Reparație de motor de la tine însuți a doua

Numărul motorului este ștanțat pe blocul cilindrilor, locația numărului este afișată în figura corespunzătoare cu o săgeată.

1. Folosiți huse pentru aripi, scaune și covorașe pentru a vă proteja vehiculul de murdărie și deteriorare.

2. La demontare, așezați piesele în ordinea corectă pentru a facilita reasamblarea.

3. Respectați următoarele reguli:

a) Înainte de a lucra la echipamentul electric, deconectați cablul de la borna negativă a bateriei.

b) Dacă este necesară deconectarea bateriei pentru lucrări de inspecție sau reparație, asigurați-vă că mai întâi deconectați cablul de la borna negativă (-) care este conectată la caroseria vehiculului.

c) La efectuarea lucrărilor de sudare, deconectați bateria și conectorii unității electronice de comandă.

4. Verificați fiabilitatea și fixarea corectă a cuplajelor și fitingurilor furtunurilor și conectorilor de sârmă.

5. Piesele nu trebuie refolosite.

a) Asigurați-vă că înlocuiți știfturile despicate, garniturile, inelele O, garniturile de ulei etc. pentru altele noi.

b) Piesele care nu pot fi refolosite sunt marcate în figuri cu pictograma ” • “.

6. Înainte de a efectua lucrări în cabina de pulverizare, deconectați și scoateți bateria și unitatea de comandă electronică din vehicul.

7. Dacă este necesar, etanșarea trebuie aplicată pe garnituri pentru a preveni scurgerile.

8. Urmați cu atenție toate specificațiile referitoare la cuplurile de strângere pentru conexiunile filetate. Asigurați-vă că utilizați o cheie dinamometrică.

9. În funcție de natura reparației care se face, poate fi necesar să se utilizeze materiale speciale și unelte speciale pentru întreținere și reparații.

10. Când înlocuiți siguranțe arse, asigurați-vă că noua siguranță are amperajul nominal corect.

INTERZIS depășiți această valoare nominală de curent sau introduceți o siguranță cu un rating mai mic.

11. Trebuie respectate măsurile de precauție corespunzătoare atunci când ridicați și așezați vehiculul pe suporturi de cric. Este necesar să vă asigurați că ridicarea mașinii și instalarea suporturilor sub aceasta se efectuează în locurile destinate acestui lucru.

a) În cazul în care vehiculul urmează să fie ridicat cu cric numai în față sau în spate, trebuie să se asigure că roțile axei opuse sunt bine blocate pentru a asigura siguranța.

b) Imediat după ridicarea mașinii cu cricul, asigurați-vă că o așezați pe suporturi. Este extrem de periculos să efectuați orice lucrare la o mașină atârnată pe un singur cric.

1. Scoateți filtrul de aer.

2. Verificați și curățați filtrul de aer dacă este necesar.

a) Verificați dacă filtrul nu este prea murdar sau uleios și verificați dacă este intact. Înlocuiți dacă este necesar.

b) Suflați elementul filtrant cu aer comprimat (mai întâi din interior și apoi din exterior).

3. Instalați filtrul de aer.

Notă: verificați și reglați la un motor rece.

1. Scoateți capacul chiulasei cu garnitura.

2. Măsurați jocul termic în supape.

a) Setați pistonul numărul unu la PMS pe cursa de compresie. – Rotiți arborele cotit până când semnul de pe scripetele arborelui cotit și indicatorul de pe carcasa pompei de ulei sunt aliniate.

Verificați dacă împingătoarele supapelor primului cilindru sunt libere, iar al patrulea este prins.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite,

rotiți arborele cotit unul

b) Reglați jocurile în supapele marcate în figură.

Măsurați jocurile doar ale acelor supape care sunt prezentate în figură.

– Înregistrați rezultatele măsurătorilor care nu respectă specificațiile. Datele de măsurare vor fi solicitate ulterior la alegerea lamelor dorite (în cazul meu, dimensiunea determinată pentru fiecare șaibă a fost „înlăturată” din fabrică).

Goluri termice în supape

(măsurată la un motor rece):

supape de admisie. 0,20-0,30 mm

supape de evacuare. 0,25 - 0,35 mm

c) Rotiți arborele cotit la 360° și reglați supapele rămase.

5. Reglarea golurilor termice în supape.

Notă: supapele unui cilindru sunt reglate în același timp.

(a) Rotiți arborele cotit până când lobul camei de admisie al cilindrului respectiv este în poziție verticală.

b) Rotiți crestăturile dispozitivelor de reținere a lamei puntei astfel încât să poată fi accesate cu o șurubelniță mică.

c) Apăsaţi ridicătoarele de supape.

d) Folosind o șurubelniță mică și o bară magnetică, îndepărtați lamele.

e) Măsurați grosimea lamei îndepărtate cu un micrometru. Calculați grosimea noii lame astfel încât decalajul calculat să satisfacă valorile date în specificații:

Ridicați o șaibă de reglare cu grosimea cea mai apropiată de cea calculată. Notă: lamele vin în 25 de dimensiuni, de la 2,20 mm la 3,40 mm în trepte de 0,05 mm. Grosimea este ștanțată pe șaibă.

e) Scoateți unealta specială.

g) Verificați din nou jocul supapelor.

h) Dacă este necesar, reglați jocurile în supapele altor cilindri.

6. Montați capacul chiulasei.

Componentele injectorului. 1- piulita de cuplare a duzei; 2- distantier; 3- arc; 4- corp duză; 5- saiba de reglare; 6- împingător; 7- corpul si acul atomizorului

2- piulita pentru fixarea conductei de drenaj;

4 - furtun de retur combustibil la rezervor;

pulverizator cu duze de spălat cu 5 garnituri;

6 - șaibă de etanșare a duzei;

7 - conducte de combustibil de înaltă presiune.

1. Scoateți clemele conductei de combustibil de înaltă presiune. Deconectați conductele de combustibil de la injectoare și de la pompa de injecție.

2. Opriți piulițele de fixare a conductei de drenaj și îndepărtați-o împreună cu garniturile de etanșare.

3. Scoateți injectoarele (utilizați un cap de sculă înalt) și așezați-le în ordinea instalării pe cilindri.

4. Scoateți duza și garniturile pulverizatorului de pe cap.

1 - alimentare cu combustibil de la pompa de combustibil de înaltă presiune

2 - canal pentru „întoarcerea” combustibilului în exces

Injectoarele sunt verificate pentru etanșeitatea generală, etanșeitatea atomizorului, mobilitatea acului atomizatorului, presiunea de pornire a deschiderii acului atomizatorului, forma jetului de combustibil atomizat și prezența eroziunii gazului atomizorului și alți indicatori de performanță. Încredințați verificarea unor specialiști calificați (avem asta în Blagoveshchensk MIRAJ (un număr foarte mare de standuri pentru verificarea motoarelor, pompelor de injecție, injectoarelor etc.) și MARI MOTOARE).

Presiunea de la începutul ridicării acului atomizorului, bar

1. Înlocuiți pulverizatorul numai cu unul specificat de producător.

2. Strângeți piulița de montare a atomizatorului la 37 Nm.

Atenţie: aplicarea unui cuplu mai mare va cauza deformarea și defectarea atomizatorului.

3. Curăţaţi bine duzele duzei din capul blocului. Instalați șaibe de etanșare noi în scaunul chiulasei. Montați duzele, strângeți-le la un cuplu de 64 N.m.

Atenţie: cuplul de strângere excesiv nu este permis.

4. Instalați șaibe de etanșare noi din aluminiu (cu cele vechi, sistemul poate aspira aer) ale conductei de drenaj și conductei în sine, strângeți piulițele de fixare la un cuplu de 29 N.m. Conectați conducta de scurgere la furtunul de retur de combustibil la rezervor.

5. Instalați conductele de combustibil de înaltă presiune începând de la cea mai apropiată de bloc, nu îndoiți conductele de combustibil inutil. Strângeți piulițele conductei de combustibil la 29 Nm.Depășirea cuplului va duce la scurgeri de combustibil.

6. Porniți motorul și verificați dacă există scurgeri de combustibil.

7. Reglați viteza de ralanti (dacă este necesar).

Reglam schimbarea vitezelor în transmisia automată cu un cablu de accelerație (denumit în mod obișnuit cablul kick-down). Mulți proprietari de transmisii automate pe un microbuz au un astfel de defect. De-a lungul timpului, pentru cineva în călduri, pentru cineva după ce a parcurs 80-90 km, transmisia automată, chiar și uneori cu accelerare lină din senin, se aruncă. OVERDRIVE-și pe 3 viteze. Uneori, acest lucru se întâmplă de mai multe ori, ceea ce obosește șoferul și începe să-l enerveze și să-i distragă atenția, forțându-l periodic să se „joace” cu pedala de accelerație.

Regulatorul de pe pompa de combustibil de înaltă presiune (TNVD)

1. Cablul de accelerație care merge la transmisia automată 2. fixându-i carcasa cu două piulițe la clema de fixare la pompa de injecție

Iar motivul constă în cablul uzat sau de accelerație care necesită reglare (trece de la regulatorul pompei de injecție la transmisia automată), care oferă informații transmisiei automate despre gradul de apăsare a pedalei. Uneori, cablul „se macină” sau cade din terminație într-un guler metalic (ceea ce duce la o scădere a lungimii jocului său liber) și nu mai îndeplinește cerințele pentru comutarea automată.

Principiul de funcționare este astfel încât, atunci când cablul de accelerație este complet extins, are loc o trecere în treaptă inferioară (de exemplu, de la 4-a la 3-a, de la 3-a la 2-a, de la 2-a la 1-a). Deoarece camera clapetei deschide supapa de ulei atunci când cablul este complet extins. Dacă îl extindeți complet, puteți conduce ca pe primul - fără a comuta.

Să vă spunem cum să o reglați: Slăbiți piulițele de fixare ale mantalei cablului (2) și fixați-o astfel încât capătul proeminent al cablului să nu fie tensionat (se lasă puțin și este scos complet numai din manta). la poziţia vitezei maxime a regulatorului). Reparăm și verificăm pe pistă în modul de mare viteză. Dacă este necesară o slăbire suplimentară, selectăm experimental. Am efectuat acțiuni similare pe mașina mea, am obținut rezultate bune, am revenit numai la urcări prelungite, precum și în timpul depășirilor intense (cu fum negru) ...

Supliment la articolul trimis noua

Schimbând lungimea cablului de poziție a clapetei de accelerație, controlați efectiv reductorul de ulei, care formează presiunea casetei de control. Devine un cablu kick-down doar atunci când pedala de accelerație este apăsată complet.Prin schimbarea lungimii cablului, puteți seta modurile de funcționare ale cutiei: mai fin - economic - prelungindu-l, sau mai ascuțit - sportiv - la scurtare. Pe cutiile noi există întrerupătoare similare, dar la noi ar trebui să alegeți media de aur, altfel puterea motorului nu este folosită eficient. Când este selectată o treaptă înaltă, motorul diesel funcționează la turații mici și accelerează foarte încet - dieselurile nu au răspuns la accelerația. Ei păstrează bine impulsul, dar accelerează încet. Prin urmare, întregul set de viteze este în trepte joase, overdrive pentru o călătorie lină! Problema în discuție este căderea transmisiei odată cu creșterea sarcinii. Pedala nu este complet apăsată - aceasta nu este un kickdown, prin urmare, aceasta este o reacție normală a cutiei la sarcină. Cu toate acestea, poate părea anormal dacă există probleme cu uleiul.

1. Nivel scăzut al uleiului - pompa captează aer împreună cu ulei și emulsia rezultată nu are proprietățile de compresie necesare, iar mecanismul supapei consideră că există o suprasarcină mare și treceri în trepte.

2. Nivel înalt - corolele angrenajelor cutiei de viteze se agață de ulei și îl spumă, efectul este similar.

3. Filtru de ulei înfundat - uleiul nu intră în pompă - pompa se lipește de aer - vezi mai sus. Un semn suplimentar este o creștere bruscă a nivelului de ulei de pe joja. Acestea. porniți mașina, măsurați nivelul uleiului și conduceți. Când apare efectul resetarii angrenajelor, acestea măsoară din nou. De regulă, nivelul măsurat este mult mai mare decât nivelul uleiului încălzit.Mașina a stat la ralanti, nivelul se măsoară din nou și scade la nivelul normal de ulei cald!

Probabil că există și defecțiuni externe. Dar toate sunt diagnosticate ca presiune scăzută în conducta principală de ulei.

Cutiile noastre, în principiu, sunt considerate indestructibile, așa că puteți încerca să clătiți filtrul și să vă bucurați de conducerea unei mașini noi. Singura problemă este acuratețea montajului, pentru că. conductele de ulei din baia stau bine, dar nu este scris nicăieri. Și odată îndepărtat, este ușor de pus la loc - dar nu ține presiunea! Este necesar să le extindeți cu o duzină și să le instalați bine pe loc.

De asemenea, este posibil ca uleiul să se supraîncălzească. Când în iulie temperatura la Moscova a depășit +30, mașina nu a condus mai mult de 110 în niciun caz. Răcitorul de ulei este curat la exterior, în interior nu știu - lene. dar pe măsură ce temperatura a scăzut la +25 totul este OK.

Fig.1 Săgețile indică locurile de posibilă marcare.

Când se înregistrează daune în capul blocului sau garnitura metalică dintre blocul cilindrilor și cap (adesea din cauza supraîncălzirii), nu este necesar să se demonteze întregul motor pentru a-i demonta partea superioară, deoarece totul poate fi făcut în loc. . Pentru a nu scurtcircuita nimic accidental (mai ales la demontarea generatorului), Deconectați bateria înainte de a efectua lucrări! Goliți lichidul de răcire din sistem. Înainte de a începe lucrul, este recomandabil să faceți aprovizionare cu cutii pentru a pune elemente de fixare acolo de la analiza fiecărui dispozitiv (unitate) individual.

Pentru a face acest lucru, trebuie să scoatem scaunele de sus, capacele cu pârghii, să scoatem cablurile, să scoatem capacul ventilatorului, cuplarea vâscoasă, gâtul de umplere al sistemului de răcire cu țevi duble asamblate, este mai bine să-l deșurubați în spate. senzorii de temperatură de la intrarea în capul blocului (3 piulițe pentru 12).

Va trebui să slăbiți și să scoateți curelele de transmisie a generatorului, puteți lăsa cureaua de servodirecție în pace, deoarece nu vom avea nevoie de partea inferioară a motorului (cu excepția cazului în care dorim să schimbăm cureaua de distribuție și rola de bypass).

Scoatem generatorul cu o pompă de vid pentru a nu pătrunde praful și murdăria, punem pungi la capetele furtunurilor, ne vom ocupa imediat de șaibe de cupru din partea de sus și de jos a fitingurilor atunci când deșurubam liniile ( este de dorit să avem altele noi, dar cele de cupru pot fi arse). Scoatem capacul curelei de distribuție, deșurubam 6 șuruburi diferite (atât ca lungime, cât și ca număr de cap) de pe capacul ventilatorului, scoatem capacul.

Rotiți arborele cotit cu capul 19 în sensul acelor de ceasornic, astfel încât marcajele PMS să fie setate (marcajul de pe scripetele arborelui cu came se află sub tăietura superioară a capului blocului și semnul de pe janta scripetei pompei de injecție cu un semn pe capacul de sub acesta ), luăm un marker real (greu de șters și vizibil clar - alb) și marchem scripetele arborelui cu came și scripetele pompei de injecție în trei puncte (așa cum se arată în Figura 1). De asemenea, punem câteva semne pe carcasa inferioară și pe scripetele compozite ale curelelor de transmisie de pe arborele cotit pentru o aliniere convenabilă mai târziu (deși dacă nu atingem arborele cotit, atunci acesta va rămâne intact pentru întregul proces de lucru). Acum deșurubam rola de tensionare, scoatem arcul și îndoim cureaua ușor în jos, trăgând-o puțin și o fixăm. Dacă modelul de motor este echipat cu o încălzire automată a pompei de injecție cu alimentare cu lichid de răcire de la racordul capului, deconectați conducta slăbind clema.

În plus, - deconectăm partea electrică, înainte de deșurubare este recomandabil să pulverizăm toate elementele elementelor de fixare WD 40, să scoatem firele de la rezistența sau izolatorul suplimentar, să deșurubam jumperul de la magistrala bujiilor incandescente, să scoatem capacele și piulițele de protecție. pentru 10 fiecare,

eliberăm conductorul de aluminiu. Deconectați cablul de la senzorul de temperatură (pentru a afișa temperatura motorului pe tabloul de bord). Apoi, după ce am îndepărtat bara de fixare pentru 4 conducte de combustibil de pe galeria de admisie cu un fir de împământare (piulițe pentru 10), deșurubam bornele liniei de combustibil de la injectoare cu o cheie deschisă bună pentru 17 și, la rândul lor, bornele. pe pompa de combustibil (comanda de demontare - 1 cilindru, 2 cilindri, 3 și, respectiv, 4, asamblați - în ordine inversă pentru confortul strângerii clemelor conductei de combustibil pe pompa de combustibil de înaltă presiune - mai întâi cele inferioare, apoi cele superioare). După ce am scos furtunul care merge la șurubul de OUT din pompa de injecție,

deșurubați linia de „retur” pentru a deșuruba piulițele de deasupra „returului” fără a o rupe, stropiți-o puțin cu kerosen sau WD 40.Dacă piulița este blocată cu noi și încearcă să deșurubați cu duza (în același timp, încercăm să fixăm corpul duzei de jos sub galeria de admisie de la defilare, este dificil, dar posibil, vom atinge „întoarcerea” lângă piulița blocată cu o bară de cupru). Apoi, puteți deșuruba injectoarele și bujiile incandescente și le puteți îndepărta, luând injectoarele pentru verificare și reglare și conectați bujiile incandescente în paralel și aplicați o tensiune de 12 volți timp de 4-5 secunde până se încălzesc. spre roșu (estimarea uniformității strălucirii vârfurilor lumânărilor și a simultaneității) .

Următorul pas va fi să deșurubați 4 piulițe cu 14 de pe știfturile galeriei de evacuare (conductele de aer sunt deconectate și reflectoarele de căldură sunt îndepărtate din galeria de evacuare), eliberând astfel turbina. Va fi mai ușor să faceți acest lucru cu o cheie cu clichet (există foarte puțin spațiu).

Deșurubam piulițele cu șaibe cauciucate la capacul supapei, scoatem capacul supapei. Acum puteți trece la demontarea efectivă a chiulasei. Dar nu vă grăbiți, trebuie să slăbiți șuruburile cu 14 cu grijă într-o anumită secvență, astfel încât să nu se arcuiască ca o „casă”.

După ce am deșurubat, scoatem imediat capul cu galeriile de admisie și de evacuare, în timp ce garnitura metalică poate aluneca de pe știfturile flanșei de evacuare (când piesele galeriei de evacuare sunt dezamolate).

Examinăm garnitura de sub cap, suprafața pistoanelor și suprafața capului adiacent acestora, determinăm cauzele problemelor noastre (fisuri între supape, defectarea garniturii, fisuri în precamere etc.).

Asamblarea se efectuează în ordine inversă, mai întâi curățăm întreaga suprafață a blocului de calcar și alți contaminanți, este indicat să verificăm și planeitatea.

Punem garnitura, ne asiguram ca ghidajele (introduse in blocul cilindrilor) sunt la locul lor si garnitura se potriveste bine pe ele si se potriveste clar in gauri. Am pus capul asamblat cu colectoarele instalate deasupra (nu uitați să vă asigurați după repararea capului și a ansamblului acestuia că scripetele arborelui cu came este strâns cu un cuplu de 88NM, și puneți-l într-o poziție în care riscurile pe scripetele arborelui cu came de-a lungul tăieturii superioare a capului sunt combinate, altfel, cu alte poziții ale supapelor, capul pur și simplu nu va sta pe loc). Ne asigurăm că patru știfturi cu o garnitură metalică îmbrăcată pe ele intră în orificiile din flanșa de admisie a turbocompresorului.

Îl coborâm încet, ținând capul blocului, asigurându-ne că se așează bine și strâns pe bucșele de ghidare. Strângem capul blocului în mai mulți pași, mai întâi în secvența convenită, folosind o cheie dinamometrică, îl răsucim cu un cuplu de 44-45 NM, apoi marcam poziția șuruburilor cu un marker alb, aplicăm riscuri de la centrul capului șurubului spre partea din față a motorului. Apoi întoarcem șuruburile la 90 de grade în aceeași secvență, lăsăm capul să stea, continuăm broșa, strângem șuruburile încă 90 de grade, ca urmare, riscurile asupra șuruburilor ar trebui să privească în spatele motorului, iar momentul va ajunge la 100-110 NM. În ceea ce privește întrebările dacă merită să întindeți din nou capul după ce motorul a parcurs 500-1000 km - fiecare decide singur, în funcție de materialul din care este făcută garnitura și de alte condiții, dar apăsat în modul de mai sus, capul în întinderea suplimentară nu ar trebui să fie nevoie.

Ne uităm să vedem dacă am pierdut poziția arborelui cotit. Folosind o cheie de 17, tinem scripetele pompei de injectie in asa pozitie incat semnele facute de noi cu un marker alb inainte de a scoate cureaua de distributie sa fie aliniate fara probleme, in timp ce tinem scripetele pompei de injectie cuplam cureaua si roata arborelui cu came. (tot în conformitate cu semnele albe de pe curea și scripete), jocul liber selectați rola întinzătoare cu arcul instalat, asigurați încă o dată tensiunea curelei de distribuție și fixați șurubul întinzător cu un cuplu de 37NM.Să verificăm montarea corectă a curelei de distribuție, rotind șurubul arborelui cotit în sensul acelor de ceasornic, ne asigurăm că nimic nu se lipește și supapele nu se întâlnesc cu pistoanele, iar semnele nu merg nicăieri și sunt setate corect (orice spui).

1. Senzor de temperatură (pentru afișare pe tabloul de bord);

2. rezistor suplimentar al celui de-al doilea stadiu de incandescență;

3. ieșire de lichid de răcire din capul blocului pentru conectarea încălzirii automate la pompa de combustibil de înaltă presiune;

4. Știfturi la flanșa adaptoare de la galeria de evacuare la turbină.

Înșurubați galeria de evacuare la cap 47NM, fixăm galeria de admisie cu șuruburi cu un cuplu de 18NM.

Așa arată chiulasa deja întinsă (semnele de pe capetele șuruburilor sunt orientate spre spate). Numerele indică succesiunea de strângere a șuruburilor în cruce de la centru spre margini (dacă simțiți că atunci când trageți un șurub, acesta s-a întins și a început să meargă mai ușor, deșurubați-l imediat și schimbați-l cu un șurub nou).

Cureaua în sine, de preferință cea originală, ar trebui să fie poziționată astfel încât marcajele de pe ea să poată fi citite atunci când sunt privite din spatele motorului. Mai întâi, îl punem pe scripetele arborelui cu came, apoi, ținând șurubul scripetei pompei pompei de injecție cu o cheie, trecem prin el (nu ar trebui să fie nicio înclinare, deși pompei de injecție nu-i place în această poziție, aceasta se străduiește să alunece, să o țină), apoi trecem cu spatele pompei curea și ajungem pe angrenajul arborelui cotit, astfel încât semnele să fie și ele aliniate (o crestătură pe capacul pompei de ulei cu un punct pe fusta arborelui cotit angrenajul de sincronizare, vezi poza de mai jos), apoi îl conducem de-a lungul rolei de ocolire, fără eliberare, în tensiune. Aducem întregul joc liber al curelei la o rolă cu arc care reglează tensiunea curelei. Verificăm tensiunea și fixăm rola.

Dacă cureaua nu a fost îndepărtată, puteți seta corect marcajul de pe angrenajul de distribuție al arborelui cotit, închis de carcasă, folosind acul de pe capacul carcasei pompei de ulei și adâncitura de pe partea laterală a scripetei arborelui cotit (furnizată). că canalul de cheie de pe scripete nu a fost recâştigat!).

Colectăm capace, carcase, un generator cu pompă de vid, fixăm flanșa colectorului de turbină (4 piulițe cu 14), punem curele. Duzele trebuie strânse la un cuplu de 64NM, aveți grijă în prealabil de șaibe din aluminiu (4 bucăți) cu orificii pentru scurgerea de retur, 4 șaibe tubulare reflectorizante de flacără (pentru zdrobirea sub pulverizatoare), șaibe de bronz pentru duza în sine (dacă nu este grav deteriorat, atunci puteți reutiliza). Instalăm linia de „retur”, strângem piulițele de deasupra cu un moment 29NM. Răsucim bujiile incandescente cu un cuplu de 13 NM.

Există și o problemă cu injectoarele cu canal de retur înfundat în ele, de obicei după asamblarea motorului, nu montez conducta de retur, pompez pompa de injecție și umplu tuburile până la bornele de la injectoare și pornesc motorul. Prin modul în care picăturile de motorină zboară din canalul de retur al fiecărei duze, se poate aprecia trecerea combustibilului în exces din canalul de „retur” al duzei către linia metalică pentru colectarea și îndepărtarea surplusului de motorină. Acea duză, de unde nu zboară combustibilul în exces, necesită curățare și reglare.

Tremuratul motorului poate fi cauzat și de suporturile de motor rupte sau de transmisia automată (transmisia manuală).

Este absolut posibil să se determine care injector nu funcționează pe un motor care funcționează, atașând succesiv câte un terminal la fiecare injector, găsiți unul în care funcționarea motorului practic nu se va schimba, dar această metodă poate găsi doar un injector complet blocat. Trebuie să acționați cu atenție, deoarece în apropiere există un autobuz pentru bujii incandescente (pe care tensiunea continuă să mențină în momentul lansării și apoi pentru o perioadă de timp) și îl puteți scurtcircuita, ceea ce va duce la scântei și defectarea siguranței. în unitatea de putere cu o valoare nominală de 80 Amperi. Dar pentru a găsi duza care toarnă, sau nu are o întrerupere clară, pulverizare normală, canale înfundate la „retur”, este mai dificil, acestea trebuie verificate și, eventual, sortate și reglate pe suport.

Poate fi necesar să reglați viteza de ralanti, cablul pedalei de accelerație.Asamblați husele și instalați scaunele și testați motorul parțial reconstruit cu un cap nou (contract sau remanufacturat vechi) într-un test de funcționare.

Linkuri publicitare. Afișat numai utilizatorilor neînregistrați

Dacă este rece de la sobă, este clar că există un blocaj de aer. creezi presiune in sistem cu fast.au fost fisuri intre scaunele supapelor.Cate chiulasa au fost scoase de toata lumea.Nu ma sperie,doar ca lumea nu intelege ca unui motor diesel nu-i plac revolutiile de peste 3000.M-am tratat cu achizitionarea unui cap nou,se poate repara.2a,2LT.Si totusi la inlocuirea termostatului trebuie instalat cu gaura sus,mai ales pentru umplerea corecta a sistemului cu antigel.

Într-un articol anterior, am oferit informații despre puncte slabe si dezavantajele motorinei 1C. Următoarea generație de motoare 2C de la Toyota Motor Corporation, s-ar părea, dimpotrivă, ar trebui să fie de mai bună calitate, deoarece experiența corporației și progresul științific și tehnologic este în continuă evoluție. Dar, din păcate, nu se poate spune nimic bun despre motoarele diesel din linia 2C în comparație cu 1C și există mai multe neajunsuri. modele de mașini Toyota în care sunt instalate aceste motoare de 2L sunt enumerate mai jos:

• Kaldina CT190/196/198 din 1992 până în 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
• Carina CT150 din 1984 până în 1988, 2C-T4;
• Karina CT170/176 din 1988 până în 1992, 2C-I4;
• Karina CT190/195 din 1992 până în 1996, 2C-I4;
• Carina 2 CT150 din 1983 până în 1987, 2C-I4;
• Carina 2 CT170 din 1987 până în 1992, 2C-I4;
• Karina E CT190 din 1992 până în 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 din 1983 până în 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170/176/177 din 1987 până în 1992, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190/195 din 1992 până în 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Lithice/Town Ice CM26 din 1985 până în 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0/31/36/41 din 1985 până în 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CM51/52/55/60/61/65 din 1989 până în 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP21/27/28/36 din 1984 până în 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP41/51 din 1996 până în 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 din 1989 până în 1991, 2C;
• Sprinter CE100/104/106/108/109 din 1991 până în 1998, 2C;
• Sprinter CE110/114 din 1995 până în 1998, 2C;
• Avensis CT220 din 1997 până în 2000, 2C-TE;
• Carolla CE110 din 1995 până în 2001, 2C-E.

Toate slăbiciunile și limitări Motorul 1C a moștenit 2C și în plus (vezi mai jos).

• Pierderea compresiei în doi cilindri, în majoritatea cazurilor în 3 și 4 cilindri;
• Uzura rapida a motoarelor 2C si 2C-T instalate pe microbuze;
• Lipsa serviciilor pentru reglaj si o problema cu piesele pentru pompa de inalta presiune de combustibil cu electronica in cazul repararii acesteia pentru motoarele 2C-E, 2C-TE.

Pierderea compresiei în doi cilindri, în majoritatea cazurilor în 3 și 4 cilindri

Pierderea compresiei, de regulă, în motoarele cu 3 și 4 cilindri problematici se produce din cauza scurgerilor în tuburile de aer care leagă filtrul de aer cu turbina și cu galeria de aer. Praful care pătrunde prin locurile cu scurgeri și se amestecă cu ulei și care vine cu ulei la suprafața pieselor de frecat le uzează și le face rapid inutilizabile. Din acest motiv, grupul cilindru-piston și plăcile supapelor de admisie eșuează rapid. În consecință, uzura plăcilor supapelor crește golurile termice, iar compresia dispare.

Uzura rapidă a motoarelor 2C și 2C-T instalate pe microbuze

Pentru a spune simplu, aceste motoare nu sunt concepute pentru microbuze, deoarece sunt mult mai grele și mai mari ca dimensiuni, ceea ce crește sarcina asupra motoarelor. La motoarele în care pompa de injecție este controlată electronic, această problemă este absentă.

Lipsa serviciilor de reglaj și o problemă cu piesele pentru pompa de combustibil de înaltă presiune cu electronică în cazul reparației acesteia pentru motoarele 2C-E, 2C-TE

Desigur, pompa de injecție controlată electronic a beneficiat motoarelor:

• consum redus de combustibil;
• reducerea emisiilor toxice;
• uniformitate crescută a motorului;
• motoarele sunt silențioase.

Dar dezavantajul este că foarte rar există servicii capabile să diagnosticheze, să regleze astfel de pompe de combustibil de înaltă presiune în conformitate cu modurile și parametrii stabiliți de proiectanți. Dificultatea este că nu există specialiști la acest nivel de pregătire, precum și piese de schimb și echipamente tehnologice pentru munca necesară.

P.S. Dragi proprietari Toyota cu motoare 2C! Puteți comenta punctele slabe și deficiențele identificate de dvs. în practica personală atunci când operați mașini.

Ca să spun adevărul, motoarele 2C și 2C-T pot fi numite pe bună dreptate un cuvânt care începe cu litera G. Nu există tulburări de calitate... Problema, așa cum am înțeles, nu numai la mine, ci la toți șoferii diesel este eliberarea gazelor în radiator și vas de expansiune. Motivul este ascuns în partițiile slabe de pe capul motorului, ca urmare a unei ușoare supraîncălzire a motorului, apar microfisuri, care sunt foarte greu de găsit, ca urmare, motorul este reparat. Și este mai bine să nu veniți cu reparații și să puneți 3C și să uitați de toate problemele - aceasta este deja o etapă trecută.

nu sunt de acord. La supraîncălzire, vor apărea microfisuri în orice motor. Trebuie să aveți grijă de sistemul de răcire. Dacă toate sistemele funcționează, motorul este ca o perioadă lungă de timp. De exemplu, am Kaldina la 2C, 400 de mii de km fără reparații majore, am decis să măsor compresia în cilindri, peste tot 32-33, ca să poți uita de capitală deocamdată.

Orice motor poate fi distrus. Trebuie să-l urmărești cu atenție și nu te va dezamăgi. Motor excelent.

Vă rog să-mi spuneți, motorul 2c este potrivit pentru un mini-camion Lit Ice?

În primul rând, pentru o revizie de înaltă calitate a motorului, este nevoie de un mecanic-mecanic cu experiență și cunoștințe. La urma urmei, reparațiile majore, spre deosebire de reparațiile actuale, necesită mult mai multe cunoștințe și abilități.

Cel mai adesea, cauza acestei operațiuni costisitoare este uzura severă a motorului. De regulă, acest lucru se întâmplă după o perioadă lungă de timp sau din cauza funcționării necorespunzătoare, de obicei o schimbare prematură a uleiului sau o încălcare a temperaturii. Dar pot exista și alte motive când este nevoie de capital pentru motor. Așa-numitul ciocan de berbec, atunci când o cantitate puternică de lichid intră în sistemul de admisie a aerului sau deteriorări mecanice ca urmare a unui accident.

Doar un maestru experimentat poate determina necesitatea unei revizii majore a motorului. Dacă a existat un ciocan de apă sau o deteriorare mecanică evidentă, atunci totul este evident. Dar în caz de uzură, va fi necesară diagnosticarea. Primul semn al unei astfel de uzuri este consumul crescut de ulei și creșterea fumului de evacuare. Acestea sunt semne clare ale necesității de a verifica compresia în cilindri - gradul de compresie a amestecului de lucru în camera de ardere.

În procesul de verificare a stării motorului, se folosește un dispozitiv special - un manometru de compresie. De asemenea, un mecanic profesionist folosește un model special de stetoscop. Manometrul este introdus în orificiul bujiei, modulul de aprindere este oprit și demarorul face mai multe rotații pe fiecare cilindru până când se atinge valoarea maximă. Valoarea normală este de la 8,5 MPa.

Cu un stetoscop, maestrul determină după ureche producția arborelui cotit, a căptușelilor și a degetelor pistonului. Pe baza datelor primite, va emite un verdict privind necesitatea unei revizii majore a motorului.

Revizia motorului afectează aproape toate componentele motorului. Iată o listă de piese de revizie a motorului:

• reparați jumătate de inele;
• 7 mari și 5 mici. cleme;
• set de bujii;
• furtun de vid;
• rulmenți principal și bielă n 1 set;
• set de pistoane și degete;
• un set de inele;
• set complet de supape;
• set ghidaj supape;
• garnituri de supape (etanșări de supape) pentru toate supapele;
• garnituri motor 3 bucati;
• garnituri 3 buc. (capul blocului, rezervorul și capacele supapelor);
• filtru de ulei;
• 6 litri ulei mineral pentru motor (m6);
• ulei de viteze pentru cutii de viteze (4 l.);
• pentru capacul supapei 2 bucse de cauciuc;
• kit de șuruburi cu cap de bloc;
• set complet de garnituri de hârtie;
• pompa de ulei cu admisie;
• 10 litri de antigel;
• filtru de aer;
• curea de distribuție;
• curea generatorului;
• conductă de aerisire;
• clema de toba speciala.
  

Lista pieselor de schimb este destul de mare, dar depinde direct de cantitatea de muncă viitoare. Costul pieselor de schimb nu poate spune niciodată ceva fără echivoc. Totul depinde de producător și de centrul comercial sau magazinul auto.

O astfel de muncă la revizia motorului și necesită atât de multe piese de schimb:

• demontarea motorului;
• spălarea motorului;
• demontarea motorului;
• defectoscopie a pieselor motorului;
• reparare chiulasa;
• alezarea și șlefuirea blocului cilindrilor;
• înlocuirea căptușelilor arborelui de antrenare a pompei de ulei;
• slefuirea arborelui cotit;
• lustruirea arborelui cotit;
• demontarea și montarea dopurilor, curățarea canalelor arborelui cotit;
• înlocuirea rulmentului arborelui de intrare;
• șlefuirea suprafeței sub simeringul arborelui cotit;
• pistoane de reprimare;
• ansamblu motor;
• instalarea motorului.

Toate acestea necesită, de asemenea, un număr mare de instrumente. Mecanicianul își folosește aproape întregul arsenal. Nu doar un set standard de chei, ci și unelte speciale, extractoare, mânere, pumni și alte trucuri.

Un articol separat funcționează motorul după o revizie majoră. Acesta este un proces separat și foarte important, care merită o atenție specială.

Cât costă revizia unui motor depinde, după cum am menționat deja, de mulți factori. Aceasta este regiunea în care se va desfășura lucrările, costul pieselor și potențialul contractual al proprietarului mașinii. Dar, în general, vă puteți concentra pe cifra de 20-30.000 de ruble pentru un motor VAZ cu 16 supape.

Trebuie să știți că, chiar și după ce ați fost trimis pentru reparații, pot apărea unele dificultăți suplimentare în procesul de lucru. Nici un singur maestru, cu vreo diagnosticare, nu va determina gradul de uzură al pereților căptușelii cilindrului. Versiunea de bază ia în considerare munca cilindrilor de alezare pentru un nou piston. Cu toate acestea, după dezasamblare, inspecția directă poate scoate la iveală necesitatea înlocuirii în sine a căptușelilor cilindrului. În acest caz, va trebui să cumpărați un set de cilindri și să-i reprimați. Același lucru este valabil și pentru arborele cotit al motorului. Doar o dezasamblare completă va arăta o imagine completă și fiabilă a uzurii.

Este de remarcat faptul că această înlocuire a muncii nu va afecta foarte mult costul total.

În cazul deteriorării mecanice a blocului cilindri în sine sau a capului acestuia, comandantul va trimite piesa spre prelucrare prin sudare cu argon. Aceasta este sudarea fisurilor, așchiilor, defecte. Capul poate fi deformat și va trebui șlefuit. Dar toate acestea, după cum se spune, vor arăta doar o autopsie.

Se recomandă ca atunci când se efectuează reparații majore, să se defecteze și, dacă este necesar, să se înlocuiască piesele ambreiajului. Verificați cutia de viteze și schimbați uleiul din ea. Acest lucru este foarte convenabil de făcut atunci când motorul este complet scos.

Reparație finalizată. Acum, motorul rece este spart. La diferite stații de reparații se face în moduri diferite. Cu toate acestea, cea mai bună opțiune este alergarea pe bancă. Motorul scos este instalat pe un suport special, uleiul este turnat conform normei și, pornind suportul, încep să se rotească la o viteză dată. Cu toate acestea, este destul de dificil să găsești un stand acum. Cel mai adesea doar la mari centre de service cu prețuri exorbitante. La benzinăriile mici ies și ei din situație. Există dispozitive de casă dintr-un motor electric dintr-o rețea de 220 V, un reductor și duze pentru șurubul scripetei arborelui cotit. Acest sistem se descurcă la fel de bine cu rularea la rece. Avantajul acestui dispozitiv este că poate fi folosit pe un motor deja instalat care nu este conectat la sistemul de alimentare și aprindere.

Atât spargerea la rece, cât și la cald trebuie efectuată cu ulei mineral. Aceasta este o condiție prealabilă.Numai uleiul pe bază de minerale va oferi o șlefuire de înaltă calitate a pieselor.

Rodajul la rece durează aproximativ 15 minute. După aceea, comandantul se uită la starea uleiului cu o joja și uneori scoate capacul supapei pentru control. Apoi începe încă 25-30 de minute. Totul, acum motorul poate fi conectat complet la sistemul mașinii.

După un test de rodare la rece și pornire a motorului, începe perioada de rodare la cald. Constă în operarea mașinii într-un mod blând. Adică este indicat să nu accelerezi motorul peste 5000 de rotații, să nu încarci mașina cu exces de greutate și să nu te încălzești mult. În caz contrar, operați ca de obicei. Acest mod trebuie păstrat timp de 3500 de kilometri. După aceea, trebuie să scurgeți uleiul uzat. Este recomandabil să completați fluxul de apă și să conduceți la ralanti câteva minute. Scurgerea la apă. Acum puteți completa proaspăt.

Din acest moment se toarnă semisinteticele obișnuite. Perioada de rodaj a luat sfârșit și puteți folosi mașina ca de obicei. Abia atunci putem spune că revizia a fost finalizată cu succes. Mai jos este un videoclip informativ util: