Este foarte dificil să distingem vizual o modificare a motorului, deoarece nu se folosesc aceleași galerii de admisie, iar rezonatoarele apar și dispar în tractul de evacuare, sunt instalați unul sau doi senzori de oxigen.
La momentul în care a fost creat B20B, motorul cu ardere internă era considerat cel mai bun din lume. Niciun motor al unei mașini civile în serie nu a avut un indice de putere similar de 100 CP / 1000 cm3 de volum. Astfel de propulsoare puternice au fost instalate fie pe mașini sport, fie pe motociclete.
Dezavantajul este lipsa compensatoarelor hidraulice, din cauza cărora utilizatorul trebuie să ajusteze jocurile termice ale supapelor la intervale de 30-40 de mii de kilometri. Potrivit șoferilor, motorul B20B are +5 puncte.
Motorul B20B a fost proiectat pentru funcționarea în următoarele modele ale producătorului auto Honda:
Caracteristicile unice ale motorului îi permit să fie utilizat pentru schimbarea (înlocuirea completă) a mașinilor de la orice alt producător.
Inițial, motorul B20B funcționează fără pretenții, totuși, durata maximă de viață poate fi atinsă respectând programul de întreținere:
După reglajul mecanic, perioadele de întreținere sunt complet păstrate, iar atunci când este instalată o turbină, frecvența acestora crește cu cel puțin 30%.
Pe lângă faptul că motorul B20B nu îndoaie supapa, designul său nu are defecte. Posibilele defecțiuni apar numai după 150 de mii de kilometri:
Costul contractului B20B este destul de mic, așa că adesea motorul este schimbat complet fără o revizie majoră.
Deoarece motorul B20B este singura opțiune fără sistem de control al fazei din seria Honda B, reglarea în 90% din cazuri constă în instalarea VTEC de la un motor B18 sau B16. În același timp, există nuanțe:
VIDEO
Producția este garantată pentru a obține puțin mai mult de 200 de litri. Cu. Pentru a crește și mai mult performanța motorului, se utilizează reglajul mecanic:
înlocuirea pistoanelor standard cu produse Wiseco pentru a asigura un raport de compresie de 12 unități;
porting (canale de slefuire) chiulasa;
instalarea supapelor ușoare și arborilor cu came Skunk2 Stage2;
creșterea diametrului amortizorului, instalarea unui receptor Skunk2;
utilizarea duzelor de înaltă performanță, de exemplu, 300cc;
instalarea unei pompe de combustibil Walbro cu o capacitate de 255 l/h;
modernizarea căii de evacuare datorită spider 4/1 sau 4/2/1 cu debit înainte 55 - 63 mm.
În această versiune, tuningul va oferi mai mult de 240 CP. cu., dar bugetul pentru modernizarea motorului va crește brusc. Chiar și cu reglarea mecanică a motorului cu ardere internă, B20B depășește motoarele dintr-o clasă similară cu o turbină sau alt tip de compresor.
Astfel, motorul B20B are parametri de cuplu de 180 - 180 Nm, 125 - 150 CP. Cu. putere și 8,8 - 9,6 unități ale gradului de compresie a amestecului. Producătorul oferă o capacitate de până la 240 - 300 de litri. Cu. pentru personalizare de către utilizator. Motorul este considerat unul dintre cele mai bune, în ciuda retragerii sale din producție în 2002.
Mașina este echipată cu un motor pe benzină, în patru timpi, cu patru cilindri, în linie, cu șaisprezece supape, cu răcire cu lichid.
Starea tehnică a motorului depinde de kilometrajul mașinii, de oportunitatea întreținerii periodice, de calitatea materialelor de operare utilizate, precum și de calitatea reparației.
Starea motorului trebuie monitorizată în mod regulat în timpul funcționării vehiculului. Semnele de defecțiuni pot fi: prezența picăturilor de ulei în parcarea mașinii; aprinderea lămpii de control a sistemului de management al motorului sau a lămpii de avertizare a presiunii uleiului de urgență; apariția unui sunet străin (zgomot, ciocănit) în timpul funcționării motorului; evacuare fumurie; mutarea săgeții indicatorului de temperatură în zona roșie; consum crescut de ulei, pierderi vizibile de putere. Dacă cel puțin unul dintre semnele enumerate este detectat, este necesară o verificare mai detaliată. Verificarea stării tehnice a diferitelor sisteme de motor este prezentată în secțiunile relevante ale capitolului.
Este posibilă evaluarea stării tehnice a motorului cu suficientă precizie prin semne exterioare și cu ajutorul echipamentelor disponibile (compresometru, manometru pentru verificarea presiunii în sistemul de ungere a motorului).
Veți avea nevoie de un manometru pentru a face treaba.
Verificare externă
Operarea vehiculului cu presiune insuficientă a uleiului în sistemul de lubrifiere va duce la deteriorarea gravă a motorului.Pentru a evita rănirea, atunci când efectuați următoarea operație, nu atingeți părțile în mișcare ale motorului (roți, cureaua) și nu atingeți părțile fierbinți ale motorului.
4. După încălzirea motorului, ascultăm lucrul acestuia.
Un zgomot de zgomot sub capacul chiulasei, de regulă, indică un spațiu de joc crescut în antrenarea supapei, un zgomot uniform în zona curelei de distribuție poate indica uzura rolei de tensionare sau a rulmentului pompei de răcire. Loviturile din partea inferioară a blocului cilindrilor și din partea carterului, care cresc odată cu creșterea turației motorului, sunt cauzate de o funcționare defectuoasă a rulmenților principali. În acest caz, de regulă, presiunea uleiului în sistemul de lubrifiere este scăzută. La repaus, acest sunet are un ton scăzut și, odată cu creșterea vitezei, tonul său crește. Când apăsați puternic pedala de accelerație, motorul emite ceva asemănător cu un mârâit - ca „gyrrr”. Ciocniile în mijlocul blocului cilindrilor sunt cauzate de o funcționare defectuoasă a lagărelor bielei. Bătăiile metalice ritmice în partea superioară a blocului cilindrilor, audibile în toate regimurile de funcționare a motorului și care se intensifică sub sarcină, sunt cauzate de o funcționare defectuoasă a bolțurilor pistonului. O lovitură înfundată în partea de sus a blocului cilindrilor la un motor rece, care scade și dispare atunci când este încălzit, poate fi cauzată de pistoanele și cilindrii uzați. Operarea vehiculului cu rulmenți și știfturi defecte va duce la defecțiunea motorului.
6. Dacă consumul de ulei a crescut și nu se găsesc semne de scurgere, atunci:
Funcționarea motorului cu un grup cilindru-piston uzat, garnituri defecte ale tijei supapei sau combustibil de calitate scăzută duce la defectarea prematură a convertorului catalitic și a senzorului de concentrație de oxigen.
Test de compresie
Măsurătorile trebuie făcute cu o baterie complet încărcată, altfel citirile vor fi incorecte. Într-un motor care funcționează, compresia în cilindri ar trebui să fie de cel puțin 930 kPa, iar diferența de compresie între cilindri nu trebuie să depășească 200 kPa.
8. Ne amintim sau notăm citirile manometrului de compresie și resetăm dispozitivul.
Puteți încerca să eliminați apariția supapelor cu preparate speciale turnate în rezervorul de combustibil sau direct în cilindrii motorului (consultați „Instrucțiunile” pentru pregătire).Etanseitatea supapelor se poate verifica cu aer comprimat la o presiune de 200-300 kPa, alimentat prin orificiile bujiilor. Este necesar să se furnizeze aer într-o astfel de poziție a arborilor cu came, când toate cele patru supape ale cilindrului testat sunt închise. Aerul va ieși prin sistemul de evacuare dacă una dintre supapele de evacuare este defectă, iar dacă una dintre supapele de admisie este defectă, atunci prin ansamblul clapetei de accelerație. Dacă grupul de piston este defect, aerul va ieși prin gâtul de umplere cu ulei. Eliberarea bulelor de aer prin lichidul de răcire din rezervorul de expansiune indică o defecțiune a garniturii chiulasei.
Verificarea presiunii uleiului
Pentru un motor funcțional încălzit până la temperatura de funcționare, presiunea uleiului la turația de ralanti trebuie să fie de cel puțin 70 kPa, iar presiunea uleiului la turația mare a arborelui cotit trebuie să fie de 340 kPa. Motorul are nevoie de o revizie majoră dacă presiunea este sub normală. Dacă presiunea uleiului este mai mare decât în mod normal la turații mari ale motorului, atunci supapa de siguranță a pompei de ulei (reducerea presiunii) este probabil defectă.
Garnitură de chiulasă (de preferință într-un set de garnituri), garnitură de tavă, rulmenți de biela (nu-i lua pe cei principali dacă nu scoateți motorul), garnituri de ulei și inele de piston. Șuruburi de cap, dacă este posibil. O cutie de bere și unelte în mână.
Scoateți și scurgeți tot ce interferează, slăbiți capul, deșurubați capul, curățați-l, dezasamblați capul, împodobiți supapele și schimbați capacele.
Ei bine, dacă îl reparați singur, atunci nu vor fi probleme, dacă mâinile dvs. sunt corecte.
Motorul B20B este un reprezentant popular și cel mai mare al seriei Honda B (B16, B17, B18), care se bazează pe un bloc cilindric din aluminiu cu căptușe de oțel. B20B are o înălțime a blocului de cilindri de 212 mm, un arbore cotit cu o cursă a pistonului de 89 mm, o lungime a bielei de 137 mm și o înălțime a pistonului de 30 mm.
Motorul este extrem de simplu, nu există un sistem de sincronizare variabilă a supapelor VTEC, dar prin manipulări simple această problemă este rezolvată, despre asta mai târziu.
Motorul B20B a avut unele variații, primele au fost în versiunea de 128 de putere, după 1998 puterea a crescut la 147 CP, femeile japoneze erau mai puternice - 145 CP, din anul 98 - 150 CP.
Motorul V20V a fost produs până în 2001, apoi a fost înlocuit cu un K20A mai modern.
Cel mai comun, rațional și, într-adevăr, tip de reglaj B20B este instalarea unei chiulase VTEC de la B16. Astfel de transformări vor crește semnificativ eficiența motorului și puterea acestuia, fără deteriorarea gravă a resursei, fiabilității etc. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un cap din ansamblul B16 sau B18. De asemenea, ARP, crampoane Hondata pentru tuning si diverse chestii marunte, obtinem mai mult de 200 CP la putere.Pentru a impinge motorul pana la capat schimbam pistoanele la WISECO (sau altele) pentru un raport de compresie de 12 (sau mai mult) . Portare a capului, came Skunk2 Stage 2, supape ușoare, admisie de rece mare, receptor Skunk2 (sau orice altceva). Achizitionam duze cu o capacitate de 300-360 cmc, o pompa de combustibil Walbro 255 lph, evacuare 4-2-1 pe 63 de tevi. Ca urmare, obținem aproximativ 240 de forțe atmosferice, pe arbori standard este mai mic, pe cei și mai diabolici. Dar nici nu te răsuci prea tare.
Pentru un valil si mai infernal, poti turbo configuratia de mai sus. Schimbați preliminar pistoanele cu altele, sub un grad scăzut (aproximativ 8,5). Obțineți manivele Carrillo, arbori mai simpli (standard sau etapa 1), duze de 550 cmc (și multe altele). Pe ebay alegem turbokit care ne place cu un intercooler si tot ce este legat, il setam, il reglam si il umflam la 300 CP. . Acest lucru ar trebui să fie cu siguranță suficient, dar trebuie să vă amintiți, creșterea puterii, ar trebui să aveți grijă de restul mașinii. Costurile financiare ale construirii unei zvonuri puternice vor fi copilărești. Dar dacă tot reușiți acest lucru, atunci este un păcat să nu folosiți toată puterea artei inginerești japoneze pe drumuri. Dar pentru aceasta, află cum să crești spațiul liber al unei Honda SRV în moduri simple aici.
Crezi că revizia motorului este o durere de cap? Gândești corect. Dar când afli cât de mult iau pentru muncă, capul nu te mai doare și mâinile vor începe să lucreze. Pentru că pentru banii ăștia poți repara trei motoare. Deci, vom economisi bani și vom stăpâni singuri revizia.
Ai condus, ai condus - deodată motorul calului tău preferat de fier zdrăngăni. Așa că nu vă grăbiți să apucați imediat „capitala”. Trebuie să verificăm totul mai întâi.
În primul rând, să stabilim imediat că acesta nu este un perete al motorului, când a fost dezasamblat, curățat, garniturile schimbate și asamblate. Există motive mai serioase aici. Deci, să aruncăm o privire la cerințele preliminare:
Câți ani are mașina? Cât de departe a fugit? Străin sau intern? Dacă mașina are mai mult de 10 ani, este autohtonă, de exemplu, un Zhiguli sau Moskvich, atunci limita sa este de 150 de mii de kilometri. Pentru o mașină străină - până la 300. Poate că resursa mașinii dvs. a fost epuizată și, din acest motiv, puterea a scăzut.
Să vedem ce e cu uleiul. Da, presiunea a scăzut din nou, în ciuda faptului că mașina sparge ulei fără Dumnezeu - un alt motiv pentru reparații.
Verificăm compresia, deoarece acesta este principalul parametru care afectează alegerea - dacă este sau nu necesară o revizie majoră. Luăm un manometru de la prieteni, luăm măsurători. De exemplu, în cazul nostru, din patru indicatori, unul are cinci în loc de opt, ceea ce înseamnă că este cu siguranță timpul pentru o revizuire majoră.
Desigur, cu informații. Primim un manual în care este raportat în detaliu și cu diagrame cum să reparați marca dvs. de mașină. Găsim pe internet un catalog care conține piese de schimb pentru această mașină pentru a stabili imediat prețurile și, eventual, a plasa o comandă într-un magazin online.
chei - clichet, cuplu;
dornuri pentru cuplarea pistoanelor, capace;
rassuharivatel la supape;
micrometru;
Capete;
reglaj de supapă;
extractor cu două sau trei brațe;
stetoscop;
pensetă;
suport suport;
palan hidraulic cu lanț;
kit de tragere.
Conducem mașina în garaj. Scoatem bateria. Desprindeți capota astfel încât să nu interfereze.
Scurgeți cu grijă toate lichidele: antigel, ulei. Pentru a face acest lucru, în loc de șuruburi pe radiator și blocul cilindrilor, instalăm robinete - acestea sunt vândute la orice magazin auto - și le drenăm folosind furtunuri în recipientul pregătit.
Având în vedere vechimea mașinii, deconectăm cu mare atenție cablurile, conectorii, țevile, furtunurile etc., astfel încât să nu se sfărâme în mâinile noastre, să nu fie nimic deteriorat sau rupt. Și apoi niște meșteri mai repară apoi cablajul, sistemul de răcire.
Îndepărtăm fără grabă tot ceea ce poate interfera cu obținerea motorului: un filtru de aer, un carburator, o pompă de benzină - nu uitați să înfășurați șurubul, separatorul de ulei, distribuitorul, capacul blocului de cilindri, arborele cu came, știfturile chiulasei și apoi bloc cap, protectie carter, generator cu curea, ventilator, calorifer. Deșurubam șuruburile care fixează motorul. Acum motorul poate fi scos.
Înainte de a ajunge în interiorul motorului și de a începe să faceți reparații majore, încercați să îl scoateți în siguranță din mașină. Apelați un asistent - nu se poate descurca aici.
Pregătiți patru anvelope stivuindu-le una peste alta. Puneți două blocuri de lemn deasupra. Apoi așezați motorul pe ele.
Acum fixați talcul, adică liftul, pe grinda tavanului, acesta poate fi atașat de trepied, plasat deasupra capotei.
Stiti cat cantareste motorul? Cum îți place un agregat de 140 de kilograme? Lucru serios? Este clar că nu îl poți ridica cu mâinile, iar dacă cade, nu te poți răni. Pentru a preveni acest lucru, fiți extrem de atenți, verificați fixarea talcului și abia după aceea începeți ridicarea.
Ușor, fără prea multă agitație, trageți motorul în sus, aduceți-l la teancul de anvelope care au fost deja așezate în fața mașinii, coborâți-l, întoarceți-l astfel încât carterul să fie deasupra, pe blocuri de lemn.
Când dezasamblați, amintiți-vă sau marcați undeva de unde trageți și unde a fost amplasată inițial piesa, pentru ca ulterior să nu aveți altele suplimentare, precum unele de casă.
Începeți eviscerarea volantului: mai întâi scoateți ambreiajul, apoi ajungeți la portbagajul carterului. Treceți la filtrul de ulei. După ce au deșurubat elementele de fixare, scoateți șuruburile și scoateți carterul, având grijă să nu rupeți admisia de ulei.
Acum scoateți capacele din față și din spate ale unității împreună cu cutia de umplutură. Aveți grijă de steaua purcelușului, îndepărtați-o folosind un extractor. Mergeți la opritorul lanțului și deșurubați, scoateți sabotul întinzător și apoi lanțul, pinionul arborelui cotit.
Treceți la arborele cotit. Scoateți piulițele de pe capacele bielei, apoi capacele, trageți cu grijă pistoanele, îndepărtați căptușele, inspectați-le cu atenție pentru reutilizare. Dacă nu le mai puteți folosi, luați o probă și cumpărați altele noi la un magazin specializat sau o piață auto. Doar decideți mai întâi dacă aveți nevoie de o canelură pentru gât și abia apoi potriviți căptușelile sub ele. Luați arborele cotit cu semi-inele persistente.
Scoateți porcul, pompa de ulei și angrenajul său de antrenare. Întoarceți-l, punându-l lateral, îndepărtați pistoanele cu biele din cilindri. Cumpărați un nou sistem de piston conform vechiului model. Mai trebuie să mergi la atelierul de reparații auto.
Luați pistoane noi, lăsați-le să găsească blocul sub ele și, de asemenea, șlefuiți arborele cotit și apăsați bolțurile pistonului. Măsurați fustele arborelui cotit cu un micrometru, căutați în manual ce dimensiune ar trebui să aibă garniturile, cumpărați-le. Dacă alegeți corect garniturile, puteți roti arborele cotit manual - acesta va fi un test de potrivire.
Începeți asamblarea prin îndepărtarea depunerilor de carbon. Îndepărtați toate așchii metalici, spălați paturile, ungeți-le și căptușelile cu ulei de motor, instalați la locul lor, ghidat de manual. Pe peretele din spate al blocului, așezați jumătățile inelelor de împingere astfel încât adânciturile să fie rotite pe planul arborelui cotit.
Acum puteți readuce arborele cotit cu căptușeli și capace la locul său, verificând marcajele conform manualului, locurile în care sunt amplasate încuietorile. Asigurați-vă că sunt toate de aceeași parte. Luați o cheie dinamometrică, strângeți șuruburile, întoarceți arborele cotit - dacă se rotește ușor, atunci totul este în ordine. În caz contrar, înlocuiți căștile cu altele mai subțiri.
Solicitați atelierului să monteze pistonul, deoarece nu puteți încălzi capetele bielei la mai mult de 100 de grade, dar trebuie să le încălziți până la peste 200 de grade.Controlați procesul.
Acum ungeți cu atenție știfturile pistonului prin găuri, aruncați inelele pistonului fără grabă, asigurați-vă că fantele și găurile sunt păstrate, strângeți dornul cu o cheie. Așezați blocul pe o parte, introduceți pistonul cu biela, fără a uita marcajele.
Luați un bloc de lemn și, lovind ușor, împingeți pistonul în cilindru. Rotiți blocul înapoi în poziția inițială, dar faceți-o astfel încât arborele cotit să fie în partea de sus. Strângeți șuruburile.
Începeți ușor să trageți bielele spre gât. Apoi derulați arborele cotit pentru a vă asigura că totul este setat corect și că nu trebuie schimbate căptușele. Acum puteți strânge șuruburile.
Puneți un nou sigiliu de ulei pe capac, instalați-l pe bloc, pre-ungeți îmbinările cu etanșant. Continuați cu instalarea portbagajului ambreiajului și a volantului. Amintiți-vă că volantul trebuie rotit la al patrulea genunchi al arborelui cotit cu o canelură - acest lucru este important.
Acum începeți să instalați pinionul, porcul, sabotul întinzător, etanșarea față, pompa de ulei, ambreiajul volantului.
În sfârșit puteți instala motorul și îl puteți fixa. Strângeți cu atenție pentru a nu dezlipi firele și a nu sparge piesele. Readuceți pompa, generatorul, radiatorul, pompa de combustibil în locurile lor originale, atașați firele, furtunurile, terminalele, verificați rezistența de fixare.
Odată finalizată revizia motorului, este imperativ să efectuați o rodare la rece înainte de a-l instala pe mașină. Acest lucru se face astfel încât noile piese să se obișnuiască între ele și se efectuează în regim pasiv, pe bancă sau în remorcare greu, atunci când, din cauza mișcării roților, arborele cotit începe să se învârtească și o spargere la rece. apare.
Deci, în garaj, conectați furtunurile filtrului de aer, sistemele de răcire, alimentarea cu ulei, evacuarea la motor. Instalați dopuri. Conectați unitatea la motorul electric.
Completați lichidul de răcire care a fost scurs în timpul demontării, încălzindu-l la 85 de grade, apoi ulei încălzit la 80 de grade. La turații mici, de la 600 la 1000, lăsați motorul să funcționeze 2 minute, la turații mari, de la 1200 la 1400, timp de 5 minute.
Înainte ca mașina să ruleze două mii și jumătate de kilometri, nu accelerați brusc, creșteți viteza treptat, nu supraîncărcați motorul.
Dupa prima rulare se scurge uleiul, inlocuindu-l cu unul curat, dar de aceeasi marca (de preferinta).
Acum sunteți convins că o revizie a motorului este posibilă și profitabilă, deoarece costă de trei ori mai puțin. În plus, vă va permite să utilizați mașina încă câțiva ani ca urmare a prelungirii duratei de viață, a preveni avariile neașteptate pe drum și vă va ajuta să evitați un accident.
Următorul videoclip vă va spune despre ce piese de schimb sunt necesare pentru revizia motorului VAZ 2103:
VIDEO
Unul dintre cele mai comune sisteme de propulsie care au fost instalate în mașinile Honda la începutul mileniului sunt reprezentanții cu doi arbori ai familiei „B”, iar motorul B20B este în general considerat unul dintre cele mai de încredere din istoria companiei. Ei au fost cei care au echipat majoritatea modelelor, care includ astfel de capodopere ale industriei auto japoneze precum CR-V și StepWGN, precum și Orthia și S-MX.
Motoarele cu patru cilindri în linie cu ardere internă din familia „B” au fost introduse în lume în 1988. Spre deosebire de motoarele D, care aveau în principal un arbore cu came și erau concepute în principal pentru o utilizare mai economică, motoarele B pe benzină au fost fabricate în două versiuni - ambele cu unul și cu doi arbori cu came.
ATENŢIE! V-ați săturat să plătiți amenzi de la camere? Am găsit o modalitate simplă și de încredere și, cel mai important, 100% legală de a nu primi mai multe „scrisori în lanț”. Citeste mai mult"
În general, B20A, B20B, B20Z1 sunt unități DOHC destul de obișnuite, fără clopoței și fluiere speciale. Nici măcar nu au faimosul sistem VTEC. Motoarele au fost modificate de multe ori, ceea ce a provocat apariția mai multor modificări.
*Numerele motorului sunt situate în partea stângă a galeriei de evacuare.
B20A 2,0 litri, până la 160 CP(la 6300 rpm) si cuplu maxim - 186 Nm (la 5000 rpm), instalat pe Accord, Prelude si Vigor.
Motorul Honda B20A cu patru cilindri în linie a fost produs în mai multe versiuni între 1985 și 1990. Pe motor au fost instalate atât sistemele de alimentare cu carburator, cât și cele de injecție.
În ceea ce privește arhitectura sa, unitatea B20A este semnificativ diferită de alte motoare Honda B și practic nu are piese interschimbabile cu acestea.
B20B 2,0 litri capacitate până la 150 CP (la 6300 rpm) si cuplu maxim - 186 Nm (la 4200 rpm), instalat pe Orthia, CR-V, S-MX si Stepwgn.
Poate cel mai popular motor din întreaga familie „B” este considerat a fi unitatea de doi litri cu arbore dublu B20B, care a fost instalată în modelele din clasa de mijloc - CR-V și Orthia. De regulă, acest motor a fost asociat cu o transmisie automată, care, desigur, i-a redus semnificativ capacitățile, care ar fi putut fi pur și simplu perfecte în acel moment.
Mulți fani ai mașinilor marca Honda sunt încă chinuiți de întrebarea: „De ce compania nu s-a hotărât asupra VTEC-ului său pe B20B”? Acesta este încă unul dintre misterele concernului japonez. Dar stocul B20B cu VTEC ar face din acest motor unul dintre cele mai avansate din clasa sa. Din păcate pentru mulți, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.
B20Z1 cu un volum de 2,0 litri, cu o putere de până la 147 CP (la 6300 rpm) și cuplul maxim - 182 Nm (la 4500 rpm), a fost instalat pe Honda CR-V.
Puterea motorului B20Z1 a fost crescută la 147 CP. c. și orice altceva, inclusiv cuplul, nu s-a schimbat.
Motoarele din seria B20 nu au nuanțe speciale și fiabilitatea lor se vede clar în modurile în care funcționează. Cu motoarele „civile” instalate în CR-V sau StepWGN, totul este destul de simplu - problemele apar în ele după o rulare de 150 de mii de km și, de regulă, nu sunt deloc grave.
VIDEO
Întreținerea periodică se reduce la înlocuirea la timp a fluidelor tehnice și a consumabilelor. Dacă există motoare cu două arbori mai fiabile decât întreaga familie „B” a Honda, este puțin probabil să fi fost create încă.
Fiabilitate.
Raportul dintre cuplu și putere.
Mentenabilitatea.
Garnitura capului.
Garnituri arbore cu came.
pompa si termostat.
Singurul punct cu adevărat slab al motoarelor „civile” B20A / B / Z1 este garnitura chiulasei, care de obicei „sparge” la 200 de mii de km, dar acesta este kilometrajul pentru o astfel de defecțiune?! La urma urmei, mai devreme sau mai târziu, chiar și cel mai fiabil motor trebuie să se uzeze ceva.
De asemenea, puteți observa probleme cu pompa și termostatul și fragilitatea etanșărilor arborelui cu came. În caz contrar, B20A / B / Z1, așa cum am menționat deja, sunt motoare destul de fiabile, iar în cazul întreținerii la timp funcționează fără nicio reclamație.
Capacitatea de reglare a motoarelor B este foarte apreciată și atât de iubită de proprietarii Honda din întreaga lume. Chiar și astăzi, aceste motoare sunt de mare interes și o bază bună pentru orice modificări bazate pe motoare Honda. Cu motoarele din această familie, aproape totul este posibil, chiar și cea mai profundă forțare a acestor unități poate fi tratată pe termen nelimitat, așa că haideți să aruncăm o privire la cel mai popular reglaj „ușor” recent folosind B20B ca exemplu.
Pentru a asambla un motor hibrid B20B cu VTEC, veți avea nevoie de o chiulasă cu admisie și un distribuitor de la motoarele B16A sau B18C, care sunt cele mai comune, precum și de un ECU și, în mod ideal, de cablaj. Rezultatul final după asamblarea unui astfel de hibrid este o centrală electrică de doi litri cu o putere de 200 CP sau mai mult. si cu cuplu redus de la 200 Nm. Și toate acestea fără a înlocui blocul motor și, ca urmare, păstrarea unității numerotate. O mașină cu un astfel de motor va avea foarte puțini concurenți chiar și printre modelele moderne HONDA.
VIDEO
De asemenea, pe oricare dintre motoarele B20A / B / Z1 este posibilă instalarea adecvată a unui kit turbo. O rezervă de putere suficientă vă permite să experimentați și să creșteți caracteristicile tehnice de mai multe ori.
Crearea seriei de motoare B20 cu dublu arbore este unul dintre cele mai bune lucruri pe care Honda le-a făcut pentru mașinile sale de gamă medie.Toate elementele motorului sunt realizate cu o marjă uriașă de siguranță, motiv pentru care reprezentanții acestei linii sunt recunoscuți pe drept drept cele mai fiabile motoare de la Honda.
Simplitatea cu care sunt realizate unitățile de putere B20A / B / Z1 merită laudă deosebită. Reparații minore pot fi făcute chiar și în condiții „de teren”, fapt dovedit de numeroasele cazuri reale când chiar pe stradă și în doar câteva ore a fost posibilă înlocuirea unei supape sparte.
Video (click pentru a reda).
Unicitatea întregii linii B20 constă și în faptul că Honda a reușit să combine caracteristicile motoarelor sale civile cu abilitățile sportive ale reprezentanților seriei B16 și B18. În plus, în liniile lor, toate motoarele B (cu excepția B20A) au componente și piese interschimbabile, ceea ce oferă rezultate finale uimitoare, pe care mulți tuneri sunt bucuroși să le folosească, creând hibrizi cu performanțe care depășesc chiar și motoarele turbo. Poate nimic mai potrivit pentru tuning decât B20, Honda nu a făcut încă.
