Reparație chiulasă 402 pe cont propriu

De fapt, indicațiile pentru revizia 2 sunt un consum crescut de benzină și/sau ulei. Practic totul. Orice defecțiune a motorului (și nu numai, ci și a șasiului, de exemplu) va duce cumva la o creștere a consumului de combustibil. În același timp, dinamica mașinii nu va pierde (ei bine, cu excepția cazului în care totul este extrem de neglijat, ca o supapă cu piston ars). Pentru orice mașină, producătorul indică consumul normal atât de benzină, cât și de ulei. În cazul Volga cu ZMZ 402, consumul de benzină în oraș ar trebui să fie de 13,8 litri la 100 km, iar uleiul ar trebui să fie consumat nu mai mult de 250 de grame la 100 km.

În cazul meu, consumul a fost de 25-30 de litri, în timp ce uleiul trebuia completat cu un litru pe lună, cu un kilometraj mai mic de 400 km. Consumul de benzină a fost măsurat cu odometrul. După cum a arătat evoluția ulterioară a evenimentelor, pe lângă uzura motorului în sine, la creșterea consumului au contribuit și un ambreiaj care alunecă și o plăcuță de frână cu pană, precum și un sistem EPHH înfundat.

Kapitalka a fost făcut în urmă cu un an, la finalizarea spargerii, s-a dovedit că iarna în timpul condusului normal (fără alunecare) încapea în 20 de litri, vara consumul era de 14-16 litri la conducerea cu un grad mediu de agresivitate. În timpul spargerii, problema scurgerilor de ulei a fost rezolvată în mod activ, iar până la finalizarea spargerii, motorul a fost trecut pe materiale sintetice, pe care încă mai funcționează.

Am avut o presiune satisfăcătoare a uleiului înainte de capitală, așa că nu am avut de gând să scot arborele cotit. Deoarece nu am plănuit să schimb garniturile. Din piesele de schimb am luat un set de supape:

Arcuri de supape noi. Este imperativ să le schimbăm cu capital, Evgeny Travnikov spune în mod constant acest lucru, ei spun că arcuri obosite ale supapelor risipesc puterea la viteze mari. Se pare că este adevărat, după 3000 motorul cu arcuri noi a început să tragă mult mai distracție.

De asemenea, a fost planificată reconectarea, pentru care a fost achiziționat un set de bucșe.

A fost achiziționat și un set de garnituri pentru revizia seriei ZMZ Gold. Acest set s-a dovedit a fi un gammon rar, așa că vă sfătuiesc să cumpărați separat garnituri de tijă de supapă, simering față de arbore cotit, garnituri de plută de carter, capace de supape și capace de împingător. Pentru toate celelalte garnituri, vă sfătuiesc să cumpărați paronit rezistent la ulei și benzină și să tăiați singur garniturile necesare la locul lor.

Din instrument veți avea cu siguranță nevoie de:

Este necesară o cheie dinamometrică pentru 12 și un cap pentru 17.

Mandrinul pentru presarea capacelor racletei de ulei nu va interfera:

Este necesar un alez de 9 mm:

Facilitează viața și salvează bucșele de spargere a supapei:

Unul dintre cele mai scumpe articole este frezele:

Pentru a scoate chiulasa, mai întâi scoateți axa culbutoarelor, apoi deșurubați cu atenție cele 10 piulițe. Am avut câteva nuci care scârțâiau, așa că trebuie să le deșurubați fără probleme. Important! Pentru a nu deforma chiulasa, piulițele trebuie deșurubate în aceeași ordine ca la strângere, câte puțin. Adică, mai întâi scoatem nucile din loc. Apoi deșurubați succesiv toate piulițele, deșurubandu-le o treime dintr-o tură. În plus, toată speranța este că nu a existat o fermă colectivă în timpul ultimei instalări a chiulasei (cum ar fi o grăsime lipicioasă). Cu toate acestea, chiar și în absența unei garnituri blocate, cel mai probabil va exista o problemă cu penultimul știft de pe partea pasagerului:

Următoarea etapă a reviziei este spălarea pieselor din depozitele rășinoase. Așa arăta chiulasa cu un an înainte de revizie, după 1,5 ani pe semisintetice:

Spălarea a fost efectuată cu un detergent de vase (orice va face) cu o periuță de dinți. Tehnologia este aceasta - picuram detergent de vase și trei cu o periuță de dinți, deoarece suspensia devine neagră cu un prosop de hârtie, ștergem-o.Și așa mai departe, așa că aproape toate detaliile au fost spălate:

În primul rând, chiulasa spălată trebuie șlefuită:

Camera de ardere a fost acoperită cu un strat gros de funingine:

Apoi, îndepărtați garniturile vechi de ulei. Nu aveam prea mult stejar, dar câțiva erau în general crăpați:

Următorul pas a fost planificat re-manșonul. Am vrut să folosesc tehnologia lui Evgeny Travnikov:

Următoarea etapă a reparației chiulasei este tăierea șeilor. Mi s-a părut că din fabrică s-a tăiat doar o teșitură de 45 de grade, dar le-am tăiat pe toate 3, motiv pentru care robinetul ar trebui să se închidă mai etanș și schimbul de gaze să se îmbunătățească. Am auzit multe despre duritatea șailor de chiulasă ZMZ 402, dar cu setul de tăietori de mai sus, șaua mea s-a tăiat rapid și ușor. Teșirea centrală a fost realizată în regiunea de 1 mm, astfel încât după șlefuire să crească până la 1,5 mm necesar.

Următorul pas este lipirea supapelor - acesta este cel mai obositor pas. Nu m-am deranjat în mod special să verific cu motorină etc. evaluat vizual printr-un model uniform în jurul circumferinței șeii. Nu uitați să semnați supapa, pentru a nu încurca în timpul asamblarii.

De asemenea, pentru a îmbunătăți distribuția gazului, am șlefuit treptele de la scaunele supapelor:

La sfârșitul reparației chiulasei, introducem garnituri noi ale tijei supapei folosind un dorn. IMPORTANT! Înainte de a apăsa MSC, puneți plăcile inferioare ale supapelor, atunci nu se vor potrivi 🙂. După aceea, puteți usca supapele. Permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată că arcurile trebuie schimbate în timpul unei revizii majore. Supapele vechi erau murdare și uzate - aveau ambele zgârieturi pe tijă și nu ieșeau suficient de deasupra plăcii, adică, pe măsură ce culbutorul se uzează, acesta va începe să exercite presiune nu pe supapă, ci pe farfurie:

Am început asamblarea înlocuind rezervorul cu unul nou de la o gazelă, înșurubând un fiting în el cu 18:

În termostat, am eliminat defectele de turnare cu o pilă, ceea ce va îmbunătăți circulația lichidului de răcire cu o fracțiune de %:

De asemenea, am „fracturat” ușor canalul de alimentare cu ulei de la orificiu la suportul axei culbutorului (văzut în fotografie), au existat bavuri mici:

Următorul pas a fost înlocuirea segmentelor pistonului. Înainte de asta, am îndepărtat cu grijă depunerile de carbon de pe piston (se dovedește a fi aluminiu):

Apoi, schimbați cutia de umplutură. Am cumpărat unul ieftin pentru 15 ruble, l-am schimbat doar în suportul inferior, deoarece nu am scos arborele cotit. Cu toate acestea, acest ambalaj de 15 ruble a păstrat materiale sintetice TNK 5v40 timp de un an, cu o rotație periodică a motorului de până la 5000 rpm. Din câte am înțeles, ambalajul curge cu bătăi mari, cu uzură puternică a gâtului și căptușelilor.

Pasul urmator este sa instalez chiulasa pe crampoane.Am infasurat benzi de fum, datorita faptului ca este teflon (fluoroplastic), si este extrem de rezistent chimic si destul de rezistent la caldura. În general, înfășoară fum-tape pe toate știfturile/șuruburile care sunt predispuse la acris, în locurile încărcate se va rupe și umple cavitățile, motiv pentru care nu se formează rugina în ele. Banda de fum în sine nu merge nicăieri:

Am montat garnitura cu geamuri triunghiulare. Din fabrică a fost la fel:

Am aplicat și puțin know-how, am scris pe cap ordinul de strângere a piulițelor 🙂:

Slefuirea primară a inelelor a fost efectuată cu o ghiurdă (demaror strâmb), adică atunci când chiulasa nu fusese încă instalată, am turnat ulei de sus în mâneci și am răsucit. Adică a fost o pauză, mă apropii - 50 de revoluții. A devenit deosebit de strâns după înlocuirea garniturii, în total am făcut-o cu mâinile în regiunea de 500-1000 de rotații, drept urmare, motorul a pornit cu un demaror fără tensiune. Am alergat în același ulei pe care l-am condus în capitală - semisintetic TNK 10w40. La condus, am incercat sa pastrez 2100 rpm, fara a invarti mai mult de 2500. Fara nici o depasire dinamica. După ce am condus o săptămână prin oraș, apoi am făcut o tură de onoare în jurul orașului, aproximativ 80 km de-a lungul șoselei ocolitoare. În același timp, am condus strict 2100 rpm în treapta a 5-a - aceasta este aproximativ 80 km / h pe zhps, pe vitezometru era 90. Tot timpul în care alergam, m-am luptat cu scurgerile de ulei și, până la urmă cei 1000 de km au fost finalizati, toate canalele de scurgere au fost eliminate si am trecut la sintetice cu constiinta linistita.

Strângerea conexiunilor filetate este o operație critică. Șuruburile și piulițele strânse insuficient sau prea strânse pot provoca daune foarte grave. Prin urmare, va fi corect să urmați cu strictețe tabelul cu valorile forței de strângere (cuplu) și să utilizați o cheie dinamometrică pentru a controla forța.

Șurub de fixare a unui capac de roți dințate de distribuție

Piuliță de fixare a unui capac al roților dințate distributive

Piuliță de fixare a capacului unei cutii de împingătoare

Piuliță de fixare a unui cap al blocului de cilindri

Șurub de fixare a capacului din spate al unui cap al blocului de cilindri

1. După dezasamblarea capului blocului, clătiți toate piesele cu benzină, ștergeți și uscați. Curățați camerele de ardere de funingine.

2. Inspectați capul blocului. Dacă există crăpături pe jumperii dintre scaunele supapelor sau pe pereții camerelor de ardere, urme de ardere, înlocuiți capul blocului.

3. Verificați cu o riglă metalică și cu sonde dacă planeitatea suprafeței capului adiacent blocului este ruptă. Pentru a face acest lucru, puneți rigla cu o margine pe suprafața capului, în mijloc de-a lungul, apoi peste și cu sonde măsurați distanța dintre planul capului și riglă. Dacă distanța depășește 0,1 mm, înlocuiți capul.

4. Inspectați supapele. Dacă se găsesc fisuri pe teșirea de lucru a supapei, deformarea capului supapei, arderea, deformarea tijei, înlocuiți supapa. Zgârieturile și zgârieturile minore de pe teșirea de lucru a supapei pot fi îndepărtate prin lepare. Ne uităm la procedura de șlefuire a supapelor în articolul - „Dezasamblarea și asamblarea chiulasei”.

5. Verificați starea arcurilor supapei. Înlocuiți arcurile îndoite, rupte sau crăpate.

6. Verificați starea scaunelor supapelor. Fețele scaunelor trebuie să fie lipsite de uzură, sâmburi, coroziune etc. Deteriorări minore (riscuri mici, zgârieturi etc.) pot fi îndepărtate prin leparea supapelor. Defectele mai semnificative sunt eliminate prin șlefuire. La șlefuire, păstrați dimensiunile șeii prezentate în figură. După șlefuire, verificați deformarea teșirii scaunului în raport cu orificiul din ghidajul supapei, curățarea maximă admisă este de 0,05 mm. După șlefuirea scaunelor, șlefuiți supapele. Apoi curățați cu atenție și suflați capul blocului cu aer comprimat, astfel încât să nu rămână particule abrazive în canalele închise de supape și în camerele de ardere.

7. Verificaţi jocul dintre bucşele de ghidare şi supape. Jocul este calculat ca diferența dintre diametrul găurii din manșon și diametrul tijei supapei. Distanța maximă admisă este de 0,25 mm. Dacă jocul este mai mare decât cel specificat, supapa și bucșa de ghidare trebuie înlocuite. Manșonul vechi este presat cu un dorn din partea laterală a camerei de ardere. Înainte de instalare, bucșele noi trebuie răcite în dioxid de carbon („gheață uscată”), iar capul blocului trebuie încălzit la 160-175 ° C. Apoi introduceți manșonul în capul blocului astfel încât să iasă din partea arcurilor supapei deasupra capului blocului cu 20 mm. Manșonul trebuie introdus în cap liber sau cu puțin efort. După instalare, extindeți orificiul din manșon la un diametru de 9,0 + 0,022 mm. Apoi șlefuiți scaunul supapei, centrând unealta peste orificiul din manșon.

8. Puteți verifica capul blocului pentru fisuri după cum urmează. Conectați un furtun de aer comprimat la unul dintre orificiile din mantaua de răcire. Astupați toate găurile din capul blocului cu dopuri din lemn. Coborâți capul într-o baie de apă și aplicați aer comprimat la o presiune de 1,5 atm. În locurile unde se formează crăpături vor ieși bule de aer.

9. Curățați cu o sârmă și suflați cu aer comprimat orificiile din axa culbutorilor, din culbutorii și din șuruburile de reglare. Verificați etanșeitatea bucșelor din culbutorii. Dacă bucșa nu se potrivește strâns, trebuie înlocuită, deoarece în timpul funcționării motorului se poate întoarce și bloca orificiul pentru alimentarea cu ulei a tijei de împingere.

Dimensiunile și armăturile pieselor chiulasei sunt prezentate în tabele.

Reparatie ZMZ-402. Dezasamblare și depanare

Cavitățile interne ale motorului erau puternic contaminate cu un amestec de grăsime și funingine, la aproape un centimetru sub capacul supapei.La deschiderea carterului a fost găsită o piuliță principală deșurubată.

Nuca a fost depozitată într-un palet.

Umplutura a fost adusă în ordine, a fost instalată cu un brad de Crăciun în rotație, adică. viceversa.

Supapele de evacuare sunt pline de ciuperci.

Cel mai mult a deranjat arborele cu came, pe 4 came există spărturi, camele sunt șlefuite cu 1 mm.

Pe supapele de admisie din partea superioară a tăieturii.

Pentru a măsura rigiditatea arcurilor, a fost realizat un astfel de dispozitiv.

În urma analizei, arborele cu came urmează să fie înlocuit, genunchiul urmează să fie lustruit, supapele trebuie înlocuite. Voi tăia capul lui ZMZ-402 sub 92 de benzină.
Arcurile interne sunt în toleranță, cele externe sunt destul de slabe (46 mm, 23-25 ​​kg).
Piston in toleranta, macar nu schimba ceva, voi schimba curentul inel.

Deci, momentan am asamblat blocul. În primul rând, am eliminat erorile din fabrică la fabricarea blocului, canalul după pompa a fost înfundat cu blitz și defecte de turnare.

Dar după folosirea fișierului, totul dispare.

În continuare, deșurubam dopurile canalelor de ulei și curățăm interiorul cu un fir și un compresor, resturile de foraj au fost găsite în trei canale, se pare că încă din fabrică.

Nivelăm marginile ascuțite de pe canalele de ulei ale arborelui cotit, astfel încât acestea să nu taie căptușelile, principalul lucru aici este să nu faceți un tubercul de-a lungul marginii.

Învârt arborele cotit, nu peste cap, ci dopurile fustelor bielei.

A venit de la arborele cotit.

Punem genunchiul și antrenăm pistonul, ung toate piesele de împerechere cu ulei, pe care apoi îl umplu pentru rulare.

Cuplaj pe două gulere și benzi de tablă 30*290mm

Instalarea arborelui cu came ZMZ-402.

Am pus adaptorul pe filtrul Zhiguli, am forat canalul de ulei, era destul de mic.

Adaptor pentru filtru Zhiguli.

Scrietul întins a trebuit să fie doborât și apucat.

Am vopsit capacele de la ZMZ-402.

Suport Volgovsky în stânga, UAZovsky în dreapta, pentru comparație

A fost selectat un coș Fenox, condus de orice UAZ sub arborele dorit (de asemenea, sunt diferite).

Pentru comparație, vechiul Volgovskaya este în stânga, cel nou este în dreapta, iar spatele este pârghie. Nu voi spune exact de unde vine cu UAZ sau GAZ, 6 arcuri, aparent mai puternice decât cu UAZ. Am citit din recenzii că ambreiajul cu diafragmă este mai slab decât cel cu pârghie, un mic test de pășire cu călcâiul în locul în care rulmentul de eliberare este apăsat cu corpul meu pitoresc de 100 kg, pot spune că vechiul Volgovskaya și cele cu pârghie sunt îndoite 1-1,5 cm, iar noua nifiga nu s-a îndoit.

Am citit ca volantul de pe ZMZ-402 este mai usor decat pe UAZ (8 kg fata de 13 kg), bine, cine stie, poate il am de la batranete, dar cantareste 13 kg.

Și aici este diametrul.

Clopotul este de dorit să fie universal, ca al meu.

Rezumând, putem spune că pentru a introduce ZMZ-402 de la Volga în UAZ, este suficient să cumpărați o placă de presiune și suporturi de montare a motorului față. Ei bine, evacuarea trebuie refăcută, controlul pedalei de accelerație... acestea sunt fleacuri.

A trebuit sa schimb si inelul, l-am doborat pe cel vechi cu un ciocan, l-am bagat pe cel nou la cuptor pentru 10 minute la 250 de grade, bine, cam zece minute. Lubrifiați volantul în avans cu un dispozitiv de blocare a filetului și puneți coroana. Colectat după răcire.

Uneori, antigelul fuge printr-o gaură din bloc de-a lungul unui ac de păr, acesta

Orificiu secret filetat 10.

Nu am verificat, ci pur și simplu am înșurubat un șurub acolo.

A colectat chiulasa. Capul a fost lustruit sub 92 de benzină, tăiat 3,5 mm, înălțimea chiulasei a fost de 98 mm, a devenit 94,5 mm (standard 94,4 mm).

Ieșirea de la sobă, așa-numitul rezervor, din spatele chiulasei se sprijină pe peretele compartimentului motor și trebuie îndepărtată și se pune întrebarea de unde se ajunge la ieșirea la sobă. Ei bine, dacă există un senzor în partea superioară a chiulasei, atunci întrebarea dispare, dar în acest loc am avut doar un val tehnologic de aluminiu. Pe scurt, nu există nicio gaură. Dar absența unei găuri nu îi va opri pe băieții normali, trebuie să o fac, m-am căsătorit așa în general. Bine, suficientă demagogie pentru a trece la treabă.
Chiulasa era cam asa:

Am luat un burghiu de 19mm (trebuia sa iau unul de 18mm, dar oricum a iesit bine) si robineti de jumatate de inch pentru filete de tevi, se vad in poza, si plecam.

Găurim și tăiem fire, totul este suficient spațiu.

Apoi, am verificat canalul de ulei, nu a coincis un pic cu blocul, a fost depus cu dosar.

Slefuit suprafața de împerechere.

Am verificat canalele de intrare-ieșire pentru o potrivire cu păianjen, l-am depus.

Nu a mai rămas nicio zgârietură pe supape de la leparea achiziționată, deși cureaua de pe șa era deja umplută cu aproape 2 mm, am repetat-o ​​cu un abraziv de casă, a mers puțin.

Dar în rest, nu am obținut niciodată același efect, l-am vărsat cu un solvent, se pare că nu curge și l-am uscat.

In setul de garnituri erau garnituri pentru toate, trebuia sa o fac eu in jurul dopului de chiulasa din spate. Găurile sunt convenabile pentru a bate cu o mânecă 7.62,

Pentru umplerea capacelor, peria s-a apropiat clar.

Diametrul de trecere al colțului la 15 este de aproximativ 14,5 mm, rezervorul este de 9,5 mm, adică. porhod în colț de mai mult de 2 ori.

Am făcut găurile pentru știfturile motorului cu un burghiu de 13 mm, am curățat multă murdărie și am îndepărtat aluminiul turtit pe filet.

În mod ideal, ghidajele ar fi schimbate (decalaj 0,5 cu o toleranță de max 0,25 mm), dar este scump și nu există un set adecvat de unelte. Alezoarele de vânzare sunt proaste.

Motorul este asamblat și uscat. Capul este înșurubat, supapele sunt reglate. Am făcut o gaură în pompă pentru o perie de jumătate de inch, astfel încât fluxul de lichid de răcire din aragaz să fie egal cu fluxul de intrare.

Am introdus o bucșă de la amortizor în tee pentru a reduce debitul de lichid într-un cerc mic, astfel încât pompa să aspire mai mult din sobă.

Am înșurubat toate piulițele, știfturile și șuruburile pe dispozitivul de blocare a filetului, unde este roșu, unde este albastru, lucru care îmi place foarte mult în ultima vreme.

Dezasamblarea, asamblarea și depanarea ZMZ-402 finalizate.

Motorul ZMZ 402, care a fost produs la uzina de motoare Zavolzhsky, a devenit o adevărată legendă în industria auto autohtonă a unei întregi epoci. A fost instalat pe multe modele de mașini, cum ar fi Volga, UAZ, Gazelle și altele. Dar, deoarece unitatea de putere nu a mai fost produsă, iar funcționarea sa se desfășoară până în prezent, atunci aceste motoare trebuie reparate periodic.

Orice motor se uzează în timpul funcționării, iar acest lucru se întâmplă nu numai cu elementele interne, ci și în exterior. Acest indicator este influențat de mulți factori care distrug motorul. Deci, să luăm în considerare motivele pentru care motorul ZMZ 402 are nevoie de reparații, în special în ceea ce privește revizia:

Procesul de reparație, inclusiv revizia, pentru motorul ZMZ 402 și modificările acestuia, este similar cu alte unități de putere din serie. Toate unitățile de putere fabricate și produse de uzina Zavolzhsky sunt similare ca caracteristici de proiectare și, prin urmare, reparațiile sunt efectuate destul de ușor. Deci, să luăm în considerare cum să reparați motorul ZMZ 402 cu propriile mâini.

Reparația motorului ZMZ 402 începe cu dezmembrarea unității de alimentare. Acest proces este destul de simplu, dar se recomandă să îl efectuați cu patru mâini. Dar, există o diferență, dacă motorul cu ardere internă este scos din Volga, atunci aceasta este o secvență de proceduri. În ceea ce privește motorul al 402-lea Gazelle, tehnologia de dezmembrare este puțin diferită aici. Pentru a nu vă încurca, luați în considerare procesul clasic de scoatere a motorului din mașina Volga.

Deci, ce secvență de operații trebuie efectuată de un șofer pentru a scoate motorul din vehicul:

1. În primul rând, bateria este demontată și raftul său este deșurubat.
2. Apoi, trebuie să scoateți filtrul de aer și carburatorul.
3. Deconectați conducta de admisie de la galeria de evacuare.
4. Deșurubam bujiile, scoatem firele și distribuitorul.
5. Goliți uleiul de motor.
6. Deconectați sistemul de alimentare.
7. Scoateți rotorul ventilatorului.
8. Demontăm demarorul și generatorul, precum și cablajul asociat acestora.
9. Deconectați ambreiajul de la cutia de viteze.
10. Demontați carcasa filtrului de ulei.
11. Scoateți radiatorul și conductele sistemului de răcire.
12. Scoateți galeria de admisie și evacuare.

În plus, când totul este dezasamblat, scoatem complet capota, astfel încât să puteți scoate liber motorul. Efectuăm demontarea unității de putere prin agățarea acesteia de un palan sau troliu. Acum, instalăm motorul pe un suport special, dacă nu există, apoi pe paleți și procedăm la dezasamblarea acestuia.Șoferul trebuie să-și demonteze complet motorul.

Pentru a face acest lucru, scoateți piesele în următoarea secvență: ambreiaj, capac supape, tigaie, chiulasă, pompe de ulei și apă, pistoane, juguri, arbore cotit. Acum puteți trece la procedura de diagnosticare a stării pieselor.

Diagnosticarea pieselor motorului începe cu o inspecție a integrității blocului de cilindri și a arborelui cotit. Dacă este necesar, corpul poate fi sudat prin sudare specială. Dacă blocul este foarte susceptibil la distrugere, atunci ar trebui înlocuit cu unul nou.

Următorul pas în diagnosticare este măsurarea cilindrilor. Standardul pentru ZMZ 402 este dimensiunea de 92 mm. Dar, dacă există uzură pe pereți, zgârieturi sau scoici, atunci va trebui să ascuți la următoarea dimensiune. Și dacă măsurarea a arătat că pereții au fost deja reparați, atunci este imperativ să ascuți până la următorul, deoarece cilindrii au uzură și trebuie eliminați.

Luați în considerare tabelul cu dimensiunile reparațiilor pentru unitatea de putere 402 și modificările acesteia:

Motor ZMZ 402 - Acestea sunt mai multe variante ale motoarelor pe benzină cu patru cilindri. Producția acestei unități de putere a început în 1968, dar abia în 1980 și-a aprobat în sfârșit proiectarea de către inginerii Uzinei de motoare Zavolzhsky. În acest moment, există trei ansambluri principale de motor. În primul rând - ZMZ-4021.10, care are un raport de compresie a combustibilului 6,7 și consumați în consecință A-76 benzină. Al doilea - ZMZ-402.10, care are un raport de compresie mai mare decât primul. Ea este 8,2 și prin urmare mașina poate fi alimentată cu benzină A-92. Ultimul design este ZMZ-4022.10care este conceput pentru a lucra cu A-92 benzină și diferă de omologii săi prin tipul de aprindere. Deoarece mașinile GAZ cu astfel de motoare rămân populare în vastitatea țării noastre, mulți sunt interesați de modul de modificare (reglare) a chiulasei motorului 402. În acest articol, vom încerca să dezvăluim principalele puncte ale modificării, precum și să oferim videoclipuri utile pe acest subiect.

Ce se poate face:

Trebuie să găsești arborele cu came din aval numărul 2. Mărește semnificativ numărul de rotații ale motorului.

Cum se va schimba exact puterea motorului 402 față de operațiunile efectuate în tabelul de mai jos:

Chiulasa (chiulasa) este o componenta esentiala a oricarui motor auto. În camerele de ardere ale capului este comprimat amestecul aer-combustibil, apoi amestecul este aprins de o bujie și ciclul de lucru este încheiat.

Pentru a crea presiunea dorită în cilindri, chiulasa trebuie etanșată; pentru etanșeitate, este instalată o garnitură între aceasta și blocul de cilindri. Dar trebuie remarcat faptul că există modele de motoare cu ardere internă (ICE) în care chiulasa este integrală cu blocul cilindrului, adică este un monolit. Un exemplu este ICE Steyer austriac diesel, care a fost instalat pe mașinile GAZ la sfârșitul anilor 90 ai secolului XX. Într-un astfel de motor, nu există garnitură de cap, ceea ce crește fiabilitatea conexiunii, dar complică repararea motorului.

Chiulele autoturismelor sunt fabricate din fontă sau aluminiu, dar recent fonta nu este folosită aproape niciodată - metalul are dezavantajele sale. În orice cap de bloc, numărul de camere de ardere este egal cu numărul de cilindri din motor, iar dacă există 4 cilindri în motorul cu ardere internă, atunci există și 4 camere de ardere în el.

• supape de evacuare și admisie;
• bucșe de ghidare;
• arcuri de supape;
• biscuiti;
• garnituri de tijă de supapă;
• împingătoare;
• scaune supapelor.

Aproape toate motoarele moderne au un arbore cu came deasupra capului, deci există un scaun (pat) pentru arborele cu came în capul blocului. Supapele din chiulasa sunt necesare pentru a umple cilindrii cu un amestec combustibil-aer:

• prin supapele de admisie amestecul intră în cilindru;
• Gazele de evacuare sunt expulzate din motor prin supapele de evacuare.

Supapele sunt ridicate și coborâte cu ajutorul camelor arborelui cu came și rulează de-a lungul unor ghidaje presate în chiulasă. Distanța dintre came și supape este reglată cu ajutorul tacheților, care la rândul lor pot fi hidraulice sau mecanice.

Garniturile de ulei sunt necesare pentru etanșarea conexiunii, acestea împiedicând pătrunderea uleiului în camera de ardere. Scaunele sunt amplasate sub discurile supapelor, iar când supapa este închisă, scaunul asigură etanșeitatea în camera de ardere.

Motoarele moderne de autoturisme pot avea două sau patru supape pe cilindru, iar dacă motorul cu ardere internă are 4 cilindri, astfel de motoare se numesc 8 sau 16 supape.

Motoarele auto tind să se defecteze, defecțiunea motorului cu ardere internă poate apărea din diverse motive. Inclusiv diferite defecțiuni ale chiulasei, cauza poate fi:

• supapă arsă;
• deformarea suprafeței chiulasei din cauza supraîncălzirii;
• apariția fisurilor în cap;
• uzura bucselor de ghidare;
• uzura scaunului.

Reparațiile chiulasei pot fi făcute independent - multe aici depind de abilitățile reparatorului și de complexitatea motorului în sine. Cea mai puțin dificilă este repararea capului blocului cu 8 supape, cea mai simplă aici este înlocuirea etanșărilor tijei supapelor, cu excepția ajustării supapelor. La multe modele de mașini, înlocuirea capacelor m / s se poate face fără a îndepărta chiulasa, în funcție de complexitatea motorului, lucrul poate dura de la câteva ore până la o zi.

Adesea, supapele de evacuare ard pe capul blocului, poate apărea arderea:

• datorită benzinei de calitate scăzută;
• din cauza jocului insuficient în supape;
• datorită formării depunerilor de ulei în camera de ardere.

Pentru a înlocui supapa, capul blocului trebuie îndepărtat în orice caz. Dacă aveți abilități de mecanic auto, munca de înlocuire a supapelor nu este deosebit de dificilă și, în acest caz, reparăm capul blocului cu propriile mâini, după cum urmează:

• scoateți chiulasa;
• uscați supapa arsă și scoateți-o;
• luăm o supapă nouă, aplicăm pastă de lepătură pe teșirea acesteia și șlefuim supapa pe scaun;
• etanșeitatea scaunului supapei se verifică cu benzină sau motorină, care sunt turnate în camera de ardere. Dacă lichidul nu iese din cameră, atunci supapa este bine măcinată;
• după șlefuire, uscăm supapa, instalăm chiulasa la loc.

Înlocuirea bucșelor de ghidare nu este o sarcină ușoară, deoarece bucșele sunt schimbate și prin suprapresare. Este important să instalați noul ghidaj în centru, dacă manșonul este instalat strâmb, supapa va trebui să fie lepată foarte mult timp. După ce manșonul de ghidare este în poziție, diametrul său interior este prelucrat folosind un alez.

În gama de modele de mașini VAZ există mașini cu tracțiune față și tracțiune spate, iar dacă doar chiulasele cu 8 supape sunt instalate pe VAZ-classic, 16 cl. capete de bloc. Chiulele cu 16 supape sunt echipate cu mașini precum Lada Kalina, Priora, Lada Granta, VAZ 2110-12.

Repararea unui bloc cu 16 supape este mai dificilă, demontarea și instalarea unei chiulase este, de asemenea, o muncă mai laborioasă. Pentru a scoate capul blocului pe un 16 cl. VAZ, faceți următoarele:

• scurgeți antigelul din calorifer;
• scoateți capacul decorativ al chiulasei;
• deconectați ansamblul carcasei filtrului de aer cu senzorul de debit de aer în masă și conducta de aer;
• deșurubați piulițele țevii de evacuare a tobei de eșapament;
• deconectați toate conductele care merg la capul blocului;
• demontați capacul curelei de distribuție;
• deșurubați piulițele galeriei de admisie și demontați galeria;
• scoateți capacul supapei;
• scoateți ansamblul șinei de combustibil cu injectoare;
• deșurubați piulițele de fixare și demontați termostatul;
• scoateți angrenajele arborelui cu came;
• deșurubam zece șuruburi de fixare a capului blocului;
• demontați capul blocului.

La multe motoare cu 16 supape, poate fi necesară înlocuirea supapelor dacă cureaua de distribuție se rupe. Proprietarii de mașini pot face singuri astfel de reparații la capul blocului VAZ, dar înlocuirea scaunelor și a bucșelor de ghidare ar trebui să fie încredințată profesioniștilor.

Pe motoarele fabricate de ZMZ, se pot instala și capete bloc de supape cu 8 și 16:

• Chiulasă cu opt supape este instalată pe motoarele din seria ZMZ 402;
• Chiulele cu 16 supape sunt echipate cu motoare ZMZ 405 (406 sau 409).

Motoarele ZMZ 409 sunt instalate pe vehiculele UAZ, acest motor este foarte ușor de întreținut și există întotdeauna piese de schimb pentru el în dealerii de mașini.

Înainte de motoarele VAZ cu 16 supape, motorul cu ardere internă din seria ZMZ 406 are un avantaj incontestabil - nu există o curea de distribuție, este instalată în schimb o transmisie cu lanț, dar chiar dacă circuitul se întrerupe, supapele nu se îndoaie atunci când supapa. sincronizarea este perturbată. Principalul dezavantaj al capului blocului ZMZ 405/406/409 este curbura suprafeței adiacente planului blocului, planul este deformat de la supraîncălzirea motorului. Pentru a aduce capul blocului ZMZ 406 în stare de funcționare, este necesară frezarea plană, dar dacă suprafața este puternic curbată, chiulasa trebuie schimbată.

Capetele blocului ZMZ 402 au și propriile lor „răni” caracteristice:

• bucșele de ghidare se uzează suficient de repede;
• uneori scaunele pot zbura de sub supape.

Bucsele de ghidare pot fi inlocuite singur, iar daca faci treaba cu atentie, le poti reprima fara incalzire. Dar nu vă puteți lipsi de un instrument special aici - veți avea nevoie cu siguranță de poansoane speciale, un alez de 9 mm, freze pentru șa.

Ieșirea șeii de la chiulasa ZMZ 402 este un fenomen extrem de neplăcut, șaua cad din cauza unui defect din fabrică. Dacă apare acest defect, scaunul se sfărâmă în bucăți mici și se împrăștie peste toți cilindrii. Ca urmare, este necesar nu numai schimbarea chiulasei, ci și repararea întregului grup de piston. Orice reparație minoră a capetelor blocului ZMZ 402 (înlocuirea etanșărilor tijei supapelor, supapelor de admisie și evacuare) este ușor de făcut și mulți proprietari de mașini Volga sau Gazelle o fac pe cont propriu.

Costul reparației capului blocului poate fi diferit și depinde de diverși factori:

• complexitatea mașinii reparate;
• regiunea în care se află service-ul auto;
• nivelul unei întreprinderi de reparații auto;
• complexitatea reparării chiulasei în sine.

Costul reparației capului blocului va fi mai mare dacă reparația este efectuată într-un centru auto specializat, cu echipamente moderne și specialiști înalt calificați. În consecință, munca la Moscova sau Sankt Petersburg va costa mai mult decât în ​​orice centru regional.

Cea mai scumpă lucrare este înlocuirea scaunelor chiulasei sau a bucșelor de ghidare, iar în unele cazuri este mai ușor să înlocuiți pur și simplu capul decât să îl reparați. Dar există astfel de mașini atunci când reparația este pur și simplu necesară:

• un nou cap de bloc este foarte scump, acesta se găsește pe unele mașini străine;
• o piesă nouă este dificil de cumpărat, este insuficientă.

Garniturile de schimb ale tijei supapei sunt cele mai ieftine, iar în multe cazuri această lucrare se face fără a scoate capul blocului.