Reparație de aparat foto Nikon Coolpix

Cine a demontat prima cameră reflex din viață, s-ar putea părea că o jumătate de găleată cu diverse șuruburi și șuruburi a fost deșurubat. Nu vom descrie fiecare șurub în detaliu. Vom omite câteva puncte de demontare, pentru că, credeți-mă, undeva pe al șaptezecilea șurub, vă veți plictisi, vă veți pierde interesul pentru articol și nu vom ajunge la cel mai important lucru - umplerea internă a camerei.

Când începeți să reparați echipamentele electronice, în primul rând, trebuie să opriți alimentarea. În cazul reparației unei camere SLR, scoatem bateria din compartimentul camerei.

Tipul de baterie din Nikon D5100 este EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, acest tip de baterie este folosit și la camera SLR D3100 și la camera digitală Nikon COOLPIX P700.

Pentru a demonta partea din spate a carcasei, deșurubați șuruburile de pe partea inferioară a corpului camerei, pe partea dreaptă și stângă, cu alte cuvinte, totul în jurul perimetrului carcasei.

Nu uitați de un șurub ascuns sub tamponul de cauciuc (mâner pentru degetul mare), așa cum se arată în fotografia de mai sus.

Demontați cu grijă partea din spate a carcasei. Amintiți-vă că capacul din spate este încă ținut de două bucle.

La început, ridicăm zăvorul conectorului și scoatem cablul care merge la butoanele de control, apoi deconectam cu grijă cablul afișajului de la placa de sistem, așa cum se arată în fotografia de mai sus.

În partea următoare, ne vom uita la compoziția plăcii de bază a camerei SLR Nikon D5100 ...

Eșecul lentilei – aceasta trebuie să fie cea mai comună defecțiune a camerei digitale. Unele mesaje de eroare comune care pot apărea pe afișajul camerelor cu această problemă includ„Obiectiv E18” („Eroare obiectiv E18” la modelele Canon mai vechi), „ACCESS” (eroare de acces) (Sony), „Eroare zoom” (eroare zoom) (Fuji), „Obiectiv obstrucționat” („probleme lentile”) (Kodak) , „ lens>error, restart camera” („eroare de lentilă, repornire cameră”) sau pur și simplu „eroare de obiectiv” („eroare de obiectiv”) (aproape toți producătorii de camere folosesc această opțiune în ultima vreme). Este posibil ca unele camere să nu arate absolut nimic pe afișaj, ci doar emit un bip, obiectivul intră și camera se oprește. Uneori obiectivul nici nu iese afară.

Problema este de fapt destul de comună la toate modelele de camere digitale. Acesta este de obicei nisip sau alte particule mici care intră în mecanismul de extindere a lentilelor și mecanismul de focalizare automată. Sau camera a scăpat cu obiectivul extins. Poate că camera a fost pornită, dar obiectivul a fost împiedicat să se extindă (de exemplu, pornit accidental într-o geantă).Se întâmplă ca după ce obiectivul este extins, bateriile să se epuizeze și camera să se oprească cu obiectivul extins. Credeți sau nu, una dintre cauzele defecțiunii lentilelor este utilizarea huselor și a poșetelor. Nisip, murdărie, fibre etc. se acumulează în partea de jos a corpului. Aceste materiale le place să se agațe de corpul camerei datorită încărcării electrostatice atunci când sunt frecate (mai ales în cazurile în care carcasa este moale și moale). După ce aceste particule își găsesc drumul în mecanismul lentilei, apar mesaje de eroare. Am o mulțime de camere Canon și nu folosesc niciodată carcase tocmai din acest motiv.

Proprietarul camerei cu această problemă, poate, nu are sens să contacteze atelierul de garanție. Mulți producători de camere nu vor rezolva această problemă în garanție. Potrivit acestora, aceasta se datorează deteriorării camerei din cauza impactului sau a nisipului sau a resturilor prinse în mecanismul de extensie a obiectivului (nici unul dintre acestea nu este acoperit de garanție).Costul reparației este de obicei aproape sau mai mare decât valoarea camerei. Deoarece atelierele de garanție schimbă în cele mai multe cazuri un obiectiv defecte cu unul nou, al cărui cost ca piesă de schimb este ridicat.

Din fericire, aproximativ jumătate dintre camerele care suferă de această problemă pot fi remediate cu ușurință prin una dintre următoarele metode. Niciuna dintre aceste metode nu necesită dezasamblarea camerei, deși unele dintre ele pot provoca alte daune dacă sunt utilizate în exces și nu sunt îngrijite. Dacă camera este încă în garanție, înainte de a aplica oricare dintre acestea, vă rugăm să vizitați magazinul de garanție al producătorului camerei pentru a vedea dacă reparația va fi acoperită de garanție sau pentru a determina cât vor percepe pentru o reparație plătită. Cine știe, s-ar putea să ai noroc. Dar dacă cotează o sumă care este mai mare decât costul camerei dvs., poate doriți să luați în considerare următoarele metode. Iată o descriere video a fiecăreia dintre metodele de depanare, urmată de o descriere detaliată a acestora.

Metodele sunt enumerate în ordinea riscului de deteriorare a camerei dumneavoastră. Prin urmare, ar trebui să le încercați în această ordine. Și rețineți că aceste metode (în special, Nr. 6 și 7) ar trebui luate în considerare doar pentru camerele pentru care perioada de garanție a expirat, costul de reparație indicat ar fi excesiv. Daca aceste metode nu au condus la corectarea erorii, este posibil sa contactati un service platit, costul reparatiilor in care este mai mic decat in cel de garantie.

Metoda 1: Scoateți bateriile din cameră, așteptați câteva minute. Introduceți un nou set de baterii (de preferință NiMH reîncărcabile de 2500 mAh sau mai mare) și porniți camera. Dacă utilizați baterii de mai mult de un an, luați în considerare achiziționarea de baterii noi, deoarece este posibil să nu ofere suficientă putere pentru a porni camera.

Metoda 1a: Dacă bateriile noi nu funcționează, încercați să țineți apăsat butonul Meniu, Funcție, Set sau OK în timp ce porniți camera. Aceasta, împreună cu Metoda 1 și Metoda 2, funcționează uneori pentru a corecta erorile lentilelor care apar din cauza consumului de baterie atunci când obiectivul este extins.

Metoda 1b: Pentru cei dintre voi care au putut accesa meniul camerei cu această eroare, încercați să căutați și să selectați „resetare” pentru a reseta camera. La unele camere Canon, acest lucru necesită menținerea apăsată a butonului de meniu cu butonul de pornire timp de până la 10 secunde. Rețineți, totuși, că o eroare a lentilei poate împiedica uneori opțiunea de resetare și, prin urmare, este posibil ca opțiunea să nu fie afișată.

Metoda 2: Dacă bateriile camerei sunt complet descărcate în timp ce obiectivul său era încă deschis, este posibil ca camera să arate o eroare a obiectivului sau să nu pornească corect când sunt instalate baterii noi. Scoateți cardul de memorie și nu introduceți în cameră, apoi instalați baterii noi. Când porniți camera fără card, aceasta poate reveni la viață, deoarece acest lucru provoacă o resetare la unele modele. Eroare E30 (pentru Canon mai vechi) înseamnă că nu aveți un card instalat, așa că ar trebui să opriți camera, să introduceți cardul și să îl porniți din nou.

Metoda 3: Introduceți cablul audio/video (AV) în cameră și porniți camera. Conectarea cablului asigură că ecranul LCD al camerei rămâne oprit în timp ce începe procesul. În acest fel, puterea suplimentară a bateriei va fi disponibilă pentru motorul obiectivului camerei în timpul pornirii. Această putere suplimentară poate fi utilă pentru a depăși praful sau nisipul care pot interfera cu obiectivul. Dacă un cablu AV nu remediază singur eroarea lentilei, consider că păstrez acest cablu instalat ca skimmer atunci când încerc să repar 4, 5 și 7 ca un mijloc de a furniza putere suplimentară pentru a ajuta în procesul acestor încercări. Dar rețineți că nu recomand să păstrați cablul instalat în timpul procesului Fix 6, deoarece acest lucru poate deteriora portul AV când încercați să porniți camera.

Metoda 4: Așezați camera pe spate pe o masă, cu obiectivul îndreptat spre tavan.Apăsați și mențineți apăsat butonul declanșator și, în același timp, apăsați butonul de pornire. Ideea este ca camera va incerca sa se autofocaleze in timp ce obiectivul este extins. Sperăm că, în timp ce obiectivul se extinde și lentila cu focalizare automată se mișcă, știfturile de ghidare vor sta pe loc.

Metoda 5: Folosiți o suflantă pentru a sufla aer comprimat prin golurile dintre cupele lentilelor. Ideea este de a sufla nisip sau alte resturi blocate în mecanismul lentilei. Alte opțiuni de purjare sunt folosirea unui uscător de păr într-o setare rece sau aspirarea aerului din golurile lentilelor (aveți grijă cu asta!). Unii folosesc un aspirator pentru asta.

Acum intrăm în tărâmul modalităților potențial periculoase de a salva camera. Există cu siguranță un anumit risc, așa că aveți grijă când faceți următoarele:

Metoda 5a: Dacă observați particule de nisip în cavitatea din jurul butoiului lentilei și fluxul de aer nu ajută la dislocarea lor, luați în considerare utilizarea hârtiei absorbante sau a unui ac de cusut pentru a le ajuta la curățare. Acordați o atenție deosebită să nu zgâriați butoiul lentilei cu acul. De asemenea, nu recomand să sondați prea adânc în jurul cilindrului de hârtie (nu mergeți mai mult de 1 cm). În special, nu recomand sondarea profundă în jurul părții exterioare (cea mai mare) a cilindrului lentilei, deoarece puteți elimina garnitura anti-praf care se află chiar în interiorul acelui spațiu.

Metoda 6: Loviți capacul de cauciuc al mufei USB în mod repetat, cu intenția de a disloca orice particule care pot interfera cu lentila lentilei. De asemenea, este posibil să atingeți corpul camerei cu palma mâinii. Mulți oameni raportează succes cu această metodă. Cu toate acestea, există și câteva posibilități evidente ca componentele interne să fie deteriorate sau dislocate folosind această metodă, cum ar fi cablurile care cad din conectori sau un ecran LCD crăpat.

Metoda 6a: Aceasta este o variație a Metodei 6 și este aplicabilă dacă butoaiele lentilelor sunt drepte (nu sunt îndoite la impact). Cu alte cuvinte, încercați acest lucru, cu excepția cazului în care există o deteriorare mecanică evidentă a butoaielor care cauzează problema. Cu lentila îndreptată în jos, încercați să atingeți „ușor” lentila din toate părțile cu un obiect mic, cum ar fi un pix sau un creion. Ideea este să încercăm să eliminați particulele de nisip care pot interfera cu mișcarea cilindrului. Încercați simultan să porniți și să opriți camera în timp ce faceți acest lucru.

Metoda 7a: Vă rugăm să rețineți că această metodă de corecție este numai pentru camerele al căror obiectiv se extinde, apoi se oprește după ce au parcurs o parte din drum și apoi revine din nou la poziția inițială. Încercați să apucați și să țineți cea mai mică cupă frontală a lentilei în poziția cea mai extinsă, fără a lăsa lentila să se întoarcă. Inspectați și curățați zona din jurul cupelor lentilelor de praf și nisip. Opriți și porniți din nou camera. Dacă obiectivul se extinde mai mult, apucați din nou sticla frontală fără a o lăsa să se întoarcă. Repetați curățarea din nou. Opriți și porniți din nou camera pentru a verifica dacă problema a dispărut.

Metoda 7b: cea mai extremă soluție. Trebuie doar să știți că aceasta este ultima soluție absolută înainte de a vă arunca camera și există un potențial evident de deteriorare suplimentară a camerei cu această metodă. Puteți lua în considerare această tehnică dacă lentila este vizibil și vizibil deteriorată, îndoită sau răsucită, cum ar fi în urma unei cădere. În acest caz, încercați să vă gândiți la lentilă ca la o luxație a umărului. Încercați să forțați lentila să se îndrepte și să stea înapoi pe loc. În acest caz, știfturile cupelor lentilelor vor deveni în ghidajele lor. Scopul tău este să încerci să le transplantezi prin îndreptarea lentilei. Ascultați un „clic” care confirmă că știfturile au sărit în ghidaje și opriți imediat efortul suplimentar în acel moment. Din ce în ce mai mulți oameni raportează succesul acestei metode în comparație cu orice alte metode.

Variații ale metodei 7b: trageți, rotiți și/sau răsuciți ușor cilindrul obiectivului în timp ce apăsați butonul de pornire.Verificați obiectivul pentru orice indiciu de înclinare sau denivelare. Din nou, scopul este de a încerca să îndreptați sau să îndreptați butoaiele dacă sunt răsucite sau răsucite. O altă opțiune este să căutați goluri neuniforme în jurul cilindrului lentilei și apoi să împingeți în jos pe partea cilindrului lentilei care are cel mai mult spațiu (rețineți că împingerea cilindrului până la capăt nu este recomandată, deoarece se poate bloca acolo). Din nou, cu toate cele de mai sus, ar trebui să ascultați un „clic”, ceea ce înseamnă că știfturile ochelarilor au căzut în canelurile de ghidare. Dacă auziți acest sunet, opriți imediat și încercați să porniți camera.

Am căutat pe Internet metode de reparare a capacului bateriei și am fost surprins că nu am găsit o modalitate atât de simplă în care am rezolvat singur această problemă.

În această postare vreau să vă împărtășesc cum puteți repara capacul bateriei din camera Nikon Coolpix L22 când zăvoarele sunt sparte. Judecând după recenziile de pe Internet, această defecțiune este destul de comună și pe același internet sunt oferite diferite modalități de a rezolva această problemă.

La început, eu însumi am procedat astfel - după ce am pus baterii noi, am fixat capacul cu o picătură de superglue, iar când a fost necesar să înlocuim bateriile, am desprins capacul, am rupt lipiciul și totul s-a repetat, dar la un moment dat m-am săturat de el și am venit cu o metodă simplă de fixare. Despre asta în detaliu și cu o fotografie

Alăturați-vă grupului și puteți vizualiza imagini la dimensiunea maximă

Procesul de obținere a unei fotografii de înaltă calitate a necesitat inițial abilități și experiență considerabile. Odată cu inventarea camerelor digitale, a început o nouă eră în fotografie. Oricine poate surprinde un moment în format digital și, dacă dorește, își poate transfera munca pe hârtie sau pe o ramă foto.

• În primul rând, camera trebuie să fie practic sterilă. În caz contrar, un moț care ajunge pe matricea sau pe lentilele interne ale obiectivului foto vă va strica toate fotografiile.
• În al doilea rând, este de dorit să existe o iluminare bună pe suprafața mesei pe care va fi dezasamblată camera digitală. Ai fi surprins cât de mici șuruburi țin interiorul camerei.
• A treia condiție este dezasamblarea preliminară a unei camere digitale pentru depanare, ceea ce are ca rezultat depozitarea unui număr mare de șuruburi mici de diferite dimensiuni și a pieselor obiectivului foto cu lentile și o matrice foto în formă dezasamblată până la achiziționarea piesa pentru a o înlocui pe cea defecte.

Cel mai important este să vă amintiți cu atenție succesiunea în care fotografiați părțile unei camere digitale, deoarece va trebui să o asamblați exact în ordine inversă.
Pentru a facilita lucrul, vă recomandăm să premagnetizați șurubelnițele.
Costul dezasamblarii și asamblarii în centrul de service al unei astfel de camere este de 1500 de ruble. Dacă sunteți un bricolător și sunteți bucuros să studiați dispozitivul unei camere digitale, atunci timpul petrecut și răbdarea vor fi mai mult decât răsplătite odată cu realizarea sumei de bani economisite și a experienței acumulate. Dacă încă vă îndoiți de disponibilitatea răbdării și a priceperii cuvenite, este mai bine să contactați centrele de service specializate. Repararea unei camere într-un centru de service înseamnă obținerea unei reparații de calitate, însoțită de obligații de garanție. Într-adevăr, în caz de defecțiune, timpul și efortul petrecut nu pot fi compensate prin fotografii colorate realizate cu o cameră digitală reparată.

Bună dragă comunitate.
Fierbătorul s-a stricat, nu încălzește apa. Hotărât să-l demontăm. Am vizionat videoclipuri pe YouTube și sunt pe drum. Nu pare nimic complicat. Mai mult, s-a stricat cumva cu mine cu același simptom, dar acolo totul a fost destul de simplu, contactul care merge la elementul de încălzire s-a ars. Așa că de data aceasta m-am gândit că din nou a fost în acest contact. Dar nu.Și nici măcar nu este ceainic. Și în standul în sine. După cum am înțeles.

Atasez o poza.
A 5-a fotografie arată un contact care sună cu o priză.
La 6 - un contact care nu sună cu ștecher.

Deși contactele care merg la bord sună ambele în mod regulat. Standul în sine strălucește, butoanele funcționează. Chiar și temperatura este corectă.
În ceea ce poate fi o problemă, prompt, vă rog.
Chiar vreau să beau un ceai.
Îmi pare rău, nu sunt puternic în asta, voi fi recunoscător pentru răspunsurile disponibile pentru diagnostic/tratament ulterioare.
Mulțumiri!

Model ceainic: Polaris pwk 1712cad.

Buna ziua, monitorul CTX S762A nu se aprinde, pare complet mort, dioda de pe panou nu se aprinde. Nu mai știu unde să merg, vă implor ajutor, sunt nou în această afacere. Atasez o fotografie a circuitului de alimentare: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Conform plăcii de alimentare Nr. CTX11S92-006A, pot spune că condensatorul mare C2 își menține 300 de volți, 1,5 volți vin la condensatorul C25, acești volți merg de-a lungul plăcii, sunt prezenți și pe al șaptelea picior al BUS-ului regulator aceste 1.5. B, iar restul catetelor sunt zerouri. Rog oamenii deștepți să ajute să găsească această tensiune lipsă și să pornească monitorul

Domnilor în știință, am nevoie de ajutorul dumneavoastră la repararea unui blender (philips 700w). Acesta este un blender grozav care a luat și s-a oprit. Cu greu l-am demontat, motorul de curent continuu merge, dar cu microcircuitul asa s-a intamplat: era un pre ars, l-am inlocuit, dar imediat ce apas butonul de pornit sau turbo se aprinde (pre 2A 250v ). Am lipit motorul (fir albastru-maro cu diode), mai arde inainte, diodele pe maro si albastru par a fi si ele moarte. voi înlocui. Întrebarea este, pot diodele moarte să ducă la arderea pre? Ce altceva ar putea cauza problema? Se ataseaza poza. Multumesc pentru sfat.

Am căutat pe Internet metode de reparare a capacului bateriei și am fost surprins că nu am găsit o modalitate atât de simplă în care am rezolvat singur această problemă.

Salutare dragi vizitatori!

În această postare vreau să vă împărtășesc cum puteți repara capacul bateriei din camera Nikon Coolpix L22 când zăvoarele sunt sparte. Judecând după recenziile de pe Internet, această defecțiune este destul de comună și pe același internet sunt oferite diferite modalități de a rezolva această problemă.

La început, eu însumi am procedat astfel - după ce am pus baterii noi, am fixat capacul cu o picătură de superglue, iar când a fost necesar să înlocuim bateriile, am desprins capacul, am rupt lipiciul și totul s-a repetat, dar la un moment dat m-am săturat de el și am venit cu o metodă simplă de fixare.

Dar înainte de a vorbi despre asta, și este foarte simplu, uită-te la alte opțiuni care sunt oferite pe Internet.

Opțiunile unu și două sunt bandă elastică și electrică, totul este simplu și concis, dar nu arată foarte bine.

Opțiunea trei și patru, găurile sunt găurite și apoi lucrați cu sârmă, din el se face un suport, care va fixa totul. De asemenea, nu gheață.

Mai jos este o variantă a unui suport lamelar care este atașat de capac, iar la închidere, celălalt capăt este prins pe capul unui șurub înșurubat în corp din lateral.

O altă opțiune cu o placă, deși aici este o cameră diferită, dar această metodă va funcționa pe Coolpix. Un capăt al plăcii, cu un șurub cu filet adecvat, este atașat de cameră în locul în care trebuie înșurubat trepiedul. Celălalt capăt al plăcii apasă capacul bateriei.

Următoarea opțiune nu este rea. Se face o gaură în capac și corpul șurubului, se șlefuiește un capac în șurub și se fixează în orificiul corpului ca un știft cu lipici. După închiderea capacului, piulița se înșurubează.

Inchis arata asa.

Acum ultima varianta, dupa parerea mea cea mai simpla si mai exacta. (Poate pentru că a mea 🙂 )

Facem o gaură în capacul și corpul camerei, cu un diametru de aproximativ 1 mm sau chiar puțin mai puțin. Apoi, trebuie să ridicați un șurub puțin mai gros decât diametrul găurii, jucăriile din plastic sunt adesea răsucite astfel.

Încălzim șurubelnița pe foc și cu ea răsucim șurubul în orificiul din corpul camerei. Puteți folosi și un fier de lipit pentru aceasta. Sarcina - încălzirea șurubului pentru a-l înșuruba astfel încât în ​​orificiu să se formeze un fir. Când este înșurubat, trebuie să lăsați să se răcească și să deșurubați.

În acest loc, unde arată săgeata, nu există „Organe Vitale”.

Înșurubam șurubul în capac, acesta îl va conecta la corp.

Inchis arata asa

Ei bine, asta e tot, această revizuire a modului de atașare a capacului camerei poate fi finalizată.

Poate asta va fi de folos cuiva.

Distribuie opțiunile tale, lasă feedback, pune aprecieri!

Problema este aceasta: Apasati butonul declansator pentru a face o poza, nu merge. Dupa aceea, opriti camera si porniti-o din nou, obturatorul functioneaza spontan.
Poate cineva poate explica care este problema.
Cu propuneri pentru costul reparațiilor și coordonatele dumneavoastră, vă rugăm să scrieți într-un personal.

Poate cineva vă va spune ceva. După ce porniți camera, declanșatorul se declanșează automat. Dacă nu este dificil, spuneți-mi costul reparației.

Arată ca un buton declanșator scurtat. Dacă două poziții se simt clar când îl apăsați, atunci sugerează pătrunderea umezelii.

De unde vin necroposterele?

Voi, maestrilor, va place sa luati o gramada de aluat pentru prostii. Este clar că o rupie este pentru o lovitură cu un ciocan și pentru a ști unde să lovi - 99 de ruble. Dar, pentru contacte banal acre, Dumnezeu nu poruncește să lupte mai mult decât în ​​Europa (știu despre ce vorbesc). Acum, dacă trebuie să faceți ceva cu înlocuirea pieselor, vă voi contacta cu siguranță.

După scăparea camerei, a apărut următorul defect:

In acelasi timp, camera filmeaza si functioneaza focalizarea, defectul este doar cu zona vizibila.

După scăparea camerei, a apărut următorul defect:

In acelasi timp, camera filmeaza si functioneaza focalizarea, defectul este doar cu zona vizibila.

Deșurubam toate șuruburile din jurul perimetrului camerei, două șuruburi lângă piciorul afișajului.

Scoateți capacul microfonului și dedesubt deșurubați șurubul din centru (argintiu)

Scoateți cu grijă capacul din spate și deconectați toate cablurile.

Deșurubam șuruburile indicate de săgeata roșie și scoatem ecranul metalic.
Deslipiți firele în dreptunghiurile roșii și în dreptunghiul verde. Este recomandabil să schițați ce fir unde să lipiți.
După aceea, scoatem placa principală și vedem matricea (senzorul) care a fost doborâtă din locul său de impact. Matricea trebuie să se miște cu ușurință în raport cu axa lentilei pe orizontală și pe verticală. Un semn clar de lipire a matricei este imobilitatea acesteia.

Puneți matricea cu grijă la loc și asamblați în ordine inversă.

PS Inițial, camera a mers la un centru de service Nikon, unde, după două săptămâni de diagnosticare, a fost emis un verdict - înlocuirea lentilei pentru 7.000 de ruble (cum și cu ce a fost diagnosticată? Nu este clar)
Concluzie: 0 ruble și 2,5 ore de tam-tam, economisind 7000 de ruble și 2 săptămâni minus 2,5 ore

Camera nikon coolpix L21 a avut un punct slab în capacul bateriei, după doi ani de utilizare zăvoarele de pe ea s-au rupt și capacul a încetat să se mai închidă.

O nouă husă pentru nikon coolpix L21 poate fi cumpărată online pentru 10 USD cu transport, ceea ce este prea scump pentru o astfel de cameră. La început am încercat să repar zăvoarele sparte, dar după o săptămână s-au spart din nou. Apoi am folosit bandă scotch, dar nu arăta frumos, iar scotch-ul a durat doar câteva ore.

În general, am fixat capacul bateriei Nikon Coolpix L21 cu un fir de pescuit și un cârlig. Îngroparea este acum puțin incomod, dar ține bine și nu trebuie să deschideți capacul atât de des.

Practic, cum am făcut-o. Am găurit trei găuri în capacul compartimentului bateriei, două lângă marginea capacului și unul lângă prinderea capacului de corp - unde l-am găurit se vede în fotografie (puteți face clic pentru a mări). Apoi a luat un cârlig și a mușcat un vârf din el cu tăietori de sârmă, vârful trebuie să fie mușcat complet și să fie terminat cu o pilă cu ac, astfel încât să nu existe muchie prea ascuțită.Am legat de cârlig o fir de pescuit cu diametrul de 0,3, dar o poți lua mai groasă.

Am trecut firul de pescuit prin capacul bateriei așa cum se arată în fotografie. După aceea, am închis capacul, am măsurat aproximativ cantitatea de fir de pescuit necesară pentru a închide bine capacul și am fixat marginea cu un șurub, care se află pe corpul camerei lângă capacul compartimentului bateriei.

Linia de pescuit tinde să se întindă, așa că lungimea trebuie selectată experimental, astfel încât atunci când puneți cârligul pe ochiul pentru dantelă, firul de pescuit să țină strâns capacul bateriei.

Asta e tot. Am făcut-o.) Bineînțeles, e puțin incomod să pui cârligul și capacul nu se potrivește bine, dar cu ajutorul unei chei sau a unei farfurii se pune fără probleme, iar potrivirea lărgită a capacului. nu afectează performanța.
Dacă am descris prost principiul reparației, atunci cred că totul va deveni clar dacă te uiți la fotografie.

Din articol veți afla cum stau lucrurile cu repararea camerelor SLR Nikon în Ucraina.

Nu este dificil: circuitele camerelor Nikon sunt gândite, calitatea materialului și a ansamblului este ridicată.
Fără surprize: șuruburi ascunse, piese fragile etc.

D80, care are probleme cu echipamentul de program.
Dacă sunteți proprietarul acestui model, începând cu a 80-a mii de acționări ale obturatorului, verificați angrenajul. Pentru a nu rata momentul în care doar izbucnește.

Aspectul pozitiv este că se repara ieftin și rapid, funcționează fericit după reparație.
Reparația durează maxim o zi, nu sunt necesare piese de schimb.

În reportaje, modelele cu foc rapid (D700, 710, 720, 750) există o „nereturnare” a oglinzii.
Acesta este prețul vitezei.
Mecanismul de ridicare a oglinzii se uzează - se schimbă rapid și ușor.
Și, de asemenea, funcționează lung și fructuos după aceea.

Limba diafragmei de săritură este realizată din material delicat și este aproape de baionetă.
Din cauza utilizării incorecte, se îndoaie și diafragma se „lipește”.
Acesta este singurul lucru care merită luat în considerare. Se aplică tuturor modelelor.

În ceea ce privește viteza și eficiența reparației camerelor Nikon, Kiev este lider.
Nikon-urile sunt reparate cu succes și în Harkov, Zaporozhye.

În alte orașe este mai dificil: camerele sunt adesea trimise de la Sumy, Cherkasy, Chernavtsi, Vinnitsa, Jhytomyr, Odesa.
Geografia este în creștere.

O cameră de bună calitate.
Piesele originale sunt disponibile în Ucraina, metodele de reparare fără înlocuire au fost elaborate și s-au dovedit a fi 100%.
Reparăm 80% din defecțiuni în 2-5 zile.

Într-un fel sau altul, toate modelele ajung „în reparație”.

Timp de 10 ani de reparații de camere, maestrul a „deschis” modele, începând de la D70-90, terminând cu D 200, 300.

Modelele de tip D1, D2, D3 au căzut doar la datorie pentru a înlocui oblonul de la funcționare sau pentru a curăța matricea. A scăpa sau a le lovi este prea scump, dar altfel nu se rup.

Defecțiunile standard se bazează pe uzura mecanică a oblonului sau a elementelor acestuia.
Acest lucru se aplică tuturor.
Restul Nikon-urilor sunt niște cai de bătaie.

Nu scăpați, nu inundați - iar camera va rezolva fiecare cadru cu conștiință bună.

Din pretul piesei si urgenta cu care ai nevoie de o camera de lucru.

Cum se dezasambla Nikon CoolPix P7700?

Despre dezasamblarea parțială a camerei digitale Nikon Coolpix P7700.

Acest videoclip a fost realizat în timpul dezasamblarii camerei Nikon Coolpix P7700, care a fost întreprinsă pentru a inspecta joystick-ul și alte butoane de control ale camerei. Îmi cer scuze pentru faptul că ocazional aparatul de fotografiat a căzut din vedere. A fost prima dată când demontam o cameră digitală și nu am avut timp să mă gândesc la calitatea fotografierii.

Vă rugăm să rețineți că pentru fixarea panoului din spate sunt folosite șuruburi de lungimi diferite.

De fapt, principala problemă în timpul dezasamblarii a fost demontarea capacului din stânga, care acoperea mecanismul de afișare rotativă. După cum s-a dovedit, a fost ținut de lipici, cu care a fost lipită o plasă subțire, protejând difuzorul de mediul extern.

Acest adeziv, lovind panoul de care era atașat capacul, a lipit capacul de panou.

Sub capacul lateral se află unul dintre șuruburile care fixează capacul din spate.

Pentru a deconecta cablul care conectează butoanele la placa de circuit imprimat, trebuie să ridicați zăvorul. Zavorul este realizat din plastic colorat si este situat in partea din spate a conectorului.

Panoul de butoane și joystick este înșurubat pe capacul din spate cu patru șuruburi autofiletante.

Aceste șuruburi sunt foarte strânse.

Joystick-ul s-a dovedit a fi neseparabil.

Mecanismul său este fixat pe un panou metalic cu știfturi mici evazate din plastic.

Contactele de membrană ale butoanelor sunt realizate dintr-o singură bucată cu un cablu care conectează acest panou de control la placa de circuit imprimat a camerei.

Postul este destinat tuturor posesorilor de Nikon D40 cu un obiectiv de 18-135 mm. Articolul va avertiza și va avertiza asupra unei posibile defecțiuni. Dacă lentila lovește o suprafață dură, pot apărea fisuri. Dacă te uiți la decalaj, poți vedea că lamele de deschidere s-au prăbușit.

Repararea unei astfel de defecțiuni într-un centru de service va costa puțin mai puțin decât costul unui obiectiv nou. Cei care se confruntă cu alegerea de a-l prelua pentru reparare sau de a cumpăra unul nou pot încerca să repare singuri optica.

Este mai bine să ajungeți la optica din spate.

Demontarea începe cu deșurubarea a 3 șuruburi de pe baionetă și două de pe grupul de contact

Apoi, inelul de montare este îndepărtat împreună cu pârghia diafragmei

Acestea sunt tampoane de calibrare. Cel mai probabil, ele reglează focalizarea din spate și din față.

Grupul de lentile care se află în spate este fixat cu trei șuruburi care sunt situate în adâncime. Trei șuruburi de deasupra conectează lentilele într-un grup.

Comutator de mod de focalizare și inelul de focalizare în sine.

Pe geamul interior sunt deșurubate 6 șuruburi.

Pentru a îndepărta un alt grup de lentile, aveți nevoie de un instrument special. Grupul este adânc în lentilă.

Există multe plângeri cu privire la motorul de focalizare automată. Se crede că de multe ori eșuează. De fapt, pare foarte fiabil, ceea ce nu se poate spune despre unitatea cu diafragmă.

Apoi, puteți îndepărta plăcile și motorul. Acest lucru nu va oferi nimic special, dar nu vor interfera cu dezasamblarea ulterioară.

Pentru a îndepărta lentila frontală, cheia poate fi făcută independent.

Un grup de focalizare este vizibil lângă grupul de lentile frontale. Pentru a demonta acest grup de lentile, trebuie să slăbiți sau este mai bine să deșurubați complet cele două șuruburi de pe ghidajul din spatele lentilei. După aceea, trebuie să rotiți grupul în sens invers acelor de ceasornic și să-l împingeți treptat înainte.

După toate aceste acțiuni, puteți ajunge la diafragmă. Cauza trosnitului este un mic arc care închide diafragma. Reinstalarea arcului fără abilități și instrumente speciale este problematică. Ea intră sub petale. Este imposibil să ajungeți acolo fără a demonta unitatea cu diafragmă.

Dacă asamblați obiectivul fără un arc, toate funcțiile sale, cu excepția capacității de a închide diafragma, vor fi păstrate.

Și mai multe fotografii cu partea din față a obiectivului.

Articol original in engleza:

Am auzit recent despre un produs nou frumos - camera digitală Nikon Coolpix S1000pj cu proiector încorporat. Eram curioși cum a reușit Nikon să înghesuie atât de multe în acest mic dispozitiv și am decis să facem ceea ce ne place - să-l demontam!

Iată de ce vom avea nevoie:

• șurubelniță Phillips #00
• instrumente de deschidere a carcasei din plastic
• spatulă specială din plastic (spudger)
• ciocan de lipit

Important! Tot ceea ce faci, faci pe propriul tău risc. Rețineți: dezasamblarea dispozitivului va anula garanția producătorului.

• Manuale de utilizare separate în engleză și spaniolă. Și pentru voi, canadienii francezi, nu există instrucțiuni!
• Incarcator baterie.
• Cabluri A/V și USB.
• centura.
• CD-ul Nikon Software Suite.
• Telecomanda Nikon, model ML-L4.

Această telecomandă vă permite chiar să controlați zoom-ul și obturatorul de la distanță.

În calitate de ingineri, am decis că primul pas a fost să citim manualul de utilizare...
Suntem atinși de preocuparea Nikon pentru bunăstarea oamenilor de rând, dar să scriem un articol separat „Scoate camera din cutie”? Serios?
Eșec bunul simț.

Un suport din plastic turnat foarte simplu, dar elegant, permite camerei să fie înclinată ușor înapoi pentru a proiecta imagini pe suprafețe verticale.

S1000pj are un sistem de proiecție cu o singură lampă pentru vizualizarea imaginilor într-o cameră întunecată.
Dimensiunea imaginii poate varia de la aproximativ 13 la 100 cm.
Conform specificațiilor din manual, rezoluția proiectorului este echivalentă cu VGA.

Noi, cei de la iFixit, sprijinim Alianța pentru Restabilirea insurgenței Republicii și suntem în întregime de partea lor.

„Ajută-mă, Obi-Wan Kenobi! Tu esti singura mea speranta."

Este păcat că S1000pj nu poate fredona, fluiera sau rezista compactoarelor de deșeuri atunci când încearcă să zdrobească potențialii Jedi.

Camera măsoară 99,5 x 62,5 x 23 mm și cântărește aproximativ 155 g fără baterie și card SD.

În colțul din dreapta sus al camerei, în spatele capacului obiectivului, se află un obiectiv Nikkor cu unghi larg cu un zoom optic 5x VR 5.0-25.0 mm și o deschidere de 1: 3.9-5.8.

Pe panoul din spate se află un afișaj LCD de înaltă rezoluție, luminos, relativ mare, de 2,7 inchi.

În partea de sus a camerei se află glisorul de focalizare pentru imaginea proiectată (încercuit cu roșu în imagine).

Scoateți bateria reîncărcabilă litiu-ion.

Bateria model EN-EL12 are o capacitate de 1050 mAh la 3,7 V, ceea ce asigură o putere de ieșire de 3,885 wați. Nikon rotunjește clar această cifră.

Bateria cântărește aproximativ 22,5 g fără capacul blocului de borne.

Vechea noastră șurubelniță Phillips ajută la îndepărtarea câtorva șuruburi din capacul bateriei și din slotul cardului de memorie.

Scoateți ușor panoul lateral din plastic cromat cu o unealtă de plastic și este scos din carcasă.

Panoul din spate este atașat de carcasă cu alte câteva șuruburi.

Scoatem panoul în jurul perimetrului cu o unealtă de plastic și scoatem panoul din spate din carcasă.
Spre surprinderea noastră, panourile din față și din spate sunt realizate din aluminiu.

Partea mecanică a butoanelor este atașată de panoul din spate, iar partea electronică este atașată de o placă metalică în apropierea afișajului.

Display-ul este fixat pe o placă metalică cu mai multe cleme.

Ridicați dispozitivul de blocare a conectorului cablului, deconectați cablul panglică și scoateți afișajul.

Folosind un instrument de plastic, scoateți modulul difuzorului de pe placa metalică.
Difuzorul produce un sunet destul de bun atunci când camera este în modul proiector.

Slăbiți câteva șuruburi din partea inferioară a carcasei deschise a camerei.

Scoateți cu grijă panourile de sus și din dreapta ale camerei.

Interesant este că comenzile din partea de sus a camerei sunt situate pe o placă specială sub panoul superior. Pe panoul din partea de sus sunt doar capace pentru butoane.

Ridicați cu grijă placa de oțel de protecție de pe placa de sistem.

Înainte de a scoate placa, ridicați dispozitivul de fixare a cablului cu vârful unei spatule de plastic și deconectați cablul.

Scoateți conectorul cablului superior al camerei de pe placa de sistem.

Ridicați dispozitivul de blocare a conectorului cablului, deconectați cablul panglică și scoateți modulul obiectivului.

Cuprul este o alegere interesantă pentru partea din spate a modulului lentilei.

Iată-l, modulul camerei în toată gloria.

Ca și în cazul majorității camerelor digitale compacte cu zoom optic fără lentilă telescopică externă, grupul de lentile interne al lui S1000pj se mișcă perpendicular pe suprafața frontală atunci când focalizează.

• Mai multe lentile mobile (cercuite cu roșu).
• Senzor CCD (încercuit cu portocaliu).
• Zoom optic motorizat și senzor de înclinare a obiectivului (încercuit cu galben).
• Module de diafragmă și stabilizator de imagine (încercuite în turcoaz).

Lumina trebuie să treacă prin cel puțin 4 lentile de sticlă înainte de a străluci pe CCD. Iată călătoria!

Trebuie să mai deconectăm câteva cabluri cu un conector cu autoblocare și să mai deșurubam câteva șuruburi care fixează placa de bază de carcasă.

Dezasamblarea acestei camere nu este pentru cei slabi de inimă - Nikon clar nu a furnizat servicii pentru utilizatori.

A trebuit chiar să deslipim câteva componente, inclusiv dispozitivul de acţionare al capacului, lampa LED a proiectorului şi lampa bliţ.

Pentru a scoate lentila proiectorului, trebuie mai întâi să scoateți lampa blițului.

Slăbiți câteva șuruburi...

... Și scoateți modulul proiectorului.

Să ne uităm la modulul proiectorului din interior, fără husă de protecție.

Lumina pentru proiectarea imaginilor este furnizată de un LED foarte puternic (încercuit cu roșu în imagine), care are chiar și propriul radiator pentru a disipa căldura către panoul frontal din aluminiu.

După trecerea prin LED, lumina trece printr-un sistem de filtre și lentile (cercuite cu portocaliu).

Un sistem special de reflectare a luminii direcționează lumina emisă de LED printr-un mic panou LCD reflectorizant (încercuit cu galben) spre o oglindă.

Înainte de a sări de oglinda rabatabilă și de a părăsi camera, imaginea proiectată trece prin sistemul de focalizare a obiectivului (încercuit cu albastru) conectat la un glisor de pe panoul superior.

Aproape am demontat camera...

Scoateți mai întâi capacul lentilei automate. Capacul este motorizat și se deschide când sunt activate funcțiile camerei.

După îndepărtarea capacului, îndepărtarea microfonului frontal este ușoară.

Pe partea frontală a plăcii de bază sunt microcircuite:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (încercuit cu roșu)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (încercuit cu portocaliu)
• D805 0921K (încercuit cu galben)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (încercuit în turcoaz)
• 87F283A 8KK5P (încercuit cu albastru)

Pe spatele plăcii de bază sunt cipuri:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (încercuit cu roșu)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 Controler de afișare LCOS cu interfață MIPI (încercuit cu portocaliu).
• Codec mono Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW cu unitate difuzor și tampon video (cercuit cu galben).

• RHAPSODY E1-145 923102 (încercuit în turcoaz).