În detaliu: reparație motor 4d56t de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
Pompa de combustibil de înaltă presiune, abreviată ca pompă de combustibil de înaltă presiune, este o parte integrantă a motoarelor diesel moderne. Pompa de injecție este concepută pentru a furniza combustibil cilindrilor în cantități strict definite în timpul anumitor cicluri ale motorului diesel.
Pompele de combustibil diferă între ele în funcție de tipul de injecție de combustibil:
- injecție directă de motorină (motorină este furnizată și injectată în cilindri simultan);
- injecția bateriei (combustibilul sub presiune se acumulează într-un „acumulator” special și apoi merge la injectoare).
ATENŢIE! V-ați săturat să plătiți amenzi de la camere? Am găsit o modalitate simplă și de încredere și, cel mai important, 100% legală de a nu primi mai multe „scrisori în lanț”. Citeste mai mult"
- in linie;
- multi-sectiune;
- distributiv.
Dacă nu intrați în „sălbăticia” diferențelor de proiectare între pompe de diferite tipuri, atunci puteți identifica pur și simplu anumite diferențe între ele. În pompele în linie și cu secțiuni multiple, fiecare secțiune furnizează motorină propriului cilindru. În pompele de distribuție, un „bloc” este capabil să furnizeze mai mulți cilindri cu motorină.
De asemenea, o altă diferență între pompele de combustibil de înaltă presiune este „puterea” lor - pentru câți cilindri este proiectată pompa și presiunea acesteia. În general, toate acestea sunt diferențe evidente între pompe. În general, acestea sunt principalele diferențe dintre pompe.Acum nu ne vom mai chinui cititorii cu teorii despre funcționarea pompelor de combustibil de înaltă presiune și caracteristicile lor primitive, care au fost de mult expuse pe Internet în cantități mari. Să trecem la specificul imediat.
Nu este indicat în mod deliberat că motorul aparține producătorului Mitsubishi. Acest lucru se datorează faptului că în acest moment există mai multe derivate ale acestui motor. În consecință, au un minim de diferențe de design, iar pompa de injecție este potrivită pentru ambele motoare.
| Video (click pentru a reda). |
Mai exact, acesta este același motor ca și Hyundai D4BH, pompa pentru acesta este pe deplin compatibilă cu 4D56T ICE (diferențele dintre 4D56 și 4D56T ICE sunt nesemnificative, indicele „T” indică un motor turbo).
Pompa în sine pentru motoarele de mai sus există doar una, fabricată de Zexel (alias Diezel Kiki), iar acum BOSCH. Da, furnizorii finali și ambalajul pot varia, dar în final, pompele de injecție pentru aceste motoare pot fi obținute doar de către Zexel sau BOSCH.
Practic, ieșirea accelerată a pompei de combustibil de înaltă presiune a acestor motoare este cauzată de combustibilul de calitate scăzută, precum și de pătrunderea elementelor străine în sistem, care apare adesea cu conexiuni slăbite și deplasare pe teren accidentat, vaduri etc. .
Principalele probleme cu pompele de combustibil de înaltă presiune pe aceste motoare sunt următoarele:
- Deteriorări (datorită uzurii accelerate) ale părților interne ale pompei - pereche piston, rulmenți și alte piese.
- Contaminarea filtrului (plasă și element de protecție) din cauza elementelor străine care pătrund în sistem.
- Viteza crescută sau plutitoare datorită așa-numitului. „aerisirea” sistemului - aer care intră în sistem din cauza conexiunilor slăbite și a garniturilor și a garniturilor uzate.
- Pornirea proasta a motorului pe vreme rece, cauzata de blocarea sau defectarea termostatului (situat in partea stanga a pompei, mecanism de avans injectie).
- Alte defecțiuni asociate cu alte elemente - lumânări, încălzire automată, alimentare cu combustibil, setări ale unghiului de avans al injecției diesel.
Până acum, disputele despre ce pompă de combustibil de înaltă presiune pentru motoarele 4D56 / 4M40 / D4BH este mai bună, electronică sau mecanică, nu s-au domolit. Cât de mari sunt diferențele dintre pompele de injecție în sine și electronicele atașate pompelor. Este important să înlocuiți pompa electronică de injecție cu una mecanică?Să aruncăm o privire mai atentă.
Deci, principala diferență în acest moment nu este pompa în sine, ci echipamentul (electronic sau mecanic) care activează sistemul de alimentare cu combustibil, în funcție de unul sau altul mod de funcționare a motorului. Într-o pompă de injecție mecanică, activarea are loc datorită controlului mecanic direct al pompei de injecție. Un cablu trece de la pedala de accelerație la pompă, care controlează sistemul. În pompa electronică de injecție (EFI), pedala de accelerație este deja electronică, iar activarea sistemului are loc prin intermediul unităților electronice și senzorilor aferente.
Există, de asemenea, o versiune despre existența unei transmisii prin cablu pentru controlul unei pompe electronice de combustibil de înaltă presiune (există un reostat de control pe pompă în sine), cu toate acestea, editorii noștri nu au putut verifica acuratețea acestor informații specifice.
Schema structurală a unei pompe mecanice:


Avantajele unei pompe de injecție mecanică:
- ușurința întreținerii;
- fiabilitate (datorită unui număr mai mic de componente electronice și senzori, care adesea „dragoste” eșuează);
- cost, de regulă, pompele mecanice sunt mai ieftine decât „frații” lor electronici.
Dezavantajele unei pompe de injecție mecanică:
- absența oricăror sisteme de indicare și calitatea unităților;
- necesitatea de a regla parametrii și de a monitoriza starea tuturor elementelor conexe ale sistemului (lumânări, pompă de combustibil, dispozitiv de unghi de avans al injecției diesel);
- debit crescut comparativ cu o pompă electronică.
- performanță de tracțiune puțin mai slabă la viteze mari în comparație cu o pompă electronică.
Schema structurală a pompei electronice:


Avantajele pompei electronice de injecție:
- funcționarea mai stabilă a motorului, absența rotațiilor „plutitoare” cu elemente aferente deservirii (lumânări, mecanism de avans injecție etc.), inclusiv componente electronice și senzori;
- consum redus de combustibil comparativ cu o pompă mecanică;
- performanța de tracțiune la viteze mari este puțin mai bună decât mașinile echipate cu pompe mecanice;
- capacitatea de a citi erorile prin intermediul unităților electronice de control.
Dezavantajele pompei electronice de injecție:
- un număr mare de senzori și alte componente electronice, iar acest lucru complică oarecum reparațiile auto și crește costul de întreținere;
- dificultăți în găsirea unor componente electronice;
- dificultăți în selectarea pompei în sine și a componentelor acesteia, deoarece există un număr mare de variații diferite cu electronicele atașate și sunt diferite în funcție de marca și modelul mașinii;
- fiabilitatea unităților electronice de pompare este mai mică decât cea a celor mecanice, deoarece unitățile electronice și senzorii pot deseori defecta.
Înainte de a continua cu descrierea procesului de scoatere a pompei din mașină, trebuie menționat că acest articol nu este un ghid pentru a lucra la o anumită mașină!
Pompa de injecție Zexel (alias Diezel Kiki sau BOSCH) este echipată cu un număr mare de mașini cu motoare 4D56, 4M40, D4BH. Mai mult, această familie de motoare este instalată pe mașini complet diferite în ceea ce privește caracteristicile și aspectul unităților, precum Pajero Sport și Hyundai Starex, astfel încât atașamentele vor diferi în majoritatea cazurilor. Pur și simplu vom vorbi despre procesul de demontare a pompei în termeni generali, fără a aprofunda în diferențele de design dintre mașinile de diferite mărci echipate cu aceste motoare și pompe.
Pentru a scoate pompa, urmați acești pași:
- îndepărtați toate cablurile electrice de la pompă în sine;
- scoateți conductele de răcire din intercooler;
- deșurubați liniile de înaltă presiune, pentru aceasta se folosește o cheie pe „14”;
- după care este necesară îndepărtarea duzelor, aceasta se face cu un cap lung pe „22”;
- atunci ar trebui să scoateți șaibe (2 buc.) din puțurile pentru duze;
- după care este necesar să curățați puțurile de murdărie etc. și să închideți scaunele duzei cu o cârpă curată sau sigilați etanș;
- după pașii de mai sus, este necesar să eliminați mecanismul de sincronizare (pentru mai multe informații despre îndepărtarea mecanismului de sincronizare, consultați cartea de reparații pentru o anumită mașină);
- de îndată ce sincronizarea este îndepărtată, este necesar să scoateți pinionul pompei de injecție și asigurați-vă că puneți semne pe pompa de injecție și pe blocul motor, acest lucru se face pentru a ușura instalarea pompei și configurarea acesteia mai târziu;
- de îndată ce toți pașii de mai sus sunt finalizați, puteți deșuruba șuruburile de fixare ale pompei de combustibil de înaltă presiune.
Pompa a fost scoasă, acum, în funcție de probleme, poate fi trimisă la service către comandant. Ei bine, sau reparați singur dacă defecțiunea nu este foarte gravă.
Instalarea pompei de injecție se efectuează în ordine inversă: montarea șuruburilor, conectarea furtunurilor de vid și a energiei electrice etc. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că atunci când instalați pompa, asigurați-vă că setați marcajele în poziția corectă! În plus, trebuie reținut că elementele sistemului de înaltă presiune trebuie instalate folosind o cheie dinamometrică. Atașăm forțele de strângere ale fiecărui element în timpul instalării:
- duze - 55-60Nm;
- țevi de înaltă presiune - 30Nm;
- conducte de ramificație „retur” - 25-30Nm.
Odată ce asamblarea este finalizată, este necesar să derulați scripetele arborelui cotit cu o cheie și să vă asigurați că nu există lovituri și zdrăngănii străine. Apoi ar trebui să pompați combustibilul și abia apoi să porniți mașina.
Repararea unei pompe cu propriile mâini este o sarcină responsabilă care necesită o cantitate mare de cunoștințe, experiență și disponibilitatea propriului echipament, prin urmare, înainte de a decide să faceți un pas atât de crucial, vă recomandăm cu tărie să vă cântăriți șansele. Da, o întreținere atât de simplă precum instalarea unui kit de reparare a garniturii și curățarea filtrului cu plasă nu este atât de dificilă și o puteți face singur. Dar reparațiile mai serioase ar trebui să fie încredințate profesioniștilor.
Ca subiect de testare - o pompă mecanică scoasă din mașină și spălată. O reparație simplă este înlocuirea etanșării arborelui.
Pentru a face acest lucru, este necesar să îndepărtați scripetele de antrenare a pompei de injecție cu un extractor, apoi îndepărtați vechea etanșare de ulei și instalați una nouă. Este important de reținut că nu este necesar să apăsați profund un nou simering de ulei, reglarea și poziția acestuia nu trebuie să difere de modul în care a fost instalat cel anterior.
În continuare - curățarea plasei din fața perechii pistonului. Pentru a face acest lucru, deșurubați cele 4 șuruburi de pe corpul pompei în sine, îndepărtați capacul, verificând simultan mecanismele pentru joc (nu ar trebui să fie) și îndepărtați cu atenție pistonii și suflați prin plasă. Apoi instalați totul în ordine inversă.
Restul reparației este mai complexă și necesită anumite abilități, chiar și pentru a înlocui un kit complet de reparare a pompei. La o simpla reparatie ramane sa ne multumesc cu reparatiile consumabilelor de mai sus si inlocuirea garniturii.
Voi vorbi puțin despre mașina mea.
Mitsubishi Pajero 93 de ani.
motor diesel 4D56T simplu ca cizme, fără electronică, totul mecanic, pneumatic și hidraulic. Box - mecanica (pana in acest moment am mers exclusiv pe utilaj, am invatat sa conduc normal intr-o saptamana). Roti mari 265x70R16. Cu mașina, poți merge oriunde există drum și unde nu este. 🙂 În general, acesta este primul meu jeep.
Mi-am cumpărat un Pajero pe 9 mai 2013, am condus un an de zile și m-am bucurat, turnând ulei în motor și umpând salariul în rezervor. Până recent.
Decizia de revizuire.
Iarna, motorul nu pornea bine, uleiul curgea din toate fantele motorului și mânca combustibilul ca un nebun. M-am dus la benzinărie, am măsurat compresia - 19-20 în toți cilindrii. Și aceasta este la o rată de 27 - 30 pentru un diesel! în general, cei o sută de shniki au condamnat motorul la o revizie sau înlocuire majoră. Cumva nu erau bani să-l înlocuiască: 78.000 de ruble pentru un motor contractat din Japonia. E scump pentru mine. Repararea motorului în service este puțin mai ieftină, dar cam la fel.
După ce am stat cumva cu un prieten și am băut câțiva litri de alcool diluat, am decis să valorificăm singuri motorul. 🙂
Făcut repede și foarte bine. 2 saptamani motorul sa ridicat pentru o revizie majora.
Cum se scoate motorul.
De fapt, nimic complicat. Luăm mașina și scoatem motorul. 🙂
De fapt, nu totul este atât de simplu.
În primul rând, deșurubați capota pentru a nu interfera.
Îndepărtăm tot ce se află sub capotă și că într-un fel sau altul va interfera cu scoaterea motorului.
- intercooler (radiator de racire cu aer dupa turbina).
- radiator principal si ventilator de racire.
– toate tuburile: combustibil, vid.
- fire. Nu sunt multe, motorul este fără creier. 🙂 Acestea merg la senzorul de temperatură a generatorului, presiunea uleiului și la supapa din pompa de combustibil.
Deșurubam toate șuruburile care fixează motorul de cadru. Sunt 4, câte 2 pe fiecare parte. Scoatem motorul. Nu a fost eliminat? tot ar fi! El, așa câine, este și el înșurubat la cutia de viteze!
Găurile pentru șuruburi sunt marcate cu roșu. Și dacă cele inferioare sunt foarte ușor de deșurubat, atunci cele de sus sunt încă o problemă. Nu sunt vizibile nici sub capotă, nici de jos. Prin urmare, luăm un prelungitor de un metru la cheia cu clichet, stăm sub mașină și încercăm să deșurubam un șurub timp de o jumătate de oră.
În general, șuruburile sunt deșurubate, ne pregătim să scoatem motorul.
Troliu de mână și un prieten care să mă ajute. 🙂 Prindem motorul de urechi de sus și tragem, tragem, tragem și scoatem.
Am pus motorul pe anvelopa veche. Împingem mașina afară din garaj până nu mai avem nevoie de ea.
Dezasamblam motorul.
Începem să deșurubam totul de la motor. Literal totul.
Trebuie să dezasamblați la șurub.
Scoatem chiulasa (chiulasa) Acesta este un astfel de lucru deasupra motorului, unde sunt supapele.
Scoatem toate piesele din motor, lăsând un bloc cilindri din fontă. Spălați-l de ulei și praf. Procedura este aceeași, spălată lângă garaj cu o mașină de spălat cu înaltă presiune Karcher, precum în spălătoriile profesionale. In general, in procesul de spalare esti ca un dolmatian in pete negre. 🙂
Inspectăm pistoanele, căutând fisuri. Nu este? Remarcabil 9 mii de ruble economisite. 🙂
Apoi, ne uităm la arborele cotit, gâturile strălucitoare ar trebui să fie fără zgârieturi. Fără zgârieturi - chiar mai bine! Dar trebuie să le măsurați pentru uzură, pentru asta ducem arborele cotit la mecanici și deja vă vor spune ce să faceți în continuare. Dacă uzura se încadrează în intervalul normal, atunci cumpărăm căptușeli de dimensiune standard din magazin și le asamblam, ne considerăm foarte norocoși. Dacă arborele cotit este uzat, atunci este șlefuit și sunt selectate căptușelile de dimensiune pentru reparații, cât de mult a fost șlefuit arborele cotit. Se spune că la acest motor arborele cotit se rupe după șlefuire, dar mulțumesc lui Dumnezeu, totul este în limitele normale pentru mine. 🙂
Apoi începe cel mai interesant. Luați inelul pistonului și introduceți-l în cilindru. Mai întâi de sus, apoi la mijloc și uită-te la castel (gol). În mijlocul cilindrului, unde se mișcă pistonul, încuietoarea este mai mare, adică. căptușeala cilindrului este uzată. Din cauza decalajului mare, compresia motorului scade, acesta pierde putere.
- Slefuirea manșoanelor și cumpărarea de noi pistoane pentru o dimensiune nouă este costisitoare! Pistoanele noastre sunt normale!
- Înlocuiți mânecile cu altele noi. Apoi vom introduce pistoane native!
Deci hai sa o facem. Mergem la magazin și cumpărăm scoici. Această plăcere costă 2.500 de ruble + 8.000 de ruble pentru instalarea tuturor celor patru mâneci. Nu le puteți instala singur, trebuie să contactați specialiști.
Ridicăm blocul după mânecă și ne bucurăm de noile mâneci. Din nou luăm inelul și îl introducem, ne uităm. Decalajul este la fel de mic oriunde în cilindru. Ura!
Asamblam motorul în ordine inversă.
Punem inele noi în pistoane. Noile căptușeli (arborele cotit) și biela (piston) răsucesc arborele cotit și îl rotesc.
Principalul lucru este că se rotește liber cu mâna, nu mușcă nicăieri. Stropiți generos cu ulei. În acele locuri în care ceva intră în contact cu ceva și frecări ar trebui să fie umede. 🙂
Punem totul pe material de etanșare și nu uităm de garnituri.
Înșurubăm capul. Am citit în carte că trebuie să strângeți șuruburile cu un cuplu de 120 Nm. În 3 etape și într-o anumită succesiune. Vedeți cartea pentru secvența.
Acum colectăm totul în ordine inversă. Timp de o săptămână, în timp ce motorul era dezasamblat, o treime din șuruburi plecaseră undeva. 🙂 Dar borcanele magice cu stocuri de șuruburi au salvat situația. Principalul lucru este să nu uitați să puneți garnituri și să lubrifiați cu etanșant.
Punem cureaua de distribuție, setăm scripetele conform semnelor. Întoarcem arborele cotit cu cheia și vedem că nu am greșit nicăieri și supapele nu se întâlnesc cu pistoanele și nu înclină nimic. Dacă se lipește, îl dezasamblam și vedem ce este în neregulă.
Din păcate, nu există fotografii cu modul în care am instalat motorul, dar totul este extrem de simplu acolo. La fel cum s-au scos - exact opusul.Nu uitați de șuruburile care fixează motorul pe cutie. Este chiar mai dificil să le înșurubați decât să le deșurubați.
Conectăm toate firele și furtunurile. Punem radiatorul si ventilatorul. Turnați ulei în motor și antigel în radiator. Mergem să bem alcool (bere, kvas, cui îi place ce). După o jumătate de oră, ne uităm sub mașină. Dacă nimic nu picură - începe!
Pornește de mult timp, pentru că pompa de combustibil este goală și în timp ce se pompează combustibilul va trebui să rotiți demarorul timp de 10 secunde.Motorul strănutând, tremurând, scuipând fum negru, în sfârșit pornește! Ura! Am castigat!
Acum ascultăm, dacă nimic nu zdrăngănește sau sună și nu există zgomote străine, mergem să spălăm lucrarea făcută cu succes și lăsăm motorul să funcționeze 8-10 ore la ralanti pentru ca totul să se obișnuiască acolo. 🙂
Bugetul total al evenimentului este de aproximativ 15.000 de ruble.
Acestea sunt piese de schimb, plus un set de garnituri, + ulei, + antifirz, + manșon.
2 săptămâni pentru 3-4 ore de muncă în fiecare zi.
Deci revizia motorului nu este atât de înfricoșătoare pe cât pare. Chiar dacă ați văzut înainte doar un volan și roți într-o mașină.
În general, dacă pentru scurt timp, am ajuns să repar motorul.
Simptome - scurgeri de ulei de pe parbriz, pană motor.
146% au întors căptușelile, apoi va arăta doar analiza știfturilor.
Cui s-a confruntat? Cât timp va dura să-l reparăm? Cine o poate lua? Unde sunt cele mai ieftine piese de cumpărat?
PS: nu oferi contract, costă ca o jumătate de mașină 🙂
OSAGO pentru motociclisti si camioane - numere pe site
OSAGO pentru motociclisti si camioane - numere pe site
În general, dacă pentru scurt timp, am ajuns să repar motorul.
Simptome - scurgeri de ulei de pe parbriz, pană motor.
146% au întors căptușelile, apoi va arăta doar analiza știfturilor.
Cui s-a confruntat? Cât timp va dura să-l reparăm? Cine o poate lua? Unde sunt cele mai ieftine piese de cumpărat?
PS: nu oferi contract, costă ca o jumătate de mașină 🙂
Motorul 4D56 a fost proiectat și dezvoltat pe o perioadă lungă de 10 ani. Producătorul Mitsubishi a decis să experimenteze cu propulsia mașinilor grele - autobuze, camioane, pickup-uri, modificări de marfă-pasager, s-a decis să o completeze cu un motor diesel.
Designul se bazează pe schema de patru inline a producătorului cu un bloc din fontă și un cap din aluminiu, pompă de combustibil de înaltă presiune și arbori de echilibrare care reduc vibrațiile. Producătorul recomandă operarea motorului cu ardere internă cu motorină de înaltă calitate pentru a asigura resursa declarată de 200.000 km.
Principala sarcină a proiectanților la proiectarea unui motor diesel a fost creșterea puterii și a duratei de funcționare, pentru a asigura o întreținere normală, prin urmare motorul folosește un aranjament în linie de 4 cilindri și o schemă de distribuție a gazului DOHC cu doi arbori cu came în cap. Versiunea turbo utilizează un motor SOHC cu un singur arbore cu came.
Tabelul rezumă caracteristicile tehnice ale motorului diesel 4D56:
șurub ambreiaj - 16 - 22 Nm
capac rulment - 38 - 42 Nm (principal) și 25 - 29 Nm (tijă)
chiulasa - 4 trepte 78 Nm, slăbiți, 30 Nm + 90° + 90°
Atât modificările atmosferice, cât și cele gonflabile ale motorului 4D56 au un potențial de 50 CP. Cu. minim, prin urmare, forțarea pe cont propriu este permisă pentru a îmbunătăți parametrii motorului cu ardere internă - cuplu și putere.
Inițial, motorul 4D56 are soluții standard de design utilizate la momentul dezvoltării sale:
- 4 cilindri în linie din căptușeli „uscate” nedemontabile în interiorul unui bloc de fontă;
- camere de ardere de tip vortex în formă de cort în interiorul chiulasei de aluminiu;
- atașamentele au mai multe transmisii separate cu curele;
- racleta de ulei din fonta si inele de compresie pe pistoane din aluminiu;
- arborii de echilibrare ai motoarelor pentru a echilibra forțele de inerție;
- arbore cotit din oțel forjat pe cinci rulmenți de rotație;
- culbutori din aluminiu cu invelis ceramic, dotate cu role din 1991;
- transmisie de distributie cu curea dintata;
- arbori cu came turnati, 5 rulmenti, conform schemei DOHC;
- filtru de ulei cu supapă de bypass;
- sistem EGR recirculare evacuare;
- Sistem SQG pentru a facilita începerea iernii prin arderea lumânărilor;
- curățare cu grăsime completă, răcitor de ulei și duze pe arborele cotit pentru răcirea pistoanelor.
O descriere detaliată a operațiunilor de reparare și întreținere a motorului cu ardere internă conține manualul producătorului, astfel încât să puteți efectua o revizie majoră pe cont propriu în garaj, fără unelte speciale.
Dispozitivul ICE descris mai sus vă permite să modificați caracteristicile față de cele de bază prin schimbarea versiunii de firmware și folosind diferite atașamente:
- puterea motoarelor cu ardere internă forțată în intervalul 105 - 136 litri. s., redus 94 - 70 l. Cu.;
- cuplu 200 - 226 Nm, respectiv 143 - 200 Nm.
Există o versiune turbo a lui 4D56T cu 240 Nm de cuplu și 105 CP. Cu. putere.
Inițial, conducerea uzinei prevedea o resursă operațională de 250.000 km. La setarea modurilor pentru diferite mașini, volumele camerelor de ardere și designul rămân neschimbate, astfel încât utilizatorul poate modifica aceste setări singur.
Dezavantajele designului sunt:
- locația proastă a curelei de antrenare a arborelui de echilibrare, când se rupe, piesele cad sub cureaua de distribuție, care zboară;
- consum mare de combustibil și ulei, care este cel mai adesea înlocuit de proprietari după 5000 de rulări.
Motorul are nevoie de o baterie bună și de motorină de înaltă calitate. Dar in aceste conditii porneste la -30 de grade fara probleme. Dacă chiulasa nu cauzează probleme proprietarilor, atunci sunt adesea prezente probleme minore:
- ax culbutor supapă rupt;
- șuruburi smulse de fixare a unui ax de juguri;
- spargerea arborilor cu came;
- șuruburile jugului arborelui cu came smulse.
Evaluarea unității de putere de către utilizatori este +3, adică nu este suficient de fiabilă, necesită reparații constante pentru fleacuri.
Motorul 4D56 a fost folosit pe transportorul producătorului pentru a completa SUV-urile Mitsubishi:
- Padjero II - SUV mediu, 1991 - 2002;
- Strada - camion mare cadru, 1991 - 1997/1999;
- Canter - autoutilitara si utilaje speciale, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - microbuz și camion, 1986 - 1999;
- L200 - pickup 2 - 4 usi, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - varianta camion si utilitar, 1994 - 2007;
- Challendger - SUV de dimensiuni medii, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Caracteristicile motorului rezultate îi permit să fie utilizat pe camioane și SUV-uri. Puterea și cuplul sunt obținute la viteze mici - medii, ceea ce este important doar pentru transportul off-road și de marfă.
Luând în considerare caracteristicile de proiectare și modurile de operare recomandate, motorul 4D56 trebuie întreținut în timpul specificat:
- schimbarea uleiului se efectuează la fiecare 10.000 km (atmosferic) sau 7.500 km (Turbo);
- o caracteristică a motoarelor diesel este prezența unei pompe de injecție, care servește aproximativ 300.000 de kilometri;
- instalatia de racire este intretinuta dupa 30.000 km (inlocuire antigel, verificare cleme si furtunuri), radiatorul se curata la jumatate mai des;
- pentru ca pistoanele să nu îndoaie supapele, cureaua de distribuție se înlocuiește la aproximativ 90.000 km, iar uzura acesteia trebuie verificată periodic;
- lumânările își pierd caracteristicile după 2 ani;
- durata de viață a bateriei depinde în mare măsură de designul și producătorul acesteia, durează aproximativ 4 - 5 ani;
- ventilația carterului trebuie curățată după 50.000 km;
- galeria de evacuare se poate arde în 1,5 - 2,5 ani.
Dacă proprietarul a actualizat motorul pentru a crește caracteristicile principale, perioada de întreținere trebuie redusă.
Când transmisia prin cureaua se rupe, motorul 4D56 este garantat să îndoaie supapa cu pistoane. Nu există atât de multe defecțiuni tipice pentru această unitate de putere specială:
Pompa de combustibil de înaltă presiune, abreviată ca pompă de combustibil de înaltă presiune, este o parte integrantă a motoarelor diesel moderne. Pompa de injecție este concepută pentru a furniza combustibil cilindrilor în cantități strict definite în timpul anumitor cicluri ale motorului diesel.
Pompele de combustibil diferă între ele în funcție de tipul de injecție de combustibil:
- injecție directă de motorină (motorină este furnizată și injectată în cilindri simultan);
- injecția bateriei (combustibilul sub presiune se acumulează într-un „acumulator” special și apoi merge la injectoare).
ATENŢIE! V-ați săturat să plătiți amenzi de la camere? Am găsit o modalitate simplă și de încredere și, cel mai important, 100% legală de a nu primi mai multe „scrisori în lanț”. Citeste mai mult"


- in linie;
- multi-sectiune;
- distributiv.
Dacă nu intrați în „sălbăticia” diferențelor de proiectare între pompe de diferite tipuri, atunci puteți identifica pur și simplu anumite diferențe între ele. În pompele în linie și cu secțiuni multiple, fiecare secțiune furnizează motorină propriului cilindru. În pompele de distribuție, un „bloc” este capabil să furnizeze mai mulți cilindri cu motorină.
De asemenea, o altă diferență între pompele de combustibil de înaltă presiune este „puterea” lor - pentru câți cilindri este proiectată pompa și presiunea acesteia. În general, toate acestea sunt diferențe evidente între pompe. În general, acestea sunt principalele diferențe dintre pompe.Acum nu ne vom mai chinui cititorii cu teorii despre funcționarea pompelor de combustibil de înaltă presiune și caracteristicile lor primitive, care au fost de mult expuse pe Internet în cantități mari. Să trecem la specificul imediat.
Nu este indicat în mod deliberat că motorul aparține producătorului Mitsubishi. Acest lucru se datorează faptului că în acest moment există mai multe derivate ale acestui motor. În consecință, au un minim de diferențe de design, iar pompa de injecție este potrivită pentru ambele motoare.
Mai exact, acesta este același motor ca și Hyundai D4BH, pompa pentru acesta este pe deplin compatibilă cu 4D56T ICE (diferențele dintre 4D56 și 4D56T ICE sunt nesemnificative, indicele „T” indică un motor turbo).
Pompa în sine pentru motoarele de mai sus există doar una, fabricată de Zexel (alias Diezel Kiki), iar acum BOSCH. Da, furnizorii finali și ambalajul pot varia, dar în final, pompele de injecție pentru aceste motoare pot fi obținute doar de către Zexel sau BOSCH.
Practic, ieșirea accelerată a pompei de combustibil de înaltă presiune a acestor motoare este cauzată de combustibilul de calitate scăzută, precum și de pătrunderea elementelor străine în sistem, care apare adesea cu conexiuni slăbite și deplasare pe teren accidentat, vaduri etc. .
Principalele probleme cu pompele de combustibil de înaltă presiune pe aceste motoare sunt următoarele:
- Deteriorări (datorită uzurii accelerate) ale părților interne ale pompei - pereche piston, rulmenți și alte piese.
- Contaminarea filtrului (plasă și element de protecție) din cauza elementelor străine care pătrund în sistem.
- Viteza crescută sau plutitoare datorită așa-numitului. „aerisirea” sistemului - aer care intră în sistem din cauza conexiunilor slăbite și a garniturilor și a garniturilor uzate.
- Pornirea proasta a motorului pe vreme rece, cauzata de blocarea sau defectarea termostatului (situat in partea stanga a pompei, mecanism de avans injectie).
- Alte defecțiuni asociate cu alte elemente - lumânări, încălzire automată, alimentare cu combustibil, setări ale unghiului de avans al injecției diesel.
Până acum, disputele despre ce pompă de combustibil de înaltă presiune pentru motoarele 4D56 / 4M40 / D4BH este mai bună, electronică sau mecanică, nu s-au domolit. Cât de mari sunt diferențele dintre pompele de injecție în sine și electronicele atașate pompelor. Este important să înlocuiți pompa electronică de injecție cu una mecanică? Să aruncăm o privire mai atentă.
Deci, principala diferență în acest moment nu este pompa în sine, ci echipamentul (electronic sau mecanic) care activează sistemul de alimentare cu combustibil, în funcție de unul sau altul mod de funcționare a motorului. Într-o pompă de injecție mecanică, activarea are loc datorită controlului mecanic direct al pompei de injecție. Un cablu trece de la pedala de accelerație la pompă, care controlează sistemul. În pompa electronică de injecție (EFI), pedala de accelerație este deja electronică, iar activarea sistemului are loc prin intermediul unităților electronice și senzorilor aferente.
Există, de asemenea, o versiune despre existența unei transmisii prin cablu pentru controlul unei pompe electronice de combustibil de înaltă presiune (există un reostat de control pe pompă în sine), cu toate acestea, editorii noștri nu au putut verifica acuratețea acestor informații specifice.
Schema structurală a unei pompe mecanice:


Avantajele unei pompe de injecție mecanică:
- ușurința întreținerii;
- fiabilitate (datorită unui număr mai mic de componente electronice și senzori, care adesea „dragoste” eșuează);
- cost, de regulă, pompele mecanice sunt mai ieftine decât „frații” lor electronici.
Dezavantajele unei pompe de injecție mecanică:
- absența oricăror sisteme de indicare și calitatea unităților;
- necesitatea de a regla parametrii și de a monitoriza starea tuturor elementelor conexe ale sistemului (lumânări, pompă de combustibil, dispozitiv de unghi de avans al injecției diesel);
- debit crescut comparativ cu o pompă electronică.
- performanță de tracțiune puțin mai slabă la viteze mari în comparație cu o pompă electronică.
Schema structurală a pompei electronice:


Avantajele pompei electronice de injecție:
- funcționarea mai stabilă a motorului, absența rotațiilor „plutitoare” cu elemente aferente deservirii (lumânări, mecanism de avans injecție etc.), inclusiv componente electronice și senzori;
- consum redus de combustibil comparativ cu o pompă mecanică;
- performanța de tracțiune la viteze mari este puțin mai bună decât mașinile echipate cu pompe mecanice;
- capacitatea de a citi erorile prin intermediul unităților electronice de control.
Dezavantajele pompei electronice de injecție:
- un număr mare de senzori și alte componente electronice, iar acest lucru complică oarecum reparațiile auto și crește costul de întreținere;
- dificultăți în găsirea unor componente electronice;
- dificultăți în selectarea pompei în sine și a componentelor acesteia, deoarece există un număr mare de variații diferite cu electronicele atașate și sunt diferite în funcție de marca și modelul mașinii;
- fiabilitatea unităților electronice de pompare este mai mică decât cea a celor mecanice, deoarece unitățile electronice și senzorii pot deseori defecta.
Înainte de a continua cu descrierea procesului de scoatere a pompei din mașină, trebuie menționat că acest articol nu este un ghid pentru a lucra la o anumită mașină!
Pompa de injecție Zexel (alias Diezel Kiki sau BOSCH) este echipată cu un număr mare de mașini cu motoare 4D56, 4M40, D4BH. Mai mult, această familie de motoare este instalată pe mașini complet diferite în ceea ce privește caracteristicile și aspectul unităților, precum Pajero Sport și Hyundai Starex, astfel încât atașamentele vor diferi în majoritatea cazurilor. Pur și simplu vom vorbi despre procesul de demontare a pompei în termeni generali, fără a aprofunda în diferențele de design dintre mașinile de diferite mărci echipate cu aceste motoare și pompe.
Pentru a scoate pompa, urmați acești pași:
- îndepărtați toate cablurile electrice de la pompă în sine;
- scoateți conductele de răcire din intercooler;
- deșurubați liniile de înaltă presiune, pentru aceasta se folosește o cheie pe „14”;
- după care este necesară îndepărtarea duzelor, aceasta se face cu un cap lung pe „22”;
- atunci ar trebui să scoateți șaibe (2 buc.) din puțurile pentru duze;
- după care este necesar să curățați puțurile de murdărie etc. și să închideți scaunele duzei cu o cârpă curată sau sigilați etanș;
- după pașii de mai sus, este necesar să eliminați mecanismul de sincronizare (pentru mai multe informații despre îndepărtarea mecanismului de sincronizare, consultați cartea de reparații pentru o anumită mașină);
- de îndată ce sincronizarea este îndepărtată, este necesar să scoateți pinionul pompei de injecție și asigurați-vă că puneți semne pe pompa de injecție și pe blocul motor, acest lucru se face pentru a ușura instalarea pompei și configurarea acesteia mai târziu;
- de îndată ce toți pașii de mai sus sunt finalizați, puteți deșuruba șuruburile de fixare ale pompei de combustibil de înaltă presiune.
Pompa a fost scoasă, acum, în funcție de probleme, poate fi trimisă la service către comandant. Ei bine, sau reparați singur dacă defecțiunea nu este foarte gravă.
Instalarea pompei de injecție se efectuează în ordine inversă: montarea șuruburilor, conectarea furtunurilor de vid și a energiei electrice etc.Cu toate acestea, merită remarcat faptul că atunci când instalați pompa, asigurați-vă că setați marcajele în poziția corectă! În plus, trebuie reținut că elementele sistemului de înaltă presiune trebuie instalate folosind o cheie dinamometrică. Atașăm forțele de strângere ale fiecărui element în timpul instalării:
- duze - 55-60Nm;
- țevi de înaltă presiune - 30Nm;
- conducte de ramificație „retur” - 25-30Nm.
Odată ce asamblarea este finalizată, este necesar să derulați scripetele arborelui cotit cu o cheie și să vă asigurați că nu există lovituri și zdrăngănii străine. Apoi ar trebui să pompați combustibilul și abia apoi să porniți mașina.
Repararea unei pompe cu propriile mâini este o sarcină responsabilă care necesită o cantitate mare de cunoștințe, experiență și disponibilitatea propriului echipament, prin urmare, înainte de a decide să faceți un pas atât de crucial, vă recomandăm cu tărie să vă cântăriți șansele. Da, o întreținere atât de simplă precum instalarea unui kit de reparare a garniturii și curățarea filtrului cu plasă nu este atât de dificilă și o puteți face singur. Dar reparațiile mai serioase ar trebui să fie încredințate profesioniștilor.
Ca subiect de testare - o pompă mecanică scoasă din mașină și spălată. O reparație simplă este înlocuirea etanșării arborelui.
Pentru a face acest lucru, este necesar să îndepărtați scripetele de antrenare a pompei de injecție cu un extractor, apoi îndepărtați vechea etanșare de ulei și instalați una nouă. Este important de reținut că nu este necesar să apăsați profund un nou simering de ulei, reglarea și poziția acestuia nu trebuie să difere de modul în care a fost instalat cel anterior.
În continuare - curățarea plasei din fața perechii pistonului. Pentru a face acest lucru, deșurubați cele 4 șuruburi de pe corpul pompei în sine, îndepărtați capacul, verificând simultan mecanismele pentru joc (nu ar trebui să fie) și îndepărtați cu atenție pistonii și suflați prin plasă. Apoi instalați totul în ordine inversă.
Restul reparației este mai complexă și necesită anumite abilități, chiar și pentru a înlocui un kit complet de reparare a pompei. La o simpla reparatie ramane sa ne multumesc cu reparatiile consumabilelor de mai sus si inlocuirea garniturii.
Nu susțin că clasa de precizie a asamblarii este mai mare din fabrică, dar depinde foarte mult de specialistul care face acest motor. Am verificat golurile, dimensiunile și parametrii pieselor - KV, bloc, arbore și pat de distribuție, sunt de acord că există uzură peste tot, dar judecând după Talmuți, este în intervalul permis. Este scris în mod clar acolo: „dacă decalajul sau dimensiunea este de la și la, atunci pune-l la loc, dacă nu este inclus în acest cadru, atunci schimbă-l cu altele noi”, gradul de strângere în Talmuți este, de asemenea, indicat, am luat special cheia dinam pentru aceste scopuri! piesele de schimb nu sunt din fabrică și nu sunt originale, au o etichetă de preț doar spațiu, dacă toate piesele de schimb sunt originale, atunci nu văd rostul reparației - prețul va fi cosmic! Precizia măcinarii depinde de oamenii care o fac, desigur, dacă forătorii au echipamente din vremea Primului Război Mondial, atunci calitatea măcinarii este exclusă. avem un orășel și se ascuți într-un singur loc TOȚI merge la ei, nu se strică, fac munca de înaltă calitate și echipamentul este potrivit!
Îmi pare rău, dar care este mai exact problema ta? în chestiunea pieselor de schimb, poți veni într-un magazin bun și întrebi ce piesă ai nevoie pentru motorul tău, se uită în catalog după numărul motorului, numărul caroseriei și anul de fabricație și spun exact ce, cum și cât, bine , atunci tu decizi. in ceea ce priveste surubul arborelui distributie verificati surubul pentru calitatea filetului, daca sunt dubii schimbati-l, nu este scump, daca se potriveste surubul stergeti-l de ulei inainte de a-l strange etc. se unge etanșant-garnitură, se lasă să se usuce 5-10 minute și se înfășoară, ung și șurubul cu etanșant pe șurubul HF, cu această practică șuruburile nu au fost niciodată deșurubate spontan!
Îmi pare rău, dar care este mai exact problema ta? în chestiunea pieselor de schimb, poți veni într-un magazin bun și întrebi ce piesă ai nevoie pentru motorul tău, se uită în catalog după numărul motorului, numărul caroseriei și anul de fabricație și spun exact ce, cum și cât, bine , atunci tu decizi. in ceea ce priveste surubul arborelui distributie verificati surubul pentru calitatea filetului, daca sunt dubii schimbati-l, nu este scump, daca se potriveste surubul stergeti-l de ulei inainte de a-l strange etc.se unge etanșant-garnitură, se lasă să se usuce 5-10 minute și se înfășoară, ung și șurubul cu etanșant pe șurubul HF, cu această practică șuruburile nu au fost niciodată deșurubate spontan!
mulțumesc pentru sfatul despre etanșant, foarte simplu și practic. Am o astfel de defecțiune, necesită înlocuirea chiulasei, momentan sunt confuz cu ce potrivire de șa ar trebui să cumpăr și cum să-l verific corect pe propria mea pentru aceeași potrivire (de la ce și unde să măsor). din vina unui exista, emite MD 185925 fara analogi. așa, m-am încurcat „în trei pini” și pur și simplu nu pot să ies.
Nu sunt un guru în această chestiune, dar căutarea face uneori minuni!



vezi ce poți afla singur
Voi spune asta, există ceva adevăr în acele cuvinte, dar aici depinde foarte mult de calitatea ansamblului, adică. de unde cresc mâinile maestrului, totul trebuie respectat în timpul asamblarii, golurile și cuplurile de strângere etc.,
Puteți spune că este mai ușor .. Există o revizuire majoră, dar există un hack care afectează direct kilometrajul post-reparație



Motorul reconstruit de mine (nu un diesel, și nu un Mitsubishi), a rulat 160.000 și a fost vândut în siguranță împreună cu mașina, într-o stare veselă și veselă (nici măcar MS nu a schimbat capacele pentru 160tyk!)
Există manuale cu dimensiuni, există un instrument de măsurare (dacă vă valorificați, atunci nu ar trebui să economisiți pe el). Și apoi doar dorința ta de a nu te înșela.


| Video (click pentru a reda). |
Nu sunt un guru în această chestiune, dar căutarea face uneori minuni!



vezi ce poți afla singur













