Reparație de ambarcațiuni din duraluminiu

Fiabilitatea și durabilitatea carenei din duraluminiu a unei ambarcațiuni cu motor depind în mare măsură de cât de atent sunt efectuate reparațiile anuale de primăvară.

Pentru a detecta toate defectele mari și mici, este necesar să curățați temeinic carcasa din exterior și din interior. Praful se indeparteaza cu o perie de par, petele de ulei - cu o carpa inmuiata in benzina. După aceea, carcasa se spală cu apă caldă și săpun, apoi cu apă curată, se șterge și se usucă.

Cel mai adesea, proprietarul unei ambarcațiuni din duraluminiu trebuie să se ocupe de astfel de daune ale corpului, cum ar fi coroziunea materialului, distrugerea vopselei, deteriorarea mecanică (găuri, rupturi, crăpături) pielii și părților setului, slăbirea nitului. și îmbinări cu șuruburi. În plus, abraziunea (uzura prin frecare) a chilei și a pomeților provoacă o mulțime de probleme - aici acoperirile de protecție și placarea se uzează cel mai repede în timpul funcționării.

Cele mai multe dintre daunele enumerate pot fi corectate la rece - fără tratament termic al părților corpului, al cărui scop este să confere metalului plasticitatea necesară pentru îndoirea pieselor. Dacă o astfel de prelucrare este totuși necesară, atunci trebuie luat în considerare faptul că duraluminiul capătă o plasticitate suficientă pentru a îndoi flanșa, aliniați marginile îndoite ale foii în orificiul sau pătratele îndoite ale setului după încălzire la 600 - 700 °. Pentru a determina această temperatură, ei folosesc o metodă simplă: frecați piesa de prelucrat pe verso cu săpun; momentul în care săpunul devine negru și determină eliberarea de duraluminiu. Metalul își restabilește proprietățile anterioare la aproximativ o oră după răcire în aer.

În orice caz, procesul de înlocuire a pieselor deteriorate trebuie efectuat treptat - pe rând și cu atenție, astfel încât corpul care este reparat să nu-și piardă rigiditatea.

Este imposibil să îndepărtați niturile prin tăierea capetelor cu o daltă, deoarece deteriorarea marginilor găurilor este inevitabilă, se formează fisuri și rupturi. Niturile se recomandă să fie găurite. Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să perforați centrele de pe capetele încorporate, înlocuind suportul de la capetele de închidere.

Apoi, cu un burghiu, al cărui diametru este egal cu diametrul tijei de nit, se forează o gaură la o adâncime egală cu înălțimea capului. După aceea, capul încorporat se rupe cu ușurință, iar partea rămasă a nitului este scoasă cu o barbă, al cărei diametru trebuie să corespundă cu diametrul nitului care este îndepărtat.

După îndepărtarea pieselor detașabile, inspectați cu atenție orificiile pentru nituri care vor trebui refolosite. Nu ar trebui să existe fisuri sau rupturi în material în zona găurilor. În toate cazurile, se recomandă ca, în pregătirea pentru îmbinarea pieselor noi, găurile vechi să fie găurite pentru nituri cu diametrul următor mai mare.

Este foarte important să identificați și să înlocuiți orice nituri slăbite. Scurgerile la cusături sunt cel mai adesea detectate prin apariția unor urme de coroziune pe nituri. Uneori este necesar să se verifice în mod specific etanșeitatea conexiunilor cu kerosen pentru cretă (acesta va fi discutat mai jos). Cu lovituri ușoare cu un ciocan, niturile slăbite pot fi detectate printr-o schimbare a sunetului - devine surd, zdrăngănitor. De regulă, găurile de sub niturile libere se dovedesc a fi „dezvoltate” și au o formă ovală. Astfel de nituri nu pot fi „trase în sus”; acestea ar trebui înlocuite cu nituri cu diametru mai mare cu alezarea corespunzătoare a găurilor vechi.

De asemenea, se înlocuiesc nituri și nituri cu capete deconectate de partea ascunsă la nivel cu foaia și cu o scutură goală a foii.Cel mai adesea, niturile sunt deteriorate în apropierea traversei de la vibrația unui motor în funcțiune și în partea de mijloc a fundului, care primește șocuri atunci când se deplasează în valuri.

Dacă se găsește o fisură pe tablă, este necesar, în primul rând, să se limiteze propagarea ulterioară a acesteia prin găurirea cu un diametru de 2,5-3,0 mm la ambele capete și, în al doilea rând, să se pună o căptușeală de armare din interiorul carcasei. . Suprapunerea pe zonă ar trebui să acopere fisura din toate părțile cu aproximativ 25 mm; materialul și grosimea căptușelii trebuie să fie aceleași ca pe pielea reparată (Fig. 7).

Îndepărtați bavurile și teșiturile de pe marginea căptușelii decupate, marcați și găuriți găurile pentru nituri. După ce așezat temporar tamponul, găuriți prin el în piele, îndepărtați tamponul, curățați suprafețele de contact de așchii și bavuri, degresați cu acetonă sau solvent. Sub căptușeală, trebuie să puneți o bandă de etanșare sau să ungeți locul cu o garnitură de etanșare auto (acest lucru este oarecum mai rău).

Sigilarea găurilor mici (cu un diametru de cel mult 60-70 mm) începe cu îndepărtarea secțiunii deteriorate a foii. Pentru a simplifica marcajul, decupajul primește de obicei forma corectă a unui cerc. Diametrul căptușelii, care este instalată din interiorul corpului, trebuie să fie cu 50-60 mm mai mare decât diametrul decupajului, pentru a asigura suprapunerea de-a lungul întregului perimetru, care este necesară pentru nituirea cu un dublu- cusătură eșalonată pe rând cu pasul niturilor de 15-20 mm.

O inserție-inserție rotundă este plasată în decupaj la același nivel cu pielea, astfel încât spațiul dintre inserție și marginea decupajului să nu depășească 1 mm. Căptușeala este nituită cu suprapunerea cu o cusătură pe un singur rând cu un pas de 20 mm (Fig. 8).

Găurile mai mari sunt sigilate într-un mod similar, dar căptușeala din interiorul corpului nu este solidă, ci inelară cu un diametru interior cu 50-60 mm mai mic decât diametrul căptușelii (Fig. 9).

Pentru a nu strica aspectul bărcii, se recomandă efectuarea niturii tuturor suprapunerilor și etanșării (dacă grosimea foilor permite) cu nituri înfundate.

Cu o deteriorare semnificativă a pielii, este necesar să înlocuiți întreaga foaie sau cea mai mare parte a acesteia. Când înlocuiți o parte a foii, este mai bine să plasați îmbinări suplimentare pe rame. Mărimea tăieturii și a tuturor celorlalte elemente ale conexiunii trebuie făcute la fel ca la cea mai apropiată joncțiune. După ce ați îndepărtat foaia veche, este necesar să spălați cu benzină rafturile setului adiacente carcasei, să îndepărtați coroziunea, iar locurile curățate trebuie amorsate și vopsite.

O nouă foaie este suprapusă pe exteriorul corpului și trasă în loc, tăiată la o dimensiune curată; dacă este necesar, i se dă forma necesară prin lovirea lui. Temporar, foaia se fixează pe set cu șuruburi de „asamblare” la fiecare 200-300 mm; diametrul orificiilor pentru ele este de obicei mai mic decât diametrul niturilor. Dacă este necesar, între set și foaie se așează tampoane de nivelare - benzi de duraluminiu D16AT (amorsate preliminar). La sfârșitul armăturii, în foaie sunt găurite pe toată lungimea pentru nituri, apoi foaia este îndepărtată, iar suprafețele de contact sunt curățate și degresate.

O bandă de etanșare este așezată peste toate îmbinările, foaia este pusă la loc și sertizată strâns peste setul cu șuruburi. Pentru a etanșa îmbinarea rezultată, pot fi utilizați etanșanți tiocol marca U-30M (conform GOST 13489-68) și UT-37 (conform TU 51-38-14-179-67). Baza acestor etanșanți este un polimer polisulfură lichid cu greutate moleculară mică - tiocol, care, odată cu introducerea agenților de vulcanizare și a unui accelerator, se transformă la temperatură normală într-un material elastic, asemănător cauciucului, care practic nu se micșorează.

Etanșantul U-30M protejează suprafețele metalice în contact cu combustibilul și apa împotriva coroziunii. Datorită aderenței scăzute la suprafețele din aluminiu, se aplică pe substraturi speciale adezive.

Sigilantul U-37 protejează suprafețele într-o măsură mai mare de expunerea la umiditate ridicată, mare și apă dulce. Nu necesită straturi de bază adezive.

Pentru a conecta piesele din duraluminiu cu nituire la rece, se folosesc nituri anodizate din aliaj D18P și mai rar B65. Când reparați carcasa nu din duraluminiu, ci dintr-un aliaj de aluminiu-magneziu, este necesar să folosiți nituri din AMg-5P.

Mai jos sunt câteva recomandări pentru nituirea pieselor de diferite grosimi și care se confruntă cu sarcini neuniforme.

Cusăturile de-a lungul ramelor și cordonilor se realizează cel mai bine într-un rând cu nituri Ф4 mm, pas de 30 mm, de-a lungul profilelor zigomatice și chilei - cu aceleași nituri, dar în două rânduri într-un model de șah cu același pas; puntea poate fi nituita cu nituri cu diametrul de 3 mm, cu pasul de 25 mm. Pentru a clarifica diametrul dorit al niturilor, vă puteți ghida după datele din tabel. 6.

Dacă rezistența oricărui nod este verificată prin calcul, trebuie să presupunem că atunci când se utilizează materialul D18, forța tăietoare a nitului d = 3 mm este de 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (cu V65 de 1,3 ori mai mare).

Pasul de-a lungul îmbinărilor impermeabile se face egal cu: de-a lungul cusăturilor pe un singur rând 3-4d; de-a lungul cusăturilor pe două rânduri 6-7d într-un model de șah.

Lungimea tijei de nit la conectarea pieselor (două grosimi) este determinată de formula:
1 = S + 1,5d.

Nituirea legăturilor setului și a unităților de echipare se recomandă să se facă cu nituri cu cap ipotecar semicircular sau în formă de butoi. Pentru a reduce rezistența la mișcare, este mai bine să nituiți placa inferioară în pupa bărcii (platforma de rindeau) cu nituri înfundate din exterior; restul placajului inferior, părțile laterale și puntea pot fi nituite cu nituri cu capete plan-convexe semi-secrete.

Înainte de a găuri găuri pentru nituire, foile de înveliș trebuie să fie „comprimate” cu grijă - strânse la setul cu șuruburi.

Pentru a asigura rezistența și etanșeitatea, diametrul burghiului la pregătirea găurilor trebuie luat cu 0,1 mm mai mare decât diametrul nitului. Găurile pentru nituri din garnitură sau bandă trebuie săpate cu o punte; găurirea după instalarea benzii este inacceptabilă. Găurile pentru nituri nu trebuie să aibă margini, margini rupte și fisuri.

Cuiburile pentru capete încorporate ale niturilor oarbe și semi-oarbe sunt înfundate la un unghi de 90 °. Adâncimea mufelor pentru capul înfundat cu metoda de nituire inversă trebuie să fie cu 0,1 mm mai mică decât înălțimea capului nitului, iar cu metoda directă ar trebui să fie egală cu înălțimea capului.

La nituirea carenei unei bărci, cel mai des este folosită așa-numita metodă inversă, în care loviturile sunt aplicate din exteriorul carenei (este clar că acest lucru este mai convenabil decât din interior) pe capul încorporat (dacă nu este plat, apoi printr-un sert cu gaura in forma capului). Capul format se formează în acest caz în interiorul corpului prin turtirea capătului tijei de nit pe un suport masiv. Forma si dimensiunile suportului trebuie alese local, in functie de comoditatea apropierii de tija de nit care se rup.

De obicei, în timpul lucrului se folosesc următoarele unelte: dorn 1 (Fig. 10) - o tijă de oțel ascuțită într-un con, cu ajutorul căreia se combină găurile pentru nituri la asamblarea pieselor; suport 2 - o tijă masivă de oțel sau fontă care servește la presarea capului încorporat în procesul de nituire într-un mod direct și carcasa 3 - o tijă de oțel cu o gaură (la capătul în centru), al cărei diametru este cu 0,5-1,0 mm mai mare decât diametrul nitului; folosit pentru etanșarea pieselor care trebuie îmbinate în jurul arborelui nitului 4.

Pe fig. 11 prezintă o schiță a unui suport destul de la îndemână pentru lucrul în interiorul carenei bărcii.

Atunci când conectați părți ale cadrelor de cadru sau alte ansambluri prefabricate, este mai convenabil să utilizați metoda de nituire directă, atunci când se aplică lovituri la capătul nituit al tijei de nituire. Dacă la verificarea calității cusăturilor prin lovire sau inspecție se observă zdrăngănit, nituri prost fixate, acestea trebuie înlocuite cu nituri de diametru mai mare.

Pe rafturile cadrelor este posibil ca, în absența fisurilor, să nu fie îndreptate deloc adâncituri și crestături unice cu o adâncime mai mică de 5 mm. Uneori, în loc să editați sau să înlocuiți cadrul, este recomandabil să vă limitați la duplicare - instalarea unei suprapuneri dintr-un segment al unui profil adecvat.

Mici - fisuri de suprafață (netraversante) de până la 5 mm lungime, în cazuri extreme, pot fi localizate, așa cum este recomandat mai sus. Zonele cu fisuri evidente trebuie fie îndepărtate, fie duplicate cu suprapuneri de armare.

Crăpăturile și deteriorarea locală a uneia dintre flanșele stringerului sunt reparate în același mod ca și pe cadre. Când stringerul este distrus pe o lungime relativ mare, este necesar să tăiați și să înlocuiți secțiunea deteriorată cu un profil nou. Noul segment - căptușeala - este fixat la ambele capete ale părților rămase ale stringerului cât mai strâns posibil (decalajul nu trebuie să depășească 0,2 mm) și este conectat la acestea folosind plăci cap la cap scurte (Fig. 12).

După reparație, în toate cazurile este necesar să se verifice calitatea niturii.

Părțile care trebuie îmbinate trebuie să se potrivească perfect una pe cealaltă. Capetele niturilor trebuie strânse strâns pe material fără spărturi și „strângere”.

Distanța minimă de la marginea piesei până la centrul nitului trebuie să fie de cel puțin 1,7 ori diametrul miezului acestuia.

Pentru a verifica etanșeitatea carenei, se recomandă să turnați apă în ea (puțin peste nivelul pomeților) sau să testați etanșeitatea cusăturilor cu kerosen. Marginile foilor și capetele niturilor sunt unse cu o soluție de cretă din exterior, iar după ce aceasta se usucă, îmbinarea din interiorul corpului este umezită cu kerosen. În cazul unei scurgeri, pe stratul de cretă apar pete de kerosen.

Reparația carenei se încheie cu refacerea vopselei de protecție.

O barcă din aluminiu, ca oricare alta, necesită o inspecție amănunțită și, dacă este necesar, reparații.

Nu este întotdeauna posibil să încredințați reparațiile unui specialist, adesea bărcile sunt reparate de propriile mâini.

După ce ați inspectat cu atenție o barcă din aluminiu, ar trebui să înțelegeți ce tip de reparație este necesar.

Încep inspecția de la fundul bărcii, pentru aceasta o răstoarnă. Trebuie să cauți crăpături, locuri ruginite, nituri pierdute sau slăbite.

Crucea bărcii suferă cea mai mare sarcină în timpul funcționării, i se acordă o atenție deosebită.

Desigur, sunt posibile diverse defecțiuni, dar în articol le iau în considerare doar pe cele care sunt inerente numai bărcilor din aluminiu și aliajele acestuia.

Una dintre cele mai comune daune la o barcă de aluminiu este coroziunea. Fisurile se ascund adesea sub pete de coroziune. Dacă nu lupți, atunci, ca rezultat, se formează o gaură în partea de jos.

Pentru a determina adâncimea deteriorării, cel mai bine este să curățați fundul bărcii cu o râșniță. Curățați până la metal.

După curățarea grosieră, este necesar să șlefuiți cu șmirghel și, dacă este necesar, să îndepărtați vopseaua veche cu un agent de îndepărtare special. Apoi degresați, amorsați și vopsiți.

Un ciocan va ajuta la determinarea fiabilității niturilor atunci când inspectați barca. Va fi necesar să bateți fiecare nit, dacă zdrăngănește și se clătina, atunci va fi necesară înlocuirea.

Dacă s-au dezvoltat găuri, atunci ar trebui pus un nit cu un diametru mai mare în acest loc.

Niturile care sunt mai aproape de motor eșuează cel mai adesea, sunt cele mai susceptibile la vibrații.

Următorul pas este sigilarea fisurilor. Fisurile pe barcă se formează cel mai adesea într-o coliziune, de exemplu, când s-a împiedicat accidental de un lemn de plutire. Crăpăturile sunt impresionante și foarte mici.

Cele mai mici fisuri pot fi reparate prin lipirea dintr-un aliaj de staniu-plumb cu adaos de zinc.

Când lucrați cu aluminiu și aliaje, problema apare cu cositorirea, filmul de oxid interferează. Există mai multe modalități de lipire a aluminiului, de exemplu, puteți utiliza un ulei alcalin anhidru, cum ar fi uleiul de armă. Înainte de lipire, curățați suprafețele, umeziți cu ulei, apoi îndepărtați folia cu un fier de lipit și lipiți. Se foloseste si flux, aplicandu-l pe lipit.

Singura modalitate de a repara găurile și crăpăturile mari într-o barcă de aluminiu este să o reparați.

Patch-urile pot fi nituite sau sudate.

Sudarea, în general, este utilizată cel mai bine în cazuri excepționale când este imposibil din anumite motive să nituri.

Nu toate aliajele de aluminiu rezistă la sudură, de multe ori carena bărcii se rupe lângă sudare. Știind acest lucru, sudorii cu experiență sunt de obicei reticenți în a se ocupa de această afacere.

Dar totuși, sudarea este folosită pentru reparații. Prin urmare, dacă gătiți, atunci trebuie să faceți acest lucru pe ambele părți și numai în foi subțiri.

Dacă nu sunteți sudor profesionist, atunci va trebui să transportați barca la atelier. Sudați bărci din aluminiu cu argon.

Plasturele este plasat pe interiorul bărcii. Pentru ca acesta să fie puternic, este necesar să respectați toate regulile de nituire.

Dimensiunea plasturelui ar trebui să corespundă cu dimensiunea fisurii.

Materialul din care faceți plasturele ar trebui să fie exact același ca pe barca dumneavoastră.

Dacă aluminiul este combinat cu un alt metal, se va crea un cuplu galvanic. Aceasta înseamnă că la joncțiune va apărea coroziune galvanică, care va distruge rapid aluminiul sau aliajul acestuia.

Din același motiv, nu este recomandat să folosiți o perie metalică pentru curățarea carcasei.

Este necesar să respectați următoarea secvență atunci când instalați un plasture cu un nit:

Unii oameni încearcă să închidă mici fisuri cu sudare la rece sau fibră de sticlă, aceasta este o pierdere de timp. Astfel de reparații nu sunt practice, toate acestea se vor desprinde rapid în timpul funcționării.

După reparație, barca trebuie vopsită cu o vopsea specială.

Prevestire populară: cea mai mare captură vine de la pescari tineri și fără experiență!

Dragi utilizatori de forum!
Am moștenit Kazanka M de la bunicul meu - vreau să o repar. Ajutor cu sfaturi despre cum să reparați o chilă uzată?

Și imediat întrebarea este dacă chila este frecată, apoi frecată vizual, dar curge sau nu încă în acest loc?
Gradul de reparație depinde de acest lucru, sau scurgerea va trebui eliminată, sau pur și simplu ar trebui instalată „protecție”, astfel încât să nu se frece în continuare.

O.K. O sa fac o poza maine si o voi posta.

> Dragi utilizatori de forum!
> moștenit de la bunicul său Kazanka M - Vreau să-l repar.
> Ajutor cu sfaturi despre cum să reparați o chilă uzată?

Există informații despre repararea chilei și mai multe despre subiect.
Legătură.

în fotografie după reparație, loka după un sezon în care a târât-o din hambar în apă și înapoi. dar la această înălțime a căptușelii nu a fost restaurată, ci doar golul a fost închis

Iată-o pe Kazanochka!

chila nu are scurgeri, dar trebuie reparată. Epoxidul, conform exemplului de mai sus, poate fi corectat problema? nu se va sfărâma în timpul utilizării?

Și falshteyven a fost mutilat de mâinile „bune” ale cuiva la baza unde a fost depozitat, era clar că nu era nimic de făcut. Am fost supărat astăzi și am văzut o mică gaură în adâncime. Cum se repara?

și asta este deja lucrul meu, robinetul nativ era rupt și barca curgea apă. A trebuit să îl demont și să introduc un șurub cu o garnitură de cauciuc, sa dovedit fiabil, dar probabil nu durabil. Și iată o altă întrebare, șurubul proeminent nu va interfera cu motorul, altfel planurile sunt achiziționarea unui motor.

Da, barca este despre război. ”
Un șurub din inox nu este de dorit, un dop de bronz este bun. Motorul nu va sta în cale.
Cat despre chila, daca barca nu are scurgeri, atunci cu epoxid, si as face o suprapunere din banda AMg peste cea veche cu nituri rare.
Ei bine, corpul ar fi fost dezbrăcat și vopsit.

scoateți tot praful din gol și cca. pe partea de jos a căptușelii există un gard de plastilină, astfel încât să nu curgă în jos. teoretic, este posibil să se facă o nouă secțiune a căptușelii (să se îndoaie și așa mai departe, să se evidențieze pe cea veche, să se introducă una nouă, dar acest lucru este dificil.) din epoxidic cu rumeguș - așchii de duraluminiu, obțineți un monolit care va prinde toate golurile, ranforsate cu reziduuri metalice, curge sub căptușeală pentru a preveni eventuala dezvoltare a găurilor în metalul fundului și practic suficientă din punct de vedere al rezistenței - material metal-polimer
Apropo, puteți nu numai rumeguș, ci și bucăți de așchii de duraluminiu în acele locuri care nu sunt în exterior, ci în interiorul golului, desigur, acesta este într-un amestec de epoxidic cu optică.

> Da, barca” despre război. ”
> Șurubul din inox nu este de dorit, dopul de bronz este bun. Motorul nu
> interferează.
> În ceea ce privește chila, dacă barca nu curge, atunci cu epoxid, și eu
> As face din banda AMG peste cea veche pe nituri rare.
> Ei bine, corpul ar fi jupuit și vopsit.

+10000 *-))))
Și bodyazhit epoxidic la sfatul lui Yuri Yurievich cu rumeguș.
Vom restaura totul!

Ce rost are o suprapunere suplimentară peste cea veche? aici, doar la traversă trebuie să o faceți de la capăt la capăt - continuați să nituriți o bucată dintr-o căptușeală nouă în găurile vechi. (Am făcut asta într-una dintre bărci, a fost și ea distrusă). În general, restabilind un cazan fără boolean, aș strica traversa. tăiați în partea de jos a cadrului cadrului pre-traverse, găuriți groaznicul nativ. răspândiți laturile eliberate cu o bară în partea de sus (nu de-a lungul marginii, deoarece va deveni mult mai sus din cauza desfășurării părții care este înfășurată în scurgere, dar odihnindu-se la nivelul aproximativ a viitoarei margini a lateralului și pinza la o lățime nu mai mică decât lățimea de-a lungul fundului, dar mai bine mai lată). dintr-o bucată de metal, o nouă traversă largă este nituită în jurul perimetrului fundului extins (se potrivește foarte ușor). salvăm ceaunul de blestemul său principal - obstrucția laterală a traversei spre interior (cauza principalelor suprasolicitări) creștem locuibilitatea spațiului traversei, greutatea rămâne aproape aceeași, atârnă cu îndrăzneală 30 de forțe (mai ales dacă o faci cu prăbușirea părții traversei spre exterior) .. (asta am făcut în două tăiate, dar ar fi necesar să o despart și mai lat. În fotografie, lățimea laterală este aproximativ egală cu lățimea de-a lungul fund)

——M-am supărat și am văzut astăzi o mică gaură în adâncime. Cum se repară?——— una dintre opțiuni: înșurubam un șurub scurt autofiletant cu o pălărie în orificiu la un nivel chiar sub linia tijei. acoperim șurubul autofiletant și orificiul cu un auto-umplere obișnuit. ea se va ține de șurub. macinam chitul in forma. epoxidic lichid pe chitul tratat (se poate absorbi oarecum în suprafața chitului) pe epoxidic o bucată de fibră de sticlă, apoi din nou cu puțin șmirghel deci cu ajutorul șuruburilor de întărire autofiletante (puteți înșuruba câteva mici în adâncitură și înfășurați-l cu sârmă) - chitul nu va rupe epoxidul, nu se va crăpa și va atârna de șurub până când este scos.

——sensul unei suprapuneri suplimentare peste cea veche?——–
==========
Da, să târască de-a lungul nisipului timp de 15 ani și să nu te uiți deloc la chilă. Ca și armura, ce naiba se va întâmpla cu ea și, dacă se uzează, nituri pur și simplu 20 de nituri (pe toată chila) și înlocuiește chila cu una nouă.

Multumesc tuturor pentru sfat. Ma bucur ca sunt pe un forum bun. Voi trăi acum în mijlocul tovarășilor de apă.
Voi fi sigur că voi face un reportaj foto când încep reparația.

> Dragi utilizatori de forum!
> moștenit de la bunicul său Kazanka M - Vreau să-l repar.
> Ajutor cu sfaturi despre cum să reparați o chilă uzată?

Există informații despre repararea chilei și mai multe despre subiect.
Legătură.

Sfatuit in mod repetat, raspuns zero. Dar nu există chilă mai ușoară și mai practică decât dintr-un cerc. Tot nordul face asta, apoi târăște bărcile pe pământ cu un tractor, pe gheață cu o furtună de zăpadă și nu se deranjează. Problema este doar cu butoaiele, sunt rare. Astăzi a trebuit să car cercuri din sat timp de 1200 km)))

Ce zici de o suprafață din oțel inoxidabil? Și asta este o mică rezervă.
și pe parcurs, întrebarea este ce fel de nituire să iei, sunt suficiente 3?

și, de asemenea, epoxidic cu un întăritor în ce proporție se amestecă?

> Este posibil să utilizați o suprafață din oțel inoxidabil? Și asta este o mică rezervă.
> si pe parcurs intrebarea este ce fel de nituire sa iau, este suficient 3-ki?Si tot epoxidic cu intaritor in ce proportie se amesteca?

Nu sfătuiesc, coroziunea electrochimică poate rezulta din diferența de materiale. Doar Lumin. Epoxidul este completat cu diferiți întăritori, raportul este diferit, citiți instrucțiunile.
Un exemplu de fabricare și instalare a căptușelii.

Noroc.

Deoarece aici a apărut subiectul reparației cazanelor, am și câteva întrebări pentru cunoscători. Am multe nituri scurse, voi schimba. Apoi vreau să dezlipesc vopseaua veche, altfel am un ceaun ca varza. Straturi de bucăți de vopsea 5 și toate diferite.
În acest sens, apar întrebări:
1. Cum să acoperiți niturile înainte de vopsire pentru a le face mai fiabile?
2.Ce vopsea de corp recomandati?

Iată, de fapt, ceaunul meu înainte de ultima revopsire din 2003.

Am uns, inainte de instalare, nituri cu sigilant siliconic obisnuit (care este pentru acvarii), 6 ani fara probleme!

yuri yurievich a scris:
scăpăm ceaunul
> din blestemul ei principal - blocarea laturii traversei spre interior (
> cauza unor suprasolicitari majore)

Iuri Iurievici.
Și pe o mătură cu minge de tratat cu pană sub motor?

Am facut asta pe al meu. Adevărat pe 5. Autobuz electric. 4 ani, zbor normal.

pag102 08 oct 2012

pag102 12 octombrie 2012

Chiar nu există oameni care lucrează cu polimeri ((

Era o afacere. Doua mari obiectii - 1. aderenta.2 temperatura cf. extensii.
Cu siguranță stick.

15 octombrie 2012

Poate fi reparat cu materiale polimerice moderne?

La repararea caroserii AL ale unor mărci de mașini, se folosește pe scară largă lipirea cu compuși epoxidici și un lichid secret, care crește aderența la metal, practic fără a-l decapare.
Dar dacă o curățați aproximativ, dar la o strălucire de AL și aplicați imediat compusul, atunci l-am încercat și eu și am lipită marginea trapei de la AD-31 pe fibră de sticlă. Merg pe trapă cu picioarele de câțiva ani, iar legătura se menține.
De ce nu-l încerci pe o placă de test?

15 octombrie 2012

VASYA2011 15 oct 2012

a fost un caz de nituire a unei bărci de import după impact. al naibii de curgere.
Aveți vreo unealtă pneumatică?

Ciocanul trebuie să fie mult mai ușor decât suportul de pe spate, altfel îmbinările adiacente sunt rupte. Există ciocane pneumatice, au nevoie de aer de aproximativ 6 kg/cm2 la un debit decent.
Postarea a fost editatăTribun: 15 octombrie 2012 - 12:05

15 octombrie 2012

VASYA2011 15 oct 2012

Ciocanul ar trebui să fie mult mai ușor decât suportul.

Și niturile, dacă duraluminiu, trebuie „eliberate” înainte
instalare, iar banda de tiokol era folosită pentru etanșare, acum există o mulțime de mastice de etanșare.

Rider 15 octombrie 2012

„Tratați ca și cu similar” (c) Din experiența mea, polimerii nu aderă la aliajele de Al. Chila de oțel de pe Al Amur a provocat, de asemenea, nedumerire. Nu utilizați nici sudarea - niturile adiacente se vor slăbi și etanșarea se va arde.
Nit.

chila de oțel de pe primul său Amur a fost, de asemenea, surprins să găsească

Era o afacere. Doua mari obiectii - 1. aderenta.2 temperatura cf. extensii.
Cu siguranță nituri.

lipici
adezivii au fost folosiți în industria aviației din cele mai vechi timpuri și nu existau nici „Cupidon”.
pe primul avion de pasageri „Cometele”, căptușeala metalică a aripii și fuselajului a fost lipită. Structurile aeronavei Concorde, realizate din aliaj de aluminiu și concepute pentru o durată de viață de mii de ore de zbor, sunt interconectate cu un adeziv pe bază de epoxi. Diferențele de temperatură și sarcină trebuie presupuse că nu există cele de barcă. Se pare că sunt prezente și standardele de navigabilitate.
Probabil că găsiți ceva util în „ghidurile” pentru repararea daunelor de luptă aduse aeronavelor în teren.
Această postare a fost editată de Rider: 15 octombrie 2012 – 15:26

Rider 15 octombrie 2012

..Probabil puteți găsi ceva util în „manuale” pentru repararea daunelor de luptă a aeronavelor în teren.

în următoarea ramură este deja scris „manualul” pentru repararea daunelor de luptă și protejarea carenelor nituite cu fibră de sticlă
5
probabil că niturile ar pleca cu plăcere

SanychSan 15 octombrie 2012

Nu prea avem astfel de specialiști. a fost un caz de nituire a unei bărci de import după impact. al naibii de curgere. Și o întrebare legată. Cum trebuie efectuată această procedură? despre nituri ca informațiile găsite sunt folosite 2 tipuri. si ce este blocat? Aveți vreo unealtă pneumatică? acolo răzbunarea este îngustă, nu te poți târâi din interior

Toate acestea sunt nituite prin metoda de nituire inversă. Bat în cap, prin dorn, sau cu un ciocan pneumatic (KP-14 = până la 4 mm și KP-24 cu 5 ki). Suport interior (cum ar fi o formă de profil de 2,5 kg sau mai puțin, dacă nu vă compătimesc mâinile). Recomand să găsești un nituitor la aeroport.

Toate acestea sunt nituite prin metoda de nituire inversă.Bat în cap, prin dorn, sau cu un ciocan pneumatic (KP-14 = până la 4 mm și KP-24 cu 5 ki). Suport interior (cum ar fi o formă de profil de 2,5 kg sau mai puțin, dacă nu vă compătimesc mâinile). Recomand să găsești un nituitor la aeroport.

Nituirea inversă este o sofisticare, nu am reușit. În astfel de cazuri, pur și simplu am răsturnat nitul (sau l-am schimbat cu un alt cap) și am nituit pe cealaltă parte. De asemenea, cu un pistol nu ar trebui să fie prea mult, prea puternic necesită un dorn greu, nu îl puteți aluneca peste tot și este deja dificil de ținut.
Totuși, totul vine cu experiență. Dacă mâinile nu sunt strâmbe, nu-ți pasă unde cresc

SanychSan 16 octombrie 2012

Nituirea inversă este o sofisticare, nu am reușit. În astfel de cazuri, pur și simplu am răsturnat nitul (sau l-am schimbat cu un alt cap) și am nituit pe cealaltă parte. De asemenea, cu un pistol nu ar trebui să fie prea mult, prea puternic necesită un dorn greu, nu îl puteți aluneca peste tot și este deja dificil de ținut.
Totuși, totul vine cu experiență. Dacă mâinile nu sunt strâmbe, nu-ți pasă unde cresc

Experiență 19 ani. Nituitoare de categoria a 5-a pe aeroportul Nijnevartovsk.

Poate nada exploziv?
„În unele cazuri, se folosesc tipuri speciale de nituri - explozive (AN-1504).
Niturile explozive au o adâncitură (camera) în capătul liber al tijei umplute cu exploziv, care este protejată de pătrunderea umidității atmosferice printr-un strat de lac. Niturile explozive sunt realizate cu un diametru de 3,5; 4; 5 și 6 mm față de firul D18P. Lungimea tijei de nituri explozive este de la 6 la 20 mm, grosimea pachetului cu nituri este de la 1,6–2,5 la 14,1–15 mm.

Procesul de nituire cu nituri explozive este diferit de nituirea convențională. Aici, un încălzitor electric este folosit ca instrument de nituire.
Nituirea cu nituri explozive este că un nit este introdus în orificiu, la capătul liber al tijei căreia se află o cameră plină cu exploziv. Cu o lovitură ușoară de ciocan (în stare rece), nitul este supărat. Apoi, vârful unui încălzitor electric 1 este plasat pe capul încorporat.În 2–3 s, nitul se încălzește și la o temperatură de 130–160 ° C, sarcina explodează, în timp ce capătul tijei se extinde foarte mult. și formează un cap de închidere.”

Aici
Postarea a fost editată de Alessandro: 16 octombrie 2012 – 14:00

SanychSan 16 octombrie 2012

Poate nada exploziv?
„În unele cazuri, se folosesc tipuri speciale de nituri - explozive (AN-1504).
Niturile explozive au o adâncitură (camera) în capătul liber al tijei umplute cu exploziv, care este protejată de pătrunderea umidității atmosferice printr-un strat de lac. Niturile explozive sunt realizate cu un diametru de 3,5; 4; 5 și 6 mm față de firul D18P. Lungimea tijei de nituri explozive este de la 6 la 20 mm, grosimea pachetului cu nituri este de la 1,6–2,5 la 14,1–15 mm.

Procesul de nituire cu nituri explozive este diferit de nituirea convențională. Aici, un încălzitor electric este folosit ca instrument de nituire.
Nituirea cu nituri explozive este că un nit este introdus în orificiu, la capătul liber al tijei căreia se află o cameră plină cu exploziv. Cu o lovitură ușoară de ciocan (în stare rece), nitul este supărat. Apoi, vârful unui încălzitor electric 1 este plasat pe capul încorporat.În 2–3 s, nitul se încălzește și la o temperatură de 130–160 ° C, sarcina explodează, în timp ce capătul tijei se extinde foarte mult. și formează un cap de închidere.”

Chila lui Cupidon este uzată până la găuri)))))))))

dar Grigory și Radik s-au apucat de treabă.
câștig de 10 sârmă exact corect.
va servi încă mulți ani.

Comentariu fisier: Ramele sunt curbate cu gheață.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454.19 KB | Vizualizări: 9764]

Chila lui Cupidon este uzată până la găuri)))))))))

dar Grigory și Radik s-au apucat de treabă.
câștig de 10 sârmă exact corect.
va servi încă mulți ani.

Fus orar: UTC + 6 ore

Utilizatori care navighează pe acest forum: fără utilizatori și invitați înregistrați: 1

Toate materialele postate pe acest forum sunt protejate prin drepturi de autor și pot fi copiate numai cu permisiunea administrației Organizației Publice Regionale „Federația de Motor Motor și Turism Sportiv din Bashkortostan”

(c) 2013-2016 Toate drepturile aparțin Federației de Motor Motor și Turism Sportiv din Bashkortostan

Sau conectați-vă prin unul dintre aceste servicii

• 
• 
• 

Comentariile pot fi postate numai de către utilizatorii înregistrați

Înregistrați un cont nou în comunitatea noastră. Acest lucru nu este greu!

Niciun utilizator înregistrat nu vizualizează această pagină.

• 
• 
•