Reparație de rindea electrică pe cont propriu

Pentru mulți, lucrul cu lemnul aduce o mare plăcere. Este frumos să faci o masă pentru verandă cu propriile mâini, să asamblați o bancă de grădină sau să schimbați o scândură care curge. Doar bucuriile creativității sunt umbrite de munca fizică de rutină cu care avioanele electrice sunt concepute pentru a face față. Toată lumea, chiar și un începător, poate lucra cu o rindea electrică manuală.

Rindeaua este cea mai veche unealta de prelucrare a lemnului dupa topor. Orice profesionist îl tratează cu un respect deosebit. Munca minuțioasă a designerilor și electricitatea rindelelor au făcut-o și mai perfectă și mai eficientă. Astfel, rindelele electrice moderne seamănă în exterior cu omologii lor mecanici, cu toate acestea, noile modele sunt de câteva ori mai productive decât munca manuală.

Rindeaua electrică este destinată prelucrării lemnului, reducerii grosimii produselor din lemn, rindelui preliminar, montajului, prelucrării plăcilor pe cadru, teșirii marginilor și creării unei adâncituri extinse de diverse forme în produse (șanfren, sferturi, limbi). Toate acestea sunt numite printr-un singur termen - planing. Această unealtă nu este potrivită pentru prelucrarea unei suprafețe mai mari, dar, cu volume mici, facilitează reparatorul frecvent sau profesionistul atunci când lucrează cu lemn.

Funcția principală a unei rindele este de a nivela o suprafață de lemn care a fost anterior prelucrată grosier. După nivelarea produsului cu o rindea, toate neregulile și defectele dispar de pe suprafață, iar acesta devine extrem de neted. Finisarea lemnului se face de obicei cu o rindea de șlefuit. Cu o rindea electrică, puteți face și o teșire sau o canelură în piesa de prelucrat.

Designul unei rindele electrice este destul de simplu. Să aruncăm o privire mai atentă asupra circuitului de rindeau electric și a elementelor sale constitutive.

În corpul rindelei electrice, pe placa de bază, se află elementul principal de lucru - un tambur rotativ, pe care sunt atașate cuțitele. De regulă, în „tamburul cuțitului” există două, mai rar trei sau unul, cuțite, care sunt angajate în tăierea suprafeței superioare a lemnului rindeluit. Axul cuțitului este mult mai avansat din punct de vedere tehnologic decât un tăietor convențional, iar puterea instrumentului vă permite să lucrați fără niciun efort suplimentar.

Cuțitele sunt fabricate din wolfram, oțel călit sau carbură. În funcție de numărul de cuțite care sunt fixate pe tambur, avioanele electrice sunt „cu două picioare” și „cu un singur picior”. Primul tip de unealtă funcționează doar cu o aliniere precisă, altfel doar un cuțit va funcționa, al doilea este simplu și productiv. Rindeauele electrice cu un cuțit, care este fixat oblic pe tambur, sunt capabile să facă o tăietură „spirală” specifică pentru rindeluirea de înaltă calitate a plăcii.

În timp, cuțitele se uzează. Există cuțite reutilizabile care trebuie ascuțite sau cuțite de unică folosință care trebuie schimbate. Frecvența acestor proceduri este determinată în mare măsură de sarcinile operaționale: tipul suprafeței de lemn și timpul prelucrării lor.
Pentru a scoate cuțitul, slăbiți ușor șuruburile care presează suporturile de cuțit. Se scot cu ușurință din canelurile tamburului. Cuțitele după ascuțire sunt puse la loc, nivelându-se pe înălțime între ele, ca în videoclipul despre rindeaua electrică.

Cuțitele drepte din carbură, datorită prezenței unei caneluri de centrare, se montează ușor la locul lor în suporturi, care la rândul lor sunt introduse în canelurile tamburului. Cuțitele ascuțite din oțel necesită o aliniere mai atentă pe înălțime.

Talpa rindelei electrice este din aluminiu turnat și este împărțită în 2 părți față de tambur - față și spate. Partea din spate este atașată fix, în timp ce înălțimea părții din față, care se poate deplasa pe lemnul încă nefinisat, poate fi setată cu ajutorul unui buton sau unui buton. Poziția părții frontale determină în primul rând adâncimea de rindeluire sau, cu alte cuvinte, grosimea așchiilor.

Talpa afectează stabilitatea rindelei electrice. În orice caz, acest element nu ar trebui să interfereze cu munca și să fie neted. Tălpile, care sunt produse de unii producători, au mai multe caneluri în formă de V pe suprafața lor, care sunt necesare pentru teșirea colțurilor piesei de prelucrat.

Tamburul rotativ este conectat la un motor electric prin intermediul unei curele de transmisie, care este responsabilă pentru transmiterea mișcării de rotație. Cureaua de transmisie trebuie schimbată din când în când. Dar această activitate nu este deloc supărătoare, deoarece curelele sunt vândute în toate magazinele de scule. Vechea centură poate fi demontată independent. Pentru a facilita această operațiune, producătorii au făcut capacul de protecție detașabil.

Motorul electric are o putere de 580 - 900 W, viteza sa de rotatie atinge 1000 rpm. Calitatea suprafeței tratate depinde în mare măsură de puterea motorului. Dispozitivul de rindea electrică are un întrerupător cu încuietoare și un cordon cu mufă, precum și diverse componente electronice: schimbarea sau stabilizarea vitezei, pornirea soft, echilibrarea tamburului, protecție la suprasarcină și chiar frână electronică.

Două mânere sunt folosite pentru a se deplasa de-a lungul suprafeței de lucru a rindelei electrice. Partea din spate a acestora vă permite să împingeți unealta, are un declanșator de pornire/oprire cu un sistem dublu de securitate. Cu ajutorul mânerului suplimentar frontal, ele direcționează doar mișcarea rindelei electrice, același mâner vă permite să lucrați „la scară mare”. Dacă apăsați puternic pe mânerul din față, atunci la capătul materialului prelucrat puteți îndepărta un strat mare de lemn.

Deoarece butonul de reglare este uneori folosit ca un al doilea buton, acesta este adesea realizat cu crestături interne, astfel încât să poată fi ridicat la comutare, altfel este posibil să doborâți o grosime a așchiilor setată din greșeală în timpul funcționării. Un mâner fără astfel de crestături poate ajusta acest parametru din mers, dar acest lucru nu vă permite să scăpați de comutarea nedorită.

Pasul de comutare este de obicei de 0,1 milimetri, dar fiecare rindea electrică are propriile diferențe. Adâncimea de tăiere poate fi setată rotind butonul. În același timp, partea din față a tălpii coboară sau se ridică, deschizând tamburul cu cuțite mai puțin sau mai mult.

Două tipuri de dispozitive de protecție protejează suprafața de lucru și degetele de dedesubt și în lateral de contactul cu cuțitele. In partea de jos a talpii se afla un picior, ca in fotografia unei rindele electrice, care se ejecteaza automat, ridicand usor spatele talpii. Piciorul de siguranță mobil se va înclina atunci când rindeaua electrică nu funcționează și protejează piesa de prelucrat de contactul cu cuțitele. De asemenea, rindeaua poate fi așezată pe o parte, cu capacul curelei de transmisie în jos.

Placa de protecție de pe partea laterală a arcului închide marginea tamburului de cuțit și se ridică la fel de mult pe cât va pătrunde rindeaua adânc în lemn atunci când alegeți un sfert. Marginea laterală a tamburului de cuțit, care vă permite să selectați un sfert, este ascunsă sub placa de întoarcere.

Procedura de evacuare directă a așchiilor elimină înfundarea rindelei electrice și are loc în trei moduri. În primul caz, nu sunt necesare excese tehnice, așchiile se vor împrăștia prin încăpere, dar suprafața de lucru nu se va înfunda.

Posibilitatea de direcționare a jgheabului de evacuare la unele modele facilitează îndepărtarea așchiilor, aceasta fiind a doua opțiune pentru ejectarea așchiilor. Punga conține o cantitate mare de chipsuri, deși nu este prea voluminoasă.Dacă aveți nevoie de o geantă, ar trebui să întrebați dacă există una în kit și dacă este posibil să o cumpărați în plus.

O soluție bună la problemă este să conectați cu un furtun ondulat la un aspirator, dar nu vă va scăpa complet de resturi. În funcție de locația rindelei electrice de funcționare, este convenabil să direcționați ejectarea așchiilor într-o anumită direcție.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să comutați cheia în poziția dorită. Metoda este simplă, dar incomodă în unele cazuri, deoarece furtunul și cordonul limitează manevrabilitatea structurii.

Există multe accesorii diferite pentru unealtă, indiferent de prețul rindelelor electrice. De exemplu, cuțite ondulate din oțel călit de diferite dimensiuni de gabarit, care sunt folosite pentru degroșare, precum și echipamente care vă permit să instalați o rindea nemișcată și să o transformați într-o rindea și o mașină de rostogolire automată în același timp.

Opritorul lateral, împreună cu indicatorul de adâncime, pot seta cu precizie lățimea și grosimea așchiei care urmează să fie îndepărtată. Pentru a tăia un colț, se obișnuiește ca unele limitatoare să se încline de la 0 la 45 de grade. Atunci când se rindeau o muchie subțire, opritorul lateral va ajuta la darea rindelei echilibrul necesar. Dintre toate accesoriile descrise mai sus, dintre toate posibilele, acestea trebuie incluse in kit.

Puterea rindelei electrice este de 0,4 - 2 kW. Pentru uz casnic și reparații de tip „do-it-yourself” este potrivită o rindea electrică, care are o putere de 500 - 900 wați. Pentru munca simplă și pe termen scurt, este potrivită o rindea electrică de uz casnic sau o rindea electrică de mică putere de casă. Și pentru adevărații maeștri, aveți nevoie doar de un instrument profesional puternic.

Viteza de rotație a tăietorului poate afecta finisarea suprafeței și este de 10 - 18 mii de rotații pe minut. La unele modele, viteza de rotație poate fi modificată. De asemenea, poate fi menținut la un nivel constant de către electronică, ceea ce este foarte convenabil atunci când se lucrează cu lemn de esență tare.

Lățimea de rindeluire este de 82 de milimetri sau mai mult. Această cifră contează atunci când îți petreci cea mai mare parte a timpului lucrând pe panouri. Pentru multe companii, lățimea de rindeluire a lemnului nu depășește de obicei 82 mm, dar există companii pe piață, de exemplu, Interskol, care au mărit lățimea de rindeluire la aproximativ 102 milimetri.

Puteți seta adâncimea de rindeluire între 0 - 4 milimetri. Este netedă și pas cu pas. Adâncimea de eșantionare a muchiei variază de la 0 la 25 de milimetri, respectiv.

Rindeaua electrică pe care o veți realiza este proiectată să prelucreze lemnul cu lățime de până la 120 de milimetri și adâncime de până la 1,2 milimetri într-o singură trecere. Piesa de prelucrat se va sprijini pe o placă cu un orificiu pentru axul cuțitului. Patratul de ghidare este atasat de placa de baza cu 2 suruburi M8, care au capete de plastic, previne deplasarea laterala a produsului in timpul procesarii.

De placa de bază sunt atașate de dedesubt cu șuruburi M6 care au capete înfundate, rulmenții axului rotativ al cuțitului. Este obișnuit să instalați un scripete cu curele trapezoidale în afara plăcii de bază, la capătul arborelui cuțitului. Placa se fixează cu 10 șuruburi pe corpul rindelei electrice, care este sudată dintr-un colț de oțel care măsoară 20 pe 20 pe 3 milimetri.

Carcasa de protecție este conectată la corp cu trei șuruburi M6 cu capete cilindrice deasupra transmisiei curea trapezoidale prin șaibe elastice. Motorul electric al sculei este plasat în interiorul corpului și legat de acesta prin intermediul a 2 suporturi sub formă de benzi de oțel. Au 2 orificii cu un diametru de aproximativ 6,5 mm, care sunt proiectate pentru montarea pe corpul rindelei electrice cu propriile maini, precum si cate 2 caneluri pentru instalarea si reglarea pozitiei electromotorului pentru tensionarea curelei.

Motorul electric al dispozitivului este controlat de la telecomanda situată pe partea frontală a carcasei.Sub suportul în formă de U din interiorul telecomenzii se află 2 condensatori de defazare, care sunt fixați în paralel și au o capacitate de 4 microfaradi. Comutatorul este montat în exterior pe consolă. De lovirea directă a prafului și a așchiilor motorul este protejat de o carcasă.

Mai întâi de toate, faceți o placă de bază. Operația cea mai consumatoare de timp este executarea unui slot figurat în placă, care este destinat ieșirii cuțitelor. Pentru a face acest lucru, utilizați un burghiu electric cu o roată de tăiere cu diametru mic sau găuriți de-a lungul conturului găurii și apoi pileți fanta. După găurirea găurilor de montare în placa de bază, de-a lungul acestora se fac găuri filetate în 4 colțuri superioare ale corpului rindelui electric.

Înainte de sudare, colțurile superioare sunt atașate de placa de bază cu 10 șuruburi, colțurile rămase ale corpului sunt atașate de ele prin sudură. Apoi placa de bază este îndepărtată, iar corpul este în final sudat de-a lungul conturului, curățând sudurile. Curățat cu atenție în special de-a lungul planului în care carcasa este adiacentă plăcii de bază. În același timp, golurile sunt inacceptabile, deoarece provoacă vibrații în timpul funcționării rindelei electrice. Luați în considerare acest lucru înainte de a face un rindeau electric cu propriile mâini.

Asigurați-vă, după asamblare, că arborele tăietorului se va roti în sens invers acelor de ceasornic - în direcția de avans, după cum se apreciază de la consolă. Această caracteristică este de mare importanță, deoarece tehnica de fixare a scripetei curelei trapezoidale pe arborele cuțitului nu îi permite să se miște în direcția opusă. Fixați corpul rindelui fără goluri cu 4 șuruburi M6 înainte de a începe lucrul.

Axul cuțitului pentru tăierea canelurilor este echipat cu 2 cuțite care au o lățime de 120 milimetri, sau un cuțit. Pe partea opusă a arborelui, în acest din urmă caz, este instalată o contragreutate pentru a elimina dezechilibrul și vibrațiile. Fiecare cuțit este fixat cu plăci de presiune și 3 șuruburi M8, care sunt înșurubate în găurile filetate prin intermediul arborelui rotativ al cuțitului.

Pentru cuțite, cele mai accesibile semifabricate sunt lama de ferăstrău prelucrată pentru metal, care are o grosime de aproximativ 3 milimetri. Unghiul de ascuțire al tăișului cuțitelor trebuie să fie între 30 - 40 de grade. Cu ascuțirea ondulată, puteți obține o suprafață în relief pentru rame artistice sau benzile de plată.

Benzile de profil înguste și subțiri care au o lățime mai mică de 10 milimetri pot fi pregătite prin ruperea unei plăci mai late. Când se lucrează cu cuțite înguste (mai puțin de 12 milimetri), nu se recomandă prelucrarea canelurilor care au o adâncime de 8 milimetri, din cauza lipsei de rezistență a sculei.

Acum știi cum să faci o rindea electrică, rămâne să înveți cum să ascuți corect cuțitele pentru ea. Vom vorbi despre asta în următorul articol.

Vă prezentăm mai jos textul integral al articolului publicat în revista „SPROS” 2010/4.

O rindea bună nu ar trebui doar să planeze lin, ci și să aleagă cu precizie un sfert și să se teșite fără cusur. Am aflat în timpul testelor cum fac față modelelor de clasă economică acestor sarcini.

Parametrii principali în funcție de care au fost selectate rindelele electrice pentru test sunt lățimea de rindeluire (82 mm) și puterea motorului (de la 570 la 750 W). Performanța sculei depinde în mare măsură de putere: cu cât acest indicator este mai mare, cu atât așchiile sunt mai groase pe care rindeaua este capabilă să îndepărteze într-o singură trecere.

La test au participat patru mostre de producție străină (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black&Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) și două rindele electrice de mărci rusești - Interskol R-82TS-01 și Baikal E-313. Toate sunt reprezentate pe scară largă la vânzare, iar prețul lor este de la 1800 la 4000 de ruble.

1 2 3 4 5 6

1. Hitachi P20SB
2. Black&Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Skill 1560АА
6. Baikal E-313

Cea mai bogată în ceea ce privește echipamentul s-a dovedit a fi Interskol. Această rindea electrică vine cu opritoare orizontale și verticale pentru tăierea unui sfert, o cheie pentru schimbarea cuțitelor, precum și o pungă pentru colectarea așchiilor și un suport care vă permite să transformați rindeaua într-o mini-mașină staționară.Pentru a face acest lucru, unealta trebuie instalată pe suport cu talpa în sus, iar suportul în sine trebuie atașat cu șuruburi la suport (vezi fotografia de la începutul articolului). Setul include și un „steag” special: închide lamele rotative, dar nu interferează cu lucrul (foto dreapta).

Dar la Îndemânare și Decker negru nu există „accesorii” în afară de o cheie hexagonală pentru înlocuirea lamelor. Riglele pentru alegerea unui sfert și o pungă pentru colectarea jetoane pentru aceste modele sunt oferite pentru a fi achiziționate separat, dar s-a dovedit a fi foarte greu să le găsești la reducere.

Setul de funcții pentru toate probele testate este aproximativ același. Aceasta este în primul rând rindeluirea, plierea și teșirea.

Pentru patru modele, adâncimea de rindeluire este declarată în intervalul de la 0 la 2 mm. Această monotonie plictisitoare este diluată Hitachi (gamă declarată de la 1 la 2 mm) și Baikal (adâncimea maximă de rindeluire 3,5 mm). Și de fapt, Baikal elimină cu încredere așchii de 3,5 mm, dar regulatorul acestei rindele electrice a provocat critici. Nu există nicio corespondență între adâncimea reală de rindeluire și ceea ce este scris pe scara gradată.

La Hitachi regulatorul de adâncime de rindeluire nu are un limitator, prin urmare, în ciuda 1 mm declarat, acest rindeau este capabil să pătrundă adânc în lemn cu 5 milimetri.Cu toate acestea, atunci când lucrați cu o placă largă, este mai bine să nu faceți acest lucru, astfel încât pentru a nu supraîncărca motorul. Dar dacă vorbim despre, să zicem, procesarea capătului unei plăci subțiri, această caracteristică poate fi foarte utilă. De exemplu, atunci când, la căptușeală cu clapetă, este necesar să se potrivească placa de margine. Deși în acest caz este dificil să setați cu precizie adâncimea de rindeluire - trebuie să o determinați cu ochii.

La Interskol Butonul de reglare a adâncimii de rindeluire este greu de rotit. În plus, această rindea are o ușoară reacție.

Toate modelele de aluat de pe talpa frontală reglabilă au o canelură în formă de V pentru teșirea marginilor și marginilor pieselor. Și la Bosch chiar și trei astfel de șanțuri (foto stânga). Acest lucru vă permite să teșiți diferite adâncimi și lățimi. Dacă este necesară o teșire foarte largă, prima trecere trebuie setată la adâncimea maximă de rindeluire, iar trecerile ulterioare trebuie făcute ca de obicei.

Caracteristica modelelor Îndemânare și Bosch – toc de sprijin pivotant situat pe spatele talpii (foto dreapta). Împiedică lamele să intre în contact cu suprafața de lucru atunci când rindeaua este oprită sau oprită. Și în timpul funcționării, călcâiul în sine intră în interior și nu interferează cu rindeaua. De asemenea, face posibilă continuarea lucrului după o pauză în orice punct de pe suprafață.

tabelul 1. Caracteristicile tehnice ale rindelelor electrice

Felicitări! Într-adevăr, după ce lucrezi până la a șaptea transpirație cu o unealtă de mână, apoi după ce lucrezi cu bucăți electrice de fier simți o plăcere.

Cine are Skil 1525 - spune-ne cum este dispozitivul.
Și care este diferența dintre 1525HA și 1525Hb.

Vreau să revin la discuția despre Skil 1560.
Dragi proprietari, cum funcționează dispozitivul?

ce modele se pot vedea la acelasi pret?

Skil 1560 - funcționează normal.
S-au eliminat deficiențele (la cumpărare a fost necesar să se uite)
1-slefuit talpile
2- a eliminat deformarea (vezi mai sus)
3- a inlocuit cablul: avea 2 metri si dur
4- a eliminat accentul pe talpa din spate, doar interfereaza

a făcut o oprire laterală dintr-o bară și o placă de duraluminiu, acum puteți planifica de-a lungul ghidului;
planul este de a reface comutatorul - refaceți încuietoarea într-un zăvor și slăbiți arcul; porniți ușor

Alexilten a scris:
planul este de a reface comutatorul - refaceți încuietoarea într-un zăvor și slăbiți arcul;

Am cautat dar nu am gasit:
Este posibil să cumpărați un suport lateral pentru Skil 1560? sau găuri pe laterale pentru frumusețe.

Este posibil să cumpărați un suport lateral pentru Skil 1560? sau găuri pe laterale pentru frumusețe. [/citat]

pentru accent, puteți cumpăra în plus, dar de unde? Am cautat sase luni, nu am gasit, am scuipat si intr-o seara am facut ce imi trebuia. Ieftin și supărat.

Alexilten a scris:
Este posibil să cumpărați un suport lateral pentru Skil 1560? sau găuri pe laterale pentru frumusețe.

pentru accent, puteți cumpăra în plus, dar de unde? Am cautat sase luni, nu am gasit, am scuipat si intr-o seara am facut ce imi trebuia. Ieftin și supărat. [/citat]

cum, din ce.
daca ai o poza - pliz!

Îmi pare rău, dar nu există nimic pentru a face o poză. Totul este simplu și primitiv acolo: un suport, o pisică, a fost tăiat dintr-o placă de duraluminiu de 6 mm grosime. înșurubat la locul lui de drept.În talpa din spate, mai aproape de capăt și de marginea stângă (dacă te uiți la rindeaua din spate), am făcut o gaură de 5,5 mm - sunt nișe cu rigidizări, am pus o placă dreptunghiulară de oțel de 5 mm grosime cu un gaura și filetul M5 în nișă, găurile din talpă și, respectiv, din placă, coincid. Mesteacăn (da, oricine o va face, tocmai a ajuns sub braț) bara 350 * 35 * 70 a fost înșurubat cu două șuruburi la suport și printr-un orificiu găurit corespunzător cu un șurub M5 la talpa din spate. Șurubul trebuie selectat în lungime astfel încât să se scufunde în bară și să nu se sprijine de corpul rindelui la răsucire. Asta e tot. Adevărat, bara are o lățime utilă de 35 mm. A trebuit să plănuiesc o margine neuniformă a unei plăci de 2,5 metri lungime, cu clemele am apăsat o șină dreaptă de la margine la o distanță de 73 mm și în doar câteva treceri am obținut o margine uniformă (cel puțin trage). Desigur, dimensiunile barei nu sunt critice, ele pot fi realizate mai multe pentru diferite situații în lungime și lățime. Dacă nu aș putea explica, atunci nu mă lovi cu piciorul tare, voi căuta ceva să fac o poză.

L-am cumparat azi si curelele au explodat azi (motorul merge, dar tamburul nu se invarte = (), la rindeau cu 0,6 mm la 5 minute dupa inceperea lucrului.
Păcat, m-am conectat la acest model deocamdată.

Va fi nevoie de puțin efort fizic și de mijloacele disponibile în orice atelier pentru a readuce acest instrument deteriorat la forma sa anterioară.

Majoritatea dintre noi avem una sau mai multe rindele vechi care aduna praf pe rafturi de ani de zile. Recent, expertul în scule de mână John Olson s-a angajat să facă ordine unei astfel de rindele, Stanley No. 5, lansat acum aproximativ un secol. Ocupă o poziție intermediară între o rindea de finisare (polizor) și o mașină de rostogolit și servește la prelucrarea primară a plăcilor. „Five” este încă unul dintre cele mai comune modele, iar aeronavele de rezervă nu sunt insuficiente. Chiar dacă rindeaua dvs. este diferită de aceasta, aceasta poate fi, de asemenea, îmbunătățită folosind operațiunile prezentate mai jos.

Rindeaua pe care John a ales-o pentru restaurare avea defecte externe minore, dar avea semne vizibile de utilizare intensă - dovezi clare ale calităților remarcabile de lucru ale acestei rindele. (foto A).

Dacă aveți de gând să vă puneți rindeaua în ordine, dezasamblați-o complet și inspectați-o cu atenție.

• Rugini. Nu-i acordați prea multă atenție, deoarece poate fi îndepărtat cu ușurință. Dar dacă piesele mici sunt puternic corodate de rugină sau șuruburi, pârghiile și alte elemente de reglare sunt blocate ca urmare a coroziunii și s-au format cochilii adânci pe talpă, este mai bine să vă abțineți de la restaurare. la gură sau o pârghie spartă, uită de reparații.
• Lipsa detaliilor. Piesele de schimb pentru majoritatea rindelelor de banc pot fi gasite prin achizitionarea unora noi din cataloagele firmelor de specialitate sau a celor vechi din licitatiile online (considerati desen de mai jos, a zburat să afle numele). Dar dacă costul înlocuirii unei piese depășește costul unei noi rindele, este logic să ne gândim la fezabilitatea reparației.

Toate acestea nu pot fi evitate - pentru a curăța un rindeau ruginit, va trebui să transpirați. John preferă metoda de curățare cu vată fină de oțel și Work Rust Free, care pătrunde în toate colțurile. (foto B).

Lăsați agentul de îndepărtare a ruginii să se înmoaie timp de 30 de secunde înainte de a îndepărta acumularea cu un tampon de vată de oțel. Apoi ștergeți suprafețele cu white spirit.

Un burghiu cu accesoriu de lustruit va curăța rapid piulițele din alamă până la strălucire.

Pentru a combate rugina încăpățânată și urmele de vopsea, este mai bine să folosiți hârtie abrazivă cu granulație fină sau un burghiu cu accesorii abrazive, perie și lustruit. (foto C).

Dacă aceste metode vi se par prea lente, încercați electroliza.

Banda de mascare acopera zonele care nu trebuie vopsite.Tăiați cu grijă excesul de bandă cu un cuțit, începând tăierea de la mijloc și ducând lama de-a lungul coastei.

Pe vremuri, majoritatea producătorilor de rindele protejau piesele metalice de coroziune cu vopsele speciale, a căror compoziție era ținută secretă și s-a pierdut. În schimb, John folosește vopsele moderne cu proprietăți anticorozive, precum Rustoleum Black.

În primul rând, ar trebui să protejați talpa, obrajii carcasei și suportul de contact pentru instalarea „broaștei” cu bandă de mascare. (Fotografie D). Lipiți zonele plate în care lama se întâlnește cu „broasca” și corpul, precum și partea inferioară a suportului care intră în contact cu spargatorul de așchii. Apoi pulverizați vopsea două sau trei straturi de vopsea pe toate suprafețele expuse ale corpului, „broasca” și clemă. Lăsați vopseaua să se usuce complet și îndepărtați banda de mascare.

Rotiți „broasca” astfel încât pârghia să nu interfereze cu munca și șlefuiți o parte a avionului. Apoi mutați maneta în cealaltă parte și șlefuiți restul.

Pentru ca „broasca” să țină în siguranță lama la un anumit unghi, aceasta trebuie să aibă un contact strâns atât cu lama, cât și cu corpul. Puneți „broasca” pe suportul de contact din carcasă - ar trebui să se potrivească perfect și să rămână absolut stabil. Chiar și cea mai mică mișcare este inacceptabilă. Dacă simțiți o oarecare instabilitate, aplicați puțină pastă de lupt pentru supapa motorului mașinii (disponibilă la magazinele auto) pe partea inferioară a broaștei. După ce ați fixat corpul într-o menghină, mutați „broasca” înainte și înapoi de-a lungul plăcuței până când este stabilă. Clătiți toată murdăria și lipiți reziduurile cu white spirit. Apoi aplatizați partea superioară a „broaștei” unde se sprijină lama. Așezați o foaie de șmirghel cu granulație 120 pe o bucată plată de sticlă și fixați ușor sticla cu o menghină de banc, opritoare și blocuri de lemn. Lăsați deoparte pârghia de reglare și șlefuiți planul frontal al „broaștei” pe marginea foii de șmirghel (foto E). Verificați-vă rezultatele des. Când întreaga suprafață este strălucitoare, treceți la șmirghel #220 pentru a îndepărta orice urme aspre.

Neregulile de pe marginea anterioară a ruptorului de așchii creează goluri în care așchiile se blochează, iar acest lucru degradează calitatea rindeluire.

Spărgătorul de așchii (după cum sugerează și numele) sparge așchiile la un anumit punct, prevenind astfel crăparea lemnului sub acțiunea de înțepare a lamei. Spărgător de așchii deteriorat sau uzat (Fotografie F) ingreuneaza procesul de rindeluire, impiedicand indepartarea corecta a aschiilor si obtinand o suprafata neteda. Reformați cu atenție marginea anterioară a spargetorului de așchii urmând pașii indicați în (foto G și N).

Folosind marginea unei bănci pentru a ține ruptorul de așchii în unghi, șlefuiți interiorul marginii frontale cu șmirghel #120 și #220.

Țineți rupătorul de așchii în ascuțitor într-un unghi, astfel încât planul de ascuțire să fie tangent la linia de îndoire și șlefuiți marginea din față cu șmirghel cu granulație de 120 și 220.

Apoi începeți să ascuți lama (veche sau nouă) folosind metoda obișnuită. Cu diferite grade de șmirghel la îndemână, John a folosit-o pentru a teși lama la un unghi de 25°, folosind succesiv abrazivi cu granulație de 120; 220 și 320 de unități, apoi șlefuiți micro-teșirea pe muchia de tăiere la un unghi de 30 ° cu șmirghel nr. 2000 (foto I și J).

Lustruiți reversul pe hârtie abrazivă nr. 220; 320 și 2000. O coală de hârtie fină este ținută în loc prin frecare.

Ascuțiți pe hârtie #120 până când se formează o teșitură solidă. Apoi efectuați mai multe mișcări succesive pe abrazivi cu granulație de 220; 320 și 2000 de unități.

Ghidați pila într-un unghi ușor, îndepărtând mai mult material din partea crestăturii pentru a nu mări lățimea gurii.

La rindelele cu acest design, umflarea de pe marginea anterioară a spargetorului de așchii promovează contactul strâns cu lama, crescând stabilitatea acesteia în timpul funcționării. Dar închide parțial golul crestăturii, făcând dificilă ieșirea jetoanelor. John rezolvă această problemă prin extinderea golului din talpă (gura). Folosind un pătrat, trageți o linie paralelă cu marginea din față a gurii. Prindeți corpul într-o menghină și pileți niște metal de pe marginea din față (foto K). Linia servește drept ghid pentru a menține marginile gurii drepte.

Pentru a nivela planul capului rindelui, tensiunile din corpul rindelui trebuie să fie aceleași ca în timpul procesului de rindeluire. Prin urmare, trebuie să asamblați complet rindeaua, fără a extinde lama dincolo de talpă și să începeți din nou șlefuirea cu șmirghel.

Ținând rindeaua corect, ca la rindele, și mișcând-o înainte și înapoi, faci involuntar o mișcare de pendul. Acest lucru este util pentru munca reală, dar atunci când este șlefuită, talpa dezvoltă o umflătură în mijloc, iar degetul și călcâiul se uzează mai repede. John preferă să întoarcă rindeaua tot timpul pentru a păstra talpa plată. Pentru a alinia talpa și obrajii corpului, urmați pașii indicați în Fotografie L—O.

Acum rămâne să curățăm din nou tot ce zboară cu o cârpă moale umezită cu spirit alb. Aplicați un strat subțire de pastă de ceară pe lama și obrajii proaspăt șlefuit pentru a le proteja de coroziune și configurați rindeaua reconstruită pentru rindeluire. Felicitări! Ați devenit proprietarul unui instrument excelent care va rezista pentru obiective lungi.

Verificați des rezultatul șlefuirii. După câteva mișcări, petele strălucitoare vor arăta gradul de uzură al tălpii.

După ce ați nivelat complet talpa, terminați șlefuirea eliminând toate semnele cu șmirghel nr. 220 și nr. 320.

Pentru a vă asigura că obrajii carcasei sunt perpendiculari pe talpă, șlefuiți-i apăsând talpa de marginea blocului de lemn de esență tare.

Ajustarea în timp util și corect efectuată a cuțitelor de rindeau electric vă permite să utilizați pe deplin potențialul acestui instrument magnific.

Prin reglarea corectă a lamelor rindelei electrice, cantități mari de material pot fi manipulate fără prea mult efort.

Noile modele de rindele electrice vă permit să faceți față fără efort unor volume mari de material. O rindea electrică poate face atât prelucrarea lemnului de degroșare, cât și finisarea. Unele modele de rindele electrice vă permit să obțineți un rezultat atât de bun încât nu este nevoie să șlefuiți suprafața.

Curățenia suprafeței tratate depinde direct de adâncimea la care se efectuează rindeluirea. Adâncimea de rindeluire este setată pentru unele modele în trepte de 0,1 mm. Atunci când cumpărați un instrument, trebuie să acordați o atenție deosebită acestui parametru. În general, setarea cuțitelor pentru lucru ar trebui să fie întotdeauna efectuată cu mare atenție.

Dispozitivul de rindeau electric include două cuțite care au două suprafețe de tăiere și sunt îndepărtate pur și simplu.

O rindea electrică vă permite să procesați calitativ suprafața, păstrând în același timp anumite dimensiuni. Dar rezultatul muncii depinde direct de selecția cuțitelor. Adesea, atunci când este utilizat, apare un defect neplăcut - suprafața pare ondulată. Motivul este o mică diferență de înălțime. Problema se rezolva prin reglarea corecta si inlocuirea cutitelor de rindeau electric cu cele spiralate.

Uneltele electrice vin de obicei cu două lame. De obicei, sunt fabricate din oțel întărit de înaltă rezistență. Lamele de wolfram sunt mai puțin frecvente. Ascuțirea lor se realizează folosind un mecanism special în care cuțitul este fixat și unghiul de ascuțire este stabilit.

Când cumpărați cuțite, trebuie să luați în considerare siguranța acestora. Cel mai adesea, uneltele electrice sunt furnizate cu două tipuri de protecție:

• protectia suprafetei prelucrate;
• protecția degetelor.

Multe rindele electrice au o placă de protecție care, atunci când lucrează, închide tamburul, vă permite să procesați suprafața la diferite adâncimi și la orice distanță.

Mecanismul de control este situat pe mânerul rindelei electrice. Activarea mecanismului duce la extinderea cuțitelor. Adâncime de reglare 2 mm.

Cuțitele rinde electrice sunt ascuțite după același principiu ca și pentru uneltele de mână. Singura diferență este numărul de lame. Rindeaua electrica are doua dintre ele si se schimba doar in perechi. Utilizarea lamelor din același set evită dezechilibrul. Încălcarea acestei reguli va duce la o calitate foarte scăzută a prelucrării și la spargerea accelerată a sculei.

Elementele de tăiere ale rindelei sunt montate pe un tambur rotativ. Este situat într-o canelură specială și asigurat cu piulițe. După slăbirea piulițelor, puteți extinde canelura și puteți schimba lamele. Lamele sunt reversibile, ceea ce înseamnă că dacă o parte devine tocită, lama poate fi schimbată rapid și ușor.

În prezent sunt produse lame pentru avioane electrice de diferite forme:

1. Linii drepte - pentru rindeluirea pieselor mici, prelevarea de probe.
2. Ondulat - vă permit să imitați lemnul „învechit”.
3. Rotunjit - faceți cu grijă tranziții între liniile de rindeluire, prin urmare sunt folosite pentru a lucra cu o suprafață largă.

Cuțitele pot fi împărțite în 3 grupe în funcție de dimensiunea lor.

Tradițional la 82 mm, numit și „plăci”. Dimensiuni exacte: lungime 82 mm, latime 5,5 mm, grosime 1,2 mm. Potrivit pentru majoritatea rindelelor importate, inclusiv Skil, Black&Deccer. Fabricat din oțel carbon. Prețul și calitatea unor astfel de cuțite depind de producător.

Cuțite speciale concepute pentru unele modele de scule. Din „farfuri”, aceste cuțite sunt mai groase și mai late, mai puternice. Lungimea unor astfel de cuțite este de 82 sau 102 mm. Datorită grosimii, sunt ușor de ascuțit.

Cuțite produse pentru un anumit model, de exemplu, Rebir. Cel mai adesea - gros și lat (până la 110 mm). Există un orificiu pentru montare.