Reparație de motoare pe cont propriu

Foarte des ni se sună sau ni se scrie cu o întrebare - „pe site ai aratat atatea motoare modificate, dar faci o revizie standard?”
Răspuns - Da facem!

Dar rapoartele cu exemple de revizii nu au fost postate anterior pe site - considerăm că această lucrare este simplă și nu am scris rapoarte despre ea - era de la sine înțeles că efectuăm și revizii obișnuite.

Cu toate acestea, după un număr crescut de întrebări pe această temă, am decis să arătăm în detaliu revizuirea standard, ca să spunem așa, din „camera greutăților și măsurilor”.

Care sunt motivele unei revizii standard, de ce să nu faci tuning, forțând motorul? Răspunsul este simplu - nu toată lumea are nevoie de reglare și nu întotdeauna. Adesea, clientul este destul de mulțumit de parametrii unui motor serial, dar resursele acestuia au fost epuizate. Clientul are nevoie de o reparație bună și de înaltă calitate, bugetul este adesea limitat, iar resursa are nevoie de una mare. Oferim acestor clienți revizie tipică a motorului, cu toate acestea, cu unele mici modificări care cardinal afectează durata de viață a motorului și au fost de mult testate de noi în proiecte de tuning.

Să luăm în considerare în continuare astfel de lucrări în toate detaliile.

Așadar, clientul nostru aduce mașina lui Oka, cu motor cu doi cilindri 11113, volum 0,75 litri. Kilometrajul exact este necunoscut, dar aproximativ 100 de mii de km. Simptome - lumânările sunt uleioase, există și un preaplin de ulei prin ventilația carterului în carcasa filtrului de aer. Diagnostic - grup de piston.

Să ne uităm la mașină și la compartimentul motor. Constatăm că cineva a pus deja o conductă de retur de combustibil. Facem și acest tip de muncă. O linie pentru scurgerea combustibilului în rezervorul de pe Oka este necesară și cu un motor în serie, mai ales pe vreme caldă, în ambuteiaje.

Reparația unui cap al blocului de cilindri este menționată în subsecțiunea 10.5.1.

• tastele „pentru 8”, „pentru 10”, „pentru 13”, „pentru 17” și „pentru 19”
• capete interschimbabile „pentru 10”, „pentru 13”, „pentru 17” și „pentru 19”
• chei pentru șuruburi cu hexagon intern „pentru 5” și „pentru 10”
• butonul
• cleşte
• şurubelniţă
• set de palpatoare plat
• micrometre (cu limite de măsurare 0-25, 25-50 și 75-100 mm)
• Subler
• cadran cu suport indicator
• cheie dinamometrică
• dispozitiv de îndepărtare a filtrului de ulei

Scoateți unitatea de putere din mașină și o transmisie din motor (vezi subsecțiunea 10.6).

1. Deșurubați piulița șurubului de fixare inferioară a generatorului de suportul frontal al motorului și.

2. . scoateți arcul și șaibe plate din șurub.

3. Slăbiți piulița care fixează alternatorul de bara de tensionare.

4. Îndepărtați piulița de fixare a nivelului de tensiune al generatorului la un ac de păr al capului blocului de cilindri.

5. Scoateți ochiul de pe știft și bara de tensionare. Montați ochiul pe știft și înșurubați pe piuliță (ochiul va fi necesar pentru a scoate motorul din subcadru).

6. Scoateți cureaua de transmisie a alternatorului de pe scripetele alternatorului și de pe arborele cotit al motorului.

7. Scoateți un șurub de fixare inferioară a generatorului de un suport frontal al motorului și scoateți generatorul împreună cu un nivel de tensiune.

8. Scoateți joja de ulei din orificiul blocului cilindrilor.

9. Slăbiți clemele furtunului de ventilație a carterului și scoateți furtunul.

10. Slăbiți clema de fixare a furtunului de conectare de pe conducta de evacuare a chiulasei și.

11. . scoateți furtunul din duză împreună cu termostatul.

12. Scoateți cele trei piulițe care fixează senzorul de cuplu de scânteie de carcasa accesoriilor.

13. Deconectați furtunul de la controlerul de sincronizare a aprinderii cu vid și scoateți senzorul de cuplu la scânteie din carcasa de antrenare.

14. Slăbiți clemele și deconectați furtunurile de amplificare a vidului de la conducta de admisie și.

15. . încălzirea conductei de admisie.

16. Slăbiți clema și deconectați furtunul mic de ramură de ventilație a carterului de la racordul capacului chiulasei.

17. Slăbiți clema furtunului de combustibil (de la pompa de combustibil la carburator) și.

18. . scoateți-l din racordul de injecție al pompei de combustibil.

19. Slăbiți cele două piulițe de fixare a pompei de combustibil.

20. . Scoateți pompa de combustibil de pe știfturile carcasei de transmisie.

21. Slăbiți șurubul care fixează carcasa accesoriilor și.

22. . scoateți carcasa de antrenare de pe știfturile chiulasei.

23. Îndepărtați două șuruburi de fixare a unui braț al țevii de recepție (șaibele arc sunt instalate sub șuruburi).

24. Deșurubați cele patru piulițe care fixează flanșele țevii de evacuare a tobei de șurub de știfturile chiulasei (șaibe plate sunt instalate sub piulițe) și.

25. . scoateți conducta de admisie cu suportul și furtunul pentru alimentarea cu aer cald la filtrul de aer.

26. Scoateți cele două șuruburi care fixează flanșa conductei de admisie a pompei de apă.

27. Slăbiți șurubul care fixează suportul țevii de admisie de blocul cilindrilor și.

28. . scoateți conducta de admisie a pompei de apă cu furtunuri și ansamblul termostat.

29. Slăbiți clema și scoateți furtunul de evacuare a încălzitorului din conducta de evacuare a chiulasei.

30. Deconectați furtunul regulatorului de sincronizare a aprinderii cu vid de la racordul carburatorului.

31. Deșurubați cele trei piulițe care fixează conducta de admisie de chiulasă (șaibe plate sunt instalate sub piulițe) și.

32. . scoateți ansamblul conductei de admisie cu carburatorul.

33. Atașați curelele de ridicare la cadrele motorului. Ridicați motorul strângând curelele. Slăbiți piulița care fixează suportul motorului din față pe suportul cadrului auxiliar.

34. . scoateți șaibele arc și plate și.

35. . scoateți șurubul cu șaibă plată.

36. Deșurubați piulița șurubului care fixează suportul motorului din spate de subcadru, scoateți arcul și șaibele plate și.

37. . scoateți șurubul cu șaibă plată. Scoateți motorul din subcadru.

38. Așezați motorul pe un suport stabil sau pe un suport pentru dezasamblare și reasamblare. Întoarceți trei șuruburi de fixare a suportului frontal al motorului de blocul de cilindri și scoateți un suport.

39. Scoateți filtrul de ulei din motor (recomandăm să folosiți un extractor special).

40. Scoateți cele trei șuruburi care fixează capacul frontal al curelei de transmisie a arborelui cu came și scoateți-l.

41. Întoarceți o piuliță de fixare a unei role de tensionare.

42. Deșurubați șurubul care fixează scripetele de antrenare a alternatorului de arborele cotit, asigurând volantul să nu se rotească (introduceți o șurubelniță în șurubul care fixează carcasa ambreiajului de motor și în angrenajul inel al volantului). Scoateți șurubul scripetelui cu șaibă plată.

43. Trageți ușor fulia de antrenare a alternatorului cu o șurubelniță (sau spudger) și scoateți-o de la capătul din față al arborelui cotit.

44. Scoateți cureaua de distribuție a arborelui cu came de pe fulia arborelui cotit.

45. Scoateți rola de tensionare de pe știftul blocului cilindric.

46. Scoateți distanțierul scripetei foloase.

47. Asigurați scripetele arborelui cu came împotriva rotației prin sprijinirea unei șurubelnițe pe știftul care fixează capacul curelei dințate și deșurubați șurubul de montare al scripetei.

48. Scoateți scripetele arborelui cu came, scoateți cheia scripetei dacă este slăbită în canelura arborelui.

50. . patru șuruburi capac din spate (trei dintre ele fixează pompa de apă pe blocul cilindrilor).

51. Scoateți capacul curelei de transmisie a arborelui cu came din spate.

52. Introduceți o șurubelniță între flanșa carcasei pompei și bloc, glisați pompa din locaș.

53. Scoateți pompa și garnitura (indicate cu săgeată).

54. Slăbiți cele două piulițe care fixează capacul chiulasei, scoateți șaibe plate și.

56. Scoateți capacul chiulasei.

57. Îndepărtați șase șuruburi de fixare a unui cap al blocului de cilindri.

58. . cu cap interschimbabil, cheie tubulară și cheie dinamometrică (deoarece cuplul de strângere al șuruburilor este de aprox. 80 N/m sau 8 kgf/m).

59. Folosind o șurubelniță, separați capul de bloc și.

60. . scoateți chiulasa.

61. Scoateți garnitura chiulasei.

62. Scoateți cele unsprezece șuruburi care fixează baia de ulei de motor.

63. Folosind o șurubelniță, separați baia de ulei de blocul cilindrilor și scoateți carterul și garnitura acestuia.

64. Deșurubați cele trei șuruburi care fixează rezervorul pompei de ulei (șaibele arc sunt instalate sub capetele șuruburilor) și scoateți receptorul.

65. Scoateți inelul O din rezervorul pompei de ulei.

66. Scoateți cele patru piulițe ale capacului inferior al bielei (două pe fiecare capac).

67. Scoateți capacele rulmenților bielei. Dacă numerele cilindrilor nu sunt vizibile pe ele, marcați-le (prin perforare sau vopsea).

68. Scoateți carcasele lagărelor bielei de pe suporturile arborelui cotit. Dacă nu intenționați să înlocuiți căptușelile, marcați-le pe partea nefuncțională.

69. Împingeți cu grijă bielele în cilindri, astfel încât bielele să nu atingă pereții cilindrilor.

70. Scoateți pistoanele și bielele din cilindri. Dacă numerele cilindrilor de pe biele nu sunt vizibile, marcați (prin perforare sau vopsea).

71. Scoateți pinionul arborelui cotit cu o șurubelniță.

72. . scoateți-l de la capătul din față al arborelui cotit.

73. Scoateți cheia scripetelui dințat din canelura din capătul frontal al arborelui cotit.

74. Scoateți cele șase șuruburi de fixare a pompei de ulei.

75. . scoateți-o cu o șurubelniță și separați pompa de blocul cilindrilor.

76. Scoateți ansamblul pompei de ulei de la capătul frontal al arborelui cotit.

77. Fixați volantul să nu se rotească, deșurubați cele șase șuruburi de fixare a acestuia și.

78. . scoateți șaiba de blocare a șuruburilor.

79. Scoateți volantul de pe flanșa din spate a arborelui cotit al motorului.

80. Vă rugăm să rețineți: dacă manșonul de montare rămâne în volant, marcați imediat orificiul arborelui cotit în care a fost montat. Altfel va fi un dezechilibru.

81. Scoateți cele cinci șuruburi și două piulițe care fixează suportul simeringului din spate al arborelui cotit.

82. Scoateți suportul cu o șurubelniță și.

83. . scoate-l din motor.

84. Fixați arborele cotit să nu se rotească introducând o tijă sau un știft de metal în orificiul de echilibrare al contragreutății sale și deșurubați șuruburile care fixează angrenajele arborilor de echilibrare.

85. Scoateți șuruburile cu șaibe plate.

86. Scoateți angrenajele arborelui de echilibrare cu două șurubelnițe și.

88. Deșurubați cele șase șuruburi care fixează capacele lagărelor principale ale arborelui cotit (două șuruburi pe fiecare capac) și.

89. . Scoateți capacele rulmenților principali și rulmenții inferiori.

90. Scoateți un arbore cotit din paturile blocului de cilindri.

91. Scoateți șaibele de presiune a arborelui cotit (de pe rulmentul principal al arborelui cotit din mijloc) și carcasele superioare ale lagărului principal.

92. Dacă este necesar, scoateți cheile de la capetele posterioare ale arborilor de echilibrare.

93. Dacă este necesară înlocuirea rulmenților din spate ai arborilor de echilibrare, deșurubați șuruburile care fixează plăcile de împingere și.

95. Loviți rulmenții arborelui din spate din locurile blocului cilindrului lovind arborii de echilibrare printr-un dorn de metal moale și.

96. . scoateți lagărele arborelui de echilibrare din spate.

97. Dacă este necesară înlocuirea rulmenților din față, scoateți arborii de echilibrare. Pentru a face acest lucru, scoateți inelele de reținere ale rulmenților din spate folosind un clește special.

98. . Scoateți arborii de echilibrare din blocul cilindrilor prin carcasele lagărelor din spate.

99. . Scoateți dopurile de la capetele anterioare ale arborilor de echilibrare, îndepărtați inelele și apăsați rulmenții frontali folosind un dorn (barbă), aplicând forță pe inelele exterioare ale rulmenților.

100. Vă recomandăm să îndepărtați segmentele pistonului cu un extractor special. Dacă nu este acolo, eliberați ușor blocarea inelului de compresie superior și scoateți-l din piston.

101. Scoateți inelul de compresie inferior în același mod.

102. . inele raclete de ulei (superioare si inferioare) si.

103. . expandor inel de ulei.

104. Dacă este necesar, utilizați un dorn special pentru a apăsa știftul din tija de legătură. Vă rugăm să rețineți că, pentru a asambla pistonul cu biela, este necesar să încălziți capul superior al bielei la o temperatură de 240 ° C și este nevoie de un dorn special pentru a instala bolțul pistonului.

105. Apăsați etanșarea din spate a arborelui cotit din suport, plasând barele sub suport pentru a nu-l deteriora. Curățați suprafața de împerechere a suportului cu blocul cilindric de resturile vechiului material de etanșare.

Revizia a decis să o facă după o dezasamblare completă a motorului și inspecția acestuia. Dar, vai, nu imediat după cumpărare, ci abia după mai bine de un an de funcționare - nu erau bani și l-am terminat (nu intenționat, ci pentru că nu am tras deloc de fund) deseori învârtindu-mă. la 5-6 mii rpm pe carburator 21081 .
Înainte de cumpărare, a fost făcută o reparație de proastă calitate la mașină (plictisitoare la prima reparație fără a o înlocui cu pistonul corespunzător), în urma căreia și motorul a murit foarte repede și a fost găsită o supapă de evacuare arsă. în al doilea cilindru.
Revizia a fost efectuată în orașul Naberezhnye-Chelny în Atelierul KVAZAR.
Ce s-a făcut:
1. Plictisitor până la 82.8
2. 2110 biele și pistoane cu bolt plutitor
3. Jeturi de răcire a pistonului
4. Supape ușoare
5. Ghiduri de bronz
6. Saibe RS
7. Canale forate pentru ungerea forțată a împingătoarelor
8. Slefuirea genunchiului, toate garniturile, șuruburi noi de chiulasă etc.
9. Ambreiaj Kraft, canelura volantului și înlocuirea coroanei sale.

Poti vedea motorul terminat in poze. După un rodaj de 3000 km, a început să tragă mult mai puternic, spre deosebire de noua stare, nu se mai scurge nicio picătură de ulei, motorul este uscat și curat!)))

Cutia de viteze dezasamblata si curatata. Angrenajele s-au dovedit a fi în stare bună, iar întregul rând, aparent, a fost pur și simplu înlocuit ca un ansamblu la un moment dat. Instalat și kardanchik de la Kalina.
Uleiul din motor a fost turnat ZIG de vară, la punctul de control Shell

Mașina Oka a început să fie produsă cu mult timp în urmă și a câștigat o popularitate considerabilă în rândul șoferilor autohtoni. Desigur, caracteristicile tehnice ale mașinii în cauză sunt departe de cerințele unui automobilist modern. În ciuda acestui fapt, la un moment dat Oka a fost foarte popular datorită economiei sale inerente. Proprietarii unei mașini Oka din primii ani de producție se confruntă adesea cu defecțiuni ale sistemului de propulsie. Acest lucru este ușor de explicat prin durata de viață și condițiile de funcționare ale vehiculului. Una dintre cele mai eficiente modalități de a readuce vehiculul la capacitatea de lucru este revizuirea motorului Oka sau VAZ 11113. A face singur reparații este destul de dificil, deoarece multe procese vor necesita echipamente scumpe. Pentru a economisi bani, puteți pregăti Ochiul pentru o revizie majoră cu propriile mâini.

Beneficiile reviziei sunt clare. Reparația la scară largă a motorului va permite: creșterea duratei de viață a vehiculului, creșterea resurselor motorului și creșterea performanței acestuia.

Prima etapă a reviziei este o diagnoză detaliată a motorului cu ardere internă. Este destul de dificil să faci o verificare într-un garaj. Pentru a determina productivitatea motorului, veți avea nevoie de echipamente informatice și abilități adecvate.

Pentru a efectua o restaurare completă a motorului, este necesar să demontați dispozitivul mașinii. Efectuarea acestei proceduri cu propriile mâini nu este atât de simplă, în ciuda dimensiunilor mici ale motorului. Pentru a evita deteriorarea motorului, este necesar să folosiți o serie de echipamente specializate: cadre de susținere, un extractor hidraulic, un dispozitiv pentru agățarea motorului.

După ce dezmembrarea motorului a fost finalizată cu succes, este necesar să se procedeze la demontarea acestuia.Este necesar să dezasamblați motorul strict într-o anumită ordine pentru a preveni deteriorarea pieselor sale individuale.

După dezasamblare, este necesar să treceți la cea mai importantă etapă a reviziei, care constă în depanarea componentelor individuale ale motorului cu ardere internă. Scopul principal al reviziei este de a readuce elementele vehiculului la setările din fabrică. Prin urmare, singurul manual corect de reparații Oka este instrucțiunile originale ale producătorului.

În timpul restaurării la scară largă a motorului VAZ 11113, sunt obligatorii următoarele proceduri:

• Restaurarea parametrilor blocului cilindric VAZ 11113.
• Repararea prizelor de admisie a arborelui cotit si a arborelui cu came.
• Refacerea părții lagăre a arborelui cotit.
• Prelucrarea capului blocului cilindric VAZ 11113.
• Revenirea blocului de etanșeitate prin sudare.
• Editarea geometriei bielei.
• Înlocuirea tuturor consumabilelor și a garniturilor de cauciuc.

Reparațiile auto la scară largă necesită abilități adecvate și echipamente scumpe. Prin urmare, pentru a efectua restaurarea, va trebui să apelați la profesioniști.

Una dintre cele mai importante etape în restaurarea motorului este prelucrarea chiulasei. Producătorul vehiculului indică limita admisă de tratare a capului, care trebuie respectată cu strictețe atunci când se efectuează reparații. Înainte de a continua cu o reparație la scară largă, este necesar să studiați în detaliu instrucțiunile producătorului. De asemenea, este imperativ să verificați cu comandantul la ce adâncime va fi prelucrată chiulasa. Dacă elementul este uzat peste limita admisă, este interzisă operarea ulterioară a capului blocului. Dacă prelucrarea și restaurarea chiulasei este posibilă, lucrarea este însoțită de înlocuirea obligatorie a garniturii chiulasei. În acest caz, este necesar să se țină seama și de profunzimea prelucrării elementului pentru a conferi blocului etanșeitatea inițială.

Pentru a restabili motorul cu ardere internă VAZ 11113 la setările din fabrică, se recomandă să utilizați serviciile unor ateliere de încredere. Revizia este o procedură destul de complicată și consumatoare de timp, care trebuie efectuată de meșteri calificați. Înainte de a efectua reparații, este necesar să se evalueze în mod rezonabil costurile de restaurare. Unii pasionați de mașini uită să aprecieze diferența dintre restaurarea unui element și înlocuirea lui. Cu uzura critică a motorului, costurile de reparație pot depăși cu mult costul principal al motorului cu ardere internă. Dacă este necesară înlocuirea elementelor individuale ale vehiculului, merită să utilizați numai piese de schimb originale de la producător.

După reparație, merită să începeți să rulați mașina. În timpul perioadei de rodaj, este necesar să se prevină o sarcină crescută asupra sistemului de propulsie. În caz contrar, costul refacerii motorului nu se va justifica, iar vehiculul VAZ 11113 își va pierde din nou performanța.

Restaurare cu succes a mașinii VAZ 11113!

În general, mașina Oka este un model destul de fiabil și fără pretenții: mașina are un consum redus de combustibil, șasiu de înaltă calitate, care este perfect adaptat drumurilor noastre. Cu toate acestea, în timpul funcționării, anumite probleme tehnice apar cu o regularitate de invidiat în diverse sisteme și mecanisme ale mașinii. Vă vom spune mai multe despre cele mai frecvente defecțiuni și defecțiuni.

Probleme la starter
Probabil, toți proprietarii VAZ-1111 sunt familiarizați cu situația când rotiți cheia de contact, iar mașina nu reacționează în niciun fel - demarorul nici măcar nu încearcă să rotească arborele cotit. Cum să afli care este problema și ce să faci într-o astfel de situație?
Mai întâi, verificați bornele bateriei: sunt bine fixate, dacă există oxid pe ele. Poate că „plus” sau „minus” tocmai a zburat.
În al doilea rând, este necesar să se excludă blocarea arborelui cotit. Pentru a face acest lucru, rotiți pompa (pompa) de lichid de răcire sau arborele generatorului.Dacă nu se rotesc, ar trebui să contactați stația de service - această problemă nu poate fi eliminată pe loc.
În al treilea rând, inspectați comutatorul de aprindere și demarorul - este posibil ca unul dintre contacte să se fi deconectat și, prin urmare, nu este furnizat curent electric.
În al patrulea rând, dacă se aude un trosnet sub capotă atunci când cheia de contact este rotită, atunci releul de tracțiune al demarorului este cel mai probabil ars. Trebuie inlocuit.
În al cincilea rând, nu este neobișnuit ca demarorul să facă un zgomot puternic în timpul funcționării. O posibilă cauză este o instalare incorectă a demarorului sau o fixare slăbită. Strângeți șuruburile slăbite sau aliniați întregul mecanism.
În al șaselea rând, zgomotul puternic este posibil și datorită uzurii bucșelor de rulment. În acest caz, acestea ar trebui înlocuite.

Dacă demarorul rotește liber arborele cotit, dar motorul tot nu pornește, atunci procedați în felul următor:
• verificați capacitatea bateriei de stocare, poate că nu este suficientă tensiune. Cel mai adesea, în acest caz, se aude un trosnet. Dacă da, reîncărcați bateria sau înlocuiți-o;
• verificați senzorul Hall cu un voltmetru, dacă dispozitivul nu este la îndemână, atunci instalați un senzor bun cunoscut (automobiliștii cu experiență recomandă să aveți întotdeauna cu dvs. un senzor Hall de rezervă);
• Este posibil ca motorul să nu pornească din cauza unei defecţiuni a comutatorului. Nu poate fi reparat - trebuie schimbat imediat;
• verificarea corectitudinii instalării momentului de aprindere;
• asiguraţi-vă că semnele de pe arborele cotit şi pe arborele cu came se potrivesc.

Dacă după aceea mașina tot nu pornește, atunci trecem la verificarea bujiilor:
• deșurubați lumânările și măsurați distanța (standard - 0,7-0,8 mm);
• dacă există lumânări de rezervă - înșurubați-le, este posibil ca cele vechi să fi devenit pur și simplu inutilizabile.

Defecțiuni ale carburatorului
Al doilea mecanism care poate fi motivul pentru care mașina nu pornește este carburatorul:
• supapa cu ac poate fi blocată în poziția închis - bateți ușor capacul carburatorului. Înlocuiți supapa defectă cât mai curând posibil;
• dacă nu există benzină în camera de plutire a carburatorului, atunci verificați filtrele și conductele sistemului de combustibil. Poate că sunt înfundate sau ciupite;
• Pe vreme caldă, mai ales după o perioadă lungă de timp în picioare, benzina se poate evapora din carburator. Încercați să pompați manual combustibil;
• pompa poate fi defectă - deșurubați furtunul de combustibil de la carburator, prindeți-l cu degetul și pompați manual benzina - o pompă funcțională va crea o presiune vizibilă;
• verificați jeturile (combustibil principal și ralanti), poate a intrat murdărie în ele;
• strângeți toate șuruburile și elementele de fixare ale carburatorului.

„împușcături” de la țeava de eșapament
Fiecare dintre noi a auzit de mai multe ori cât de literalmente se aude tunurile din țeava de eșapament. Mașina VAZ-1111 este, de asemenea, predispusă la o boală similară. Motivele pentru aceasta sunt următoarele:
• unghiul de sincronizare a aprinderii setat incorect;
• întrerupătorul este defect;
• sincronizarea supapelor este oprită - semnele de pe arborele cotit și pe arborele cu came nu se potrivesc;
• bobina de aprindere este sparta;
• lumânări instalate cu valoare de strălucire necorespunzătoare

Mirosul de benzină
Adesea, mașinile produse pe plan intern „vă rog” șoferului și pasagerilor cu un miros persistent de benzină. Dacă această situație vă este familiară, procedați conform următorului algoritm:
• verificați elementele de fixare filetate și clemele de pe furtunurile sistemului de alimentare cu combustibil;
• inspectați joja de ulei, dacă există urme de benzină pe ea, este posibil ca benzina să intre în carterul motorului printr-o diafragmă defectă a pompei de combustibil. Urmează o diafragmă sau o pompă, dacă a intrat mult combustibil, atunci ulei;
• reglați demarorul carburatorului;
• verificati nivelul benzinei in camera flotant;
• înfășurați strâns jeturile de combustibil;
• reglați momentul aprinderii;
• inspectați supapa de accelerație, aceasta poate fi blocată;
• Cu ajutorul unui compresor, verificaţi presiunea din cilindri.Mirosul de benzină poate fi cauzat de supape, inele, scaune și alte elemente uzate.

Consum crescut de combustibil
Dacă mașina are un consum de combustibil crescut, atunci este necesar să verificați următoarele componente și mecanisme:
• diafragma pompei de combustibil - deteriorarea acesteia duce la pătrunderea benzinei în carterul motorului;
• Strângeți toate clemele și racordurile filetate ale sistemului de alimentare, este posibil să existe o scurgere la o articulație;
• Destul de des, rezistența crescută la mișcarea vehiculului determină un consum excesiv de combustibil. VAZ-1111 la o viteză de 50 km/h ar trebui să aibă o epuizare (adică, distanța pe care o va parcurge mașina cu treapta neutră cuplată) de peste 500 m, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci verificați presiunea în roțile, unghiurile roților din față și funcționarea sistemului de frânare (poate se înclină);
• reglați carburatorul, verificați supapa de accelerație, jeturile, supapa ac;
• Uneori, consumul crescut de combustibil este un semn al supapelor și segmentelor pistonului uzate sau deteriorate.

Consum crescut de ulei
Consumul crescut de ulei este considerat a fi de 500 g la 1000 km de parcurs, de ex. dacă trebuie să adăugați ulei la motor la fiecare câteva sute de kilometri. Motivele acestei defecțiuni sunt următoarele:
• Uzura buzelor de etanșare, întărirea garniturilor. În acest caz, ar trebui să spălați motorul și, după o scurtă călătorie, să găsiți locul scurgerii;
• sistem de ventilație carter înfundat;
• uzura sau pierderea elasticitatii garniturilor de ulei (etansari supapelor), tijelor supapelor sau bucselor de ghidare. Va fi necesară dezasamblarea parțială a chiulasei și înlocuirea pieselor rupte;
• uzura sau spargerea cilindrilor pistonului si a segmentelor acestora. Este dificil să înlocuiți cilindrii pe cont propriu fără echipament special, așa că este mai bine să contactați o stație de service.

Lampa de avertizare a presiunii uleiului aprins
Dacă lampa de avertizare a presiunii uleiului se aprinde în timpul conducerii, opriți imediat. Continuarea condusului poate cauza deteriorarea gravă a motorului. După oprire, efectuați următoarele diagnostice:
• verificati nivelul uleiului de pe joja;
• Posibil, se umple ulei cu vâscozitate necorespunzătoare - înlocuiți-l;
• scoateți baia de ulei și verificați sita rezervorului de ulei (poate fi înfundată) și supapa de reducere a presiunii pentru nealiniere, înfundare sau slăbire a arcului;
• inspectați diafragma pompei de combustibil - dacă este deteriorată, benzina intră în ulei, diluându-l astfel;
• verifica pompa de ulei - din cauza uzurii angrenajului poate fi defecta;
• asigurați-vă că senzorul de presiune ulei de urgență este în stare bună și că terminalul este conectat la acesta (poate că contactul a căzut).

Supraîncălzirea motorului
Supraîncălzirea severă a motorului poate fi cauzată de probleme ale sistemului de răcire:
termostat defect;
• se blochează sistemul de răcire din cauza scurgerilor din capacul vasului de expansiune. Pentru a verifica, aplicați spumă de săpun pe capac și apăsați furtunurile sistemului de răcire cu mâinile; dacă bulele de săpun au dispărut, înlocuiți rezervorul sau capacul;
• calcar în sistemul de răcire - spălați întregul sistem cu produse speciale și nu utilizați apă dură în viitor (cel mai bine este să completați cu antigel);
• contaminarea excesivă a celulelor radiatorului – spălați caloriferul cu jet de apă;
• verificati electroventilatorul - inchideti-i contactele, daca functioneaza, atunci senzorul este defect, daca nu, atunci verificati circuitul electric sau motorul ventilatorului;
• reglați momentul aprinderii.

Zgomote străine în timpul conducerii
Dacă în timpul mișcării apar zgomote străine sau bătăi, atunci trebuie verificate următoarele mecanisme:
• rulmenti de roata - uzura lor produce zgomot;
• anvelope - eventual uzură neuniformă a benzii de rulare, decojirea cauciucului;
• roata atinge căptușeala aripului – reglați unghiurile de aliniere a roților, nu supraîncărcați mașina și utilizați doar roți standard;
• strângeți piulițele roților;
• amortizor defect;
• arc suspensie uzat;
• Verificați silent block, articulațiile sferice, tijele de direcție, barele anti-ruliu, suporturile lonjeroanelor.

Probleme cu sistemul de frânare
Țipătul la frânare este primul semn al unei probleme cu sistemul de frânare. Cele mai frecvente cauze ale scârțâitului sunt următoarele defecțiuni:
• uzura plăcuțelor (plăcuțelor) de frână – înlocuiți ambele plăcuțe;
• murdărie prinsă în plăcuțe – curățați suprafața plăcuței cu o perie metalică;
• coroziunea discului de frână – ascuțiți-l sau înlocuiți-l;
• Arc de retur sabot de frână din spate slab sau rupt.

Aceasta nu este o listă completă a posibilelor defecte. Orice tehnică se defectează mai devreme sau mai târziu, dar dacă nu putem prezice exact când se va întâmpla acest lucru, atunci stă în puterea noastră să ne pregătim:
1. purtați întotdeauna o frânghie de tractare cu dvs.;
2. este de dorit să existe fire pentru iluminat în mașină (mai ales important iarna);
3. întrerupător de rezervă și senzor Hall;
4. un set de siguranțe;
5. bucată de furtun de combustibil și clemă;
6. bujii de rezervă;
7. curele pentru generator si pompa;
8. cablu ambreiaj;
9. Electrovalvă de mers în gol.
Această listă simplă vă va ajuta să faceți față unor defecțiuni și să ajungeți la stația de service. Nu uitați să aduceți politețe - șoferii, în ciuda amărăciunii generale, sunt oameni destul de uniți și simpatici. Este puțin probabil să fii lăsat singur în necaz.