe genă! Și uite!

• Ca
• nu imi place

TRAVEL74 05 ian 2014

Deci aruncați direct pe genă! Și uite!

Și așa l-a entuziasmat. în fiecare dimineață, chiar acum, și nu ajută.

Din această cauză, gena a trebuit să fie schimbată pe pistă, să pună din nou una nouă, aceeași prostie, și nu a funcționat o lună!

Postarea a fost editată de BROYAGA74: 05 ianuarie 2014 – 17:21

• Ca
• nu imi place

Lekha306 52 05 ian 2014

Și așa l-a entuziasmat. în fiecare dimineață, chiar acum, și nu ajută.

• Ca
• nu imi place

TRAVEL74 06 ian 2014

Nifiga nu este un generator. contactul de pe tabloul de bord (pe bord) s-a stins prin lipire, lipit.totul merge.

Postarea a fost editată de BROYAGA74: 06 ianuarie 2014 – 13:43

• Ca
• nu imi place

07 ianuarie 2014

A existat o astfel de problemă, am schimbat toate cablurile, totul funcționează, dar există o singură problemă, nu înțeleg cum să conectez lampa de încărcare a bateriei pe tabloul de bord.

• Ca
• nu imi place

Shurik 60 07 ianuarie 2014

Derulați înapoi cu o duzină de pagini și citiți.

Și dacă generatorul vechiului model este ceea ce ar trebui să fie la 402, atunci lampa din ordonat nu trebuie folosită.

Postarea a fost editată de Shurik 60: 07 ianuarie 2014 – 14:25

Am vrut să fac o telecomandă RR.
În timp ce aveam de-a face cu diverse opțiuni, am demontat tableta nativă „de rezervă”.
Mai exact, nu am vrut să-l demontez, dar mi-au trecut prin cap gânduri dureros de incredibile. Demontat si sunat.

Se dovedește că +12V de la rețea NU este ALIMENTAT către PP. numai tensiune de la diode suplimentare.
(Desigur, toată lumea știe că + 12V este conectat la diode suplimentare din rețea, dar printr-un bec și rezistență).

Vreau să observ că generatorul în sine, nu l-am dezasamblat încă, dar există un singur contact pentru tensiune și trebuie alimentat cu tensiune suplimentară. diode, altfel lumina nu se va stinge.

Circuitul este probabil ca „generatoarele 16.3771 și 6651.3701” aici https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Întrebare: Și cum va menține generatorul din acest circuit o anumită tensiune de ieșire?

P.S. timpul este târziu și capul nu se mai gătește. Cred că totul va fi bine dimineața.

Trebuie să fi fost chiar târziu.
Acesta este site-ul producătorului, aceasta este o vedere din spate:

Unde, atunci, dacă nu la PP, este conectat terminalul D +?

Deci despre ce vorbesc. Se pare că schema de conectare PP garantează menținerea unei anumite tensiuni pe diode suplimentare, dar nu la ieșirea generatorului.

Da, principalul lucru nu este demontarea, ci instalarea celui potrivit! Takeaway este un bonus.

Și, în general, ce rost are o astfel de schemă? Ea nu poate lucra deloc. Ce pentru koryacht înfășurări suplimentare, diode suplimentare și conectați totul conform unei scheme curbe? Nu seamănă cu economie.
Mâinile strâmbe ale unui inginer?
Cred că este puțin probabil, este mai probabil o capcană,

La naiba, azi capul merge mai bine. Am văzut diagrama ieri, dar am ratat-o.
Fig 3.g.

Sau nu, în acest caz, ai nevoie de 3 perii, iar eu am doar 2. Deși nu voi fi surprins dacă ninusul trece prin montură (ca să zic așa, imediat la pământ, prin rulmenți etc.).

probabil că mai am o schemă mai simplă -generator.htm
În acest caz, puteți pune o telecomandă PP normală.

Numai că mi-e teamă că tensiunea înfășurării suplimentare nu a ars PP-ul.
Să presupunem că controlăm tensiunea de ieșire, sarcina a crescut, tensiunea a scăzut, dăm mai multă excitație, în timp ce pe lângă creșterea tensiunii de ieșire, tensiunea de pe înfășurarea suplimentară crește și PP este acum alimentat de o tensiune crescută. Apoi oprim sarcina - tensiunea crește, iar pe înfășurarea suplimentară este și mai mare.

Iar generatorul auto în sensul modern este generat de dragostea omenirii pentru lumina electrică. Mașinile din zorii automobilismului aveau doar cea mai simplă unitate numită „magneto” - un generator miniatural combinat cu un întrerupător de aprindere, integrat în carcasa motorului și care producea impulsuri de tensiune extrem de înaltă pentru funcționarea lumânărilor. Nici o lampă și nici un alt consumator de electricitate nu putea fi conectat la un magneto, așa că mașinile din secolul al XIX-lea au iluminat drumul cu lămpi de carbură în care ardea acetilena - nu era nevoie să așteptați ajutorul unui motor cu ardere internă ...

Cu toate acestea, în curând a devenit evident că motorul mașinii trebuia să genereze mai multă energie electrică, nu numai pentru funcționarea proprie, ci și pentru funcționarea consumatorilor externi - faruri, claxon, instrumentarea panoului frontal, încărcarea bateriei și altele asemenea. Prin urmare, lângă înfășurarea magneto „scânteie” de înaltă tensiune, a apărut o înfășurare suplimentară - una de joasă tensiune, care dă tensiune la bord. MAGNETO + DINAMO-mașină = magdino. Așa că au început să fie chemați primele generatoare.

Dar, deoarece magneto-urile și magdino-urile sunt în mod tradițional încorporate direct în motor, puterea lor este limitată de dimensiunile mici. Și de îndată ce a devenit clar că o creștere a puterii generatoarelor era inevitabilă, „gena” a devenit externă - s-a mutat pe suportul de pe blocul cilindrilor și a început să primească rotație de la o transmisie externă - curea și uneori lanț. sau unelte.

Primele generatoare produceau curent continuu, dar după dezvoltarea industriei semiconductoarelor la mijlocul secolului al XX-lea și apariția unor diode redresoare puternice, generatoarele au început să producă curent alternativ, care apoi a fost redresat în curent continuu prin punți de diode. Schimbarea tipului de curent a făcut posibilă săritul de mai multe ori și reducerea dimensiunilor și greutății generatoarelor și creșterea puterii acestora.

De fapt, generatorul modern este aproape identic cu cel care a fost pe mașinile dezvoltate cu 10, și 20, și 30 și mai mulți ani în urmă. Motoarele și cutiile de viteze devin mai complexe an de an, iar unitatea electrică externă principală rămâne practic neschimbată. Designul său nu este ideal, dar este un echilibru de aur între proprietăți și costuri. Adevărat, apar componente și îmbunătățiri suplimentare - de exemplu, în loc de un scripete elementar pentru o curea, un ambreiaj de rulare poate fi instalat pe generator, ca într-un bendix de pornire, sau numărul de bobine din înfășurarea statorului crește și puntea de diode. devine mai complicat, dar majoritatea generatoarelor se descurcă în continuare cu designul clasic.

Două jumătăți ale corpului, turnate din aluminiu, formează un „butoi” și sunt prinse cu șuruburi una pe cealaltă. În interiorul „butoiului” există o înfășurare inelară - bobina statorului, din care scoatem tensiunea alternativă. În exterior, la această înfășurare este conectată o punte de diode, acoperită cu un semicap de protecție din plastic și care face o tensiune constantă dintr-o tensiune alternativă. O axă trece prin carcasa generatorului - un arbore care se rotește pe doi rulmenți și este antrenat de un scripete cu o curea de la arborele cotit al motorului.

Un rotor cu o bobină în interior este instalat pe arborele generatorului și se rotește cu acesta - un electromagnet. Printr-o pereche de contacte glisante și perii de cărbune, un regulator de tensiune îi furnizează un curent de control, asigurându-se că generatorul produce 14 volți la ieșire - fără regulator, tensiunea va depinde de viteză și poate atinge câteva zeci de volți , periculos pentru echipamentele electrice auto de 12 volți.