Reparație chiulasă vaz 2101

Nu este un secret pentru nimeni că o chiulasă bine reparată este cheia pentru o funcționare stabilă, fără probleme a motorului, cu putere maximă și consum normal de combustibil, deci repararea chiulasei VAZ trebuie efectuată cu o atenție deosebită, deoarece orice neglijență poate duce la deteriorarea aproape a tuturor pieselor motorului și la o nouă reparație costisitoare. Acest articol va descrie în detaliu repararea chiulasei VAZ cu propriile mâini, oferă sfaturi care nu sunt în cărți.

Deoarece orice reparație începe cu îndepărtarea piesei reparate, o vom descrie pe scurt. Pentru a nu uita și pentru a nu fi surprins în timpul dezasamblarii, este necesar să goliți lichidul de răcire din motor înainte de a începe reparația. Pentru a scoate chiulasa, trebuie mai întâi să scoateți filtrul de aer, carburatorul, după ce ați deconectat toate firele și furtunurile de la acesta.
După ce toate acestea sunt făcute, îndepărtați capacul chiulasei, combinați semnele de pe scripetele arborelui cotit cu semnul de pe capacul de antrenare a arborelui cu came și marcajul de pe pinion sau scripete (în figura de mai jos, asteriscul) arborelui cu came cu marcajul pe corpul ei.

Setarea marcajului arborelui cotit

Instalarea marcajului arborelui cu came

Apoi, ar trebui să slăbiți întinzătorul lanțului, să îndreptați șaiba de blocare a șurubului pinionului arborelui cu came, să deșurubați șurubul (de preferință cu o smucitură), să scoateți cu grijă pinionul de pe arborele cu came și să îl legați cu sârmă sau altceva de lanț. Acum puteți deșuruba piulițele care fixează arborele cu came și îl puteți scoate împreună cu carcasa. Următorul pas este îndepărtarea culbutoarelor, pentru aceasta acestea trebuie scoase din șuruburile de reglare și scoase de pe arcuri. Înainte de a scoate culbutorii, trebuie să marcați cu un marcator sau crestături, astfel încât fiecare să stea la locul său în timpul asamblarii, apoi rularea cu suporturile arborelui cu came și capetele șuruburilor de reglare să nu fie perturbate. Acum trebuie să deconectați firele de la bujii, de la senzorul de temperatură a lichidului de răcire, să deconectați furtunurile de la chiulasa, să deșurubați piulițele care fixează conducta de admisie de galeria de evacuare și să o scoateți. Apoi, deșurubați șuruburile cu care este atașat capul de bloc. Chiulasa poate fi acum scoasa pentru reparatie.

După îndepărtarea chiulasei, pentru confortul lucrărilor ulterioare, suprafața acesteia trebuie spălată de tot felul de contaminanți și curățată de funingine.

Repararea chiulasei VAZ

Începe cu crăparea supapei. Instrumentul prezentat în figura de mai jos poate fi folosit pentru aceasta.

Instrument de cracare a supapelor

De asemenea, este indicat să așezați supapele în locurile lor sau să le marcați astfel încât în ​​caz de uzură ușoară, totul să poată fi pus la loc. Acum ar trebui să inspectați cu atenție chiulasa pentru fisuri, cochilii, gropi, coroziune, să evaluați uzura scaunelor și ghidajelor, acestea din urmă trebuind de obicei schimbate după aproximativ 150-200 de mii de kilometri. Dacă, în urma inspecției, nu s-au constatat defecte care ar putea interfera cu reparația, atunci puteți continua.

Deci, dacă bucșele de ghidare sunt prelucrate, trecem la înlocuirea lor, le puteți îndepărta folosind un instrument special, al cărui desen este prezentat mai jos.

Mandrin pentru scoaterea bucșelor de ghidare

Este recomandabil, la presarea bucșelor, să le măsurați imediat diametrul exterior cu un micrometru și să îl notați, astfel încât atunci când cumpărați altele noi, să mergeți la magazinul auto cu același instrument de măsurare și să ridicați un diametru de 0,05-0,07. mai mult decât rudele.

După achiziționarea ghidajelor, începem să le presam, pentru aceasta avem nevoie de: o sobă electrică, un dorn pentru presarea bucșelor de ghidare prezentate în figura de mai jos, un ciocan, ulei de mașină.

Mandrin pentru presarea bucselor de ghidare

Punem capul blocului pe un fel de suport de-a lungul marginilor, punem tigla sub locul unde vom lucra, incalzim pana la 100 de grade Celsius, cat incalzirea este activata, ungem bucsele cu ulei (sau chiar mai bine le punem în congelator înainte de aceasta), scoateți-le de pe suporturi și conduceți-le în ghidaje noi. Sub rezerva acestor cerințe, bucșele vor merge „ca acasă” și nu veți strica nimic. După înlocuirea tuturor celor opt, este necesar să lăsați capul să se răcească și apoi să rotiți diametrul interior sub supape, astfel încât acestea să nu atârne, ci să se miște liber, să nu se blocheze sau să blocheze, altfel întreaga reparație a capului poate scădea. scurgerea. Vreau să avertizez împotriva greșelii pe care o fac mulți oameni când lucrează cu o măturare: lucrează cu acest instrument doar într-o singură direcție, cu o trecere până la capăt. În niciun caz nu încercați să extindeți ghidul pe ambele părți, acest lucru nu va duce la nimic bun!

Acum puteți trece la cea mai dureroasă muncă, a cărei performanță bună determină în mare măsură etanșeitatea supapei la scaun și întreaga reparație a chiulasei - scufundare. De obicei, se lucrează cu această unealtă în următoarea secvență: mai întâi, trec cu un tăietor de ieșire (cel pe care sunt scrise 60 de grade) până când un strat de metal începe să fie îndepărtat în cerc, apoi iau 120 de grade și îl taie. opriți până când apare o margine rotundă clară. Ultimul, cel care are 90 de grade, rămâne doar să faceți o teșitură de lucru, a cărei grosime ar trebui să fie de 1,5-2 mm, este de dorit să faceți aproximativ 1,5, pentru că atunci când supapele sunt lepate, va crește ușor. . O șa bine înfundată ar trebui să arate ceva ca în imagine.

Reparație chiulasa VAZ - Vedere a unei șei sparte corespunzător

Lepuirea supapelor și verificarea etanșeității chiulasei

Acum rămâne să șlefuim supapele astfel încât să se potrivească cât mai strâns pe șai. Acest lucru se face după cum urmează: mergeți la un magazin de mașini, cumpărați o pastă specială de leuit (este destul de ieftină), întindeți supapa cu ea, introduceți-o în cap. Apoi există 2 moduri de a-l roti, în timp ce îl apăsați pe șa: unul este „bunicul”, celălalt este mai modern.
Să începem cu bunicul. Găsiți o bucată de furtun cu un astfel de diametru încât să se așeze strâns pe supapă, prindeți-o între palme și începeți să o rotiți într-o direcție sau alta. Un dispozitiv mai modern pentru ținerea supapei este prezentat în figura de mai jos, nu este dificil să îl realizați.

Instrument de șlefuit supapă chiulasă

Un indicator extern în care supapa s-a uzat este suprafața mată a scaunului și supapa în punctul de contact și ar trebui să fie într-un cerc, fără întrerupere. Etanseitatea chiulasei dupa reparatie poate fi verificata turnand putin kerosen sau benzina in galeriile de admisie si evacuare. Cu o lucrare efectuată calitativ la repararea chiulasei, în 5-7 minute nu se observă scurgeri și umeziri de sub supapele chiulasei.
În cele din urmă, nu pot decât să vă reamintesc, nu uitați să puneți capace de etanșare (răzuitoare de ulei). Și totuși, nu uitați să clătiți și să curățați toate piesele după reparație imediat înainte de asamblarea capului, atunci motorul dvs. VAZ va ​​dura mai mult de o sută de mii de kilometri.

Nu este un secret pentru nimeni că o chiulasă bine reparată este cheia pentru o funcționare stabilă, fără probleme a motorului, cu putere maximă și consum normal de combustibil, deci repararea chiulasei VAZ trebuie efectuată cu o atenție deosebită, deoarece orice neglijență poate duce la deteriorarea aproape a tuturor pieselor motorului și la o nouă reparație costisitoare. Acest articol va descrie în detaliu repararea chiulasei VAZ cu propriile mâini, oferă sfaturi care nu sunt în cărți.

Deoarece orice reparație începe cu îndepărtarea piesei reparate, o vom descrie pe scurt. Pentru a nu uita și pentru a nu fi surprins în timpul dezasamblarii, este necesar să goliți lichidul de răcire din motor înainte de a începe reparația. Pentru a scoate chiulasa, trebuie mai întâi să scoateți filtrul de aer, carburatorul, după ce ați deconectat toate firele și furtunurile de la acesta.
După ce toate acestea sunt făcute, îndepărtați capacul chiulasei, combinați semnele de pe scripetele arborelui cotit cu semnul de pe capacul de antrenare a arborelui cu came și marcajul de pe pinion sau scripete (în figura de mai jos, asteriscul) arborelui cu came cu marcajul pe corpul ei.

Marca arborelui cotit este afișată în stânga. În dreapta este instalarea marcajului arborelui cu came.

Apoi, ar trebui să slăbiți întinzătorul lanțului, să îndreptați șaiba de blocare a șurubului pinionului arborelui cu came, să deșurubați șurubul (de preferință cu o smucitură), să scoateți cu grijă pinionul de pe arborele cu came și să îl legați cu sârmă sau altceva de lanț. Acum puteți deșuruba piulițele care fixează arborele cu came și îl puteți scoate împreună cu carcasa. Următorul pas este îndepărtarea culbutoarelor, pentru aceasta acestea trebuie scoase din șuruburile de reglare și scoase de pe arcuri. Înainte de a scoate culbutorii, trebuie să marcați cu un marcator sau crestături, astfel încât fiecare să stea la locul său în timpul asamblarii, apoi rularea cu suporturile arborelui cu came și capetele șuruburilor de reglare să nu fie perturbate. Acum trebuie să deconectați firele de la bujii, de la senzorul de temperatură a lichidului de răcire, să deconectați furtunurile de la chiulasa, să deșurubați piulițele care fixează conducta de admisie de galeria de evacuare și să o scoateți. Apoi, deșurubați șuruburile cu care este atașat capul de bloc. Chiulasa poate fi acum scoasa pentru reparatie.
După îndepărtarea chiulasei, pentru confortul lucrărilor ulterioare, suprafața acesteia trebuie spălată de tot felul de contaminanți și curățată de funingine.

Repararea chiulasei VAZ Începe cu crăparea supapei. Instrumentul prezentat în figura de mai jos poate fi folosit pentru aceasta.

Instrument de cracare a supapelor

De asemenea, este indicat să așezați supapele în locurile lor sau să le marcați astfel încât în ​​caz de uzură ușoară, totul să poată fi pus la loc. Acum ar trebui să inspectați cu atenție chiulasa pentru fisuri, cochilii, gropi, coroziune, să evaluați uzura scaunelor și ghidajelor, acestea din urmă trebuind de obicei schimbate după aproximativ 150-200 de mii de kilometri. Dacă, în urma inspecției, nu s-au constatat defecte care ar putea interfera cu reparația, atunci puteți continua.

Deci, dacă bucșele de ghidare sunt prelucrate, trecem la înlocuirea lor, le puteți îndepărta folosind un instrument special, al cărui desen este prezentat mai jos.

Mandrin pentru scoaterea bucșelor de ghidare

Este recomandabil, la presarea bucșelor, să le măsurați imediat diametrul exterior cu un micrometru și să îl notați, astfel încât, atunci când cumpărați altele noi, să mergeți la magazinul auto cu același instrument de măsurare și să ridicați un diametru de 0,05-0,07. mai mult decât rudele.După ce ghidajele sunt cumpărate, începem să le presam, pentru aceasta avem nevoie de: o sobă electrică, un dorn pentru presare în bucșe de ghidare, prezentate în figura de mai jos, un ciocan, ulei de mașină.

Mandrin pentru presarea bucselor de ghidare

Punem capul blocului pe un fel de suport de-a lungul marginilor, punem tigla sub locul unde vom lucra, incalzim pana la 100 de grade Celsius, cat incalzirea este activata, ungem bucsele cu ulei (sau chiar mai bine le punem în congelator înainte de aceasta), scoateți-le de pe suporturi și conduceți-le în ghidaje noi. Dacă aceste cerințe sunt îndeplinite, bucșele vor intra „ca acasă” și nu veți strica nimic. După înlocuirea tuturor celor opt, este necesar să lăsați capul să se răcească și apoi să rotiți diametrul interior sub supape, astfel încât acestea să nu atârne, ci să se miște liber, să nu se blocheze sau să blocheze, altfel întreaga reparație a capului poate scădea. scurgerea.[reklama3]

Vreau să avertizez împotriva greșelii pe care o fac mulți oameni când lucrează cu o măturare: lucrează cu acest instrument doar într-o singură direcție, cu o trecere până la capăt.În niciun caz nu încercați să extindeți ghidul pe ambele părți, acest lucru nu va duce la nimic bun!

Acum puteți trece la cea mai dureroasă muncă, a cărei performanță bună determină în mare măsură etanșeitatea supapei la scaun și întreaga reparație a chiulasei - scufundare. De obicei, se lucrează cu această unealtă în următoarea secvență: mai întâi, trec cu un tăietor de ieșire (cel pe care sunt scrise 60 de grade) până când un strat de metal începe să fie îndepărtat în cerc, apoi iau 120 de grade și îl taie. opriți până când apare o margine rotundă clară. Ultimul, cel care are 90 de grade, rămâne doar să faceți o teșitură de lucru, a cărei grosime ar trebui să fie de 1,5-2 mm, este de dorit să faceți aproximativ 1,5, pentru că atunci când supapele sunt lepate, va crește ușor. . O șa bine înfundată ar trebui să arate ceva ca în imagine.

Reparație chiulasa VAZ - Vedere a unui scaun spart corespunzător

Acum rămâne să șlefuim supapele astfel încât să se potrivească cât mai strâns pe șai. Acest lucru se face după cum urmează: mergeți la un magazin de mașini, cumpărați o pastă specială de leuit (este destul de ieftină), întindeți supapa cu ea, introduceți-o în cap. Apoi există 2 moduri de a-l roti, în timp ce îl apăsați pe șa: unul este „bunicul”, celălalt este mai modern.
Să începem cu bunicul. Găsiți o bucată de furtun cu un astfel de diametru încât să se așeze strâns pe supapă, prindeți-o între palme și începeți să o rotiți într-o direcție sau alta. Un dispozitiv mai modern pentru ținerea supapei este prezentat în figura de mai jos, nu este dificil să îl realizați.

Instrument de șlefuit supapă chiulasă

Un indicator extern în care supapa s-a uzat este suprafața mată a scaunului și supapa în punctul de contact și ar trebui să fie într-un cerc, fără întrerupere. Etanseitatea chiulasei dupa reparatie poate fi verificata turnand putin kerosen sau benzina in galeriile de admisie si evacuare. Cu o lucrare efectuată calitativ la repararea chiulasei, în 5-7 minute nu se observă scurgeri și umeziri de sub supapele chiulasei.
În cele din urmă, nu pot decât să vă reamintesc, nu uitați să puneți capace de etanșare (răzuitoare de ulei). Și totuși, nu uitați să clătiți și să curățați toate piesele după reparație imediat înainte de asamblarea capului, atunci motorul dvs. VAZ va ​​dura mai mult de o sută de mii de kilometri.

Cum se spală chiulasa de funingine? Cum să curățați depunerile de carbon de la supapele de cap?

Dacă vă grăbiți, mai întâi trebuie să curățați depunerile de carbon cât mai mult posibil cu un obiect, principalul lucru este să nu zgâriați chiulasa și apoi să spălați resturile cu lichid de curățare a carburatorului, în timp ce treceți cu hârtie abrazivă. care seamănă cu o bucată de pâslă, asta se vinde în reprezentanțele de mașini, arată ca pe cea care curăță tigăile, de obicei pe o parte a buretelui.
Și dacă este timp, turnați solventul în capul care nu a fost încă dezasamblat și lăsați-l o zi, atunci este posibil să curățați depunerile de carbon cu ajutorul unei perii molare obișnuite, ca și cum uleiul este spălat.

autor, spune-mi în ce secvență să întind capul blocului?

șuruburile chiulasei sunt trase în ordinea dată în figură

se poate face o chiulasă dacă ghidajele atârnă?

Poate sa. Dar va necesita multă alergare prin magazine. Bucșe de ghidare pentru reparații pentru supapele chiulasei apar uneori în ele. Aici se pot potrivi perfect în capul tău bloc. O altă opțiune este să cumpărați ghidaje defecte cu un diametru exterior mare, se întâmplă și acest lucru. Voi da cifre din practica reparării unui astfel de cap de la o motocicletă Ural. Diametrul unui ghidaj normal este de 13,1 mm, am trecut prin multe astfel de bucșe în magazin și am găsit unul cu diametrul de 13,3 mm. A mers perfect. Așa că ghidați-vă de căutarea unui ghidaj care să fie mai mare decât cel standard cu 0,15-0,2 mm. Nu uitați să încălziți capul înainte de a apăsa bucșa și ungeți ghidajul cu ulei și puneți-l la congelator, atunci va merge și mai ușor.

care este presiunea în cilindrul unui VAZ 2107?

Compresia normală în cilindrii mașinilor VAZ este de 11-12 atmosfere. Îl puteți verifica cu un manometru pe un motor cald, cu bujiile scoase și supapa de accelerație deschisă (apăsați pedala de accelerație până la capăt).

Este posibil să schimbați supapele pe un VAZ 2106 fără a îndepărta capul blocului?

Nu, acest lucru nu este posibil, deoarece chiar dacă trageți pistoanele din bloc, supapele chiulasei tot nu vor ieși complet și se vor sprijini de pereții cilindrului. Și, în general, merită să te batjocorești așa, este mai ușor să scoți capul, mai ales că supapele trebuie să fie lipite după înlocuire.

Chiulasa este una dintre unitățile vehiculului care necesită întreținere de înaltă calitate, altfel reparațiile pur și simplu nu pot fi evitate. Cum să reparați, să găuriți și să rafinați chiulasa VAZ 2106 cu propriile mâini acasă? Cum se demontează și se instalează chiulasa? Vă vom spune despre asta cu fotografii și videoclipuri în acest articol.

Pot exista mai multe motive pentru reparație, le vom lua în considerare în ordine:

1. Primul și cel mai frecvent motiv, ca urmare a căruia este necesară îndepărtarea chiulasei VAZ 2106 și repararea acestuia, este uzura garniturii. Garnitura se uzează în timp, pot apărea găuri în ea, drept urmare antigelul poate pătrunde în lichidul motorului, iar uleiul poate pătrunde în lichidul de răcire.
2. Apariția microfisurilor în structura chiulasei. În acest caz, este necesar nu numai să îndepărtați chiulasa VAZ 2106, ci și să aveți echipamente speciale care să permită reparații de înaltă calitate.
3. Bucșe de ghidare sparte. Defectarea acestor elemente necesită înlocuirea urgentă a componentelor.
4. Necesitatea de a repara scaunul capului sau de a-l înlocui.
5. Înlocuirea arborelui cu came sau necesitatea reparației și depanării acestuia.

De fapt, pot fi multe motive, dar le-am dat pe cele mai comune și mai frecvente în cazul mașinilor VAZ 2106. Puteți afla mai multe despre cum repararea și dezmembrarea, alezarea și rafinarea chiulasei la VAZ 2106. au loc mai jos.

Ne pare rău, momentan nu există sondaje disponibile.

1. Scoaterea chiulasei este un pas crucial în cazul nostru. Înainte de a continua cu demontarea și modificarea chiulasei, este necesar să goliți tot antigelul din motor, precum și să îndepărtați filtrul de aer împreună cu carburatorul. Înainte de aceasta, deconectați în prealabil toate conductele și furtunurile sistemului. Pentru a efectua lucrarea, veți avea nevoie de un set standard de instrumente, ceea ce ar trebui să aibă fiecare șofer, inclusiv chei, șurubelnițe și așa mai departe.
2. Când carburatorul este scos, este necesar să se procedeze la demontarea capacului chiulasei, precum și la alinierea semnelor de pe arborele cotit și discul arborelui cu came. În plus, semnele de pe discul arborelui cu came trebuie să se potrivească cu marcajul de pe caroserie. Mai multe despre asta în videoclip și fotografie.
3. Următorul pas în demontare este să slăbiți întinzătorul lanțului și să îndepărtați șaiba suport. Trebuie să scoateți brusc șurubul și să demontați steaua chiulasei. De asemenea, ar trebui să demontați arborele cu came VAZ 2106 împreună cu carcasa. În continuare, balansierul este îndepărtat, după care toate cablurile de înaltă tensiune sunt deconectate de la bujii și șuruburile care fixează chiulasa în sine sunt deșurubate. În plus, chiulasa este îndepărtată pentru reparație, pre-curățată de depuneri și depuneri de carbon.

S-a instalat mufa noua

1. Înlocuirea mufei, așa cum veți vedea în videoclip, poate cauza unele dificultăți. Poate fi dificil de îndepărtat din cauza coroziunii și a depunerilor. Folosiți o cheie hexagonală, dar înainte de aceasta, pulverizați șurubul generos cu lichid VD-40. Acest lucru nu ajută întotdeauna, dar poate fi util în cazul dvs.
2. Dacă în acest fel nu a fost posibil să deșurubați dopul pentru a-l înlocui, atunci va trebui să fie găurit. Pentru a face acest lucru, mai multe găuri ar trebui să fie găurite în jurul perimetrului din jurul dopului (găuriți fără teamă, există un perete gros sub acest dop, astfel încât să nu deteriorați unitatea). Principalul lucru în această chestiune este să nu deteriorați firul.
3. Următorul pas este instalarea mufei.Nu este nimic complicat în această chestiune. Înainte de a instala ștecherul, va trebui să curățați complet firele de funingine și depuneri, pentru aceasta puteți utiliza un obiect ascuțit, cum ar fi o punte. Numai după ce firul a fost curățat, dopul poate fi instalat.

1. Folosiți un clește și o clemă pentru a îndepărta bucșele. Când elementele sunt îndepărtate, măsurați diametrele exterioare ale acestora, în practică este de obicei mai mică de 0,05 mm din fabrică.
2. Pentru a instala bucșe eșuate, veți avea nevoie de un ciocan cu un dorn și fluid de motor, poate fi necesar să încălziți metalul, pentru care puteți utiliza o sobă electrică.
3. După ce bucșele sunt încălzite (dacă este necesar), acestea sunt lubrifiate cu ulei pentru a facilita intrarea.
4. Când toate cele opt bucșe sunt înlocuite cu altele noi, trebuie să așteptați puțin până când chiulasa se răcește. În acest caz, diametrul interior al bucșelor trebuie rotit astfel încât supapele să nu atârne în interior, dar în același timp să poată merge liber și să nu se blocheze.

1. După cum puteți vedea din videoclip, înlocuirea scaunului chiulasei poate cauza unele dificultăți.
2. Trebuie să tăiați un strat de metal într-un cerc, o diagramă detaliată este dată mai sus.
3. După aceea, la un unghi de 120 de grade, chiulasa trebuie tăiată până când apare o margine rotundă.
4. Apoi este necesar să faceți o teșitură de lucru cu o grosime de până la 0,2 cm, astfel încât supapa să fie strâns frecată.

Puteți viziona videoclipul despre cum este reparată chiulasa pe VAZ 2106.

cum să ajung la tine pentru reparații

Motorul lui a strănutat când a accelerat la o sută. Aceasta înseamnă că are o aprindere târzie. Am accelerat la o sută în troica mea în 10 secunde. De asemenea, trebuie să puteți schimba rapid cutia.

de unde să cumpăr un colector de la un mono-injector?

Autorul a căzut în erezie demonică și apostazie din Sfintele Canoane ale Teoriei ICE Prima greșeală: slăbirea intenționată a arcurilor supapelor cu plăci ușoare Bashkir - la urma urmei, cu un an mai devreme, numele însuși a făcut apel la sfânta scriptură despre repararea VAZ. motoare din 1973. În al doilea rând, pe RV îndepărtat, dezvoltarea camelor este deja vizibilă. Inlocuirea lui cu aceeasi noua ar da deja un plus din punct de vedere al dinamicii. Și în al treilea rând: utilizarea meșteșugurilor blasfeme ale OKB Dynamics. Unde OKB ar trebui să fie numită ca Cooperativa Ocultă din Bașkiria În al patrulea rând: parțialitatea autorului față de gravitația autorului către ușurarea supapelor și ușurarea volantului este alarmantă. Postulul sfânt al Teoriei ICE - orice îmbunătățire a motorului are loc numai dacă nu amenință fiabilitatea inițială a sistemului, cel puțin în măsura în care nu își reduce resursa

Evgeny Alesandrovich Personal, iubesc MEGADETH. dar diploma mea nu mă deranjează, Arată-le oamenilor educația ta. Puteți învăța și în garaj Vă rog

Evgeny Alexandrovich, vă cer să postați o diplomă de studii. Experiența dvs., din cauza anilor, se presupune că nu inspiră încredere, Se pare că discursul dvs. este rostit, expuneți corect esența, nu vă convine, dar eu nu Judec, vă rog să răspundeți la întrebarea mea și anume - ce să fac cu motorul meu VĂ ROG RĂSPUNDEȚI LA ÎNTREBARE PENTRU CĂ VĂ CRED BLOGUL TĂU ESTE POSIBIL BULĂ

la cursul de schimb de astăzi, 1.500 este mai mult de 90.000 de ruble, avem în regiunea Sverdlovsk. puteți lua un astfel de bug pentru 20-30 de ruble în stare normală, 100-130 de tone. R. acesta este un Vectra al anului 97, aceasta este Karina E, da este un 10 cu servodirectie a anului din 07 in stare buna.

ce dau placile de aluminiu?

Și ce fel de garnitură de chiulasă ai pus într-un pachet metalic sau unul obișnuit?

Am o cutie FIAT. Mulțumit de ea, ca un elefant. Pe autostradă 110-120 km/h - viteza de croazieră. Consum pe pistă: 2 persoane în cabină, 7-7. 5 litri 100 km. În oraș - 10 l100 km.

Se numește injecție de proteză pentru 1500

1300 transferând aproximativ 85000 de mii la cursul nostru, aceasta este o mulțime, și totuși ea nu editează, a fost mai ușor să lipiți un shesnar IMHO, desigur.

Eugene poți face ca motorul să funcționeze mai puțin zgomotos

FURTIT LA BAR? E GALBEN, INSEAMNA ADUGATI CEVA CAI.

Este interesant de știut consumul de combustibil cu un asemenea rafinament al motorului?

sincer sa fiu lasa-l sa investeasca 1500, ei bine, troica costa 1500, in total poti cumpara 3000 ford sierra 2.0 și o va face fără tensiune + dviglo pentru demontarea costă o lacăt de 700 de dolari, acesta este un motor bun cu o autonomie de până la 100 de mii. Așa cred.

Travnikov are ceva de învățat, dar nu merită să ia totul la valoarea nominală, el însuși se înșală adesea. puțin, puțin, așa ceva, ce fel de argou

Dacă decideți să creșteți puterea motorului dvs. nu cu filtre zero și trucuri similare, dar serios, atunci unul dintre primele lucruri la care vă sfătuim să fiți atenți este rafinamentul chiulasei (chiulasă) și al galeriei de admisie. Această metodă a fost cunoscută aproape de la începutul industriei auto. Dacă lustruiți canalele aspre și astfel eliminați cel puțin parțial rezistența la intrare, puteți obține rezultate fenomenale. Chiar și o simplă lustruire a canalelor poate adăuga până la 10 CP, iar dacă o risipești, poți crește și mai mult puterea.

Pe diferite motoare, procedura în sine, tipul de colectoare și designul chiulasei pot diferi. Analizăm procesul în ansamblu. Ca material de plecare, avem un motor din clasicele VAZ.

Metoda este cu adevărat eficientă. Păcat că, din cauza complexității ridicate a operațiunii, acest lucru nu se face la fabrică.

Mai întâi trebuie să scoateți capul din mașină și să îl dezasamblați. Nu vom descrie cum să faceți acest lucru - cel mai probabil, știți, dar nu, există suficiente cărți și altă literatură pe Internet.

După dezasamblarea chiulasei, nu va fi de prisos să o spălați. Totul este aici pentru gustul tău. O poți face cu chimie, sau o poți face în mod veche - kerosen, benzină, diluant... Apoi poți încă peria un burghiu cu o perie, astfel încât totul să fie complet frumos.

Pentru a efectua procedurile din instrument, avem nevoie de următoarele:

• burghiu cu viteza reglabila
• burghiu
• tijă flexibilă
• freze
• piei de la aspru la fin
• zdrențe, zdrențe
• etriere
• set supapă de evacuare și șaibe - dacă ați ales peste 32 mm
• unsoare de grafit
• tesky

canelarea canalului

În primul rând, trebuie să decidem în ce ordine vom face totul. Vă recomandăm să începeți cu un colecționar. atunci cand este combinata cu chiulasa, este mai usor sa o scoti putin in aceasta din urma decat sa ajungi sa cumperi un nou colector.

Asamblam instrumentul de lucru: înfășurăm o cârpă pe burghiu și rulăm pielea pe ea și o înfășurăm cu o suprapunere și nu numai. Pentru confortul operațiunii, vă recomandăm să fixați colectorul într-o menghină.

Acum introducem burghiul cu smirghel în burghiu și trecem la tăiere. Cel mai dificil va fi depășirea primilor 5cm. Imediat ce au trecut, măsurăm supapa de evacuare

Să mergem mai departe! Colectorul are o îndoire, așa că trebuie să construiți același instrument pe tijă. Nu merită să împingi din greu. pielea se poate desprinde. Ar trebui să meargă bine de la sine.

După cum puteți vedea, nu este nimic complicat în această procedură.

Colector după procesare:

Nu va fi de prisos să lustruiți colectorul în zona în care este instalat carburatorul. Este convenabil să faceți acest lucru cu o perie pe un burghiu.

Iată ce s-a întâmplat (scuze pentru calitatea fotografiei):

Ne-am ocupat de galeria de admisie. Acum să trecem la capul însuși.

Pentru ca fluxul amestecului combustibil-aer să pătrundă cât mai ușor în cilindri, este necesar să se îndepărteze tranziția proeminentă la joncțiunea galeriei de admisie și a chiulasei. În cazul motoarelor clasice, această tranziție poate avea o treaptă (proeminență) de până la 3mm. Pentru început, identificăm în mod obositor exact unde să măcinați. Pentru a face acest lucru, înșurubăm toate știfturile pentru fixarea galeriei în chiulasă, luăm lubrifiantul, îl întindem pe suprafața din jurul canalului și punem galeria de admisie pe știfturi.

Această metodă vă permite să vedeți vizual unde trebuie să măcinați. Puteți încerca să simțiți cu degetul din partea laterală a șeii, dar pentru mulți, lungimea degetelor poate să nu fie suficientă.

Mai întâi, mergem și noi puțin să luăm supapa. Apoi mergem mai adânc. De îndată ce ajungem la bucșele de ghidare, înfășurăm puțin piele și o tăiem. Ar trebui să arate ca fotografia de mai jos. Canal tratat în stânga, canal de fabrică în dreapta

Diferența este literalmente uimitoare.

După ce am trecut prin toate canalele și am tăiat bucșele în ele, trebuie să lustruim canalul din partea laterală a șeii.Acest lucru trebuie făcut cu mare atenție pentru a nu deteriora șaua. Pentru a face acest lucru, puteți pune un tăietor pe burghiu. De asemenea, este necesar să vă asigurați că în fața șeii canalul este puțin mai lat decât restul acestuia.

Ar trebui să arate cam așa, diferența este evidentă

Astfel, avem canale prin care supapa poate fi introdusă liber

Odată cu lansarea operațiunii sunt aceleași. Singura diferență este că, cu supape standard, nu trebuie să ascuți mai mult de 31 mm.

Începem cu colecționarul. Spre deosebire de admisie, aici diferenta dintre chiulasa si colector trebuie sa fie: colectorul trebuie sa aiba un diametru mai mare decat canalul de pe chiulasa.

Multe se limitează la găurirea și lustruirea galeriei de admisie și nu ating evacuarea. este din fontă și deci greu de ascuțit. Greu dar posibil.

Dacă fondurile permit, un păianjen 4-1 poate fi achiziționat pentru aproximativ 150 USD.

Canalul de evacuare din chiulasa merge la un unghi diferit de cel de admisie, deci este mai dificil să șlefuiți bucșele aici. Nu-ți fie frică dacă este greu.

Rezultatul obtinut: un canal prelucrat in stanga, niciunul in dreapta. Chiar dacă este evident 🙂

În mod ideal, este de dorit să măcinați bucșele într-un con. Dacă nu le atingeți, atunci acestea ies în canal astfel:

Prin urmare, opțiunea ideală ar fi să le faceți sub formă de con:

Pentru a începe calculele. Credem că zona este proastă.
Carburator weber orificii 24x24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 mm2

Canal de admisie, partea cea mai îngustă - unde ghidajul iese în afară.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 - 154 = 506 mm2

Fanta supapei de admisie la cea mai mare ridicare:
33*3,1415*10 = 1037 mm2

Din aceasta se poate observa că dimensiunile canalului sunt semnificativ inferioare în comparație cu alte locuri înguste din tractul de admisie. Acest lucru este valabil doar în momentul deschiderii complete a supapei, dar acest timp de deschidere aproape completă este copleșitor. Pe scurt, trebuie să o faci.
Maximul (voi arăta în fotografie) este de 34mm, colectorul standard nu poate fi irosit pentru mai mult, peretele rămâne 1mm.

Luăm în considerare faptul că vom șlefui tija supapei la 7 mm și vom tăia ghidajul:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 - 39 = 870 mm2
se dovedește, creștem zona celui mai îngust loc cu 70%, bine.

Să începem cu măsurătorile de putere:

Datele absolute nu sunt clare, dar în comparație - informații valoroase.

De la compilator: motor 1300, chiulasa 2101, sistem de alimentare - Webber 2101 23x24

Apoi capul este scos din mașină, dezasamblat și spălat.
S-a spălat în mod natural luxos cu dioxid de carbon, dar nu avea niciun stingător la îndemână. M-am spălat cu kerosen obișnuit, iar mai târziu în baie cu o perie cu pudră. Apropo, nu trebuie să uitați să ungeți toate piesele de fier (ghidaj, șei, bucșe basculante) pentru ca rugina să nu se prindă.
O altă modalitate bună despre care se zvonește este atunci când VD40 se dizolvă în antigel. apă de spălat - iese un amestec alb ca zăpada, care spală totul simplu.

Apropo, este mai bine să răsucesc și știfturile, dar până acum nu m-au deranjat.

Un pacient:

Ghidajele sunt deformate cu o unealtă pe care am făcut-o dintr-un șurub. Eliminați simplu și direct. fixare exterioară 13,5, știft interior pentru ghidare - 8mm.

Acum totul este gata pentru tăierea canalelor. Aș recomanda să începeți cu colectorul, deoarece există mai mult metal pe părțile laterale ale capului, este mai bine să se potrivească capul sub colector și nu invers.

Masuri: canale in capul 29, numarul 27, in colector - 29, nr. colector 29.

M-am plictisit cu șmirghel într-un burghiu. Cel mai eficient cap, IMHO, este un ax (în cazul meu, burghiul este gros), pe care sunt înfășurate cârpe, iar pe el este o fâșie de piele de bebeluș lungă de 20 cm (essno, totul este suprapus, astfel încât să nu sară de pe )

Am folosit cea mai aspră piele de pe RAG BASE pe care o aveam la îndemână - aceasta este 24-ka. Am făcut un canal în cap cu el în 2 ore.
De asemenea, pentru comoditate, am realizat un set de șaibe pe un baston (vezi poza), nominale (34mm) și

diametru redus (33) și kit de evacuare. Deci foarte confortabil

Control
diametrul canalului, pentru a nu ondula excesul - o astfel de șaibă ar trebui să treacă liber prin canal perpendicular pe axă și să nu atârne prea mult.

Dezvoltare - înfășurăm cârpa cu pielea, astfel încât „capul” abia să intre în gaură, începem să găurim împingând totul mai departe până când pielea se sfărâmă. Mai târziu, puteți rupe o bucată sau puteți întoarce banda și o puteți face din nou. Controlăm diametrul cu o șaibă, cea mai nouă fâșie de piei și să mergem din nou.
ar fi frumos sa ai un instrument de masurat grosimea peretilor, dar am folosit penseta cu bucati de plastilina lipite de capete.

Colector:
canalele tăiate diferă izbitor în diametru de cele netăiate:

colectorul este ascuțit mult mai greu decât capul, datorită faptului că vă puteți târâi doar dintr-o parte (din partea carburatorului, nu prea puteți trece prin).

Am reușit să ferăstrău prin colector până la 34 doar cu 2/3, a trebuit să scot despărțirea dintre fecale cu un burghiu:
cat de jos

Totul, pucurile trec liber:

este necesară andocarea canalelor colectoare cu capul. Am încercat diverse opțiuni cu imprimeuri și așa mai departe. e greu cumva. Am frânat plastilina - o modelez în jurul circumferinței capului, umezesc colectorul cu apă, îl apăs cu mâna, îl eliberez, tai plastilina extrudată din interiorul colectorului - este clar unde trebuie așezat capul.
Este mai bine să-l fixați separat înainte de plictisit, deoarece pielea se distribuie identic în toate direcțiile. Îl puteți repara cu o pilă rotundă, doar am tăiat aproximativ gaura în direcția corectă, astfel încât să repete moderat conturul găurii din colector. Apropo, este mai bine să ieșiți puțin din cap, de exemplu 35, deoarece scena va fi în continuare, ar fi mai bine dacă nu ar fi spre cap. Dar nu este nevoie să-l extindeți intenționat - 35 și astfel se va dovedi din istoria constantă a pielii prin această gaură.

Și apoi ne-am dus. Alezăm moderat din partea colectorului, până când șaiba se târăște până la orificiul de sub ghidaj, mai târziu este mai bine să ascuțim din partea laterală a COP. Pe această parte, aveți grijă cu șaua. Se plictisesc surprinzător de rapid și simplu, puteți ucide cu siguranță locul de sub teșitură.
diferenta este clara:

Puteți vedea clar cum este îndepărtată acumularea din jurul orificiului pentru ghidaj, ceea ce închide foarte bine canalul:

Canalele sunt toate propilenă, capul este spălat. Nu uitați să lubrifiați toate piesele de fier înainte de spălare, mai întâi scaunele supapelor!). Pentru a spăla sistemul de răcire, am folosit un electrolit pentru baterie - adică. acid sulfuric. Și-a întors capul cu capul în jos, a astupat toate găurile și, cu grijă, pentru ca acidul să nu ajungă pe suprafața exterioară a capului (încă mănâncă perfect aluminiul), l-a turnat spre interior, clătinând încet din cap. Scamul, placa și rugină se dizolvă complet în câteva secunde, un ciclu complet de agitare a capului în acid, nu cred că este necesar să-l întindeți mai mult de 5 minute. De asemenea, scurgeți cu atenție acidul.
Fotografia arată clar nivelul de acid în picioare - totul este murdar de sus, de jos există aluminiu curat:

După ce vă spălați imediat capul, puteți într-o soluție de sifon sau praf de spălat și îl uscați rapid. De exemplu, la cuptor =)

galeria de admisie 34 (era 29), canale 34 (era 29), locuri 33.5 (era 32.5)
canale de evacuare la șaua 28 (era 27, pe jumătate blocată de un pervaz de sub ghidaj), la ieșirea din cap 30 (era 27), colectorul 30 (era așa), șaua 28 (erau 27.5).

A fost nevoie de 0,5 m2 de piele nr. 24 și undeva aceeași cantitate de cârpe. A durat 2 ore pentru canalul din galeria de admisie, 1 ora pentru admisia din cap. În mintea mea, eliberarea durează o jumătate de oră.

Mi-am tăiat urechile mici la polițist:

Rezultate - în cap, privind la intrarea în canal, se vede ieșirea, în cea neterminată nu există:

Acum pentru ghizi. După ce am cântărit cu minuțiozitate toate argumentele pro și contra, am decis să încetinesc cu propria mea versiune și să o tai într-un spațiu dificil-spațial.

Pentru început, am marcat o linie pe ea cu un robinet de-a lungul căreia iese în canal și, de asemenea, am desenat-o în față și în spate de-a lungul întregului perimetru (pentru a-l ascuți pur și simplu și apoi îl apăsăm).

Ideea a fost să îndepărtați foarte mult metalul proeminent și, în același timp, să aruncați canalul din interior (ulei) la maximum peste zonă și să nu atingeți partea încărcată în general (se va rupe) și în același timp netezește totul foarte aerodinamic.
Aportul a ieșit la sfârșit astfel:

După cum puteți vedea, pe călcâi (partea pe care supapa apasă în timpul funcționării), de fapt nu am atins metalul, este puțin probabil să se deformeze.

Cu prize, este puțin mai greu - atât disiparea căldurii, cât și încărcarea sunt mai puternice, iar direcția fluxului este mai mare. Prin urmare, semnificația este aceeași, dar cantitatea de muncă este mult mai mică:

Așa iese cel standard (curentul este puțin spart) în canalul de intrare procesat:

așa - procesat (deși nu este complet retras, este stufoasă, l-am ascuțit pentru testare)

A terminat supapa.
A fost greu, cutterul ia foarte prost, chiar victorios. Supapa de evacuare noua de fapt nu este luata deloc, mi s-a recomandat sa iau doar cele folosite pentru revizie, se ascut mai bine - materialul este mai moale.
Dar mai târziu l-a prins într-un burghiu și a reglat fin forma cu un șmirghel - este luat cu un bang! Încet, dar sigur, metalul este îndepărtat.
Iată ce s-a întâmplat până la urmă:

(fotografie procesată a supapei de admisie stoc, roșiatic - metal îndepărtat)

Am presat ghidajele cu un dorn realizat (bara metalica, gaura interior 11.0mm) Cap in cuptor pana la 100 de grade, ghidaje catre congelator. Trebuie să marcați cu atenție, dar foarte repede. Nu uitați să îndepărtați știfturile de distribuție, acestea vor interfera (fără a le îndepărta pe acestea din urmă, nu apăsați deloc). La început, urcă imediat după ce se încălzesc, dar încă urcă normal. Knock out, chesslovo, cu un efort și mai mare. Principalul lucru este să acționezi mai repede.

Foto de intrare cu supapă:

GTZH în loc de 135/125 înșurubat 140/140. Micuțenia măturată pentru un pic de bani în plus, măsurată

După cum era de așteptat, o creștere constantă a CM de-a lungul întregii curbe, o creștere a vitezei MM, o creștere a CP.
Suplimentul a iesit 14 cai (bine, sau 12, avand in vedere ca in tinerete motorul avea 75), care era calculat mai devreme.

Ei bine, cred că, odată cu calibrarea finală a carburatorului, voi elimina încă unul sau doi cai (din moment ce pare să meargă normal, fără defecțiuni)

Dacă toate cercetările mele sunt comprimate într-un singur interval de timp și estetica este aruncată (cum ar fi curățarea capului pentru a străluci), atunci puteți îndeplini cu ușurință 5 zile lucrătoare. 1 zi - demontare-instalare-reglare, 3 zile de tăiere și 1 zi de relaxare pot fi atribuite supapelor.