Reparație de motor 1zz pe cont propriu

Ziua bună tuturor!

Celica T23, 1zz, 2000 incolo, motor contract, nu stiu exact in ce an (am cumparat masina in aprilie 2012)

L-am cumpărat, nu m-am săturat până nu am mirosit cât ulei are hawala. Aproximativ 500-700 g la 100 km. - M-am panicat.
Pentru lucrari la capitala ne cer 30-35t.r., dar nu sunt inca bani pentru aceste cheltuieli, iar acum, dupa ce am citit articole, un forum, e-books, m-am hotarat sa rezolv singur (din fericire). , mâinile mele nu sunt din w..py cresc)
M-am bazat în principal pe acest articol: 20_rem_zz-1.htm

Am filmat totul, l-am semnat, l-am așezat ca și cum totul era bine până acum, a trebuit să sar în jurul pompei gur, nu știam în ce direcție era scoasă și trasă greșit.
Este timpul să scot capul - și există un asterisc, m-am dus și l-am cumpărat.
8 șuruburi (sau știfturi, se numesc corect) s-au deșurubat, două s-au blocat - au rupt marginile.
Ei bine, tupanul, un sudor familiar era în apropiere, i-a cerut să prindă cheia de șurub. El a promis că totul se va face în cel mai bun mod posibil!
Pe care ulterior l-am regretat.
sudarea a lovit capul, și anume locul unde se află arborele cu came de evacuare lângă scripete, din interior:

Foto0746.jpg 186,6K 91 descărcări

Foto0748.jpg 192,86K 126 descărcări

Cred, la naiba cu acele etichete care sunt înăuntru, dar ce să faci cu cele care sunt pe o suprafață de frecat? Este posibil să o ascuți cumva și cum să o faci?
Poate părea înfricoșător în fotografie, dar de fapt punctele sunt foarte mici, în colțul de sus aproximativ 0,5 mm înălțime,
iar pe planul de dedesubt nu se palpează deloc, poate că metalul tocmai s-a întunecat.

Sudarea nu a ajutat până la urmă. au luat un burghiu si l-au gaurit cu al 9-lea burghiu in 5 minute! Aș fi știut că totul este atât de simplu, nu m-aș fi urcat niciodată acolo prin sudură. ((
El a scos capul și știfturile s-au întors cu degetele - adică. șuruburile sunt blocate în punctul de contact al capului șurubului cu capul însuși.

În continuare, cer o fotografie pentru a pune un diagnostic și a da recomandări sau sfaturi cu privire la manipulările ulterioare.

Supape:

Foto0733.jpg 191,49K 134 descărcări

ca nu atât de încurcat.

Foto0736.jpg 278,16K 156 descărcări

De asemenea, cum slăbiți supapele? și uscați-l înapoi?

cilindri:

Foto0740.jpg 172,96K 138 descărcări

ca șlefuirea ca în fotografie pe toți cei 4 cilindri,
Nu știu dacă se poate considera că khon-ul este normal.

Cu mult timp în urmă, într-o galaxie departe, departe, unul dintre clienții noștri obișnuiți a decis să-și cumpere un SUV, dar din moment ce avea un buget limitat, a ezitat între un Chevrolet Niva aproape nou și un RAV4 vechi.

Și acum, în sfârșit, s-a întâmplat. Un RAV4 din 2001 cu un motor 1ZZ-FE de 1,8 litri și o poveste zguduitoare a unui nou proprietar fericit a trecut cu mașina. Deoarece mașina a fost cumpărată în regiunea vecină, au tras-o la liftul de la stația de service locală, au măsurat compresia, care s-a dovedit a fi 11 în toate oalele și au evaluat-o perfect, au lăsat-o să plece acasă. Dar nu era acolo! În drum spre casă, s-a dovedit că mașina mânca ulei în găleți. Motivul constă în defectul din fabrică. Pe motoarele 1ZZ-FE până în 2004, în canelura inelului de răzuire a uleiului pistonului erau doar două orificii de drenaj, cu o rulare de 140.000 au cocs și inelele s-au așezat. Ulterior, au fost făcute patru găuri în piston pe fiecare parte, ceea ce a rezolvat problema. Prin urmare, există o singură cale de ieșire: schimbăm pistoanele vechi cu pistoane de tip nou, precum și inele și rulmenții bielei. Set piston 13101-22180. Despre selecția pieselor de schimb bine scris în acest articol. Apropo, proprietarul anterior a exacerbat această situație turnând uleiul nativ L ... (ei bine, înțelegeți) - este necesar să nu vă placă atât de mult japonezii.

Deconectați borna negativă a bateriei. Scoatem modulele de aprindere, filtrul de aer cu carcasa. Scurgeți antigelul și uleiul. Deconectați conducta de combustibil.

Deconectați conectorii injectorului și scoateți șina de combustibil. Inelele O vor trebui înlocuite.

Deconectăm toate țevile care vin din ansamblul clapetei, deșurubam cele două piulițe și trei șuruburi pentru galeria de admisie 12.

Scoatem colectorul împreună cu clapeta de accelerație. Deconectam toate electricele de la generator si starter, precum si de la compresorul de aer conditionat si DD.

Doar totul din partea laterală a cutiei și scoateți cablajul, pentru a nu interfera.

Scoatem generatorul, pompa, capacul frontal al lanțului de distribuție și lanțul în sine cu stele. Detalii în articolul despre înlocuirea lanțului la motorul 1ZZ-FE.

Deconectați conducta de admisie de la galeria de evacuare.

În mai multe treceri, mai întâi slăbim și apoi deșurubam cele 19 șuruburi ale capacelor lagărelor arborelui cu came, întotdeauna în ordinea indicată.

Scoatem capacele rulmentului și le așezăm cu grijă în același mod în care au fost îndepărtate.

Scoateți arborii cu came. Arborele supapei de admisie este mai lung.

În mod similar, în mai multe treceri, slăbiți și deșurubați 10 șuruburi ale chiulasei. Necesar în ordinea specificată. Neglijând ultima regulă, riști măcar să iei capul la măcinat, și cel mult să dobândești altul.

Scoatem șaibe cu șuruburile, precum și marcam și scoatem ridicătoarele de supape. Scoatem chiulasa.

Deșurubam o mulțime de șuruburi și două piulițe ale baii de ulei și o scoatem. Este sigilat, așa că trebuie să mânuiești.

Deșurubam cele două șuruburi ale fiecărui capac de biela și, cu grijă, după ce l-am slăbit, îl scoatem. Căptușeala trebuie să rămână în capac. Dacă nu, scoateți-le din arborele cotit și puneți-le înapoi în capac. Marcam din ce cilindru fiecare capac. Nu confunda. Partea din față a capacului lagărului este marcată cu un flux scăzut.

Împingem pistonul cu bielele în sus.

Vedem inelele raclete de ulei blocate.

Inelele au fost cocizate în așa măsură încât le-am scos cu un cuțit, orificiile de drenaj erau înfundate etanș.

În timp ce avem de-a face cu pistonul, în caseta următoare, specialistul Seryoga evoca peste cap. După ce am măsurat avionul, ne mulțumește cu faptul că nu este necesar să-l dăm pentru șlefuire.

Dar ce s-a întâmplat cu supapele și canalele. Nu există comentarii aici.

Ei bine, cum poate cel mai tânăr să curețe toate astea pentru mine, dar ei spun că avem democrație. Am curățat, Seryoga a schimbat garniturile supapelor. Era seară.

După ce am primit chiulasa asamblată, m-am dus să iau motorul. Ei bine, totul aici este ca într-o carte.

Dacă rulmenții bielei sunt zdrobiți, înlocuiți-i.

Nu vom șlefui arborele cotit, deoarece clientul este deja peste buget. Pentru banii pe care îi costă un capital întreg, poți trage un soldat cu contract din 2005. Pe căptușelile din verso există un marcaj, pe care comandăm altele noi.

Scoatem un deget din vechiul piston, după ce am ales anterior inelul de reținere. Măturăm pe biela din față, precum și numărul cilindrului.

Am pus un inel de reținere pe o parte a pistonului.

Combinăm semnele din fața pistonului și a bielei. Ungem noul bolț de piston cu ulei de motor și, folosind degetul mare al mâinii drepte, apăsăm pistonul în poziție.

Instalați al doilea inel de reținere. Toate patru în același mod.

Verificați golurile din noile inele de piston. Introducem inelele pe rând în cilindru unde vor funcționa ulterior.

Împingem pistonul la o adâncime de 110 mm.

Distanța minimă pentru prima compresie este de 0,25 mm, pentru a doua - 0,35 și pentru racleta de ulei - 0,15 mm. Dacă mai puțin trebuie să ascuți. Maxim 1,05, 1,2 și respectiv 1,05 mm.

Pe unele inele sunt semne, ar trebui să se uite în sus. Punem totul la locul lui, prima compresie, a doua, doua raclete de ulei si un expander.

Degresați suprafețele adiacente ale bielei și ale rulmentului. Punem căptușeli noi în biela și capac. Nu lubrifiăm cu ulei și ne asigurăm că nimic nu intră sub căptușeli.

Desfacem inelele cu încuietori așa cum se arată schematic în fotografie.

1 - blocarea primului inel de compresie

2 - blocarea racletei inferioare a inelului racletei de ulei

3 - blocarea celui de-al doilea inel de compresie

4 — blocarea racletei superioare a unui inel de raclere a uleiului

Ungeți dornul inelului cu ulei curat, comprimați inelele și puneți pistonul în cilindru.Nu uitați de eticheta „înainte”.

Împingeți pistonul cu mânerul de lemn al ciocanului. Lubrifiați fusurile arborelui cotit, precum și căptușele, cu ulei curat. Montați capacele rulmenților bielei. Nu confundați numerele și direcția. Strângem șuruburile cu mâna. Strângem toate șuruburile cu un cuplu de 20 N * m, după care mai strângem încă 90 de grade. Derulăm arborele cotit, ar trebui să se rotească ușor, fără a se bloca. Montați baia de ulei și garnitura de cap nouă.

Curățăm toate șuruburile capului, precum și găurile din bloc de ulei și murdărie. Punem chiulasa la loc. Strângem șuruburile în mai multe treceri, într-o anumită secvență, cu un cuplu de 49 N * m și le întoarcem la 90 de grade.

Puneți ridicătoarele de supape la locul lor. Ungem totul cu ulei.

Arborii cu came, cheia din față trebuie să fie orientată în sus.

Instalăm capacele lagărelor arborelui cu came în conformitate cu direcția și numărul. Admisie I2 I3 I4 I5 si evacuare E2 E3 E4 E5. Săgeata indică direcția „înainte”.

Strângeți șuruburile uniform în ordinea prezentată. După strângerea prealabilă a șuruburilor nr. 9, răsucim toate celelalte în mai multe treceri. Cuplul de strângere pentru șuruburile nr. 9 este de 23 N * m, restul - 13 N * m.

Apoi, instalați unitatea de sincronizare, așa cum este descris în articolul anterior. Umpleți cu ulei nou bun și antigel. Pentru a scoate blocul de aer, puteți scoate alternativ furtunurile aragazului, acestea fiind chiar în partea de sus. După asamblarea finală, fără a conecta conectorii injectorului, derulăm motorul cu demarorul, mai multe apropieri timp de cinci secunde. Conectam duzele și, după ce am strâns ambreiajul, pornim. Am avut doua bujii inainte de a incepe. După ce pornește, lăsați-l la relanti, opriți-l, verificați antigelul, completați-l. Și așa de mai multe ori. După ce blocajul de aer a fost eliminat, ne încălzim până când ventilatorul de răcire funcționează și se oprește. Lasati sa se raceasca, verificati antigelul si repetati de doua sau trei ori. După aceea, poți conduce, dar doar primii 200 - 300 km protejăm motorul, încercăm să nu dăm mai mult de 3000 de rotații și, cel mai important, să nu ne supraîncălzim. Mai departe după bunul plac, dar este mai bine să rostogolești prima mie calm.

Mult succes pe drumuri. Fără cui, fără baghetă.

Prefață la întrebare. Mașina a fost cumpărată în martie 2007, cu un kilometraj de 78 mii km. După 3 ani de funcționare pe drumurile Federației Ruse, kilometrajul a fost de 172 mii km, adică mai mult de 30 mii pe an. Nu am cruțat mașina, am alergat mult prin interurban, adesea peste 140 km/h, supraîncălzit de mai multe ori, subiectul despre defecțiunea ventilatorului a fost în direcția greșită, sper că m-am bucurat

După plângeri repetate din toate părțile, despre motor: „de unică folosință”, „slab”, „nereparabil”, „prostie, schimbare doar la un soldat contractual” - m-am hotărât pentru mine, voi valorifica pe cont propriu (mai precis , am ajutat, principalul profesionist este socrul meu)

Deci, pentru reparații, va dura o săptămână într-un garaj cald, cu o groapă, un manual tipărit pentru mașină, 4l ulei (1500), un filtru C110 (130), un bun sigilant american (250), un agent de curățare cu carbohidrați mare. (140), un set de segmente de piston (2050), adaptate pentru plantarea pistoanelor în puțuri (400), motorină și benzină (5 litri fiecare), un kit de reparații pentru toate benzile de cauciuc / garnituri posibile pentru 1ZZ, capace de deviare a uleiului în kitul (4500), chei inelare, duble, șurubelnițe, întotdeauna chei cu 12 fețe (2 buc) și capete (2 buc) mărimile 10 și 12 pentru grupul de piston (350)
PS: Am înțeles un lucru pentru mine, 1zz-fe nu este o singură dată

Voi spune imediat: strungul a fost la îndemână, a fost folosit pentru a șlefui un dispozitiv pentru crăparea supapelor (și pentru a îndepărta în continuare garniturile tijei supapelor) - nu aveam un extractor special.

mai departe in ordine: am studiat manualul, am scos roata dreapta fata, am scos protectia din plastic de jos, dreapta si stanga

scopul principal a fost: schimbarea garniturilor tijei supapei (au fost întărite ca plasticul, nu îndeplineau funcția), înlocuirea inelelor pistonului (al treilea rând se afla cel mai mult, primele două de deasupra erau pur și simplu uzate, fără tija supapei, dar inelele erau mai mult sau mai puțin în ordine și la locul lor ), înlocuind simeringul de pe capacul frontal al motorului (ulei pe corp de jos, lângă lanț), lanțul în sine era în ordine, nu întins.
mai departe: A DECONECTAT SI DEMONTAT BATERIA, a scos capacul rezervorului, lumanari, bobine, fire, a decuplat toata electrica, senzori, aer in partea superioara, toate tuburile, a decuplat o gramada de senzori de tot felul, a scos blocul injector (4 bucăți verzi).

după care scoatem ansamblul galeriei de admisie, o grămadă de alte furtunuri și scoatem corpul clapetei (este foarte murdar în interior pe partea din spate)

cel mai emoționant moment: deschideți capacul superior al motorului. Nu mă așteptam să văd atât de mulți der”ma

din cauza uzurii, intregul motor de jos langa aceasta rola si intinzatorul lantului, motorul este acoperit cu ulei. Ne vom schimba când vom scoate capacul din față a motorului. și acum despre acest videoclip (care strălucește, rola servodirecției) - 3 șuruburi au fost deșurubate mult timp, 3 ore în prima zi, 2 ore în a doua. principala problemă este că nu vă permite să scoateți capacul frontal. și dacă deșurubați aceste șuruburi, tot trebuie să le puteți deforma în interiorul paletului, acest lucru este foarte dificil

fără să dai șuruburile, nu poți filma, plin

scoateți tigaia și minunați-vă din nou de cantitatea de murdărie. plasa de fier a rezervorului de ulei este complet înfundată

Am uitat să menționez, toate atașamentele care interferează cu munca, de exemplu, un compresor de aer condiționat, un generator, scoatem suportul corect al motorului și fie îl mutam în lateral, fie îl scoatem (suport cu siguranță), apoi folosim un mic suport. cric suplimentar (spot hidraulic) pentru a ridica / coborâ motorul în sine
este necesar un cap cu 12 fețe (nu-mi amintesc 10 sau 12) pentru a deșuruba bielele și a împinge de jos, îndepărtând pistoanele

scoateți șuruburile din dreapta, care interferează cu îndepărtarea capacului, deșurubați știfturile, după ce înșurubați 2 piulițe pe ele cu 10

ulei Castrol 5v40, niciodată! în continuare: scoateți capacul frontal al motorului și vedeți câtă murdărie există.

asigurați-vă că simeringul este de stejar, nu reține ulei

scoateți lanțul și doi arbori cu came. pe elementele de fixare de lângă arbori, literele și cifrele sunt ștampilate în ordine de pe coperta frontală. evaluăm starea puțurilor (exc), dar tot ce este în apropiere trebuie smuls. pentru a scoate capul blocului, ai nevoie de o cheie cu 12 fețe (10 sau 12, nu-mi amintesc) nu o poți sparge cu un simplu hexagon, doar se va înrăutăți

scoateți capul blocului și evaluați starea puțurilor pistonului (honorul este bun, fără scoruri, chiar) și starea pistoanelor în sine (funinginea este groaznică)

smulgem pistoanele (cu inele vechi și curățător de carbohidrați, solvent, inelele s-au întins, dar au fost rezolvate, puțin vii) și capacul frontal al motorului de murdărie (ulei motorin, perie de fier, spălat cu benzină, găsim un număr pe el, schimbăm simeringul și o altă bandă de cauciuc)

ca sa scot capul blocului, alaturi de galeria de evacuare, a trebuit sa ma toc. totul este acru acolo de la temperatura ridicata, mai ales jonctiunea colectorului cu canalul de evacuare (garnitura este un inel gros metalizat, din anumite motive nu a incadrat din kit, l-au pus pe cel vechi, infasurand azbest in jurul ei , strâns în rusă)
sub aceste 16 nicheluri sunt ascunse garniturile tijei supapelor (schimbați-le pe cele încăpățânate cu altele noi), dar pentru a le îndepărta/instala aveți nevoie de o unealtă (fie cumpărați, fie șlefuiți pe strung)

incepem sa asamblam motorul inapoi (cititi cu ATENTIE manualul, cautati urme pe pinioanele arborelui cotit, pe roata VVTi, semn de lant), punem pistoanele cu inele noi folosind chestia asta

IMPORTANT!! când strângeți scripetele întinzătorul curelei (cel mai de sus), nu exagerați, dar nici nu o puteți strânge prea puțin

simptomele sunt următoarele: șurubul 12 a fost strâns puternic, fixarea principală a platformei acestei role în timpul asamblarii. ca urmare, scârțâit timp de o săptămână, pulverizat cu wd40 nifika, nu este vorba despre centură. șurubul a fost suflat de-a lungul filetului, a rămas aproximativ 1 cm pe șurub, 2 cm de filet - în blocul motor la service au scos tot motorul, au gaurit restul, au scos filetul, au scos un bolt nou, cu 2 cm mai lung.In general, recomandari de montaj: nu va grabiti, blocul este din aluminiu, firul este moale. in rest, boltul te va costa ca mine, la un pret bun (6500) si trei zile de munca la service plus remorca 1500

Nu știu cum te cheamă, dar trebuie să spun că bine făcut, un astfel de raport este de cea mai înaltă clasă, sunt conectat la motoare de câteva zile și voi spune asta. nu sunt multe cuvinte, pozele arata ca iesirea pe maneci este semnificativa, ai facut masuratori?

trebuie să schimbați ochelarii după bunul plac, poate nu toți, dar au ieșire, a fost necesar să măsurați golurile înainte de analizare, există o astfel de situație - o parte poate fi schimbată în unele locuri, dar va trebui schimbat ceva , toate sunt la fel, mă refer la japonezii epocii noastre, etichetele actuale de preț sunt diferite, este necesar un micrometru și o minge pentru a măsura grosimea sticlei, ținând cont de uzură, dacă socrul tău este special, atunci vei înțelege.

dacă șlefuirea este pe tot diametrul și pe toate cazanele, atunci ai noroc.
Și despre o astfel de murdărie, aici cred că nu este atât calitatea uleiului, cât stilul de condus („buze” scurte fără încălzire normală în timpul iernii) și combustibilul nostru acolo: wacko1:

.
despre ce ochelari vorbesti? este un bloc solid de aluminiu?

ca a noastră, nu puteți găsi șaibe pentru 1zz (pentru reglarea supapelor)

încă o dată: în loc de șaibe pe 1zz se folosesc ochelari. poate fi găsit, de exemplu, în Exist. Toate dimensiunile (adică grosimea fundului)

13.09.2013
Motorul contractual va da o a doua viață iubitei dumneavoastră Toyota
Potrivit statisticilor, cele mai populare mașini străine din Rusia sunt Toyota și Subaru. Cei care nu pot cumpăra un model nou cumpără mașini second hand. Sunt relativ ieftine și servesc. >>>

03/02/2012
Reportaj foto despre spălarea clapetei de accelerație a motorului tip 1ZZ-FE
Ei bine, m-am hotărât să curăț și am accelerat 1ZZ 1,8 litri. Scuze dacă ceva nu este în regulă și pentru un motor atât de curat REPORT: În fotografia 1, ce a fost necesar pentru lucru În fotografia 2, o vedere generală. >>>
155 de comentarii | Scrie un comentariu

31 mai 2011
Reportaj foto despre schimbarea lichidului în transmisia automată Toyota Allion
Am făcut această procedură astăzi și așa în ordine.Inele de etanșare a filtrului Scurgeți uleiul Scoateți vasul Filtrul Fără filtru Montați. >>>
1623 de comentarii | Scrie un comentariu

09/02/2010
Eroare 33 - supapă de mers în gol, turație plutitoare a motorului.
Așadar, prieteni, timp bun al zilei.Am decis să vă împărtășesc un raport despre procedura pe care tocmai am făcut-o la motorul 1zz (potrivit și pentru alții).Simptome: - la pornire după o oprire lungă uneori. >>>
100 de comentarii | Scrie un comentariu

31.08.2009
Reportaj foto despre spălarea supapei de accelerație a unui motor D4 1AZ-FSE de 2,0 litri
Pentru început, nu am găsit pe Internet un singur reportaj foto despre spălarea supapei de accelerație la motoarele D4 1az fse de 2,0 litri. Tolley arăta prost, chiar nu există încă astfel de pâsle. >>>
281 de comentarii | Scrie un comentariu

30 septembrie 2008
Raport: Înlocuire antigel 1ZZ-FE Allion/Premio
SO, materiale: 1. apă distilată - 20 l. 2. Concentrat antigel TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 bidoane. (2 * 540 ruble) 3. O baie de 5 litri pentru scurgerea celei vechi. >>>
17 comentarii | Scrie un comentariu

27 decembrie 2007
Motoare din seria Toyota NZ
În clasa „până la 1500 cmc”, cele clasice au fost înlocuite și cu noi motoare mici ale celui de-al treilea val. Motoarele din seria NZ repetă majoritatea absolută a soluțiilor din seria ZZ luate în considerare. >>>
8 comentarii | Scrie un comentariu

27 decembrie 2007
Motor Toyota 1ZZ-FE. Nu există loc pentru erori
Este timpul să vorbim mai mult sau mai puțin în detaliu despre noua generație de motoare Toyota și, în primul rând, despre 1ZZ-FE, cel mai des întâlnit dintre ele. Totul vine în țară în fiecare zi. >>>
23 comentarii | Scrie un comentariu

31 mai 2011
Reportaj foto despre înlocuirea completă a lichidului din transmisia automată U341 pe motorul 1ZZ-FE
Deci, pentru cei care au vrut să ajungă la clasa de master, dar nu au putut - un reportaj foto despre înlocuirea completă a șlamului în transmisia automată U341 pe motorul 1ZZ-FE. Mașina experimentală a fost Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking. >>>
1623 de comentarii | Scrie un comentariu

Grup: Utilizatori
Posturi: 4714
Înregistrare: 30.7.2008
Oraș: Kiselevsk Kem.regiunea
Auto: Toyota Opa
Genul masculin
Mulțumiri: de 217 ori

Sper că voi putea scrie un raport despre revizia 1ZZ-FE, am zero experiență în astfel de chestiuni.
M-am pregătit pentru capitală foarte mult timp și cu grijă, am sperat să mă descurc doar cu înlocuirea segmentelor pistonului, dar șansa Majestății Sale mi-a strecurat un motor cu cilindri în stare deznădăjduită.
Ei bine, totul este în ordine.
Au fost achiziționate următoarele piese.
PIESE DE SCHIMB
Piston motor Toyota 13101-22032
Inele de piston Toyota 13011-22221
Capac iesire racleta ulei Toyota 90913-02111
Capac admisie racleta ulei Toyota 90080-31061
Garnitura galeriei de evacuare Toyota 17173-22010
Garnitura galerie admisie Toyota 17171-22030
Garnitura chiulasa Toyota 11115-22050
Rulmenți de biela
Garnituri indigene

Garnitura capac supape Toyota 11213-22050
Garnitura de evacuare Toyota 17451-21030
Simering fata (arbore cotit) Toyota 90311-38089
Simering spate (arbore cotit) Toyota 90311-76001
Filtru de ulei Micro
Ulei sintetic 5l Ravenol
Lanţ

INSTRUMENT
Cheia dinamometrică era deja cu o săgeată mare în tot mânerul (nu mi-a plăcut) am luat-o de la un vecin cu cadran.
cheie hexagonală
cheie cu 5 fațete
Cap cheie (cheie bihexagonală de 12 mm) Toyota 09013-7C310
Bit pentru deșurubarea șuruburilor capului din setul Revizuire OH3582 tip M12 montat Konstantin 71
Cap cu 12 fețe 10 mm, pentru deșurubarea șuruburilor care fixează capacele bielei
Biscuit de casă
Extractor de supapă de ulei
Mandrină pentru instalarea etanșărilor tijei supapelor

MATERIALE SUPLIMENTARE
etanșant
blocare a firului
pasta de lustruit
Marker metalic, pentru semnarea pieselor (ajută la asamblare)
CURATARE
acetonă
C-Cliner curățător carburator 2 sticle
curatator motor Profam 1000 2 cilindri
solvent 646

S-au scris deja multe despre cum este rezolvat totul. Ceva, in raport voi folosi din scris anterior de altii (piraterie mica)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Ca întotdeauna, scoatem bateria, ștergătoarele, orificiile de ventilație și scurgem antigelul. Scoatem supapa de accelerație.
Deșurubam injectorul, colectorul, scoatem cureaua de transmisie, generatorul, compresorul aerului condiționat.
Scoateți roata din dreapta pentru a îndepărta toate foile de plastic. De acolo ajungem la scripetele arborelui cotit și o deșurubam. Nu am răsucit demarorul, dar scoțând dopul de plastic dintre motorul cu ardere internă și transmisia automată, am pus o pilă triunghiulară în dinții volantului, tot arborele cotit este blocat.
Se trece la demontarea rapelului hidraulic. După ce au deșurubat două șuruburi lungi, nu a fost posibil să-l scoateți până când capacul frontal al motorului cu ardere internă nu a fost slăbit. Hidrahul însuși a căzut de pe scaun.
După ce ați ridicat motorul, scoateți întinzătorul curelei, perna dreaptă și acum puteți deșuruba întreg capacul lateral. Vedem o astfel de imagine.

Apoi, scoateți blocajele arborelui cu came și scoateți arborii înșiși. Este necesar să stivuiți în ordinea în care totul a fost asamblat. Deșurubam cele 10 șuruburi lungi ale capului blocului și scoatem capul. Așa arăta în motorul meu. Pe cilindrul 1, în sfârșit nu există hone, pe 2 și 3 este mai mult sau mai puțin normal, iar 4 cilindri 50 * 50 hone este frecat pe alocuri de oglindă
legătură
Deșurubam volantul de la convertizorul de cuplu - șase șuruburi.
legătură
Un punct important. Este necesar să se măsoare jocul axial al arborelui cotit. De la 0,03 la 0,30 mm.
Măsurătoarea a arătat 0,18 mm, ceea ce se încadrează destul de în toleranță și nu este necesară înlocuirea inelelor de împingere.
legătură
Nu voi repeta încercările mele de a decocifica pistoanele cu chimie. Pentru cei interesati citeste aici.
legătură
Deșurubați volantul.

Informațiile conținute în acesta au fost verificate de către compilator pe două mașini. Instruire bună. Cu toate acestea, autorul ratează nevoia de a înlocui garniturile tijei supapei și acestea sunt, în primul rând, cele care contribuie la pătrunderea uleiului în camera de ardere și, ca urmare, la apariția inelelor. Prin urmare, compilatorul și-a luat libertatea de a adapta ușor materialul pentru Toyota WISH și de a adăuga un pic de-al său.

O zi buna! Dacă citești acest articol, înseamnă că și tu, ca și mine, ai fost chinuit de zhorul de ulei și de zgomotul lanțului de pe 1ZZ-FE.

Compilatorul își are libertatea de a adăuga cuvinte Eugenio,77 :
dacă uleiul scade, atunci fie are scurgeri, fie motorul îl „mâncă”.
Uleiul Zhor este posibil:
a) prin sistemul de ventilație carter la filtrul de aer sau la colector - exces de presiune în carter - vezi piston, apoi vezi ventilație carter, în principiu sunt strâns interconectate
b) prin garniturile tijei supapei (sau a unui manșon de supapă uzat) - se determină în felul următor: încălziți motorul, rotiți-l ușor (cel puțin 4 mii), aruncați puternic gaz și priviți în țeava de eșapament, dacă după aceste manipulări fumul s-a intensificat pentru o vreme - capacele s-au terminat (vacuum crescut de ulei aspirat prin ele). același lucru - un „test de semafor”: conduceți cu un motor cald, opriți un minut, apoi deplasați-vă (mai mult sau mai puțin intens) - dacă un nor albăstrui zboară la pornire și atunci totul este normal - este timpul pentru ca capacele să se odihnească.
c) prin inele - dacă mănâncă prea mult, dacă începe să fumeze cu creșterea vitezei, dacă compresia a scăzut (și când uleiul este turnat în cilindru prin orificiul lumânării crește - doar nu uitați de posibilă „comprimare a uleiului”.
d) o fisură în bloc - fără comentarii.

Voi face imediat o rezervare: nu am avut scopul de a repara motorul, așa că am schimbat doar inelele. Nu am măsurat nimic, nu m-am uitat la goluri, nu am schimbat capacele. Eram doar curioasa sa verific parerea ca schimbarea inelelor rezolva problema uleiului. Tocmai în acest scop m-am urcat în motor. Cel mai probabil, cu siguranță voi rata ceva din povestea mea, voi greși undeva sau voi numi ceva nu așa cum se numește de fapt 🙂 Nu judeca strict, materialul este mare, iar eu nu sunt un profesionist, poți" nu urmăresc totul... Ei bine, ce, să începem?

Ridicați dreapta față, scoateți roata. Apoi, de jos, deșurubăm tot ce împiedică apropierea de carterul motorului (protecție, apărători de noroi din plastic etc.) Compilatorul a trebuit să comande 2 pistoane 90189-06013, pentru că nu înțelegea cum au fost scoase. Ni si clipuri 90467-07164

Deșurubam dopul de scurgere, scurgem uleiul. Scurgem antigelul din bloc (este robinet pe spate, in fotografia de mai jos) si din calorifer (dop de scurgere in stanga jos).

Am înfășurat 3 spire de bandă electrică în jurul tubului și am turnat-o într-un recipient curat. Aproximativ 2,5 litri scurți.

Deșurubam 2 șuruburi și 2 dopuri din plastic care fixează capacul decorativ, îl scoatem.

Deconectați 4 conectori de la bobinele bujiilor.

Deșurubam cele 2 piulițe care fixează bara cu cablajul.

Deșurubam cele 4 șuruburi care fixează bobinele și le scoatem. Stingem lumânările.

Deconectați furtunurile de ventilație de la capacul supapei.

Deșurubam șuruburile și piulițele care fixează capacul supapei, vedem dacă se înșurubează altceva, interferând - îl oprim 🙂 Scoateți-l...
Nota editorului: pentru a reduce șansele ca orice resturi să intre în motor, este recomandabil să scoateți capacul chiar înainte de a demonta motorul.

Vă sfătuiesc să deșurubați supapa PCV, să spălați și să evaluați starea ...

Puteți citi despre sistemul lucrării sale aici.

Este timpul să deșurubați șurubul de pe scripetele arborelui cotit. Strângeți din inimă, pregătiți o șapcă bună și un guler lung... Direcția este în sens invers acelor de ceasornic. Conform cărții de deșurubare, se folosește un dispozitiv special care oprește scripetele (foto de mai jos).

Bineînțeles, nu era unde să o iau, prin urmare, amintindu-mi experiența aceluiași șurub pe G8, am oprit pur și simplu volantul la joncțiunea motorului și cutiei de viteze. Priviți de jos, există un astfel de capac de plastic, scoateți-l și introduceți ceva puternic între dinții volantului, ei bine, ca o șurubelniță mare. Asigurați-vă că nu iese afară în timpul rotației, ieșiți de sub mașină și încercați să deșurubați fulia. De la prima dată, este puțin probabil să se poată fixa șurubelnița astfel încât să nu cadă ... Este optim, desigur, să existe un asistent ...

Deșurubam șurubul, scoatem fulia. Cheia rămâne pe arbore, nu o pierdeți. Cu toate acestea, ea s-a așezat ferm cu mine și era clar că nu avea să cadă nicăieri. Ne uităm în jur, evaluăm starea glandei, dacă uleiul curge de sub ea. Dacă da, ei bine, va trebui să te schimbi. Este ușor, principalul lucru este acuratețea. Când puneți fulia la loc, ștergeți-o de nisip și murdărie și ungeți scaunul în contact cu simeringul într-un cerc cu ulei de motor.

Acum să ne ocupăm de șina de combustibil, trebuie de asemenea îndepărtată. Deconectați injectoarele...

Apoi, scoateți piesa neagră de plastic 🙂 de pe conducta de combustibil.

O tragem în sus, se rup. Acest lucru va face posibilă rotirea conductelor de combustibil una față de alta și scoaterea rampei din zona de lucru. În general, puteți deconecta această conexiune și puteți elimina complet rampa - nu am reușit 🙁 Chiar și cu ajutorul unei cărți inteligente...

Deșurubam șuruburile de fixare, tragem rampa în sus și o scoatem. (Iarăși, pentru a preveni pătrunderea murdăriei în camerele de ardere, este indicat să curățați suprafața capului de lângă injectoare de murdărie (cu aer comprimat sau o perie) Este imposibil de prezis unde vor rămâne injectoarele, în șină sau în cap, dar cel mai probabil în șină.Este probabil să existe presiune în rampă și stropirea în jurul benzinei nu poate fi evitată, pregătiți o cârpă sau pânză uleioasă și acoperiți-o în momentul demontării rampei, măcar vă veți salva pe dumneavoastră și spațiul înconjurător de irigarea abundentă cu benzină 🙂

Nu uitați să îndepărtați cele 2 bucșe de plastic pe care a fost atașată rampa

Injectoarele de pe rampă vor arăta așa :)

Acordați atenție inelului O de cauciuc din partea inferioară a duzei. Daca nu este acolo, probabil sa ramana in capul blocului. Există 4 astfel de inele, câte unul pe duză 🙂 Manualul prescrie cu strictețe ca toate inelele O (și, de altfel, aproape toate benzile de cauciuc care se află în motor) să nu fie refolosite. Nu știu, nu știu, toate inelele mele s-au dovedit a fi moi și, în opinia mea, destul de potrivite pentru utilizare ulterioară. Priviți singur situația...

Instrucțiuni de asamblare scurte imediat. Locurile pentru inelele inferioare din capul blocului vor fi cel mai probabil acoperite de praf și murdărie, totul trebuie curățat cu atenție. Scoatem inelele din duze, le curățăm cu grijă de murdărie/nisip. Curățăm injectoarele. Cei care doresc le pot spala, exista material pe aceasta tema. În continuare, aș sfătui ca inelele inferioare să fie lubrifiate cu ulei de motor obișnuit și instalate imediat în capul blocului. Ungem și inelele O superioare, le punem pe duze, ungem din nou deasupra 🙂 și instalăm duzele în rampă, ca în figura de mai jos. Apoi veți pune ansamblul rampei cu duzele la locul lor, în cap, controlând în același timp dacă duzele cad în inele O și ajustând direcția după cum este necesar.

Apoi, scoateți galeria de admisie. Deșurubați dispozitivul de fixare. Apoi, bazează-te pe intuiția ta, pentru că. în dreapta, un bloc de supapă de accelerație este atașat la colector și este aproape imposibil să descrii în detaliu fiecare fir și furtun care se potrivește acolo. Doar vezi ce te deranjează și deconectează-te.

Conectorii sunt realizati dupa minte, nu va functiona sa le introduci in prize gresite. Există o garnitură sub colector, nu poate fi refolosită (din nou conform cărții). Am montat unul nou, este ieftin.

O cheie cutie bună (smulgeți marginile de parcă n-ar fi nimic de făcut...) cu un prelungitor (pentru că e greu...) încet! comprimați întinzătorul și scoateți cureaua.

Slăbiți și scoateți suportul drept al motorului. Înainte de această procedură, motorul trebuie să fie ușor ridicat cu cricul de jos pentru a evita căderea acestuia din cauza demontării suportului. Vă sfătuiesc să alegeți un loc pentru instalarea cricului în mod responsabil, astfel încât cricul să nu interfereze cu scoaterea baii de ulei și este în continuare posibil să ridicați motorul pentru a scoate șurubul care fixează întinzătorul curelei. Mai multe despre asta mai jos...

Deșurubam piulița (săgeata superioară) care fixează întinzătorul și șurubul (săgeata inferioară) pe care este atașată de bloc întreaga structură a tensionatorului. Aici va fi necesar să ridicați motorul cu un cric, deoarece șurubul este lung și nu va funcționa să îl scoateți fără a-l ridica. Scoateți ansamblul întinzător. Evaluați starea rulmentului. La mine aproape că nu avea lubrifiere, a trebuit să repar acest defect 🙂 Acum este ca nou. Ne uităm cu atenție la bucșele de tensionare, poate fi necesar să fie aduse într-o stare divină. Mai multe despre asta spre final...

Deșurubam 3 șuruburi și scoatem la ce a fost atașat suportul corect al motorului.
Pentru a reduce sarcina pe suporturile motorului rămase cu capacul lanțului scos, ulterior am readus acest ansamblu la locul său, simulând grosimea capacului cu piulițe de o lățime adecvată.

Deșurubați 2 piulițe și scoateți întinzătorul lanțului

Deșurubam 2 șuruburi și lăsăm deoparte senzorul pentru a nu interfera 🙂

Minus 6 șuruburi - iar pompa este în mâinile noastre 🙂 Nu pierdeți inelul de etanșare. Gândiți-vă la perspectivele de utilizare ulterioară. Dacă ceva - etanșantul este un lucru bun 🙂 Nu-mi amintesc exact, dar 2 sau 3 șuruburi - mic de statura comparativ cu restul! Asigurați-vă că notați unde stăteau și atunci când le asamblați, puneți-le doar la locurile lor! Nu recomand deloc înșurubarea șuruburilor lungi în găuri scurte, nu le veți strânge până la capăt și există o șansă foarte reală de a deteriora capacul.Ei bine, sau șurubul se va rupe, așa cum sa întâmplat cu mine... Scoaterea fragmentului este un cântec separat.

Compilatorul a fost prea leneș pentru a scurge antigelul din deschiderea inferioară a radiatorului, așa că atunci când pompa a fost scoasă, aproximativ 0,5 litri de antigel s-au vărsat pe podea.

Deșurubam șurubul care fixează scripetele pompei servodirecției (oprim fulia cu o șurubelniță, la loc) și două piulițe care fixează pompa în sine. Nu trebuie să-l scoateți deloc, lăsați-l să rămână pe șuruburi.

Deșurubam cele 2 șuruburi care fixează generatorul, îl scoatem și îl lăsăm deoparte...
De fapt, generatorul este mai ușor de îndepărtat. Pentru a face acest lucru, deșurubați firul comun și deconectați conectorul potrivit pentru acesta.

Deșurubam cele 3 șuruburi care fixează compresorul și, fără a conecta furtunurile, îl atașăm cu grijă la conducta inferioară a radiatorului.

Deșurubam șuruburile / piulițele / știfturile rămase în jurul perimetrului capacului și, strângând-o cu o șurubelniță, o scoatem. Scoateți ușor fără a zgâria suprafața

Scoatem steaua de mai jos. Când reinstalați, aveți grijă ca litera „F” de pe el să fie orientată spre dvs.

Deșurubam șurubul și scoatem ghidajul din stânga lanțului.

Scotând cu șurubelnițele (sau doar cu mâinile), trageți angrenajul inferior spre dvs. Nu este deloc necesar să îl îndepărtați, principalul lucru este să îl scoateți într-o astfel de stare încât să puteți îndepărta lanțul. Trageți, scoateți lanțul.

Deșurubam 2 șuruburi, scoatem amortizorul potrivit.

Oprim șurubul și scoatem supapa care controlează alimentarea cu ulei la ambreiajul VVT. Evaluați starea, spălați, curățați. Tin sa remarc ca se indeparteaza (cel putin la mine) foarte greu, atentie. Nu încercați să trageți de conector, se rupe ușor.

Puțin mai jos, sub supapă, puteți deșuruba șurubul și obțineți filtrul prin care intră uleiul în ambreiaj. Recomandările sunt aceleași, spălați, curățați, în funcție de situație...

Deșurubam șuruburile capacelor arborelui cu came în ordinea indicată și scoatem capacele și arborii.

Tratați această procedură cu atenție, fiecare capac va trebui ulterior să fie pus în locul în care a fost și orientat într-o anumită direcție. Cel mai bine este să le așezați undeva pe margine, exact în ordinea în care au stat pe motor. Sub arbori se vor găsi cupe de reglare a supapelor, în total 16 piese. Îl scoatem și îl așezăm astfel încât mai târziu să nu confundăm ce supapă provine din ce sticlă.

Compilatorul, având sonde de măsurare, a determinat golurile dintre împingătoare și supape. Cu o alergare de 105.000 km, decalajele au fost normale:
Intrare 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Gradul de absolvire este de 0,3 (norma este de 0,25-0,35).

Deșurubam în ordinea indicată 10 șuruburi care fixează capul blocului. Aici veți avea nevoie de un instrument bun, pentru că. șuruburile sunt strânse.
Deoarece aceste șuruburi vor trebui strânse „bine”, am achiziționat o cheie dinamometrică mare. Pârghia sa este suficientă pentru a deșuruba șuruburile.

Dacă, conform științei, avem nevoie de așa-numita „cheie bi-hexagonală de 10 mm”, în viața reală s-a dovedit a fi un asterisc intern obișnuit, în fotografie există un cap de șurub și o cheie pentru el:

Întrucât nu aveam această cheie în stoc, mai ales nu era de unde să caut/cumpăr și nu exista nicio îndoială cu privire la importanța operațiunii de strângere, s-a făcut o mișcare de cavaler, iar împreună cu alte gunoaie necesare în timpul acestei operațiuni, s-a făcut o mișcare de cavaler. s-a comandat unul special si s-a achizitionat cheia Toyota, tocmai in acest scop. Aici era:

Ai slăbit șuruburile? Este minunat, a mai rămas doar puțin 🙂 Cu puțin înainte de sfârșitul operațiunii de demontare...

Acum este momentul să lucrezi sub mașină. Este necesar să deșurubați cele 2 șuruburi care fixează țeava de evacuare de galeria de evacuare

și 3 șuruburi care fixează suportul galeriei de evacuare. Puteți scoate chiulasa cu ea, dar să o puneți fără ea este mult mai ușoară.

Apoi, trebuie să deșurubați elementele de fixare din jurul perimetrului tăvii motorului și să o îndepărtați. Fără aparat de ras sau cuțit, această procedură este dificil de realizat.
Scoateți imediat filtrul de ulei, schimbați-l oricum...

Deșurubam cele 2 piulițe de jos și un șurub și scoatem admisia de ulei. Sub ea este o garnitură, nu o pierdeți. Evaluăm înfundarea plasei, a mea...

Ei bine, de fapt, conform demontării, totul pare să fie.Puteți încerca să scoateți capul blocului... Încă o dată, să vedem cu atenție dacă totul este deconectat de el și dacă nimic nu interferează, dacă găsim ceva, îl oprim. Capul este relativ usor, l-am scos singur si nu am patit niciun inconvenient deosebit in ceea ce priveste greutatea lui. Dacă te îndoiești de tine, apelează un asistent...