Reparație de bărci din lemn, pe cont propriu

Vyksa, regiunea Nijni Novgorod

Reparatie carena din lemn.

Reparație de promenadă. Separați secțiunile de înveliș cu lemn decojit sau înmuiat

nu poate fi schimbat, ci restaurat (Fig. 138) folosind mastic preparat dintr-un amestec de adeziv VIAM-BZ (sau rășină epoxidică) cu rumeguș mic. Curățați zona deteriorată cu o daltă până la fibre întregi și umpleți-o cu mastic la nivel cu contururile laterale. Pentru a preveni răspândirea masticului, acoperiți-i suprafața cu celofan sau hârtie și apăsați-l cu o scândură și suport. După ce masticul s-a întărit, placa va trebui curățată cu o ramă și șmirghel, apoi vopsită.

Cu leziuni semnificative ale pielii, se fac inserții în curelele ei. După ce ați conturat limitele curelei de înlocuit, eliberați-o de atașamentele la rame și tăiați-o cu o daltă și un ferăstrău îngust. Un nou semifabricat (trebuie luat cu 2-3 mm mai gros decât cureaua scoasă) este reglat pe loc și fixat de rame cu nituri sau șuruburi, așa cum se face pe această carenă. Din interior, puneți suprapuneri pe îmbinările din aceeași placă ca și insertul în sine; suprapunerea ar trebui să aibă o lungime a întregii distanțe, iar în lățime să meargă cu marginile la curele adiacente (Fig. 139).

O pânză impregnată cu vopsea este așezată sub căptușeală.

Înmuiați capetele șuruburilor și niturilor în piele și sigilați adânciturile de deasupra lor cu lipici și rumeguș. Coaseți placa nouă fixă ​​la același nivel cu restul curelelor. Etanşeitatea îmbinărilor este asigurată de obicei prin aşezarea între scânduri de fâşii de calicot grosier îmbibat cu lac uleios, calafăt sau lipici (în funcţie de modul în care se făcea înainte).

Dacă trebuie să înlocuiți mai multe curele adiacente, atunci îmbinările inserțiilor trebuie să fie distanțate pe lungimea corpului, astfel încât să fie la distanțe diferite.

Set de reparații. Părțile setului cu fisuri nu pot fi schimbate, dar consolidate prin instalarea de suprapuneri pe ele - „substudii” din aceeași secțiune (Fig. 140).

Căptușelile cu două fețe sunt atașate de părțile principale cu nituri sau șuruburi cu zona defectă suprapusă cu 200-250 mm de la fiecare capăt.

Cadrele rupte sau putrede sunt cel mai bine îndepărtate și înlocuite cu altele noi. Înainte de instalare, cadrul de stejar trebuie aburit, apoi lemnul va deveni elastic și se va îndoi ușor de-a lungul conturului. Cu o mică secțiune a ramei, se înfășoară în cârpe și se toarnă peste apă clocotită timp de 10-15 minute sau se ține învelită în cârpe umede la foc.

Cadrele îndoite deteriorate, tija și alte părți ale corpului care au o curbură mare pot fi reparate folosind adeziv impermeabil și un set de șine subțiri. Secțiunea cadrului afectată de putregai este tăiată cu o daltă, așa cum se arată în orez. 141, A. Un șablon este îndepărtat de pe placa inch 1 (este de dorit să se dea laturii sale curbate chiar și o curbură puțin mai mare). Apoi din șine subțiri 2 (de obicei grosimea lor este de la 5 la 8 mm) se introduce un pachet cu secțiunea necesară. Șinele, unse cu adeziv pe ambele părți, sunt ușor îndoite conform șablonului și prinse cu cleme 3 (Fig. 141, b). După ce lipiciul se usucă, semifabricatul este îndepărtat de pe șablon, procesat într-o dimensiune curată și pus la loc.

Dacă secțiunea cadrului este mică, atunci șipcile pot fi îndoite direct de-a lungul pielii, la locul lor, adică puteți face fără șablon. Niturile vor strânge strâns pachetul pe piele; De asemenea, puteți folosi șuruburi scurte în acest scop, înfășurându-le din lateralul setului în carcasă și apoi în șinele instalate anterior.

Aceeași metodă de „laminare” (adică lipirea în straturi) este recomandată și pentru fabricarea de tricoturi noi pentru a le înlocui pe cele rupte. (Fig. 141, v).

Reparatii placaj. Zona deteriorată este tăiată astfel încât să se obțină o gaură dreptunghiulară. Apoi sunt realizate două suprapuneri din același placaj ca și învelișul: unul - exact de-a lungul decupajului, iar celălalt cu găurile blocate pe fiecare parte cu 30-40 mm. „Un plasture mare închide orificiul din interiorul carcasei (nu uitați să puneți o cârpă subțire înmuiată cu vopsea groasă, epoxidic sau adeziv impermeabil sub garnitură) și nituiți-l în jurul perimetrului cu cuie subțiri în trepte de 20-25 mm (stimpurile de alamă pentru pantofi sunt bune în acest scop) . Căptușeala mai mică este introdusă din exterior la nivel cu pielea și nituită pe căptușeala interioară. Locul final sigilat este nivelat cu chit.

Pentru a sigila micile fisuri și găuri în interior, este mai bine să puneți o placă subțire în loc de placaj.

Pentru a împiedica scurgerea podelei din scânduri.

Este foarte dificil să reparați scurgerile vechilor podele din scânduri. Dacă opțiunea de înlocuire a plăcilor cu placaj impermeabil nu este aplicabilă din niciun motiv, puteți salva situația acoperind vechea punte cu pânză (Fig. 142). Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați umărul, toate margelele de sticlă și benzile de prindere, tăiați cu o rindele și lipiți podeaua. Apoi, pe un chit lichid (ulei de in - 250 g, terebentină - 20 g, desicant - 40 g, cretă - 690 g), puneți o pânză pretăiată, bateți-o în cuie, începând de la pupa, cu cuie mici până la coame. a cabinei și a trapelor și trageți-l strâns în lateral. Când toate marginile țesăturii sunt fixate, puteți reinstala umerii și margelele de glazură și puteți amorsa puntea frecând vopseaua cu o perie de capăt. Cu cât vopseaua pătrunde mai bine prin porii țesăturii și cu cât țesătura este mai strânsă, cu atât durabilitatea stratului va fi mai mare. Pe orez. 142, A prezintă o variantă de fixare a marginii pânzei cu un umăr, în fig. b - bastion.

Pentru a elimina scurgerea de apă a rucului și a trapelor de punte, îndepărtați toate pătratele care se confruntă (margele de sticlă), tăiați și curățați canelurile legăturilor cu pardoseala punții de vopsea și murdărie. Umpleți canelurile tăiate cu mastic din lipici epoxidic (necesar cu un plastifiant) cu rumeguș. Apăsați snurul de bumbac de pe mastic la nivel în rosturile verticale de pe timonerie. Patratele de finisare sunt instalate si pe lipici sau mastic.

Ferestrele hublourilor trebuie montate pe etanșant, iar fitingurile metalice trebuie fixate pe garnituri subțiri de cauciuc. În cazul în care scândurile pentru ruf au fost lipite din scânduri separate, atunci îmbinările dintre scândurile din decupările hubloului trebuie umplute cu etanșant sau adeziv înainte de instalarea sticlei.

Dacă puntea promenadei nu este acoperită cu pânză, este necesar să se calafate canelurile care curg apă, răsturnând cârligul la jumătate din grosimea plăcii; apoi aceste caneluri sunt umplute cu așa-numitul ship pitch. Compoziția sa: colofoniu - 4 gr. părți, sulf - 1 greutate. ore, grăsime de vită - 1 gr. h. Punctul de fierbere al componentelor: colofoniu - 85 °; sulf - 448°; grăsime - 300 °. Pentru a preveni scurgerea colofoniei prin cusături, șindrila este bătută în cuie de-a lungul cusăturilor de dedesubt (de exemplu, din interiorul cabinei). După ce compoziția se întărește și se micșorează (după aproximativ 10 zile), zona zoster poate fi îndepărtată.

Adezivi pentru structuri din lemn.

Cei mai buni pentru lipirea și repararea structurilor de pe navele mici sunt adezivii impermeabili cu întărire la rece a mărcilor VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Compoziția adezivului VIAM-BZ: 100 gr. inclusiv rășină VIAM-B, 10 gr. ore de acetonă și 20 wt. inclusiv contactul cu kerosen. Acetona servește la subțierea rășinii, contactul cu kerosenul este un întăritor și este introdusă în rășină imediat înainte de lucru. Adezivul finit este potrivit pentru lucru în 2-4 ore.Este necesar să se lucreze la o temperatură peste + 16 ° C, cu condiția ca piesele de lipit să fie bine uscate și o presiune uniformă de 2-4 kgf / cm 2 asigurat. Este posibilă prelucrarea pieselor lipite după 20-40 de ore de expunere. Adezivul întărit devine roșu vișiniu.

Adezivul KB-3 constă din 100 gr. inclusiv rășină B-3 și 26 wt. inclusiv contactul cu kerosen; metoda de operare este aceeași ca și cu lipiciul marca VIAM-BZ.

Adezivii de cazeină sunt mai accesibili, dar rezistența lor scăzută la apă nu permite utilizarea lor pentru lipirea structurilor exterioare a cocii. Pulberea de cazeină se dizolvă în apă într-un raport de 1:1,7 până la 1:2, agitând-o timp de 20 de minute. Adezivul se îngroașă în 3-4 ore de la preparare. Cu lipici de cazeină, se poate lucra la o temperatură de 16-20 ° C. Se aplică pe ambele suprafețe pentru a fi lipite cu o rată de 100-120 g/m 2 . Părțile mânjite se țin în aer timp de 2-5 minute, apoi sunt conectate și presate. Expunerea la presiune durează la lipirea pieselor drepte la temperatură normală 6-8 ore, pentru părțile curbe 10-18 ore.Este posibilă prelucrarea pieselor lipite la 24 de ore după lipire. Conținutul de umiditate permis al lemnului în timpul lipirii este de 18-20%.

Adezivul pe bază de rășină epoxidică ED-5 este utilizat pe scară largă. Pregătiți-l după cum urmează. Pentru 100 gr. ore de rășină, turnată în sticlă sau smalț, adăugați 15-18 greutate. h. plastifiant - ftalat de dibutil, cu care rășina poate fi păstrată timp îndelungat. Imediat înainte de lipire, 6-8 gr. inclusiv polietilenpoliamina, care servește ca întăritor. In functie de temperatura incaperii in care se face lipirea, gelatinizarea adezivului are loc dupa 1,5-6 ore, asa ca trebuie preparat in portii mici care pot fi folosite in 0,5-1 ora.

Rășina cu polietilenpoliamină trebuie amestecată bine (acest lucru va genera căldură). După amestecare, este de dorit să țineți lipiciul timp de 5-10 minute până la sfârșitul reacției. Dacă rășina este prea groasă, poate fi diluată cu o cantitate mică de toluen sau acetonă (nu mai mult de 10%).

Secțiunile separate de placare din lemn care au fost înmuiate la o adâncime mică nu pot fi schimbate, dar restaurate folosind mastic preparat dintr-un amestec de adeziv VIAM-BZ (sau rășină epoxidica) cu rumeguș fin sau făină de lemn. Zona deteriorată este curățată cu o daltă până la fibre sănătoase și umplută cu mastic la nivel cu contururile laterale. Pentru a preveni răspândirea masticului, suprafața acestuia este acoperită cu celofan sau hârtie și presată cu o scândură și un suport (Fig. 307). După ce masticul s-a întărit, secțiunea reparată a mărgelei trebuie curățată cu o râșlă și șmirghel, apoi vopsită.

În cazul deteriorării semnificative a centurii de înveliș, o parte a acesteia trebuie înlocuită - faceți o inserție. Pentru a face acest lucru, după ce au conturat limitele curelei de înlocuit, o eliberează din elementele de fixare pe set și o decupează cu o daltă și un ferăstrău îngust. O nouă placă de înveliș (ar trebui să fie pregătită cu 2-3 mm mai groasă decât centura îndepărtată) este reglată pe loc și fixată de rame cu nituri sau șuruburi, așa cum se face pe această carenă. Pentru a asigura etanșeitatea în canelurile dintre plăci, este necesar să se așeze benzi de calicot grosier impregnate cu lac, lipici sau vopsea măcinată gros. La îmbinările din interior, căptușelile sunt instalate din aceeași placă ca și inserția în sine. Este de dorit ca suprapunerea să aibă o lungime a întregii distanțe și să se suprapună pe lățime canelurilor curelelor adiacente (Fig. 308, a). Placa de fund este așezată pe un tampon de pânză impregnat cu vopsea groasă sau miniu. Capetele șuruburilor (sau niturilor) care fixează inserția și căptușeala de celelalte curele ale pielii și setului sunt înfundate în piele cu 6-8 mm, iar adânciturile de deasupra lor sunt etanșate cu dopuri de lemn sau rumeguș cu lipici. Apoi, plăcile curelelor înlocuite sunt așezate la același nivel cu restul învelișului, chit și vopsite.

Dacă trebuie să înlocuiți mai multe curele adiacente, atunci îmbinările inserțiilor trebuie să fie distanțate pe lungimea corpului, astfel încât să fie la distanțe diferite.

Repararea pieselor carena.

Secțiunile de rame deteriorate (explozite sau desprinse de piele) nu pot fi modificate, ci consolidate prin instalarea de suprapuneri duplicate ale aceleiași secțiuni (Fig. 308, b). De obicei, „suportul” este atașat de cadrul principal cu nituri sau șuruburi subțiri cu zona defectă blocată cu 200-250 mm de la fiecare capăt.

Cadrele rupte sau putrede sunt cel mai bine îndepărtate și înlocuite cu altele noi.

Rama de stejar este aburită înainte de a fi pusă la loc prin plasarea piesei de prelucrat într-o țeavă cu o cantitate mică de apă, care este încălzită la foc sau la o flacără a pistolului. Cu o mică secțiune a ramei, se înfășoară în cârpe și se udă 10-15 minute cu apă clocotită sau se ține învelită în cârpe umede la foc. Ca urmare, șipca de stejar capătă elasticitate și poate fi îndoită cu ușurință de-a lungul conturului corpului.

Cadrele îndoite deteriorate, tija și alte părți ale corpului care au o curbură mare pot fi reparate folosind adeziv impermeabil și un set de șine subțiri. O secțiune putrezită sau spartă a cadrului este tăiată cu o daltă, așa cum se arată în Fig. 309. Cu ajutorul unui fir de 6 mm, se îndepărtează un șablon de-a lungul conturului cadrului, care este transferat pe o placă de centimetri 1. După ce ați prelucrat marginea curbată a plăcii, se obține un tselage, de-a lungul căruia rama pot fi lipite de pe șine subțiri 2 (de obicei grosimea lor este de la 5 la 8 mm). Lamelele, unse cu adeziv pe ambele părți, sunt ușor îndoite de-a lungul clemei și presate împotriva acesteia cu ajutorul clemelor 3. După ce lipiciul se usucă, piesa de prelucrat este îndepărtată de pe șablon, prelucrată într-o dimensiune curată și pusă la loc. Legarea capetelor piesei nou prelucrate cu cadrul vechi se face cu o mustață folosind lipici.

Dacă secțiunea cadrului este mică, atunci șipcile pot fi îndoite direct de-a lungul pielii, pe loc, fără a face un cleu. La instalarea nituri, pachetul este tras strâns de piele. De asemenea, puteți folosi șuruburi scurte în acest scop, înfășurându-le în carcasă din lateralul setului și apoi în șinele instalate anterior.

Aceeași metodă de laminare (adică lipirea piesei în straturi) este recomandată și pentru fabricarea de tricoturi noi în locul celor rupte (Fig. 310, c).

Reparație placaj și furnir.

Zona deteriorată este tăiată astfel încât să se obțină o gaură dreptunghiulară. Apoi două suprapuneri sunt realizate din același placaj ca și învelișul; unul - exact de-a lungul decupajului, iar celălalt cu blocarea găurilor pe fiecare parte cu 30-40 mm (Fig. 310, a). Se folosește o suprapunere mare pentru a închide orificiul din interiorul corpului (o cârpă subțire impregnată cu vopsea groasă, rășină epoxidică sau adeziv impermeabil ar trebui să fie plasată sub suprapunere) și nituită de-a lungul perimetrului la manta cu cuie subțiri în trepte de 20-25 mm; cuiele de alama pentru pantofi sunt bune în acest scop. Căptușeala mai mică este introdusă din exterior la nivel cu pielea și nituită pe căptușeala interioară. Locul final sigilat este nivelat cu chit, șlefuit și vopsit în mod obișnuit.

Cu o dimensiune semnificativă a găurii, în loc de o căptușeală interioară continuă de placaj, se folosesc benzi cap la cap din același placaj, dacă este suficient de impermeabil, sau rindeluit din șipci (Fig. 310, b). Dacă vorbim de o gaură mică în raport cu grosimea pielii, este suficient să tăiați marginile găurii într-o mustață și să puneți o inserție din același placaj (Fig. 310, e).

Pentru a repara învelișul din placaj, puteți folosi placaj de construcție obișnuit dacă este impregnat cu ulei natural de uscare. Se face asa. Se aplică un strat de ulei de uscare cu o perie, după care suprafața placajului este călcată cu un fier de călcat încălzit la o temperatură de 150–200 °C. Procedura se repetă până când placajul nu mai absoarbe uleiul de uscare. Cu o astfel de impregnare, uleiul de uscare pătrunde în placaj până la stratul adeziv. Partea interioară a carcasei trebuie impregnată înainte de instalare pe set, partea exterioară după.

Cu o ușoară curbură a secțiunii reparate a carenei bărcii din furnir (placaj turnat), puteți utiliza aceleași metode ca la repararea învelișului din placaj. Când înlocuiți o secțiune de înveliș cu o curbură dublă, este necesar să lipiți această secțiune din straturi de furnir sau benzi înguste de placaj subțire rezistent la apă. În același timp, benzile de furnir deteriorate sunt îndepărtate de pe piele, răspândind limita decupării sub formă de trepte.După curățarea cu atenție a suprafețelor de lipire, se pun pe lipici noi fâșii de furnir sau placaj, presate cu garoafe mici cu „muște” - bucăți de placaj, despicate pe care, după ce lipiciul s-a întărit, puteți elibera capetele de unghii pentru a le smulge. a pielii. Găurile de sub unghii sunt umplute cu lipici epoxidic cu făină de lemn, precum și golurile dintre noile benzi de furnir.

Acoperirea punții cu pânză și eliminarea scurgerilor de apă din ruf.

Dacă puntea unei ambarcațiuni cu cabină are scurgeri, puteți scăpa de ele acoperind puntea cu fibră de sticlă pe un liant epoxidic sau pânză pe un chit de ulei lichid. Pentru a face acest lucru, este necesar să îndepărtați umerii, mărgelele de geam și benzile de prindere, planificați cu o rindele și lipiți podeaua punții. Apoi, pe un chit lichid (ulei de in - 250 g, terebentină - 20 g, desicant - 40 g, cretă - 690 g), puneți o pânză pretăiată, bateți-o în cuie, începând de la pupa, cu cuie mici până la coame. a cabinei și a trapelor și trageți-l strâns în lateral. Când toate marginile țesăturii sunt fixate, puteți reinstala umerii și margelele de glazură și puteți amorsa puntea frecând vopseaua cu o perie de capăt. Cu cât vopseaua pătrunde mai bine prin porii țesăturii și cu cât materialul se întinde mai strâns, cu atât stratul va fi mai fiabil. Pe fig. 311, este prezentată o variantă de fixare a marginii pânzei cu un umăr; în fig. 311, b - bastion.

Scurgerea de apă a cabinei în legătură cu puntea și trapele de punte de-a lungul barajelor poate fi eliminată numai după îndepărtarea tuturor pătratelor de față, tăierea și curățarea canelurilor și umplerea acestora cu mastic compus din adeziv epoxidic (întotdeauna cu plastifiant) și rumeguș. .

Soarele de primăvară a alungat zăpada. Râul după viitură a intrat pe maluri. Acum timpul este mai valoros decât banii: rămân doar câteva zile înainte de începerea navigației.

Să verificăm cum se simte carena bărcii după „hibernarea” de iarnă sub zăpadă. Scoateți prelata încălzită de soare. Aerul care stătea în timonerie împinge umezeala. Mai degrabă, deschide uși, ferestre, trape - tot ce poți - și aerisește camera! Planul pentru reparația de primăvară a bărcii a fost de mult întocmit. Dar, după ce am curățat camera, ștergând puntea și scaunele - praful s-a scurs totuși sub acoperișul „casei”, care a fost construită peste barcă în toamnă, ne așezăm în carlingă și ne uităm din nou prin spre... face lista.

Este bine dacă în echipă s-au adunat oameni cu experiență - poți distribui responsabilitățile fără ezitare. La urma urmei, depinde de modul în care se face munca, dacă barca va servi în mod fiabil pe tot parcursul sezonului sau va începe să lase apa să treacă la o săptămână după coborâre; indiferent dacă motorul va porni „o jumătate de tură” sau în mijlocul verii va trebui predat unui atelier de reparații.

Și dacă echipa este formată din nou-veniți? Ei bine, atunci, înainte de a începe lucrul, este mai bine să vă consultați cu oameni cunoscători. Oferim câteva dintre aceste sfaturi în atenția cititorilor.

Chiturile servesc ca un fel de substrat de nivelare pentru vopsea și vopselele de lac și, bineînțeles, sunt selectate în funcție de condițiile de serviciu, de calitatea suprafeței care trebuie vopsită și de compoziția stratului de acoperire. Vom lua în considerare doar pe acelea dintre ele (Tabelul 1) care pot fi pregătite și utilizate de amatori în vopsirea și repararea carcașelor din lemn.

Liantul nu trebuie să conțină impurități mecanice (altfel va trebui filtrat) sau să conțină solvenți. Nu amestecați lianți de diferite grade. Doar dacă această condiție este îndeplinită, calitatea înaltă a chitului este garantată.

Materialele de umplutură și coloranții trebuie cernute înainte de șlefuirea pulberii dentare, de asemenea, nu trebuie să conțină impurități.

Chitul se prepară pe o foaie de copt cu marginile curbate sau pe o foaie de placaj cu șipci umplute de-a lungul marginilor. Este recomandat să amestecați mai întâi toate ingredientele uscate împreună, apoi să adăugați la ele liantul pregătit conform rețetei. Este indicat să puneți chitul pregătit într-o pungă de plastic, de unde poate fi cheltuit, strângându-l, ca dintr-un tub.Chitul poate fi depozitat în pungi de plastic timp de câteva luni.

Când se lucrează, se folosește o spatulă și un cuțit de racletă special - un cuțit de paletă, cu care se freacă bucăți mici de ingrediente uscate și se amestecă chitul pe o foaie de copt. În locul unui cuțit de paletă, puteți lua un cuțit de masă cu capătul rotund lat sau puteți face singur un cuțit de paletă dintr-o bucată de ferăstrău cu bandă (20-30 mm lățime), ascuțind-o, cât mai curând posibil, din partea de capăt. .

O suprafață nouă, rindeluită curat, proaspătă, trebuie inspectată cu atenție și pregătită în consecință înainte de aplicarea chitului. În acest sens, trebuie avut în vedere că:

• a) lățimea „dezordinii” canelurilor plăcilor adiacente nu trebuie să depășească 5 mm, iar îmbinările 3 mm;
• b) calafătul trebuie să fie bine plantat la 2 mm adâncime în canelura;
• c) marginile de-a lungul canelurilor nu trebuie să aibă crăpături care să ajungă la mijlocul plăcii, așchii sau lovituri; așchiile și loviturile trebuie curățate ușor cu un cuțit;
• d) buzunarele rășinoase (adică straturile intermediare de lemn cu rășină care iese) trebuie tăiate; dacă adâncimea tăieturii este mai mare de 5 mm, aceasta trebuie etanșată cu o scândură pe ulei de uscare cu un diblu de lemn (vezi schița), dacă până la 5 mm, umpleți-o cu o cârpă înmuiată în ulei de uscare (în caz contrar, chitul se va crăpa și poate cădea);
• e) întreaga suprafață trebuie șlefuită - cel mai bine cu un șmirghel din sticlă pe bază de material, înșurubând-o pe o bară și rupând materialul uzat în timp ce lucrați.

Apoi suprafața trebuie unsă cu ulei, preîncălzind uleiul de uscare în sticle, coborât până la gât în ​​apă fierbinte. Uleiul de uscare fierbinte are o vâscozitate mai mică și, prin urmare, pătrunde bine în lemn la o adâncime de 1-1,5 mm. Datorită ieșirii straturilor de lemn pe fața frontală a plăcii, uleiul de uscare va fi absorbit în ea în moduri diferite; daca dupa uscarea uleiului de uscare pe o suprafata lucioasa se gasesc locuri mate separate, acestea trebuie unse a doua oara.

Uleiul de uscare protejează suprafața lemnului de umiditate și asigură o mai bună aderență (aderență) chitului la suprafață. Dacă nu se face acest lucru, atunci când este umed, chitul se va desprinde în straturi împreună cu vopseaua aplicată pe el.

Suprafața veche a unei bărci de lemn ar trebui pregătită și mai atent. În primul rând, trebuie să îndepărtați vopseaua veche, care aderență slabă. Acest lucru se face cel mai adesea cu o perie metalică, curățând întreaga suprafață în sus și în jos cu ea. În locurile în care vopseaua se decojește, se îndepărtează cu o spatulă ascuțită, o racletă sau un cuțit de masă cu capătul rotunjit.

Există locuri în care stratul de vopsea se află fără defecte vizibile (umflături și crăpături), dar dacă îl ridici, zboară în straturi. Aceasta înseamnă că lemnul este îmbibat cu apă și, după ce și-a pierdut rezistența, a trecut în stadiul de putrezire (putrezire).

Uneori se folosește o metodă chimică pentru a îndepărta vopseaua veche. Compozițiile pastelor (cu sodă caustică) utilizate în acest scop sunt prezentate în tabel. 2. Metoda de preparare a pastelor este simplă: soda caustică se dizolvă în apă, apoi se unge și ingrediente uscate. O compoziție bine amestecată se aplică într-un strat de 5 mm grosime cu o spatulă de lemn și se păstrează timp de 1-8 ore, în funcție de „vechimea” vopselei de îndepărtat (dacă temperatura este mai mică de 20 ° C, timpul de expunere sub pasta creste). Pasta împreună cu vopseaua înmuiată se îndepărtează cu o spatulă metalică.

Unii pasionați îndepărtează vopseaua veche prin înmuierea acesteia cu o flacără. Această metodă nu poate fi folosită pe nave mici din lemn - este periculoasă.

După ce toată vopseaua cu aderență slabă este îndepărtată (și după aplicarea metodei chimice, întreaga suprafață este spălată și uscată), se examinează starea lemnului. Au tăiat și curățat toate marginile „înmuiate” și despicate ale plăcilor, curăță adânciturile. Lemnul umed este tăiat cu atenție pentru a determina adâncimea degradarii sale. Acest lucru ar trebui făcut pentru a determina dacă placa de înveliș poate fi lăsată sau dacă trebuie înlocuită.Dacă placa este afectată la o adâncime de 3-4 mm și apoi există lemn puternic sănătos, suprafața afectată trebuie tăiată cu un sherhebel și apoi cu o rindele.

Uscarea înainte de chit se face cel mai bine într-o zi călduroasă cu vânt sub un baldachin, protejând suprafața de lumina directă a soarelui. Uscarea simultană la soare și vânt poate duce la formarea de fisuri traversante, mai ales dacă grosimea plăcilor este mai mică de 15 mm.

Apoi, ca și în pregătirea carcasei din lemn nou, suprafața trebuie înmuiată cu ulei de uscare fierbinte; se recomanda proliferarea pentru a doua oara nu numai locurile mate, ci intreaga suprafata.

Chit lemnul nou complet, adică toată suprafața lui, și vechi (suprafețe reparate), în funcție de stare, complet sau parțial. Gropile mici, dar adânci, nu sunt umplute cu chit, ci cu vată înmuiată în ulei de uscare; după uscarea și precipitarea vatei pentru chit, va rămâne doar o ușoară depresiune.

Chitul se aplică cu o spatulă (mai bine metal decât lemn), conducându-l la un unghi de 60-75 ° față de suprafață. În locurile cu contururi complexe, este convenabil să folosiți spatule de cauciuc. Este necesar să apăsați masa de chit astfel încât să intre în toate adânciturile, iar pe suprafețe chiar netede se așează cât mai subțire posibil. Un strat de chit de peste 0,5 mm nu numai că se va usca pentru o lungă perioadă de timp, dar se poate și crăpa. Dacă este necesar, chitul se aplică de 2-3-4 ori, lăsând fiecare strat să se usuce timp de 1-2 zile. Zonele separate cu vopsea îndepărtată sunt aplicate cu chit de 2-3 ori până la grosimea unui strat vechi. În acest caz, acoperind locurile cu chit cu ulei de uscare, este necesar să ungeți vopseaua veche rămasă. Pelicula de ulei de uscare va acoperi toata suprafata si va servi ca un fel de manta de protectie, care, impreuna cu straturile de vopsea aplicate, ii va asigura rezistenta completa la apa.

După ce chitul se usucă, verificați dacă există crăpături în locurile în care sunt aplicate mai multe straturi din acesta și treceți la curățarea corpului cu piatră ponce sau cârpă mare de șmirghel (in). Apoi suprafața este ștearsă bine de praf și începe să lăcuiască și să amorseze.

În toate cazurile, după chit, suprafața este amorsată cu un strat continuu. Grundul și chitul trebuie să corespundă în culoare cât mai mult posibil cu culoarea decorativă exterioară (în acest scop, se introduce în chit un pigment de culoarea corespunzătoare).

Grundul aplicat pe chit trebuie să se usuce bine (2-3 zile). Locurile mate găsite după aceasta, indicând absorbția completă a grundului, trebuie acoperite cu un al doilea strat de grund. Abia după ce se ajunge la o luciu uniformă a întregii suprafețe amorsate, puteți începe vopsirea decorativă.

Începeți chitul, amorsarea și vopsirea carenei ar trebui să fie de la un nivel chiar deasupra liniei de plutire (aproximativ 50 mm) spre chilă. Apoi puteți trece la finisarea părții de suprafață; datorită acestei secvențe, partea subacvatică are timp să se usuce mai bine, iar acoperirea sa durează mai mult. În funcție de dimensiunea suprafeței, acoperirea poate fi aplicată secvenţial, împărțind corpul în 2-3 dungi orizontale, de exemplu, partea subacvatică a lateralului, pomeților și fundului, iar de la linia de plutire în sus - în partea inferioară și superioară. părți din lateral.

Încă o dată, observăm că toate lucrările de pregătire a suprafeței, pregătirea și aplicarea chitului trebuie efectuate cu atenție și exactitate, cu respectarea strictă a rețetelor și modurilor indicate.

Repararea unei ambarcațiuni din lemn este o sarcină fezabilă pentru orice persoană care are abilități de construcție și știe să manevreze unelte. In caz contrar…

Repararea unei ambarcațiuni din lemn este o sarcină fezabilă pentru orice persoană care are abilități de construcție și știe să manevreze unelte. În caz contrar, repararea unei bărci de lemn cu propriile mâini va fi dificilă. Este mai bine să căutați ajutor de la profesioniști.Dar să încercăm să ne dăm seama cum să reparăm o barcă de lemn pe cont propriu și folosind instrumentele disponibile.

La urma urmei, iubitorii de vânătoare și pescuit, precum și turiștii pasionați, știu cât de utilă poate fi o barcă. Doar că, ca orice lucru, o navă pe termen lung și des operată, în cele din urmă, devine inutilizabilă. Acesta, desigur, nu este un motiv să ne despărțim de el. Mai bine încearcă să o repari.

Pentru a începe, aprovizionați-vă cu tot ce aveți nevoie.
Pentru a începe repararea unei bărci din lemn, veți avea nevoie de următoarele instrumente: o daltă, un ciocan, nituri, șuruburi autofiletante, șuruburi, o râșlă, șmirghel, un ferăstrău. În plus, trebuie să colectați materialele necesare pentru lucru: scânduri, placaj, rumeguș (sau făină de lemn), lipici, mastic, chit, vopsea. Desigur, în funcție de tipul de daune pe care trebuie să le reparați, este posibil să nu aveți nevoie de toate elementele enumerate și poate fi necesar să obțineți altceva în plus.

Defecțiunile în timpul reparației unei bărci din lemn pot fi foarte diferite și, în fiecare caz, este necesară o metodă diferită de reparație. Să ne uităm la opțiuni.

Contactul prelungit al lemnului cu apa, în cele din urmă, duce la distrugerea și degradarea secțiunilor individuale ale carenei. Acest lucru nu poate fi prevenit complet nici măcar prin tratament cu agenți hidrofugă.
Zonele deteriorate nu trebuie întotdeauna înlocuite, uneori puteți încerca să le restaurați. În aceste scopuri, veți avea nevoie de mastic pentru bărci din lemn. Zona deteriorată este curățată de lemnul distrus și putred și apoi umplută cu mastic. Pentru a preveni curgerea acestuia din urmă, ar trebui să fie presat, de exemplu, cu hârtie. Și pentru a crește rezistența zonei reparate, în mastic se adaugă așchii de lemn (se poate folosi făină de lemn).

Tratarea unei bărci din lemn cu mastic de bitum este o modalitate comună și eficientă de a rezolva problema deteriorării carenei.

Apropo! Proprietatea principală a masticului cauciuc-bitum este rezistența ridicată la apă. De asemenea, protejează perfect suprafețele tratate de coroziune și degradare.

Dacă daunele sunt mari, va trebui să recurgeți la înlocuirea zonei cu scurgeri. Pentru a face acest lucru, scoateți suportul și tăiați piesa care trebuie înlocuită. În locul ei, au pus o placă nouă, perfect potrivită ca mărime, și o fixează pe rame cu șuruburi sau nituri. Pentru o rezistență mai mare din interior, zona reparată este întărită cu o căptușeală suplimentară din lemn. Pentru a asigura etanșeitatea, toate fantele bărcii de lemn care se repara trebuie așezate cu fâșii de calicot grosier, după înmuierea lor cu adeziv, capetele șuruburilor trebuie scufundate în piele, iar găurile formate deasupra lor trebuie umplute cu lipici și rumeguş.

Apropo! Adezivii impermeabili VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 sunt cei mai potriviti pentru lipirea pieselor de nave. Acestea vor oferi o impermeabilizare fiabilă. Lipiciurile de cazeină sunt mult mai puțin rezistente la apă, așa că sunt folosite pentru a lipi părțile interne ale carcasei. Lipiciul care conține rășini epoxidice are o rezistență bună la apă, deci este utilizat pe scară largă și în repararea bărcilor din lemn.

La repararea învelișului din placaj, o gaură dreptunghiulară este tăiată în corp și etanșată cu două suprapuneri (una trebuie să se potrivească exact cu dimensiunea găurii, a doua (internă) trebuie să fie puțin mai mare).
După finalizarea lucrărilor de restaurare, zona renovată este supusă unor reparații cosmetice: chit și vopsit.

În această situație, atunci când reparați o barcă din lemn, este important să decideți dacă ramele pot fi reparate sau dacă este mai ușor să le înlocuiți cu altele noi. Dacă reparația este încă posibilă, atunci sunt instalate plăcuțe speciale pe zona deteriorată, suprapunându-i în dimensiune. Fixarea se realizează cu ajutorul unor nituri.

Un alt motiv comun pentru repararea bărcilor din lemn este o scurgere.

Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să îndepărtați toate structurile de pe podeaua punții pentru a o pregăti pentru reparație.Dacă apare o scurgere în timonerie, atunci este necesar să îndepărtați toate pătratele, să tăiați și să curățați canelurile. Abia după aceea puteți începe să eliminați defecțiunea.

Apoi, pardoseala de pe punte este chit, deasupra se pune o bucată de pânză, bătută în cuie cu cuie mici și atașată pe laterale. După aceea, puntea este amorsată și acoperită cu vopsea.

P.S. Repararea unei bărci din lemn cu propriile mâini nu este deloc dificilă, așa cum ar părea la prima vedere. Dar dacă încă vă îndoiți de abilitățile dvs., atunci nu ezitați să contactați experții.
Dă-ți încă o șansă ambarcațiunii tale și îți va dura ani de zile!

Există o barcă mai veche, dar în general foarte puternică, ca aceasta

A început să curgă la sfârșitul verii. Am găsit o scurgere sub bara transversală (de care te sprijini cu picioarele) - un copac putrezit aproape în întregime (sau complet - nu l-am cules „pentru a evita”), un copac cu diametrul de 5 -7 centimetri.

Atentie, intrebare! Cum se repara? 🙂

Ne vin în minte următoarele - îndepărtam putregaiul unui copac viu, amestecăm PVA cu rumeguș și îl închidem. opțiune valabilă?

PS: nu va oferi sa schimbati toata placa, intrebarea este despre reparatii locale.

Până când toată nava este formată din petice 🙂

Ok, opțiunea „plută” este acceptată ca opțiune 😉

Joshua Slocum a fost primul din lume care a făcut înconjurul lumii singur - deci ce fel de navă magică avea?! O latură obișnuită de pescuit, care a fost găsită abandonată pe țărm și complet reparată de mâinile lui Iosua însuși.

Nu vă faceți griji, bărcile din lemn au fost întotdeauna reparate așa. Doar străduiți-vă să faceți un plasture de calitate, îndepărtați putregaiul fără milă pentru un copac complet bun. Epoxidul este bun ca lipici, dar lucrul rău este că lemnul se desprinde de-a lungul fibrelor lemnului.

Probabil că nu merită să lipiți întreaga barcă cu fibră de sticlă - altfel copacul din interior va începe să putrezească mai repede, de exemplu. acest înveliș va necesita ca barca să fie scoasă după fiecare înot și uscată.

wow, înșuruba-mă într-un dop de plută de lemn ca acesta. / în găuri pre-tăiate

Este gudronat, dar UE și calafat.

M-am gandit si la aceasta varianta. Cum să decupez astfel de găuri în mod uniform și dopul de plută corespunzător găurii la care nu mă pot gândi..

așa că nu te gândi cu un puzzle, o gaură și un pic mai mult recuzită
să se potrivească cu un cuțit
si calafat

Repararea unei ambarcațiuni din placaj este o sarcină destul de dificilă, pe care nu o poate gestiona toată lumea. Există multe nuanțe aici la care trebuie să le acordați atenție. Reparațiile bărcilor din placaj și bărcilor pot fi efectuate de ateliere speciale. Dacă o persoană are bani, atunci este mai bine să meargă acolo. Cu toate acestea, nu toată lumea își poate permite. În unele situații, este mult mai ușor și mai profitabil să faci singur munca.

Bărcile din placaj trebuie verificate din când în când și dacă se constată o avarie, contactați un specialist.

Repararea unei ambarcațiuni din placaj necesită experiență în lăcătuș și construcții. O persoană trebuie să fie capabilă să folosească un anumit set de instrumente. Modul în care este reparată barca din placaj va fi discutat în continuare.

În funcție de ce parte a ambarcațiunii va trebui reparată, vor fi necesare următoarele instrumente și materiale:

• făină de lemn;
• mastic;
• Barna de lemn;
• ciocan;
• zăngănit;
• șmirghel;
• daltă;
• placi;
• nituri;
• colorant;
• lipici;
• rumeguș de lemn;
• placaj.

Pielea unei bărci din placaj devine inutilizabilă din cauza contactului frecvent cu apa.

În prezent, învelișul din scânduri sau placaj poate deveni cu ușurință inutilizabil. Există multe motive pentru aceasta. Principalul lucru este că copacul, în contact cu apa, se înmoaie treptat. Pot apărea situații când nu toate părțile sunt putrezite. În acest caz, masticul poate fi folosit pentru reparații. În timpul lucrului i se adaugă rumeguș sau făină de lemn.Zona care a fost deteriorată în timpul funcționării trebuie curățată de resturile de lemn de calitate scăzută și apoi acoperită cu mastic la nivel cu contururile laterale. Masticul se poate răspândi în timpul lucrului. Pentru a preveni acest lucru, este necesar să lipiți hârtie sau polietilenă pe ea. Sunt presate suplimentar cu un suport. După ce masticul se usucă, puteți procesa în continuare zona cu o ramă și șmirghel. După aceea, este vopsit.

Când vine vorba de deteriorarea semnificativă a pielii, atunci înlocuirea parțială a elementelor este indispensabilă. În această situație, se face o inserție. Mai întâi trebuie să dezasamblați piesa care urmează să fie înlocuită. În aceste scopuri, se obișnuiește să se folosească o daltă și un ferăstrău îngust. După aceea, merită să îndepărtați toate elementele de fixare vechi și apoi zona deteriorată în sine. Apoi, trebuie să pregătiți o nouă placă. Se va fixa cu șuruburi sau nituri. Alegerea specifică se face în funcție de elementele de fixare utilizate pe carcasă. Placa trebuie să fie perfect montată la locul ei.

Pentru fabricarea plăcii cap la cap, va fi nevoie de pânză.

Nu uitați de etanșeitate. În această situație, cel mai bine este să folosiți calicot grosier, care este impregnat cu compuși speciali și apoi plasat între plăci. Din interior, merită montat căptușeala de pe aceeași placă. În acest caz, placa de la cap este realizată din pânză, care este impregnată suplimentar cu vopsea groasă. Dacă se folosesc șuruburi sau șuruburi autofiletante pentru a fixa elementele, atunci acestea trebuie să fie înecate în carcasă fără greș. Adâncimea este astfel atinsă la aproximativ 6-9 mm. Deasupra lor există o mică depresiune. De asemenea, merită reparat. Acest lucru se face folosind lipici cu rumeguș sau dopuri de lemn.

Ambele variante sunt acceptabile în această situație. Acum puteți începe să rindeleți scândurile carenei. Acest lucru se face la același nivel cu restul detaliilor. Pentru a obține un design mai fiabil, ar trebui să fie chit sau vopsit. Puteți combina aceste două tehnici astfel încât designul să fie cu adevărat de înaltă calitate.

Constructie barci din placaj.

Dacă cadrele au fost deteriorate ca urmare a funcționării bărcii din placaj, atunci trebuie și ele reparate. Nu le puteți schimba, dar va trebui să instalați suprapuneri speciale care le vor duplica. Aceasta înseamnă că vor avea aceeași secțiune transversală. De obicei, aceste plăcuțe sunt atașate cu nituri. Zona defectuoasă trebuie acoperită. Pentru aceasta se realizează o marjă de 200 mm la pregătirea piesei.

Dacă ramele sunt în stare proastă, acestea ar trebui înlocuite. Nu utilizați tampoane obișnuite.

Cadrele sunt detalii structurale destul de complexe. Când le pregătiți, este imperativ să țineți piesa de prelucrat un timp în apă fierbinte, care este turnată într-o țeavă specială. Dacă vorbim despre piese care sunt de dimensiuni mici, atunci puteți folosi cârpe umede pentru împachetare. Ca urmare, trebuie să obțineți lemn, care va fi supus la deformare fără probleme. Trebuie să fie îndoit de-a lungul conturului corpului.

Uneori sunt folosite șine speciale pentru a atașa un cadru nou. De asemenea, trebuie să fie îndoiți. Acest lucru va necesita apă caldă. Se pot planta atât pe lipici, cât și pe șuruburi autofiletante.

Învelișul suferă cel mai adesea în timpul funcționării unei bărci din placaj. În consecință, are nevoie de reparații.

Pentru început, merită să vă decideți asupra parametrilor zonei deteriorate.

La inspectarea pielii, este necesar să se determine zona zonei deteriorate a bărcii pentru reparație.

Este întotdeauna tăiat în așa fel încât să se obțină o gaură dreptunghiulară. Apoi două suprapuneri sunt realizate din placaj de aceeași marcă care a fost folosit pentru acoperire. Primul dintre ele va fi folosit pentru decorarea exterioară, iar al doilea - pentru a închide pielea din interior.Cel care se foloseste din interior trebuie neaparat sa fie mai mare. Se prinde cu unghii subtiri.

Este important să urmați un anumit pas. Ar trebui să fie de aproximativ 20-25 mm. Cel mai mic se instaleaza in exterior. Se prinde cu nituri. Elementul structural este instalat la nivel. Acum puteți efectua lucrări cosmetice, care constă în chit, șlefuire și vopsire. Desigur, este puțin probabil ca barca să devină ideală, dar această măsură îi va permite să revină la starea de funcționare.

Dacă vorbim despre daune semnificative ale pielii, atunci o foaie solidă de placaj este indispensabilă. Se folosesc suprapuneri speciale din același material. Dacă s-a folosit placaj, care nu are o rezistență bună la apă, atunci se pot folosi șipci rindeluite în acest scop.

În ceea ce privește materialul pentru repararea învelișului, în majoritatea cazurilor se poate folosi placaj de construcție obișnuit. Cu toate acestea, trebuie mai întâi înmuiat cu ulei de uscare. Doar asa nu va da nicio scurgere. Pentru prelucrare se folosește o tehnologie specială. Cu ajutorul unei pensule se aplica pe placaj un ulei special de uscare. Ar trebui să fie călcat cu un fier de călcat preîncălzit la o temperatură de 150-200°C. Această procedură este foarte laborioasă și lungă. Uleiul de uscare este aplicat pe placaj până când nu îl mai absoarbe. Pătrunde până în stratul adeziv. Este important să respectați regula - partea interioară este impregnată înainte de instalare pe set, iar partea exterioară după instalare.

Pentru a elimina scurgerea de apă de pe puntea bărcii, este necesar să așezați o pânză pe ea.

Uneori apar situații când apare o scurgere pe puntea unei bărci cu cabină. Desigur, ar trebui să scapi de astfel de probleme. Poate dăuna tot ceea ce se află pe navă și, în cele din urmă, pur și simplu să-i distrugă structura. Pentru a o elimina, cel mai des se folosește pânza pe chit de ulei lichid. Uneori este înlocuit cu fibră de sticlă.

Reparația începe cu faptul că pardoseala de pe punte este în curs de pregătire. Toate construcțiile care se află pe el sunt eliminate. Vorbim despre gulere și benzi de prindere. Ca rezultat, podeaua trebuie să rămână absolut curată. Apoi, cu ajutorul chitului, pânza este impregnată, care este ulterior bătută în cuie pe părțile laterale într-o potrivire de interferență. Este foarte important ca acest lucru să se facă folosind această tehnologie. Unghiile mici sunt cele mai potrivite pentru fixare. După finalizarea instalării, puteți monta din nou toate construcțiile care au fost eliminate anterior în locurile lor.

Nu uitați de evenimente suplimentare. Puntea trebuie să fie amorsată. Vopseaua se frecă cu o perie de capăt. Aici, modelul este extrem de simplu - cu cât etanșeitatea pânzei este mai bună și cu cât vopseaua pătrunde mai adânc în structura sa, cu atât stratul în sine va fi mai fiabil.

O scurgere se poate forma și în timonerie. Această lucrare este una dintre cele mai dificile dintre cele discutate mai devreme. Dacă s-a format o scurgere în cabină în legătură cu puntea și trapele de punte de-a lungul barajelor, atunci lucrarea poate fi făcută numai după îndepărtarea tuturor pătratelor de finisare.

Următorul pas este tăierea și curățarea canelurilor. Puteți face acest lucru cu o varietate de instrumente. Această muncă pregătitoare nu se termină aici. Canelurile care au fost eliberate și curățate trebuie să fie finisate cu mastic. Ea este capabilă să umple tot spațiul care i se va acorda. Cel mai adesea, masticul este fabricat din lipici epoxidic. Cu toate acestea, nu poate fi folosit singur. Este mai bine să adăugați rumeguș. Uneori sunt înlocuite cu făină de lemn.

Astfel, există multe tipuri diferite de defecțiuni întâlnite cu bărcile din placaj. Toate acestea sunt eliminate prin diverse metode și materiale. Niciuna dintre ele nu este universală. După ce ați citit cele de mai sus, veți putea repara o barcă de placaj cu propriile mâini.

Desigur, această afacere merită făcută dacă aveți anumite abilități în lucrul cu instrumentul. În caz contrar, ar trebui să contactați experții. Cu toate acestea, cunoscând elementele de bază, puteți întotdeauna monitoriza implementarea activităților.