Reparatie motor bricolaj 4 a fe

Fenomenul și repararea zgomotului „diesel” pe motoarele vechi (kilometraj 250-300 mii km.) 4A-FE.

Zgomotul „diesel” apare cel mai adesea în modul accelerație sau modul frânare de motor. Se aude clar din habitaclu la o turație de 1500-2500 rpm, precum și cu capota deschisă la eliberarea gazului. Inițial, poate părea că acest zgomot în frecvență și sunet seamănă cu sunetul jocurilor supapelor neajustate sau cu un arbore cu came atârnând. Din această cauză, cei care doresc să-l elimine, deseori încep reparații de la chiulasă (reglarea jocului supapelor, coborârea jugurilor, verificarea dacă angrenajul arborelui cu came antrenat este armat). O altă opțiune de reparație sugerată este schimbarea uleiului.

Am încercat toate aceste opțiuni, dar zgomotul a rămas neschimbat, drept urmare am decis să înlocuiesc pistonul. Chiar și la schimbarea uleiului la 290000, am completat uleiul semisintetic Hado 10W40. Și a reușit să împingă 2 tuburi de reparație, dar miracolul nu s-a întâmplat. Ultimul dintre motivele posibile a rămas - juca într-o pereche de degete-piston.

Kilometrajul mașinii mele (Toyota Carina E XL break, 1995; montaj englez) la momentul reparației era de 290.200 km (conform contorului de parcurs), mai mult, pot presupune că la un break cu aer condiționat, cel de 1,6 litri motorul a fost oarecum supraîncărcat în comparație cu un sedan sau hatchback convențional. Adică a venit vremea!

Pentru a înlocui pistonul, aveți nevoie de următoarele:

– Credință în ce este mai bun și speranță de succes.

– scule și dispozitive de fixare:

1. Curatator carburatoare (cutie mare) - 1 buc.
2. Sigilant siliconic (rezistent la ulei) - 1 tub.
3. VD-40 (sau alt kerosen aromat pentru slăbirea șuruburilor țevii de evacuare).
4. Litol-24 (pentru strângerea șuruburilor de montare a schiurilor)
5. cârpe de bumbac in cantitati nelimitate.
6. Mai multe cutii de carton pentru elemente de fixare pliabile și juguri arbore cu came (PB).
7. Rezervoare pentru scurgerea antigelului si uleiului (5 litri fiecare).
8. Tava (cu dimensiunile 500x400) (inlocuitor sub motor la scoaterea chiulasei).
9. Ulei de motor (conform manualului motorului) în cantitatea necesară.
10. Antigel în cantitatea necesară.

1. Un set de pistoane (de obicei oferă o dimensiune standard de 80,93 mm), dar pentru orice eventualitate (neștiind trecutul mașinii) am luat și (cu condiție de returnare) o dimensiune de reparație mai mare cu 0,5 mm. – 75 USD (un set).
2. Un set de inele (am luat si originalul in 2 marimi) - 65$ (un set).
3. Un set de garnituri de motor (dar te-ai putea descurca cu o garnitura sub chiulasa) - 55 USD.
4. Garnitură galerie de evacuare / conductă de evacuare - 3 USD.

Înainte de a demonta motorul, este foarte util să spălați întregul compartiment al motorului la chiuvetă - nu este nevoie de murdărie suplimentară!

Am decis să demontez la minimum, pentru că eram foarte limitat în timp. Judecând după setul de garnituri de motor, a fost pentru un motor obișnuit, nu un motor slab 4A-FE. Prin urmare, am decis să nu scot galeria de admisie din chiulasă (pentru a nu deteriora garnitura). Și dacă da, atunci galeria de evacuare ar putea fi lăsată pe chiulasa, decupându-l de pe țeava de evacuare.

Voi descrie pe scurt secvența de dezasamblare:

. În acest moment, în toate instrucțiunile, borna negativă a bateriei este îndepărtată, dar am decis în mod deliberat să nu o scot pentru a nu reseta memoria computerului (pentru puritatea experimentului). si sa ascult radioul in timp ce reparati ;o)
1. Umplut din belșug cu șuruburi ruginite VD-40 ale țevii de evacuare.
2. Am scurs uleiul și antigelul prin deșurubarea dopurilor de jos și a capacelor de pe gâturile de umplere.
3. Am demontat furtunurile sistemelor de vid, firele senzorilor de temperatura, ventilatorul, pozitia clapetei de acceleratie, firele sistemului de pornire la rece, sonda lambda, firele de inalta tensiune, firele bujiilor, firele de la Injectoare GPL și furtunurile de alimentare cu gaz și benzină. În general, tot ceea ce se potrivește galeriei de admisie și evacuare.

4.Am demontat furtunurile sistemelor de răcire de la chiulasă (în acest caz, este util să înlocuiți o baie sub motor - uleiul și antigelul se toarnă întotdeauna din furtunurile decuplate).
5. Am demontat furtunul răcitorului de ulei de la baia de ulei.

Urmează deșurubarea elementelor motorului.

1. Deșurubați capacul supapei.

10. Am slăbit tensiunea curelei alternatorului (capul 12 din partea inferioară a alternatorului) și am deșurubat șurubul de fixare lung superior al alternatorului. Apoi am scos cureaua. Pe centură este util să trasezi direcția de rotație cu un marker pentru a o utiliza din nou.
11. Deșurubați șurubul de susținere a galeriei de admisie din stânga jos (capul 12). Drept - doar din groapă.

Apoi urcă-te în gaură! În groapă:

1. Scoateți tava de protecție din plastic (doar partea dreaptă și deșurubat parțial partea stângă).
2. S-a scos țeava de evacuare (garniturile pot fi refolosite dacă nu se amestecă. Am amestecat - a trebuit să schimb una).

3. Deoarece accesul la palet era limitat din cauza unui jgheab de aluminiu de neînțeles care leagă cutia de viteze de blocul cilindrilor, am decis să-l scot. Am deșurubat 4 șuruburi, dar jgheabul nu a putut fi scos din cauza schiului.

4. M-am gândit să deșurubam schiul de sub motor, dar nu am putut deșuruba cele 2 piulițe față de schi. Cred că înaintea mea mașina asta s-a spart și în loc de știfturile cu piulițe erau șuruburi cu piulițe M10 autoblocante. Când am încercat să deșurubez, șuruburile s-au întors și am decis să le las pe loc, deșuruband doar spatele schiului. Ca urmare, am deșurubat șurubul principal al suportului motorului din față și 3 șuruburi de schi din spate.
5. De îndată ce am deșurubat al treilea șurub din spate al schiului, acesta s-a îndoit în spate, iar jgheabul de aluminiu a căzut cu o răsucire... în față. M-a durut... :o/.
6. Apoi, am deșurubat șuruburile și piulițele M6 care fixează tigaia motorului. Și a încercat să-l scoată - și țevile! A trebuit să iau toate șurubelnițele plate posibile, cuțite, sonde pentru a smulge paletul. Ca urmare, având părțile frontale neîndoite ale paletului, l-am îndepărtat.

7. Scoateți și așezați cu grijă colectorul de ulei într-o pungă curată.
8. Deșurubați șurubul de susținere a galeriei de admisie din dreapta (capul 12).
9. Carbcleaner a spălat vasul motorului.
10. Răzuiți suprafețele de contact ale carterului și blocului cilindric cu o placă de raclere și sonde, ștergeți-o cu o cârpă cu un agent de curățare cu carbohidrati.

În mod ciudat, s-a dovedit a fi destul de simplu să scoți chiulasa prin deșurubarea a 10 șuruburi cu cap stea cu 10. Singurul lucru pe care nu l-am deșurubat la timp a fost conducta pompei de apă (pe care este atașată joja de ulei. ) și ținea chiulasa.

De asemenea, nu am observat un fel de conector maro al unui sistem necunoscut pentru mine, situat undeva deasupra demarorului, dar s-a demontat cu succes la scoaterea chiulasei.

În caz contrar, demontarea chiulasei a avut succes. L-am scos singur. Greutatea în ea nu depășește 25 kg, dar trebuie să aveți mare grijă să nu le demolați pe cele proeminente - senzorul ventilatorului și sonda lambda. Este recomandabil să numerotați șaibele de reglare (cu un marker obișnuit, după ce le ștergeți cu o cârpă cu un agent de curățare cu carbohidrati) - asta în cazul în care șaibele cad. Am pus chiulasa scoasa pe un carton curat - ferit de nisip si praf.

Pistonul a fost scos și instalat alternativ. Pentru deșurubarea piulițelor bielei este nevoie de un cap cu stea de 14. Biela deșurubată cu pistonul se deplasează cu degetele în sus până când cade din blocul cilindrilor. În acest caz, este foarte important să nu se confunde rulmenții de biele derulanți.

Am examinat ansamblul demontat și l-am măsurat pe cât posibil. Pistonul s-a schimbat înaintea mea. Mai mult, diametrul lor în zona de control (25 mm de sus) a fost exact același ca la noile pistoane. Jocul radial în legătura piston-deget nu a fost simțit de mână, dar acest lucru se datorează uleiului. Mișcarea axială de-a lungul degetului este liberă. Judecând după funingine de pe partea superioară (până la inele), unele pistoane au fost deplasate de-a lungul axelor degetelor și frecate de cilindri de suprafață (perpendicular pe axa degetelor). După ce a măsurat poziția degetelor cu o tijă în raport cu partea cilindrică a pistonului, a stabilit că unele degete au fost deplasate de-a lungul axei până la 1 mm.

Cine a făcut revizia motorului cu propriile mâini a răspuns

Probabil că o să-mi iau și eu capul și o să mă uit la starea cilindrilor inelului, probabil că trebuie să fie schimbate .. Probabil va trebui să-l ascuț.și trebuie să scoți acest motor .. sau să conduci și să nu-l atingi .. ei bine, iarna nu aș vrea să îmi asum astfel de riscuri.

Am aruncat motorul împreună cu cutia, asamblată pe fasciculul din față

Am kilometraj 250.000 la vitezometru.

la stația noastră de service costă de la 15.000 la 20.000 de ruble plus piese de schimb și plus dacă este nevoie de plictisire. Așa că vreau să economisesc la dezasamblarea și montarea motorului. Mă întreb doar dacă schimbi inelele fără să plictisești blocul, uleiul zhor va dispărea?

la motorul meu, uleiul nu era atât din cauza uzurii inelelor, cât din cauza faptului că orificiile din pistoane au fost complet cocsate pentru a scurge uleiul îndepărtat de pe pereți de inelele de ulei.
Am luat un burghiu de 1.5mm si l-am curatat, cred ca decarbonizarea nu ar ajuta in cazul meu.

apropo, voi spune că inelele nu au fost coccate, au mers liber în șanțurile lor

Ei bine, eu cred că la fel. Ei bine, nu vreau să trag motorul sub alezaj. Și dacă îl scoți, cum se face?

Există o carte? totul este descris in detaliu acolo!ce nu este in carte este pe net pe forumuri, 4a-fe nu a fost setat doar pentru multumiri.

pe caroseria 121 se scoate motorul cu cutia jos, apoi se ridica partea din fata pe cricuri si se scoate motorul de sub masina, aproape totul se poate face singur (daca sanatatea este normala

) un prieten m-a ajutat doar să împing motorul cu o cutie de sub mașină și să-l împing înapoi.
3 zile filmate si demontate,
Am asteptat 7 zile inelele comandate, garnituri, simeringuri, ora Moscovei, la vremea respectiva am spalat totul, am lipit supapa, am curatat ambreiajul pentru schimbarea fazelor de sincronizare etc.
3 zile asamblat si montat
în cele din urmă a cheltuit aproximativ 15 tr. pentru piese de schimb (inclusiv achiziționarea de ulei nou și un filtru în cutie) și la două săptămâni după muncă și în weekend.

Au fost dificultăți la asamblarea motorului? Sau este la fel de simplu ca în carte? sunt nuante?

totul părea să fie clar, în orice caz, nuanțele cu motorul 1 nz sunt puțin probabil să ajute la repararea lui 4a-fe. este doar un principiu general.

pe 1nz, lanțul de distribuție și ambreiajul VVTI trebuie marcate corect.
pe 4a este o centură. Nu am intrat în detalii.

Am împlinit: 41 de ani Vârsta: 41 de ani

împlinit: 35 de ani Vârsta: 35 de ani

Varsta: 50 Varsta: 50

Sunt 17 nume în total.
Lista este cea mai activă.

Nu poet sau scriitor. O voi face scurt. Am cumpărat, la prima vedere, o mașină în stare perfectă pentru acești ani. A condus la diagnosticarea motoarelor cu ardere internă, a smuls 1.3Kre, au spus că totul este ideal.

Deși am fost prezent și mi-am amintit totul. La prima vedere, totul a fost foarte bine. Toate scânteile au sărit, compresia este normală. Am schimbat bujiile imediat.

Dintre senzori, doar lambda (și cine o are nu moartă =)) Ei bine, CO prea scump. După o scurtă perioadă de condus, am observat o pierdere de ulei. Judecând după ulei zhor de evacuare, ulei zhor monstruos.

Joja la jumatate de nivel la 200 km. Călătoriți aproximativ 400 km, după ce am citit forumurile — m-am hotărât să parcurg. Imediat am luat niste consumabile, toate originale.

Netezirea chiulasei 11115-16150x1
Inele STD 13011-16300x1
MSC (pentru a fi sigur) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Rulmenți de biele STD MARK2 (am văzut ulterior marcajul „1” pe gâturile bielelor și pe rulmenții vechi, dar a existat un joc ușor, abia perceptibil, așa că cred că am luat-o corect, având în vedere kilometrajul de 170 mie) 13041-15031-02x4

Totul a ieșit la aproximativ 5 mii. freca. + 1,5 mii de ulei cu filtru și spălare, precum și lichid de răcire pentru completare + 3 mii de concediu medical, care acum nu este plătit integral = D

În primul rând, am eliberat spațiul din jurul motorului, am scos generatorul, mașina de spălat, am resetat terminalul, deoarece la îndepărtarea genelor, am ars o siguranță de 100 A.

Apoi capacul chiulasei, a aruncat cureaua (nu am pus semne), a scos arborii cu came. Trebuie remarcat imediat că este mai bine să încercați să îndepărtați (înclinat) ridicătoarele de supape împreună cu șaibe și să le puneți într-o secvență STRICT.

Mi-am scos capul cu ei, iar când l-am întors, au căzut și s-au amestecat. Chiulasa trebuie eliberată de colector, furtunuri de răcire, pompă, aer, filtru de benzină și alte lucruri mici.

Apoi, se ia un cap special pentru un pătrat mare de formă alungită cu 10 (asterisc cu 12 fețe) și deșurubați 10 știfturi. Apropo cu motor asigurați-vă că goliți lichidul de răcire, nu doar din radiator, și anume, cumva din motor.

Scoate capul împreună cu admisia.După ce ați scos capul, vă puteți uita la oalele care nu sunt în TDC, am putut vedea liniile de șlefuire aproape peste tot.

După îndepărtarea chiulasei, împrăștierea rosturilor de dilatație și turnarea întregului lichid de răcire a motorului, a urcat în groapă. Am scos protectia carterului, am scurs uleiul, am scos bara de protectie ca sa pot scoate racitorul de ulei (am o modificare cu el, inclusiv am pacatuit impotriva lui, pentru ca in locul in care se indeparteaza de la filtru era mucoasa. crezut că s-a înfundat).

Scoateți și spălați răcitorul de ulei cu kerosen. Apropo, este mai bine să faci totul cu kerosen, este mai moale atât în ​​raport cu mâinile, cât și cu toate materialele plastice și benzile de cauciuc.

În mod evident, nu este posibilă îndepărtarea paletului fără a deșuruba subcadrul. Și îndepărtarea cadrului auxiliar fără a deșuruba perna din spate va eșua. Pernele din dreapta și din stânga trebuie înșurubate, pentru că motoarele cu ardere internă vor atârna de ele.

De asemenea, este de remarcat faptul că există un șurub în cadrul auxiliar care nu poate fi scos (sau a ruginit așa pentru mine), așa că nu a fost posibil să scot pur și simplu subcadru, a trebuit să ridic motorul cu combustie internă prin cric. cutia.

Apropo, în spatele cadrului secundar este atașat un amortizor de zgomot - trebuie, de asemenea, să îl deșurubați. Acum trebuie să deșurubați un fel de porcărie de aluminiu care trage împreună motorul cu ardere internă și transmisia manuală. Sub el, apropo, există un paralon pentru absorbția uleiului din priza actuală.

Ne uităm, tragem concluzii. Deșurubam paletul, îl rupem cu grijă cu un cuțit ascuțit. În continuare, răsucim recipientul de ulei, îl aruncăm în tigaia cu kerosenul deja turnat.

În palet este mult gunoi, am găsit acolo o bucată din vechiul MSC! Apoi, puteți trage bielele, puteți evalua jocul. Deșurubați asteriscul cu 14 și trageți în sus bielele cu pistoanele. Ordinul nu trebuie confundat.

Am semnat totul cu un marker pe bandă de mascare de hârtie albă. Să ne uităm la inele. Compresia pe care o am în comparație cu cele noi a fost ideală.

Dar racletele de ulei nu numai că s-au întins, ci s-au uzat și canalele de evacuare a uleiului au fost complet înfundate. A aruncat inelele, a rupt unul pentru curățare, l-a aruncat în același loc, în kerosen.

Am curățat toate depunerile de carbon cu o perie moale de alamă (duză pe burghiu). Cel mai bine este să curățați scaunele pentru inele cu un inel vechi rupt. Cu totul.

Inelele trebuie aruncate cu grijă pentru a nu se rupe, este mai bine să începeți cu raclete de ulei. Mai întâi, este instalat un „suport” (xs, așa cum se numește) al inelelor, încuietoarea se închide, apoi inelele în sine.

Nu au sus și jos. Apoi a doua compresie, cea mai dificilă. Fotografia arată cum să-l aruncați corect. Are o literă de sus și de jos, de sus. Apoi prima compresie (superioară).

Încuietorile de pe inele ar trebui să arate în direcții diferite 2 compresie la 180 de grade. si 2 raclete de ulei la 180 de grade. și unul față de celălalt 90 de grade. Fără un dispozitiv special, nu este atât de ușor să comprimați inelele și să reinstalați pistonul.

Prin urmare, am luat acest dispozitiv pentru a conduce, precum și o cheie dinamometrică. Punem garnituri noi, le turnăm cu ulei. Apropo, mulți nu fac asta, am teșit inelele de compresie cu o pilă de diamant, pentru ca oalele să nu fie ridicate cu siguranță.

Strângeți piulițele cu o forță de 60Hm. Trebuie să puneți câte un piston și să derulați. Dacă trebuie să aplicați un efort foarte mare sau nu se întoarce deloc - trageți concluzii.

La mine s-a întors destul de ușor, doar când toate pistoanele s-au aliniat la rând s-a întors puțin mai greu, doar puțin.

Chiulasă a smuls și depunerile de carbon cu o perie de alamă, precum și evacuarea și admisia (încă le-au îndepărtat), precum și suprafața de pe vechea garnitură atât pe cap, cât și pe blocul cilindrilor. Supapele se usucă foarte simplu cu ajutorul unui tub (în cazul meu, o cheie de lumânare) și a unui ciocan greu.

Izvoarele sunt, de asemenea, mai bine să nu fie confundate, cel puțin de intrare și de evacuare. A scos vechile MSC-uri de pe cap (s-au dovedit a fi complet intacte, dar tocite), a suflat toată chiulasa și a spălat-o, a smuls-o din funingine. La fel pentru fiecare supapă.

De asemenea, nu este recomandat să le confundați. În plus, cu ajutorul pastei de leupare, burghiul și furtunurile de la pompă sunt frecate foarte simplu și rapid în supape. Le-am verificat uscandu-le, intorcand-le cu susul in jos si turnand kerosen.

Aici este de remarcat faptul că atunci când frecați supapele este mai bine să scăpați puțin ulei pe ele pentru a nu zgâria ghidajul. Am avut un joc mic de supape în ghid, dar am marcat.

MSK este cel mai bine purtat cu capul căruia a fost deșurubată chiulasa.Ei bine, capul este gata, curat, uscat, kerosenul nu curge. Se poate curata si admisia, DZ etc.

Am decis sa nu schimb garnitura galeriei de admisie. Fixăm tot ce a fost scos din cap. Îi punem garnitura pe cap, introducem agrafele, gradările sunt mai lungi.

Acele de păr sunt înfășurate alternativ într-un model de șah de la centru până la margini, cu efort din ce în ce mai mare. Pana la urma 110Hm. Acum puteți colecta totul de jos, am pus paletul pe sigilant.

Cadru secundar, răcitor de ulei, toba de eșapament. Din nou, merită remarcat faptul că toba de eșapament nu trebuie să fie deșurubată din galeria de evacuare.

Deși este atașat la 3 știfturi, acestea sunt arse și ruginite acolo. Am rupt unul, mai conduc unul de casă, nu există așa ceva nicăieri.

Deci capul este pe loc. Primul piston la PMS (de-a lungul scripetei arborelui cotit). Udați din abundență locurile de sub arborii cu came. Am pus compensatorii mei confuzi.

Punem arborii cu came (le conectăm cu semne de instalare pe dinți, semnele de sincronizare privesc în jos), le tragem de la centru spre margini (cum ar fi 15 - 20Hm).

După aceea, le-a răsucit în diferite moduri, a verificat golurile dintre șaibe și arbori cu came cu o riglă specială, se pare că niciunul dintre ei nu apasă pe supape, ceea ce înseamnă că nu se vor arde, ci doar vor bate.

Tot in acest moment se instaleaza un distribuitor conform unei etichete (marker) stabilite anterior. Rotim arborii cu came astfel încât semnele de sincronizare de pe dinți să convergă.

În același timp, prin orificiul de pe pinionul arborelui cu came de evacuare, vedem marcajul de pe rulment (sus). Slăbiți rola de distribuție, puneți cureaua.

Rotim arborele cotit de câteva ori. Setați primul piston de pe scripete pe PMS. Ne uităm la semnul din orificiul pinionului arborelui cu came. Întâmplător. Tragând rola. Pulverizați cu generozitate arborii cu came cu ulei. !

Aveți grijă să nu turnați bine în bujie și pe curea. Punerea capacului. L-am verificat pentru etanșant. Colectăm totul, toate furtunurile, firele, generatorul, mașina de spălat etc.

Totul pare a fi gata. Turnam ulei. Am turnat apa imediat. Umplem cu lichid de răcire. A fost ochelari să înceapă imediat, brusc semnele nu sunt corecte - supapa nafik se va îndoi. Am tras siguranța EFI, am rotit demarorul. Pare a fi OK.

Am băgat siguranța înapoi, cheia — a pornit, spre surprinderea mea, cu o jumătate de tură. Dar atât de amar! Am crezut că colectorul a fost stricat. Apoi s-a revărsat fum de sub capotă.

Ei bine, am crezut că nu am reușit. S-a dovedit că fumul provenea de la ulei și lichid de răcire de pe colector, apoi s-a ars. Iar zgomotul este supapa, plus o saptamana de liniste in garaj, de aceea mi s-a parut tare.

În total, a durat 15 minute. L-am deconectat, l-am drenat, am schimbat filtrul. Umplut cu ulei nou. A început. Am lăsat-o să funcționeze, viteza a înotat puțin, chiar am încercat să blochez o dată.

Lucru vizibil mai tare. Dat afară din garaj, rostogolit, alimentat al 95-lea (acum turnați-l doar, dacă este posibil).

Acum alerg, deja 700 km. Se spune că acul turometrului trebuie ținut la 2-3 mii, dar e foarte greu =D

Acum motorul a devenit clar mai rapid, câștigând avânt dintr-o singură lovitură, uneori nici nu observ. Când chiar și 5 mii.

Uleiul nu mănâncă deloc, fiind umplut la același nivel, iar culoarea transparentă abia se observă pe joja. Lichidul de răcire este și pe metsa, nu există pete pe motor.

Obosit de scris

La motor cred ca ramane sa ascutim saibele compensatoare, sa curatam duzele, si rampa, sa schimb benzofilrul si lambda. Și va fi un motor cu ardere internă în el.

Unealtă folosită FORCE 4821. Cel mai bun instrument

Schelet » Joi 14 Oct 2010 9:21 am

În secțiunea Întrebări frecvente, am scris despre racletele de ulei. Și credeți-mă pe cuvânt, chiar dacă capacele nu au un consum foarte rău de ulei de la ele ca al dvs., ei bine, veți economisi câteva pahare de ulei pentru 10 mii. măsoară compresia. În acest ritm, este aproape clar să spunem că inelele racletei de ulei sunt blocate.

Și ce este mai bine, pentru a schimba motorul sau a-l valorifica - acesta este, IMHO, un subiect pentru Holy WAR

Grog 78 » Joi, 14 octombrie 2010 15:36

Schelet » Joi 14 Oct 2010 17:11

Ei bine nu stiu. Cred că, pentru a nu urca de 2 ori, este mai ușor să valorificați imediat motorul și să schimbați capacele racletei de ulei în condiții confortabile. L-am schimbat pentru mine - mai probabil de la nimic de făcut, împreună cu momentul :)

Și dacă inelele racletei de ulei sunt blocate, atunci compresia va fi prea mare „nu uscată”.

Ei bine, decoking IMHO ce cataplasmă moartă, pentru că.inelul este în esență un arc, iar arcul, fiind în stare comprimată, după un timp își pierde din rigiditate, respectiv, nu își îndeplinește pe deplin funcțiile.

VAL » Joi 14 Oct 2010 5:32 am

Schelet » Joi 14 Oct 2010 17:36

Şumahov » Joi 28 Oct 2010 19:31

Şumahov » Joi 28 Oct 2010 19:36

Schelet » Joi 28 Oct 2010 21:04

Nu considerați compresia neuniformă ca un ghid de acțiune :)

Din dificultăți? Gândiți-vă cum veți asambla capul și cum să introduceți pistoanele cu inele și să instalați scripete.. Nu se știe dacă trebuie sau nu să valorificați motorul fără a-l deschide. Aceeași compresie nu va oferi o evaluare directă a stării pereților camerei de ardere.

Da, iar indicatoarele dvs. vorbesc doar despre uzura inelelor raclete de ulei, o mică suprapunere a supapelor sau o clapetă complet deschisă, iar diferența dintre cilindri poate fi scurgerea aerului de la același compresor.

IMHO, dacă nu mănânci 3-4 litri vara, atunci nu are rost să te urci acolo și să te deranjezi. Doar dacă nu sunt mulți bani și nimic de făcut :)

Denis » Mar, 13 septembrie 2011 11:26

În general, la un an de la crearea subiectului, am făcut o lumină capitală.

Când am început să călăresc, am observat că toate spărgătoarele dispăruseră, iar alte sunete nu erau clare. Motorul merge lin și silențios.

La curățarea pistoanelor, era clar că toate canalele care merg la inelele racletei de ulei erau complet înfundate (trebuiau găurite corny), canelurile erau la fel la rahat. Înainte de asta, am făcut un decoking, m-am gândit că ar ajuta. Dar dick - nu există miracole cu inelele raclete de ulei. Sunt fie mobili, fie blocați.
Acum catalizatorul este curățat activ, miroase puțin cu niște gunoi de neînțeles. Glushak-ul ar trebui, de asemenea, să se autocurățeze și să scuipe funingine.

Pentru informații - înainte de reparație, motorul a mâncat aproximativ 1 litru de ulei. la 800 - 1200 km, in functie de modul de virare a turatiei.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

motorul obișnuit de legume korollovsky. . trusa mea de reparații
interesat de unele servicii. Numai că lucrarea valorează nu mai puțin de 10 kili. În general, cred că este puțin scump, așa că întrebarea este cine a capitalizat recent (sau cunoscuții) și cât, precum și unde. . Este posibil să găsești mai ieftin de 10k și astfel încât regulile să fie făcute. . în principiu, momentul nu este critic.

pisy. într-un samurai și câteva servicii de garaj (pe Ilyinka) a fost interesat. Tweet pentru munca intreband catetele ((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Mănânc ulei (((. nah . și ceva bate (cum ar fi) la o răceală . nah

. si nici contractul nu este un fapt ca este un buit live (pentru bine, trebuie sa te uiti si la curajul lui) + din necazurile politiei rutiere, adica o alta ICE. în general, un contract nu este o opțiune (ei bine, poate în ultimul loc)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kanesh va trebui. pentru ca curentul probabil ai o mana nu de la jo .. cresc

vk » 24.01.2010, 12:47:49

nu vei găsi mai ieftin de 10, o fac și pentru zece

doar ceva ce mă îndoiesc că pentru asta vor face totul așa cum trebuie. dacă a făcut-o el însuși, strict conform procedurii,
mai puţin de cincizeci de copeici nu ar fi de acord

p.s. daca ai de gand sa o faci singur, atunci am o descriere a procedurii, cu toate datele pentru depanare etc.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost a scris: motorul obișnuit de legume korollovsky. . trusa mea de reparații
interesat de unele servicii. Numai că lucrarea valorează nu mai puțin de 10 kili. În general, cred că este puțin scump, așa că întrebarea este cine a capitalizat recent (sau cunoscuții) și cât, precum și unde. . Este posibil să găsești mai ieftin de 10k și astfel încât regulile să fie făcute. . în principiu, momentul nu este critic.

pisy. într-un samurai și câteva servicii de garaj (pe Ilyinka) a fost interesat. Tweet pentru munca intreband catetele ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk a scris: nu veți găsi mai ieftin de 10, o fac și pentru zece

doar ceva ce mă îndoiesc că pentru asta vor face totul așa cum trebuie. dacă a făcut-o el însuși, strict conform procedurii,
mai puţin de cincizeci de copeici nu ar fi de acord

p.s. daca ai de gand sa o faci singur, atunci am o descriere a procedurii, cu toate datele pentru depanare etc.

Aveți o descriere specifică a cap.rem. acest motor. . cu fotografii. . în formă electronică sau doar o carte.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

o scurtă descriere a dezasamblarii, depanării și asamblarii. carte fara poze. nu pentru manechini

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

Un dviglo bine construit va funcționa mai mult decât un motor mediu de contract. doar că nu sunt sigur că o facem undeva, de înaltă calitate.

Știu cum ar trebui să se întâmple și am văzut cum se întâmplă în realitate de mai multe ori. doua mari diferente.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Utilizatori care navighează pe acest forum: fără utilizatori și invitați înregistrați: 0

În paralel cu motoarele binecunoscute și populare ale seriei S, a fost produsă seria A cu volum redus, iar motorul 4A în diferite variante a devenit unul dintre cele mai strălucitoare și mai populare motoare ale seriei. Inițial, a fost un motor cu un singur arbore carburat de putere redusă, care nu era nimic special.
Pe măsură ce 4A s-a îmbunătățit, mai întâi a primit un cap de 16 supape, iar mai târziu un cap de 20 de supape, pe arbori cu came malefici, injecție, un sistem de admisie modificat, un alt piston, unele versiuni au fost echipate cu un compresor mecanic. Luați în considerare întreaga cale de îmbunătățire continuă 4A.

1. Consum mare de combustibil, in cele mai multe cazuri, sonda lambda este de vina si problema se rezolva prin inlocuirea acesteia. Dacă pe lumânări apare funingine, fum negru din țeava de eșapament, vibrații la ralanti, verificați senzorul de presiune absolută.
2. Vibrații și consum mare de combustibil, cel mai probabil este timpul să spălați duzele.
3. Probleme cu viteza, inghetul, viteza crescuta. Verificați supapa de ralanti și curățați accelerația, urmăriți senzorul de poziție a accelerației și totul va reveni la normal.
4. Motorul 4A nu pornește, turația fluctuează, aici motivul este în senzorul de temperatură a motorului, verificați.
5. Viteza de înot. Curățăm blocul valvei de accelerație, KXX, verificăm lumânările, duzele, supapa de ventilație a carterului.
6. Motorul se oprește, vezi filtrul de combustibil, pompa de combustibil, distribuitorul.
7. Consum mare de ulei. În principiu, un consum serios este permis de către centrală (până la 1 litru la 1000 km), dar dacă situația este deranjantă, atunci înlocuirea inelelor și a simeringurilor te va salva.
8. Bătăi de motor. De obicei, știfturile pistonului bat, dacă kilometrajul este mare și supapele nu au fost reglate, atunci reglați jocul supapelor, această procedură se efectuează la fiecare 100.000 km.

În plus, etanșările arborelui cotit au scurgeri, problemele de aprindere nu sunt neobișnuite etc. Toate cele de mai sus apar nu atât din cauza greșelilor de calcul, cât din cauza kilometrajului uriaș și a vechimii generale a motorului 4A, pentru a evita toate aceste probleme, trebuie inițial, la cumpărare, să căutați cel mai vioi motor. Resursa unui 4A bun este de cel puțin 300.000 km.
Nu este recomandat să cumpărați versiuni lean burn ale Lean Burn, care au o putere mai mică, o oarecare capriciună și un cost crescut al consumabilelor.
Este demn de remarcat faptul că toate cele de mai sus sunt tipice și pentru motoarele create pe baza 4A - 5A și 7A.

Motoarele din seria 4A s-au născut pentru tuning, pe baza lui 4A-GE a fost creat binecunoscutul 4A-GE TRD, care produce 240 CP în versiunea atmosferică. și rotește până la 12000 rpm! Dar pentru un reglaj de succes, trebuie să luați ca bază 4A-GE și nu versiunea FE. Tuning 4A-FE este o idee moartă de la bun început și înlocuirea chiulasei cu un 4A-GE nu va ajuta aici. Dacă mâinile vă mâncărim să modifice exact 4A-FE, atunci alegerea dvs. este boost, cumpărați un kit turbo, puneți un piston standard, suflați până la 0,5 bar, obțineți-vă

La turboalimentare 4AGE, trebuie imediat să scazi raportul de compresie, prin instalarea pistoanelor de la 4AGZE, luăm arbori cu came cu faza 264, un kit turbo la alegere și la 1 bar obținem presiune până la 300 CP. Pentru a obține o putere și mai mare, ca într-o atmosferă diabolică, trebuie să aduceți chiulasa, să puneți arborele cotit și pistonul forjat sub grad

7.5, un kit mai eficient și sufla cu 1.5+ bar, obținând peste 400 CP.

De ce o persoană nu poate găsi videoclipurile dorite pe Youtube? Chestia este că o persoană nu poate veni cu ceva nou și să-l caute. A rămas fără fantezie. A trecut deja în revistă multe canale diferite și nu mai vrea să urmărească nimic (din ceea ce a vizionat înainte), dar ce să facă în această situație?
Pentru a găsi un videoclip YouTube care se potrivește nevoilor dvs., asigurați-vă că continuați să căutați. Cu cât căutarea este mai grea, cu atât rezultatul căutării dvs. va fi mai bun.
Amintiți-vă că trebuie să găsiți doar câteva canale (interesante) și le puteți urmări o săptămână întreagă sau chiar o lună. Prin urmare, în absența imaginației și a lipsei de dorință de a căuta, vă puteți întreba prietenii și cunoscuții ce urmăresc pe Youtube. Poate că vor recomanda vloggeri originali care le plac. S-ar putea să-ți placă și ție și vei deveni abonatul lor!

Decuparea mp3 online este convenabilă
și un serviciu simplu care să vă ajute
creează-ți propriul ton de apel muzical.

Convertor video YouTube Videoclipul nostru online
Convertor vă permite să descărcați videoclipuri din
Site-ul YouTube în formate webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Acestea sunt posturi de radio din care puteți alege în funcție de țară, stil
si calitate. Posturi de radio din întreaga lume
peste 1000 de posturi de radio populare.

Se face transmisie live de la camerele web
absolut gratuit în timp real
timp - difuzat online.

Televiziunea noastră online are peste 300 de populare
Canale TV din care să alegeți, în funcție de țară
și genuri. Difuzare gratuită a canalelor TV.

O mare oportunitate de a începe o nouă relație
cu continuarea in viata reala. video aleatoriu
chat (charoulette), publicul este reprezentat de oameni din toată lumea.

Motoare TOYOTA 4A-F, 5A -5F, 7A-FE - manual de utilizare / instrucțiuni pentru reparații, întreținere și exploatare.
Manual de atelier pentru motoarele cu carburator Toyota 4A-F (1,6 l); 5A-F (1,5 L) și motoare 4A-FE (1,6 L), 16 și 20 de supape 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 l) cu injecție multipunct de combustibil.
Cantitatea de informații din această carte vă permite să utilizați ghidul atunci când reparați alte modificări ale motoarelor 4A și 5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE și 5A-FHE . Publicația conține informații detaliate despre repararea și reglarea carburatoarelor și a elementelor sistemului de injecție a combustibilului, a sistemelor de aprindere, pornire și încărcare, instrucțiuni de utilizare a sistemului de autodiagnosticare, precum și posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, dimensiunile de împerechere. ale pieselor principale și limitele lor de uzură admisibile.
Cartea este destinată proprietarilor de mașini, personalului stațiilor de service și atelierelor de reparații.

Limba rusă
Format: PDF
Dimensiune: 23,8 MB

Descărcați acest manual de la linkurile de mai jos:

Atenţie!
Descărcând acest manual, sunteți de acord să ștergeți fișierul descărcat de pe computer după ce îl citiți. Toate conținuturile portalului sunt obținute din surse gratuite de pe Internet sau sunt distribuite gratuit. Dacă sunteți autorul materialului postat, vă rugăm să ne contactați pentru a oferi utilizatorilor portalului o altă alternativă de revizuit sau pentru a cumpăra un „original” de calitate direct de la editor. Administrația portalului nu este responsabilă pentru acțiunile ilegale și orice daune suferite de deținătorii drepturilor de autor.
Dacă sunteți autorul / proprietarul materialului postat, vă rugăm să ne contactați pentru a oferi utilizatorilor resursei o altă alternativă convenabilă pentru revizuire sau cumpărare a unui „original” de calitate direct de la editor.

În ceea ce privește fiabilitatea, popularitatea și prevalența, motoarele din seria A nu sunt inferioare propulsoarelor Toyota din seria S. Motorul 4A FE a fost creat pentru mașinile din clasele C și D, adică numeroase modificări și versiuni restilizate de Carina, Corona, Caldina, Corolla și Sprinter. Inițial, motorul cu ardere internă nu are componente complexe, acesta poate fi reparat și întreținut de proprietar în garaj fără a vizita stația de service.

În versiunea de bază, producătorul are 115 litri. s., dar pentru unele piețe se recomandă o subestimare artificială a puterii la 100 de litri. Cu. pentru a reduce impozitul pe vehicule și primele de asigurare.

Marcajele din motorul producătorului Toyota sunt complet informative, deși puțin criptate. De exemplu, prezența a 4 cilindri este indicată nu printr-un număr, ci prin F latin, prima literă A indică seria motorului. Astfel, 4A-FE înseamnă:

• 4 - în seria sa, motorul a fost dezvoltat al patrulea la rând;
• A - o scrisoare indică faptul că a început să părăsească fabrica înainte de 1990;
• F - structura motorului cu patru supape, antrenare la un arbore cu came, transmisie de rotație de la acesta la al doilea arbore cu came, fără forțare;
• E - injecție în mai multe puncte.

Cu alte cuvinte, o caracteristică a acestor motoare este chiulasa „îngustă” și schema de distribuție a gazelor DOHC. Din 1990, propulsoarele au fost modernizate pentru a le transfera la benzina cu octanism scăzut. Pentru aceasta a fost folosit sistemul de alimentare LeanBurn, care permite amestecului de combustibil să fie mai slab.

Pentru a vă familiariza cu capacitățile motorului 4A FE, caracteristicile sale tehnice sunt rezumate în tabel:

Admisie Toyota 90913-02090

Toyota 90913-02088 evacuare

capac rulment - 57 Nm (principal) și 39 Nm (tijă)

chiulasa - trei trepte 29 Nm, 49 Nm + 90°

Manualul producătorului Toyota recomandă schimbarea uleiului la fiecare 15.000 km. În practică, acest lucru se face de două ori mai des, sau cel puțin după trecerea a 10.000 de alergări.