Reparație auto nissan almera n16 motor cu ardere internă

Nissan - Almera H16. Revizia motorului de 1,6 litri. Inele de piston, capace, întinzător de lanț. Învățarea accelerației.

Principiul lucrului cu un grup de piston este aproape același pentru toate motoarele, diferențele sunt doar în design.

Mașina a fost achiziționată la Moscova, în showroom. Este puțin probabil ca kilometrajul să fie adevărat, s-a dovedit după 300 km de rulare - nivelul uleiului a scăzut cu 1 litru.

Inițial, s-a decis limitarea înlocuirii etanșărilor tijei supapelor fără a îndepărta capul blocului. Desigur, proprietarul mașinii a fost avertizat că, cu un astfel de consum de ulei, acest lucru nu va schimba nimic, ceea ce s-a dovedit mai târziu, dar. „Cine plătește, comandă muzica.” Mai mult, inițial se știa că Nissan rechema mașini din cauza consumului crescut de ulei din cauza inelelor de raclere a uleiului defecte.

Întrebarea veche cu privire la piesele de schimb: „De unde să cumperi, ce producător să alegi, cum să nu greșești în compatibilitate?” Primele două întrebări sunt retorice, există prea mulți producători pe piață - alegeți mijlocul „de aur” (nu cel mai ieftin - nu cel mai scump).

Al treilea este mai dificil, în orice caz, aici vor fi necesare consultații ale unui specialist, de preferință persoana care va fi angajată în peretele etanș al motorului mașinii dumneavoastră. Sau, dacă sunteți „de acord” să lucrați pe internet cu cataloage electronice de piese de schimb și sunteți, de asemenea, familiarizați cu Autodata sau Vivid Workshop Data, nu vor fi dificultăți. Noi, pe baza experienței personale, recomandăm achiziționarea originalului de la furnizori de încredere.

Piesele de schimb din motive de „economii” au fost cumpărate la Moscova de pe piața „Portul de Sud” - s-a dovedit mai ieftin decât în ​​„Existențial” de o dată și jumătate, sau chiar de două. Cea mai mare parte a costurilor a căzut pe grupul de piston (dimensiune nominală): pistoane cu bolțuri și inele de reținere și segmente de piston. Necesare: garnituri (capac supape, chiulasa (chiulasa); etansari candela lumanari; rulmenti de biela (standard). Se recomanda inlocuirea intinzatorului lantului, deoarece pe baza experientei in inlocuirea pistonului de la precedentele 2 Nissan-uri (N15). ), vechiul întinzător a fost instalat nu a rezistat nici măcar 200 de km de alergare, lanțul a început să „zdrănnească”, mai ales la un motor rece.

Câteva cuvinte despre comoditatea de a lucra cu motorul QG, voi face imediat o rezervare, este absent - există foarte puțin spațiu în compartimentul motor, acest lucru este evident mai ales la scoaterea chiulasei, fără pneumatică (clichet de capăt 12 sau 38) - este nevoie de mult timp. Scurgem toate lichidele (ulei, antigel din bloc). Pluta este aici.

Oprim conducta de admisie. Cateva cuvinte. Nu vă sfătuiesc să încercați să îl opriți fără un arzător cu gaz, altfel pregătiți imediat burghie și robinete bune. Dar dacă robinetul se rupe în colector, aveți o cale directă către o fabrică cu o bază serioasă de scule. Am avut astfel de cazuri, este mai bine, după cum se spune: „pierde o zi - apoi zboară în cinci minute”.

Cu carterul - nimic nou (cu excepția celor 2 piulițe ascunse cu viclenie în spatele capacului carcasei ambreiajului) - deșurubam prostește toate șuruburile.

Dacă lanțul nu trebuie schimbat, nu deșurubam scripetele pompei, perna laterală a motorului, precum și capacul frontal al lanțului, ne concentrăm pe marcajul scripetei arborelui cotit pentru antrenarea unităților montate. Înlocuirea lanțului la astfel de motoare este o chestiune care necesită o analiză separată, nu plictisitoare, pentru a spune ușor, aceasta este o chestiune. Au existat lanțuri nu cu plăci de legături galbene, ci cu cele albastru închis, iar arborele cotit a trebuit să rotească 10 cercuri până când toate semnele de pe genunchi și arbori cu came au coincis (legăturile galbene de pe arborii cu came ar trebui să coincidă cu riscul transversal al scripetei de admisie, există un semn de vopsea pe scripetele de evacuare).

Dacă vă ghidați de Vivid Workshop, este necesar să fixați scripetele de admisie reglabil de 2,5 mm.știftul, iar pentru aceasta trebuie rotit în sens invers acelor de ceasornic. săgețile, până când găurile din scripete și arborele cu came coincid (vezi Fig.). În condiția de alimentare cu presiune - 3 atm. în canal cu un pistol pneumatic.

Un alt punct – pentru a evita „lovitura” pentru repararea chiulasei – mentinerea curata a compartimentului motor (carpe, murdarie, scule mici). A existat un caz în practica mea când notoriul lanț Morse a alunecat de-a lungul scripetei arborelui cotit din cauza unei bucăți de plastic care, în nici un fel cunoscut, a căzut exact sub lanț. Mai mult, motorul a fost pornit mai întâi de demaror cu modulele de aprindere oprite, astfel încât pompa de ulei a pompat întinzătorul hidraulic (7) timp de min. viteza arborelui cotit, verificată cu semnele - norma. Motorul a fost suficient pentru mai multe fulgerări în cilindri, după care a „murit”. Rezultatul este deplorabil: toate cele 16 supape nici măcar nu au fost îndoite, ci rupte + un arbore cu came spart. pierderea mult timp și clientul, totul s-a întâmplat în prezența lui (ei bine, nu a trebuit să chem o ambulanță) ... .. Scoateți întinzătorul lanțului.

Toate capacele lagărelor arborelui cu came sunt numerotate și nu sunt interschimbabile.

Toate capacele lagărelor arborelui cu came sunt numerotate și nu sunt interschimbabile

În condiții de garaj, în absența unui compresor și a unui cracker de supapă universal, problema este problematică. în primul rând - puțuri de lumânări foarte adânci. Este aproape imposibil să susțineți supapa, puteți încerca bineînțeles cu un fir moale cu o piuliță legată la capăt... Dar este mai bine să pompați 10 atm în cilindru și să lucrați calm cu 4 supape indiferent de poziția pistonului (TDC). sau BDC) și nu este întotdeauna convenabil să porniți arborele cotit cu lanțul scos din arborii cu came. În al doilea rând, crackerele supapelor sunt atât de mici încât este imposibil să se folosească un cracker „a la VAZ-2108”.

Pe chiulasa demontata aceeasi problema. Si pentru a nu pierde timpul mai tarziu in cautarea de “biscuiti”, folositi un magnet puternic cand crapati.Este si mai bine sa fiti sigur si sa comandati patru bucati de biscuiti cand cumparati piese de schimb. Dacă reparați o mașină în mod profesional, vă recomand un cracker universal (un lucru indispensabil). Când îndepărtați capacele vechi, nu trebuie să vă grăbiți, veți avea întotdeauna timp să rupeți ghidajul supapei. „Mai întâi comprimați capacul vechi. din toate părțile, apoi rotiți-l la stânga și la dreapta, cu grijă fără a zgâria suprafața puțului de-a lungul căreia merge împingătorul supapei.sunet metalic caracteristic.

Scoatem capul blocului, oprim și înfășurăm șuruburile într-o anumită secvență.Nu uitați de șurubul 14 - nu este întotdeauna vizibil sub murdărie.

Estimam gradul de uzura al cilindrilor cu indicator de ceas in sase pozitii diferite pentru limita de uzura, ovalitate si conicitate Limita de uzura este de 0,2 mm. este determinată de diferența dintre diametrul curelei A și diametrul cilindrului la marginea superioară a potrivirii capului blocului.Ovalitatea limită (diferența dintre X și Y): 0,015 mm.Conicitatea limită (diferența dintre A și C): 0,010 mm. Dacă nu există indicator, atunci aveți nevoie de o persoană care să-l dețină. Nu puteți măsura absolut nimic, dar în acest caz, motorul pe care l-ați asamblat se transformă într-un „bilet de loterie”. Asamblam motoare profesionist pentru clienții care ne plătesc, așa că nu ne putem permite „loteria”.

Asigurați-vă că verificați golurile din șanțurile pistonului și blocajele inelelor cu sonde plate Au existat kituri sub marca Goetze, în care toate cele patru inele de compresie superioare nu se încadrau în toleranțe cu un ordin de mărime.

Înainte de a scoate pistoanele, curățăm temeinic planurile adiacente ale chiulasei și blocăm și le suflam cu aer comprimat.De asemenea, controlăm planeitatea chiulasei: de-a lungul, transversal și în diagonală cu o sondă plată folosind o riglă milimetrică mare, sau cu un etrier.Deformarea chiulasei și a blocului de cilindri nu este mai mare de 0,1 mm.Revenind inapoi, remarc ca decizia de revizie a chiulasei se ia pe baza rezultatelor unei compresii premasurate.MSK (etansari de supape) se inlocuiesc in orice caz.

Nu ar trebui să existe probleme cu asamblarea pistoanelor, bolțurile pistonului sunt fixate în pistoane cu ajutorul inelelor de reținere.Știftul sub propria greutate nu trebuie să cadă din piston și să intre în el cu un efort ușor. De asemenea, atunci când le scoateți din bloc, acordați atenție stării lagărelor bielei și a jurnalelor arborelui cotit - nu ar trebui să existe zgârieturi.Puneți semne pe capacele bielei în ordine, nu sunt interschimbabile.Punctele de pe fundul pistonului trebuie să fie îndreptată spre acţionarea generatorului.

Orientarea inelelor pe piston este scrisa in instructiunile de montaj care vin cu trusa.Inainte de a monta pistoanele in cilindri trebuie sa slefuim marginea blocului cu o pila rotunda pentru a nu le deteriora.cu un ciocan. mâner, după ce au instalat căptușeli noi în biele și capacele înainte de aceasta, strângeți cuplul setat de 14-16 Nm și strângem piulițele cu 40 de grade. Curățăm baia de ulei de resturile de etanșare și garnitura veche și închidem carterul prin strângerea șuruburilor în spirală.

Suflam din nou blocul cilindrilor și capul cu aer comprimat, acordând mai ales atenție curățeniei orificiilor filetate pentru șuruburile chiulasei (dacă există lichid și murdărie în ele, blocul se poate sparge când este strâns), puneți garnitura și instalați capul pe bloc strângând șuruburile, așa cum este indicat mai jos.

Am pus arborii cu came în așa fel încât camele de admisie și de evacuare ale primului cilindru să arate în direcții opuse (înainte de demontare, puteți juca în siguranță și puteți face semne cu un marcator pe interiorul stelelor arborelui cu came, iar cele reciproce pe capacele lagărelor). Desigur, pistoanele 1 și 4 cilindri în punctul mort superior.

Strângem capacele lagărelor arborelui cu came, instalăm angrenajele, punem lanțul, punem întinzătorul, controlând semnele.

Terminăm de asamblat motorul, închidem toate capacele... etc. Completam toate lichidele... Înainte de a porni motorul rotiți-l cu demaror până se stinge lampa de presiune ulei pe panou, cu modulele de aprindere oprite. .

Particularitatea acestor motoare este că, după ce ECU (ECU) este scos de sub tensiune sau conectorul actuatorului electronic al clapetei de accelerație este deconectat cu contactul pornit, amortizorul de ralanti trebuie antrenat, procedura va trebui repetată de zece ori. Dacă următorul proces de învățare nu dă rezultate ideale (la ralanti), ceea ce este puțin probabil, va trebui fie să suportați faptul că mașina va bloca la resetarea pedalei de accelerație timp de o săptămână. Sau găsiți LAUNCH și încercați să-i învățați.

Înainte de a învăța xx, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
- motorul și cutia de viteze trebuie să fie încălzite / Temperatura motorului trebuie să fie de 70-95 de grade, altfel nu va învăța (acesta este greu de prins!)
- daca cutia de viteze este automata puneti R.
- întrerupător de lumină în poziție OFF dacă nu există lumină „lumină de zi”; dacă există dimensiuni.
– opriți încălzirea și încălzirea lunetei înainte
învăţare.

Acum, procedura de antrenament în sine, va necesita ore cu un cronometru,
toate intervalele de timp descrise mai jos trebuie efectuate foarte precis! Asa de:
1) opriți contactul (opriți motorul) după toate încălzirile timp de cel puțin 10 secunde.
2) după ce v-ați asigurat că pedala de accelerație este eliberată, puneți contactul (cheia este în poziția ON, nu porniți motorul) și așteptați 3 secunde.
3) în 5 secunde, apăsați rapid (tot drumul!) și eliberați pedala de accelerație de 5 ori.
4) după 7 secunde, apăsați până la capăt și țineți apăsată pedala de accelerație până când ledul galben CNECK ENGINE începe să clipească (

10 secunde) și nu se va aprinde permanent (

20 sec)
5) La 3 secunde după ce becul se aprinde, eliberați pedala de accelerație.
6) porniți motorul (dacă se oprește, repetați pornirea) și așteptați 20 de secunde.
- accelerati de 2-3 ori si asigurati-va ca motorul revine la normal
singur.
Punctele 1-5 se execută cu contactul pus și motorul oprit. Punctul 6 - porniți motorul

La N16-uri pre-styling, procedura de antrenament este complet diferită. Succesul implementării sale depinde foarte mult de contaminarea regulatorului XX, de parametrii senzorului de debit de aer în masă. sarcina de la transmisia automata, cine o are. În viața reală, trebuie să deschideți clapeta de accelerație cu un șurub de oprire cu o mișcare corespunzătoare a senzorului de poziție a clapetei de accelerație. Fără experiența relevantă și prezența CONSULT, nu aș recomanda să faci asta pe cont propriu. In orice caz. procedura în sine este:
CONDIȚII INIȚIALE:
1. Tensiunea bateriei 12,9 pe XX
2. Temperatura de la 70 la 99 de grade
3. Selector în P sau N (transmisie automată)
4. Sarcinile electrice sunt oprite (aer condiționat, faruri, încălzire lunetă, mașini cu „Eurolight” - porniți dimensiunile)
5. Volan în poziția de mijloc - roțile sunt drepte.
6. Înainte de a învăța să conduci o mașină timp de 10 minute.
7. Ventilatorul radiatorului nu ar trebui să funcționeze.
AUTO-INSTRUIRE:
1. Porniți contactul timp de 1 secundă și apoi opriți-l timp de 10 secunde.
2. Porniți și încălziți până la 70-99 de grade
3. Opriți și așteptați mai mult de 9 secunde.
4. Porniți și mențineți apăsat butonul XX mai mult de 28 de secunde.
5. Scoateți conectorul maro al senzorului de poziție a clapetei de accelerație, apoi puneți-l la loc timp de 5 secunde.
6. Așteptați 20 de secunde.
7. Asigurați-vă. că XX este în limitele transmisiei manuale 650-750; Transmisia automata 750-850.
8. „Încărcați” de 2-3 ori și asigurați-vă. că revoluţiile XX revin la norma de mai sus.
7. Asigurați-vă că XX este în limitele normale

Și în concluzie, câteva cuvinte.

Primul indicator al unei reparații reușite este că motorul încetează să „transpire” cu ulei. Consumul de ulei pentru deșeuri scade brusc și, în consecință, performanța dinamică a motorului cu ardere internă se îmbunătățește.

Dacă după reparație ați făcut totul exact așa, atunci puteți repara motoarele profesional.

Îmi cer scuze că am postat în acest thread, dar:
1. Nu am găsit o sucursală pentru Almera
2. Almera aproape = Bluebird Sylphy

Mi-am cumpărat o mașină Nissan Almera, fericită ca un elefant, am condus o lună, când s-a dovedit brusc că motorului îi place foarte mult să mănânce ulei (a fost nevoie de aproximativ 5-6 litri pentru kilometrii parcurși după 4t). M-am gandit la reparatie, service-ul a spus ca la un astfel de zhor avem nevoie deja de capital (15tr lucrare + 20tr piese) sau inlocuire motor (25-35tr).

Prieteni, pentru că Sunt doar un pasionat de mașini începători, aș dori să aud părerea dumneavoastră dacă merită reparat sau schimbat imediat. Dacă schimbați, atunci cum și unde să căutați motorul.

Executăm lucrările dacă este necesar să reparam motorul sau să-l înlocuim.

Dacă se lucrează pe un șanț de vizualizare sau un pasaj superior, este mai bine să scoateți motorul din compartimentul motor în sus folosind un dispozitiv de ridicare, după demontarea cutiei de viteze. Într-un garaj echipat cu un lift, este mai convenabil să scoateți întreaga unitate de putere din compartimentul motorului și apoi să deconectați motorul și cutia de viteze.

Descriem operațiunile de dezmembrare a motorului și a unității de putere pentru o mașină cu servodirecție și aer condiționat.

Scoateți bateria (consultați „Demontarea bateriei”).

Scurgem uleiul din motor (vezi „Schimbarea uleiului și filtrului de ulei al motorului 1.6 (16V)”) și lichidul de răcire (vezi „Înlocuirea lichidului de răcire a motorului 1.6 (16V)”).

Scoateți carcasa filtrului de aer (vezi „Demontarea carcasei filtrului de aer”).

Deconectam țeava frontală a sistemului de evacuare de la galeria de evacuare (consultați „Demontarea sistemului de evacuare”).

Îndepărtăm protecția rampei de alimentare (vezi „Înlăturarea protecției șinei de combustibil”).

Deconectați vârful conductei de combustibil de la racordul șinei de combustibil (vezi „Demontarea șinei de combustibil și a injectoarelor”).

Deconectam cablul clapetei de accelerație de la pârghia ansamblului clapetei de accelerație și de la receptor (vezi „Înlocuirea cablului de accelerație”).

Deconectam tubul supapei de reținere a servofrânei de vacuum de la montarea receptorului (vezi „Demontarea supapei de reținere a servofrânei de vid”).

Strângând cele două cleme, deconectați conducta de purjare a adsorbtorului de la racordul de furtun al sistemului de ralanti al motorului

Scoateți rezervorul servodirecției de pe traversa superioară a cadrului radiatorului.

Folosind capul „13”, deșurubați șurubul care fixează suportul tubului servodirecției de blocul cilindrilor

Este posibil să demontați motorul asamblat cu sau fără o pompă de servodirecție fără a deschide sistemul hidraulic al servodirecției.

În prima variantă, deșurubăm șuruburile care fixează pompa servodirecției de suportul motorului și, fără a deconecta tubul și furtunul de la pompă, legăm pompa de traversa superioară a cadrului radiatorului cu un cordon sau sârmă, astfel încât nu interferează cu demontarea motorului. În a doua opțiune, deconectam tubul și furtunul de la pompă (vezi „Demontarea pompei de servodirecție”), drenând fluidul de lucru din ele într-un recipient.

Scoatem generatorul (vezi „Demontarea generatorului, înlocuirea regulatorului de tensiune și a unității redresoare pe un motor de 1,6 (16V)”).

Deconectați firele de la demaror (vezi „Demontarea și verificarea demarorului”).

Deșurubăm șuruburile care fixează compresorul de aer condiționat de suport (vezi „Demontarea compresorului de aer condiționat”) și, fără a deconecta conductele sistemului de aer condiționat, luăm compresorul în lateral și îl legăm astfel încât să nu se întindă. interferează cu demontarea motorului.

Scoatem radiatorul sistemului de răcire (vezi „Demontarea radiatorului”).

Deconectam furtunurile sistemului de răcire de la capac și carcasa termostatului, precum și de la conducta de admisie a pompei de lichid de răcire.

Deconectam plăcuțele cablajului sistemului de management al motorului de la bobinele de aprindere, controlerul de ralanti, injectoarele de combustibil, supapa solenoidală de purjare a recipientului și senzorii: concentrația de oxigen, detonație, presiune absolută și temperatura aerului de admisie, indicator de presiune scăzută a uleiului, temperatura lichidului de răcire, Poziția arborelui cotit, poziția clapetei de accelerație (a se vedea capitolele relevante: „Motor 1.6 (16V)”, „Sistem de alimentare cu energie a motorului 1.6 (16V)”, „Sistem de management al motorului 1.6 (16V)”).

Luăm cablajele de la motor în lateral.

Dacă motorul trebuie scos din compartimentul motor în sus cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare, atunci cutia de viteze trebuie mai întâi scoasă (vezi „Demontarea cutiei de viteze”).

Ridicați capota și țineți-o în poziție verticală. Fixăm lanțurile dispozitivului de ridicare pentru două ochiuri amplasate pe motor. După ce am tras lanțurile, eliminăm accentul de sub motor, care l-a susținut atunci când a fost scoasă cutia de viteze.

Îndepărtăm suportul corect al unității de alimentare (consultați „Înlocuirea suporturilor unității de alimentare”).

Înainte de a scoate motorul, este necesar să verificați încă o dată dacă toate furtunurile, tuburile, firele sunt deconectate de la motor și puse deoparte.

Folosind un dispozitiv de ridicare, ridicați și scoateți motorul din compartimentul motor.

Dacă lucrarea este efectuată pe un lift și unitatea de alimentare este scoasă în jos, atunci nu este necesar să demontați generatorul - trebuie doar să deconectați firele de la acesta.

La demontarea unității de putere, în loc să scoateți cutia de viteze, trebuie efectuate următoarele lucrări.

Scoatem tracțiunile din față (vezi „Demontarea tracțiunilor din față”) și subcadru (vezi „Demontarea cadrului auxiliar”).

Deconectam cablul de eliberare a ambreiajului de la furca mecanismului de eliberare a ambreiajului și a suportului de pe cutia de viteze (vezi „Înlocuirea cablului de eliberare a ambreiajului”). Deconectam tija de control al cutiei de viteze de la tija schimbătorului de viteze (vezi „Demontarea tijei de control al cutiei de viteze”). Deconectam firele „de masă” și cablajul de la cutia de viteze (vezi „Demontarea cutiei de viteze”). Scoateți senzorul de viteză (consultați „Demontarea senzorului de viteză”). Deconectam blocul de fire de la comutatorul luminii de marșarier (consultați „Demontarea comutatorului luminii de marșarier”).

Instalăm opritoare reglabile sau o masă solidă sub motor și cutie de viteze. Îndepărtăm suportul corect al unității de alimentare (consultați „Înlocuirea suporturilor unității de alimentare”).

Deșurubam piulița care fixează suportul din stânga al unității de alimentare pe suportul de suport (vezi „Demontarea cutiei de viteze”).

Ridicând mașina cu un lift sau coborând unitatea de putere pe opritoare reglabile, scoatem știftul suportului din stânga din orificiul din perna de susținere.

Instalăm motorul sau unitatea de putere pe mașină în ordine inversă.

alexio

Plimbări pe: Mitsubishi Outlander
La noi din 23.05.10
Total postări: 386

În acest articol, voi descrie în detaliu procesul de înlocuire a etanșărilor tijei supapelor la motorul Nissan Almera N16E de 1,8 litri. 2002 încoace Având în vedere designul aproape identic al motoarelor pentru modelele N15 și altele asemenea, procesul de reparare se aplică și acestora.

Ce m-a împins la această reparație destul de dificilă? Doar două motive:
1. Consum mare de ulei. La fiecare mie de kilometri am adăugat 0,6 litri de ulei Shell Helix Ultra 5w40 la motor. Cine deține această mașină minunată știe că consumul este de 0,5 litri la 1000 km. considerată chiar de producător (!) acceptabilă. Acest lucru este valabil mai ales pentru mașinile cu motor de 1,8 litri, al căror fericit proprietar sunt eu. Acest lucru se explică prin inelele experimentale de raclere a uleiului utilizate în acest model. Inelele își fac treaba destul de prost, iar uleiul de pe pereți arde în cilindri. După acest model, Nissan nu a folosit aceste inele nicăieri altundeva. Dar totuși, multă vreme m-a amuzat gândul că motivul pentru care am crescut consumul de ulei nu a fost din cauza inelelor, ci pentru că erau uzate peste 116.000 km. garnituri de ulei. Deși logica sugera că 600 gr. uleiurile nu pot curge pur și simplu prin aceste benzi de cauciuc ... Dar, cu toate acestea, s-a decis să le schimbe, deoarece nu a existat nicio dorință de a valorifica motorul.

2. Această reparație nu este suficient de ieftină și nu am vrut să am încredere în inima iubitei mele mașini la „Unchiul Petya din garaj”. Din fericire, am un frate care are experiență în revizia „femeilor japoneze” și a altor produse din industria auto. În plus, până atunci am obținut o cantitate mare de informații despre repararea motoarelor Nissan Almera cu fotografii. Exista o bază de reparații sub formă de garaj și era disponibil și un set mare de unelte.

Reparația a început cu pregătirea prealabilă pentru ea. Au fost comandate pentru> componentele necesare și corpuri de fixare achiziționate de pe piață:

1. Capac racleta ulei Corteco, articol 12015361, 16 buc. pentru 31,34 ruble. = 501,44 ruble.
2. Garnitura capac supape Elring, nr.art.438.890, 1 buc. pentru 294,04 ruble.
3. Uscător pentru VAZ-2112 (cu motor cu 16 supape). Cu cel mai mic diametru de spălat cu presiune, pentru 150 r.
4. O șurubelniță subțire cu înțepătură lungă și capăt magnetizat, pentru 30 de ruble.
5. Clești cu vârf rotund cu capete lungi curbate, pentru 150 de ruble.
6. etanșant gri, temperatură ridicată, pentru 200 de ruble. (nefolositor)
7. Retușați pentru așchii (în felul ojei) cu vopsea cu uscare rapidă. Culoarea este albă sau alta strălucitoare - aveam deja vopsea, costă aproximativ 100 de ruble.
8. Pânze, mănuși de uz casnic - 30 de ruble.

Total aproximativ 1500r. Putin. Luați capacele originale, broasca m-a sugrumat. În plus, oamenii au pus Corteco și zborul a fost normal.

Deci, de fapt, procesul în sine.

Scoatem bateria, o scoatem pentru a nu interfera. Deșurubam rezervorul de expansiune cu lichid de răcire, împreună cu furtunul scoatem bateria la loc. Ridicați mașina, scoateți roata din față dreaptă. Scoateți căptușeala din plastic pentru aripi pentru a oferi acces la scripetele inferioare. Deconectați contactele de la bobinele de aprindere, scoateți bobinele. Lumânările nu trebuie încă deșurubate, pentru a nu turna murdărie în cilindri.

Deconectați cele două tuburi de cauciuc de la capacul supapei. Slăbiți toate șuruburile capacului supapei și deșurubați-le. Am pus totul într-un singur borcan ca să nu se piardă în adâncurile fără fund ale garajului. Cu puțin efort, scoatem capacul supapei împreună cu două garnituri - care se află în jurul întregului perimetru și sub orificiul de evacuare al carterului (mic, dreptunghiular). Setul Elring are ambele aceste garnituri, vom pune altele noi. Vedem arborii cu came:

Absența funinginei, potrivit unui expert, sugerează că nu capacele și inelele sunt de vină pentru consumul de ulei, ci catalizatorul înfundat și supapa PCV (evacuare carter). Am verificat supapa - funcționează, dar era suspect de mult ulei în ea, ceea ce indica că garnitura dreptunghiulară a lăsat-o să treacă. Uleiul ar putea intra cu ușurință în tub într-o asemenea cantitate. Nu intenționez să demontez încă convertizorul catalitic. Dar dacă consumul nu scade, voi urca și eu în el, nu vă faceți griji. Apropo, era și mult ulei în pasajele de aer ale capacului - probabil că schimbarea garniturii va ajuta destul de mult - nu o reduceți. Cel vechi era foarte uzat. Dar să revenim la scopul reparației - capacele.

Se recomandă să ștergeți puțin uleiul - va interfera cu analizele ulterioare și poate fi scos „până la gât” în loc de „până la cot”. Acum cel mai interesant. În toate sfaturile și manualele de reparații, oamenii au scos întotdeauna capacul lateral al chiulasei. Acesta este cel care închide pinioanele și lanțul arborelui cu came și se așează pe etanșant gri. Acest lucru poate fi înțeles - capacul interferează cu îndepărtarea arborilor și a pinioanelor. Dar nu am vrut să scoatem capacul, pentru că ceea ce se plantează o dată este bine - lăsați-l să stea așa. Cine știe cum va sta pe noul etanșant. Da, și este lung și plictisitor să-l tragi. Am decis să încercăm să luăm stelele până în capac și să scoatem arborele și ei.

Am început cu primul cilindru. Pentru a face acest lucru, au scos o lumânare. IMPORTANT: Pentru a preveni căderea supapelor în cilindru, este necesar să ridicați pistonul în poziția cea mai înaltă. Pentru a face acest lucru, introduceți joja în orificiul pentru lumânare, astfel încât capătul să se sprijine pe piston. Apoi, trebuie să rotiți scripetele (folosind o curea sau o cheie cu capul aruncat peste șurubul scripetei inferioare din zona roții îndepărtate) până când șurubul nu se mai ridică și îngheață înainte de coborâre. Apoi (IMPORTANT) puneți semne de vopsea (de la un tub pentru așchii) pe lanț și pinioane, fixând poziția dinților în lanț.

La asamblare, va trebui să puneți lanțul așa cum a fost - pe aceiași dinți ai pinioanelor. Marcam partea superioară a arborilor cu vopsea. Sensul este același - să le puneți în aceeași poziție în timpul asamblarii. Arborii mei cu came erau deja marcați cu vopsea (roșu și galben) - pentru a nu confunda arborii de admisie și de evacuare.

Cu o cheie cu cap deschis sau cu o cheie inelară cu clichet, nu fără efort, deșurubam șuruburile pentru fixarea asteriscurilor. Totodată, pentru a preveni rotirea cilindrilor, de dedesubt sub roată, fixăm un scripete mare cu cheie cu cap.

Șuruburile nu sunt complet îndepărtate. Începem să scoatem suporturile jug - arbore. Mai întâi, primul este lângă stele, apoi restul, urmând ordinea corectă de slăbire. Scoatem jugul și punem toată această economie pe o cârpă curată pregătită în prealabil, în aceeași ordine în care a fost stabilită.

Apoi, scoateți stelele de pe scaune. Primul iese în capacul lateral destul de ușor dacă scoateți senzorul de poziție a arborelui (pare un cilindru tăiat în formă) - se vede în fig. 5. Se fixează cu un șurub și se scoate fără probleme. Arborele eliberate din juguri ar trebui să fie ridicate cu ceva ca o șurubelniță, pentru că. stau ferm la locurile lor. După aceea, puteți încerca să le eliminați din stele.

Când arborii sunt îndepărtați, trebuie să scoateți cel mai apropiat pinion și să fixați lanțul într-o ușoară tensiune, astfel încât să nu zboare în partea de jos.

Apoi, trebuie să îndepărtați cupele strălucitoare de pe supape.

Nu sunt fixate în nimic, dar nu sunt ușor de îndepărtat, pentru că. lipiți înăuntru. Am găsit o modalitate bună de a le îndepărta cu un magnet. Totul a fost dat jos într-un minut.

Acum trebuie să scoateți arcurile. Pentru a face acest lucru, trebuie să uscați supapele. Facem asta doar pe primul și al patrulea cilindru! pentru că în ele se află pistonul în poziţia superioară. Asta este un uscător.

Fixăm suportul extrem cu un șurub într-o gaură potrivită din chiulasă. Iar a doua apăsăm pucul cu o mică smucitură până se oprește. În același timp, se eliberează biscuiți și pot fi îndepărtați cu grijă cu o șurubelniță magnetică subțire. Trebuie să fii foarte atent să nu le pierzi.

Scoatem cu grija arcurile cu saiba in sus.Aranjați pe masă în ordinea corectă.

Tot. Am ajuns la capace.

Cu un clește cu vârf rotund și capete curbate, scoatem capacele vechi cu mare efort. Nu puteți fi timid și strângeți-le puternic până la deformare - nu mai sunt necesare. Aici am ucis mult timp și efort.

Punem capace noi și le presăm până la capăt cu un tub adecvat sau o mașină de spălat folosind același cracker. Cu un tub, am obținut-o mult mai ușor și mai rapid.

Schimbăm capacele pe doi cilindri deodată - 1m și 4m. Apoi, puneți arcurile la loc și uscați. Este mai ușor de spus decât de făcut. Cea mai mare parte a timpului de reparație a fost petrecut cu asta... Biscuiții nu sunt foarte ușor de așezat la locul lor, nu poți să-ți bagi cu adevărat degetele, o șurubelniță magnetică dăunează mai mult decât ajută. În acest proces, un izvor a ieșit o dată și s-au găsit biscuiți doar datorită unui fel de providență .... Mai mult, în cel mai rău loc - lângă lanț, în adâncuri... Deci aici trebuie să fii foarte atent și e mai bine să acoperi motorul cu cârpe. După uscarea supapelor a doi cilindri, este necesar să mutați pistoanele celui de-al 2-lea și al 3-lea și în poziția superioară. Pentru a face acest lucru, derulând un scripete mare sub roată și ținând în tensiune lanțul scos, monitorizăm poziția sondei introduse în bine lumânarea (lumânările au fost deja deșurubate).

În plus, acțiunile se repetă. După uscarea ultimei supape, asamblam motorul în ordine inversă. Introducem cupele, punem arborele la locul lor (nu fără dificultate) și le introducem în stele. După ce a returnat în prealabil lanțul la aceiași dinți, conform semnelor. Înșurubam tot ce am deșurubat. Spălăm capacul supapei cu benzină din funingine și ulei. Punem garnituri noi și fixăm la loc. După colectare, asigurându-ne că nicio șurubelniță nu este uitată în compartimentul motor, pornim și ne bucurăm de noi capace

.

Perfecțiunea echipamentului tehnic al lui Almera este dincolo de orice îndoială și nu orice șofer decide să repare motorul Nissan Almera H16 cu propriile mâini. Apariția unei noi generații de unități de putere cu 16 supape este un proces complet natural, dar unele tipuri de reparații nu foarte complicate ale acestor motoare sunt în puterea oricărui proprietar de mașină care poate folosi o șurubelniță și o cheie.

Când motorul Nissan Almera N16 a început să se supraîncălzească și s-a observat o scurgere de antigel și ulei de sub capul blocului, este necesar să îl scoateți și să înlocuiți garnitura. Datorită temperaturilor ridicate, capul se poate deforma, iar apoi șlefuirea locului conexiunii sale cu blocul cilindric va fi deja necesară.

Se recomandă eliberarea capului de furtunuri, accesorii și alte componente în următoarea secvență:

1. Oprim negativul bateriei și scurgem antigelul.
2. Deconectați bobinele de aprindere și scoateți-le.
3. Scoatem galeria de evacuare, după ce am deșurubat piulițele de pe știfturile de montare.
4. Comprimăm antenele clemelor pentru a scoate furtunurile de alimentare cu aer la accelerație, ventilația carterului și galeria de admisie.
5. Deconectați aspiratorul de frână.
6. Deșurubam șuruburile de fixare și scoatem firele care leagă masa totală la capul blocului.
7. Deconectam conectorii firelor clapetei de accelerație, senzorului de temperatură și injectoarelor.
8. Demontăm conectorul electric al supapei de absorbție și scoatem furtunul din acesta.
9. Deconectați alimentarea cu combustibil de la șina de combustibil.
10. Deșurubam șurubul care fixează suportul generatorului și îl luăm împreună cu generatorul.
11. Deșurubam arborii cu came și îi scoatem cu grijă.
12. De la galeria de admisie, deșurubați șuruburile de fixare care fixează suportul motorului.
13. Deconectam șuruburile care fixează capul în ordinea dată în instrucțiunile de reparație auto Almera, scoatem chiulasa și o așezăm pe desktop.

Nu încercați să demontați chiulasa pe un motor fierbinte; în acest caz, este posibilă deformarea planului de contact al chiulasei la joncțiunea cu blocul cilindrilor.

Pe capul scos și blocul cilindrilor curățăm suprafețele de contact, după care verificăm geometria acestei piese pentru lipsa deformarii.Pentru a face acest lucru, cu marginea unei rigle de fier, verificăm planul pe lungime, apoi peste și de la colț la colț, măsurând decalajul rezultat cu o sondă. Daca decalajul este mai mic de 0,1 mm, capul poate fi repus, cu o valoare mai mare a chiulasei, acesta trebuie trimis la un atelier specializat pentru slefuire.

Înainte de a înlocui capul, îndepărtați murdăria și uleiul din orificiile pentru șuruburile de montare, puneți o nouă garnitură pe blocul motor și ungeți șuruburile de montare cu ulei de motor.

Efectuăm instalarea și asamblarea ulterioară în conformitate cu manualul în ordine, cuplurile de strângere ale șuruburilor chiulasei și arborilor cu came.

Dacă observați zgomote străine sub capacul supapei motorului dvs. Almera, atunci este timpul să verificați jocurile din mecanismul supapelor. Se recomandă măsurarea golurilor doar la un motor rece, altfel se vor schimba pe măsură ce se răcesc, iar de fiecare dată valoarea lor va fi diferită.

Jocul pe supapele de admisie ar trebui să fie între 0,25–0,33 mm, pe supapele de evacuare - 0,32–0,40. După îndepărtarea capacului superior, înarmat cu un ecartament, măsurați golurile, respectând următoarea secvență:

1. Rotiți arborele cotit, aduceți-l la PMS al primului cilindru.
2. În această poziție, măsurăm golurile pe arborele cu came de admisie al primului și al celui de-al doilea cilindru și pe arborele cu came de evacuare al primului și al treilea cilindru și înregistrăm rezultatele măsurării.
3. Facem o revoluție completă a arborelui cotit.
4. În această poziție, măsurăm golurile celui de-al treilea și al patrulea cilindru de pe arborele cu came de admisie și al doilea și al patrulea cilindru de pe arborele cu came de evacuare și, de asemenea, înregistrăm rezultatele.

Dacă rezultatele măsurătorii diferă de valoarea nominală, scoateți șaiba de reglare și înlocuiți-o cu alta din trusa de reparații.

Toate șaibele din spate sunt marcate cu grosimea lor. De exemplu, numărul 235 înseamnă că grosimea acestei lame este de 2,35 mm. Kiturile de reparații conțin 73 de șaibe pentru motorul Nissan Almera H16 de diferite dimensiuni. Punem șaibele selectate la locul lor și închidem capacul supapei.

Acestea sunt cele mai dificile lucrări pe care le puteți face singur, iar întreținerea și înlocuirea unor consumabile la un Nissan nu este deosebit de dificilă și este în puterea oricărui șofer. În ceea ce privește alte tipuri de reparații la motorul Nissan Almera H16, este mai bine să încredințați implementarea acestora profesioniștilor care lucrează în serviciile relevante.

În acest articol, voi descrie în detaliu procesul de înlocuire a etanșărilor tijei supapelor la motorul Nissan Almera N16E de 1,8 litri. 2002 încoace Având în vedere designul aproape identic al motoarelor pentru modelele N15 și altele asemenea, procesul de reparare se aplică și acestora.

Ce m-a împins la această reparație destul de dificilă? Doar două motive:
1. Consum mare de ulei. La fiecare mie de kilometri am adăugat 0,6 litri de ulei Shell Helix Ultra 5w40 la motor. Cine deține această mașină minunată știe că consumul este de 0,5 litri la 1000 km. considerată chiar de producător (!) acceptabilă. Acest lucru este valabil mai ales pentru mașinile cu motor de 1,8 litri, al căror fericit proprietar sunt eu. Acest lucru se explică prin inelele experimentale de raclere a uleiului utilizate în acest model. Inelele își fac treaba destul de prost, iar uleiul de pe pereți arde în cilindri. După acest model, Nissan nu a folosit aceste inele nicăieri altundeva. Dar totuși, multă vreme m-a amuzat gândul că motivul pentru care am crescut consumul de ulei nu a fost din cauza inelelor, ci pentru că erau uzate peste 116.000 km. garnituri de ulei. Deși logica sugera că 600 gr. uleiurile nu pot curge pur și simplu prin aceste benzi de cauciuc ... Dar, cu toate acestea, s-a decis să le schimbe, deoarece nu a existat nicio dorință de a valorifica motorul.

2. Această reparație nu este suficient de ieftină și nu am vrut să am încredere în inima iubitei mele mașini la „Unchiul Petya din garaj”. Din fericire, am un frate care are experiență în revizia „femeilor japoneze” și a altor produse din industria auto. În plus, până atunci am obținut o cantitate mare de informații despre repararea motoarelor Nissan Almera cu fotografii.Exista o bază de reparații sub formă de garaj și era disponibil și un set mare de unelte.

Reparația a început cu pregătirea prealabilă pentru ea. Au fost comandate pentru> componentele necesare și corpuri de fixare achiziționate de pe piață:

1. Capac racleta ulei Corteco, articol 12015361, 16 buc. pentru 31,34 ruble. = 501,44 ruble.
2. Garnitură capac supape Elring, număr articol 438.890, 1 BUC. pentru 294,04 ruble.
3. Uscător pentru VAZ-2112 (cu motor cu 16 supape). Cu cel mai mic diametru de spălat cu presiune, pentru 150 r.
4. O șurubelniță subțire cu o înțepătură lungă și un capăt magnetizat, pentru 30 de ruble.
5. Clește cu vârf rotund cu capete lungi curbate, pentru 150 de ruble.
6. etanșant gri, la temperatură ridicată, pentru 200 de ruble. (nefolositor)
7. Nuanțare pentru așchii (în felul lacului de unghii) cu vopsea cu uscare rapidă. Culoarea este albă sau alta strălucitoare - aveam deja vopsea, costă aproximativ 100 de ruble.
8. Cârpe, mănuși de uz casnic - 30 de ruble.

Total aprox. 1500r. Putin. Luați capacele originale, broasca m-a sugrumat. În plus, oamenii au pus Corteco și zborul a fost normal.

Deci, de fapt, procesul în sine.

Scoatem bateria, o scoatem pentru a nu interfera. Deșurubam rezervorul de expansiune cu lichid de răcire, împreună cu furtunul scoatem bateria la loc. Ridicați mașina, scoateți roata din față dreaptă. Scoateți căptușeala din plastic pentru aripi pentru a oferi acces la scripetele inferioare. Deconectați contactele de la bobinele de aprindere, scoateți bobinele. Lumânările nu trebuie încă deșurubate, pentru a nu turna murdărie în cilindri.

Deconectați cele două tuburi de cauciuc de la capacul supapei. Slăbiți toate șuruburile capacului supapei și deșurubați-le. Am pus totul într-un singur borcan ca să nu se piardă în adâncurile fără fund ale garajului. Cu puțin efort, scoatem capacul supapei împreună cu două garnituri - care se află în jurul întregului perimetru și sub orificiul de evacuare al carterului (mic, dreptunghiular). Setul Elring are ambele aceste garnituri, vom pune altele noi. Vedem arborii cu came:

Absența funinginei, potrivit unui expert, sugerează că nu capacele și inelele sunt de vină pentru consumul de ulei, ci catalizatorul înfundat și supapa PCV (evacuare carter). Am verificat supapa - funcționează, dar era suspect de mult ulei în ea, ceea ce indica că garnitura dreptunghiulară a lăsat-o să treacă. Uleiul ar putea intra cu ușurință în tub într-o asemenea cantitate. Nu intenționez să demontez încă convertizorul catalitic. Dar dacă consumul nu scade, voi urca și eu în el, nu vă faceți griji. Apropo, era și mult ulei în pasajele de aer ale capacului - probabil că schimbarea garniturii va ajuta destul de mult - nu o reduceți. Cel vechi era foarte uzat. Dar să revenim la scopul reparației - capacele.

Se recomandă să ștergeți puțin uleiul - va interfera cu analizele ulterioare și poate fi scos „până la gât” în loc de „până la cot”. Acum cel mai interesant. În toate sfaturile și manualele de reparații, oamenii au scos întotdeauna capacul lateral al chiulasei. Acesta este cel care închide pinioanele și lanțul arborelui cu came și se așează pe etanșant gri. Acest lucru poate fi înțeles - capacul interferează cu îndepărtarea arborilor și a pinioanelor. Dar nu am vrut să scoatem capacul, pentru că ceea ce se plantează o dată este bine - lăsați-l să stea așa. Cine știe cum se va așeza pe noul etanșant. Da, și este lung și plictisitor să-l tragi. Am decis să încercăm să luăm stelele până în capac și să scoatem arborele și ei.

Am început cu primul cilindru. Pentru a face acest lucru, au scos o lumânare. IMPORTANT: Pentru a preveni căderea supapelor în cilindru, este necesar să ridicați pistonul în poziția cea mai înaltă. Pentru a face acest lucru, introduceți joja în orificiul pentru lumânare, astfel încât capătul să se sprijine pe piston. Apoi, trebuie să rotiți scripetele (folosind o curea sau o cheie cu capul aruncat peste șurubul scripetei inferioare din zona roții îndepărtate) până când șurubul nu se mai ridică și îngheață înainte de coborâre. Apoi (IMPORTANT) puneți semne de vopsea (de la un tub pentru așchii) pe lanț și pinioane, fixând poziția dinților în lanț.

La asamblare, va trebui să puneți lanțul așa cum a fost - pe aceiași dinți ai pinioanelor. Marcam partea superioară a arborilor cu vopsea. Sensul este același - să le puneți în aceeași poziție în timpul asamblarii.Arborii mei cu came erau deja marcați cu vopsea (roșu și galben) - pentru a nu confunda arborii de admisie și de evacuare.

Cu o cheie cu cap deschis sau cu o cheie inelară cu clichet, nu fără efort, deșurubam șuruburile pentru fixarea asteriscurilor. Totodată, pentru a preveni rotirea cilindrilor, de dedesubt sub roată, fixăm un scripete mare cu cheie cu cap.

Șuruburile nu sunt complet îndepărtate. Începem să scoatem suporturile jug - arbore. Mai întâi, primul este lângă stele, apoi restul, urmând ordinea corectă de slăbire. Scoatem jugul și punem toată această economie pe o cârpă curată pregătită în prealabil, în aceeași ordine în care a fost stabilită.

Apoi, scoateți stelele de pe scaune. Primul iese în capacul lateral destul de ușor dacă scoateți senzorul de poziție a arborelui (pare un cilindru tăiat în formă) - se vede în fig. 5. Se fixează cu un șurub și se scoate fără probleme. Arborele eliberate din juguri ar trebui să fie ridicate cu ceva ca o șurubelniță, pentru că. stau ferm la locurile lor. După aceea, puteți încerca să le eliminați din stele.

Când arborii sunt îndepărtați, trebuie să scoateți cel mai apropiat pinion și să fixați lanțul într-o ușoară tensiune, astfel încât să nu zboare în partea de jos.

Apoi, trebuie să îndepărtați cupele strălucitoare de pe supape.

Nu sunt fixate în nimic, dar nu sunt ușor de îndepărtat, pentru că. lipiți înăuntru. Am găsit o modalitate bună de a le îndepărta cu un magnet. Totul a fost dat jos într-un minut.

Acum trebuie să scoateți arcurile. Pentru a face acest lucru, trebuie să uscați supapele. Facem asta doar pe primul și al patrulea cilindru! pentru că în ele se află pistonul în poziţia superioară. Asta este un uscător.

Fixăm suportul extrem cu un șurub într-o gaură potrivită din chiulasă. Iar a doua apăsăm pucul cu o mică smucitură până se oprește. În același timp, se eliberează biscuiți și pot fi îndepărtați cu grijă cu o șurubelniță magnetică subțire. Trebuie să fii foarte atent să nu le pierzi.

Scoatem cu grija arcurile cu saiba in sus. Aranjați pe masă în ordinea corectă.

Tot. Am ajuns la capace.

Cu un clește cu vârf rotund și capete curbate, scoatem capacele vechi cu mare efort. Nu puteți fi timid și strângeți-le puternic până la deformare - nu mai sunt necesare. Aici am ucis mult timp și efort.

Punem capace noi și le presăm până la capăt cu un tub adecvat sau o mașină de spălat folosind același cracker. Cu un tub, am obținut-o mult mai ușor și mai rapid.

Schimbăm capacele pe doi cilindri deodată - 1m și 4m. Apoi, puneți arcurile la loc și uscați. Este mai ușor de spus decât de făcut. Cea mai mare parte a timpului de reparație a fost petrecut cu asta... Biscuiții nu sunt foarte ușor de așezat la locul lor, nu poți să-ți bagi cu adevărat degetele, o șurubelniță magnetică dăunează mai mult decât ajută. În acest proces, un izvor a ieșit o dată și s-au găsit biscuiți doar datorită unui fel de providență .... Mai mult, în cel mai rău loc - lângă lanț, în adâncuri... Deci aici trebuie să fii foarte atent și e mai bine să acoperi motorul cu cârpe. După uscarea supapelor a doi cilindri, este necesar să mutați pistoanele celui de-al 2-lea și al 3-lea și în poziția superioară. Pentru a face acest lucru, derulând un scripete mare sub roată și ținând în tensiune lanțul scos, monitorizăm poziția sondei introduse în bine lumânarea (lumânările au fost deja deșurubate).

În plus, acțiunile se repetă. După uscarea ultimei supape, asamblam motorul în ordine inversă. Introducem cupele, punem arborele la locul lor (nu fără dificultate) și le introducem în stele. După ce a returnat în prealabil lanțul la aceiași dinți, conform semnelor. Înșurubam tot ce am deșurubat. Spălăm capacul supapei cu benzină din funingine și ulei. Punem garnituri noi și fixăm la loc. După colectare, asigurându-ne că nicio șurubelniță nu este uitată în compartimentul motor, pornim și ne bucurăm de noi capace 🙂.