În detaliu: reparație canon 350d de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
ieri au scăpat camera pe pământ, drept urmare, când încearcă să facă o poză, dă Err 99 după un clic
sunetul s-a schimbat la fotografiere, fără obiectiv efectul este exact același
Se pare că obturatorul nu funcționează.
a chemat Moscova la serviciu ei spun Err 99 - 90% shutter
fiecare articol este livrat în termen de 2-3 săptămâni
Poate cineva are experiență în reparații, dintr-o dată apare ceva mic, cum ar fi un arc sărit
Mi se pare că la camerele de 30k, la cădere, arcurile nu zboară..
ieri au scăpat camera pe pământ, drept urmare, când încearcă să facă o poză, dă Err 99 după un clic
sunetul s-a schimbat la fotografiere, fără obiectiv efectul este exact același
Se pare că obturatorul nu funcționează.
a chemat Moscova la serviciu ei spun Err 99 - 90% shutter
fiecare articol este livrat în termen de 2-3 săptămâni
Poate cineva are experiență în reparații, dintr-o dată apare ceva mic, cum ar fi un arc sărit
Greu de spus. când cade, ceva se poate crăpa și se poate mișca pur și simplu, deoarece plasticul. mai ales dacă undeva ceva a fost ușor strâns prea mult. Și oglinda în sine cu mâna înainte și înapoi? Lucru? Ar trebui să revină automat la poziția inițială.
Greu de spus. când cade, ceva se poate crăpa și se poate mișca pur și simplu, deoarece plasticul. mai ales dacă undeva ceva a fost ușor strâns prea mult. Și oglinda în sine cu mâna înainte și înapoi? Lucru? Ar trebui să revină automat la poziția inițială.
Oglinda funcționează bine, am încercat modul de curățare - oglinda se ridică și există o perdea.
scade normal si dupa curatare si daca ridici mainile
Am încercat chiar să actualizez firmware-ul - a fost actualizat minunat, rezultatul este zero
va merge la Moscova pentru serviciu la sfârșitul săptămânii
Apropo, ce credeti, cu o reparatie platita, se vor gasi imediat piesele de schimb sau mai asteptati 2-3 saptamani?
 |
Video (click pentru a reda). |
Oglinda funcționează bine, am încercat modul de curățare - oglinda se ridică și există o perdea.
scade normal si dupa curatare si daca ridici mainile
Am încercat chiar să actualizez firmware-ul - a fost actualizat minunat, rezultatul este zero
va merge la Moscova pentru serviciu la sfârșitul săptămânii
Apropo, ce credeti, cu o reparatie platita, se vor gasi imediat piesele de schimb sau mai asteptati 2-3 saptamani?
Atunci electronicele sunt de vină. cel mai probabil nu sunt necesare piese de schimb, ci o verificare a contactelor și a integrității montajului, buclelor și plăcilor cu circuite imprimate
va merge la Moscova pentru serviciu la sfârșitul săptămânii
Am avut o problemă similară cu 300th. În general, după aproximativ câteva sute de mii de cadre, oglinda secundară a căzut pur și simplu. Filmat timp de aproximativ 5 luni. tocmai a blocat oglinda în poziția sus și a scos-o. chiar nu autofocus. care pe obiectivul meu nu a fost nicio problemă. (EF 28-105 USM II) Apoi l-am predat service-ului în garanție (Avem „Apriori” în Craniu) și l-am returnat câteva luni mai târziu cu un obturator nou. Am facut o mare greseala cand am predat aparatul spre reparatie. era în noaptea de Revelion, așa că am stat acolo mult timp. Problema anilor 300 a fost comună. Cel puțin un alt dispozitiv din Cherepovets a avut aceleași simptome, dar Canon l-a reparat gratuit, deși timpul de reparație a fost și el de cel puțin o lună.
Deci, dacă nu raportați că l-a rupt, este posibil și doar o vor repara. Dar faptul că el însuși a urcat în ea cu mâinile nu este curaj. Acesta nu este încă un tractor și nu merită să-l explorați singur fără să cunoașteți problema. poti face tot felul de rahati.
Hai să revopsim. Și apoi e cam negru și plictisitor.
Pentru asta avem nevoie de:
vopsea într-o cutie (Am folosit vopsea graffiti Montana Gold)
banda camuflanta
cuțit de papetărie
camera în sine
Ce poate fi necesar:
WD-40
respirator
mănuși chirurgicale
solvent
Rezuma:
Nu sunt sigur ce vei face - nu-l lua.
Dacă camera este reglată, o veți doborî.
Vei mirosi ca vopsea mult timp.
Dacă camera este în garanție, dezasamblarea sa neautorizată poate cauza refuzul serviciului de garanție.
Rezumat in fotografii:
Fotografiile arată toate defectele mele. Dar m-am gândit că le voi repara mâine. 
Prețurile din tabel sunt pentru lucrări de reparații, excluzând costul pieselor de schimb.
Toate informațiile furnizate sunt doar pentru referință și nu reprezintă o ofertă publică. Precizati la telefon termenii si costul curent al reparatiilor cu specialistii nostri +7 (495) 363-78-55
Centrul de service Tech-Profi este întotdeauna bucuros să vă ajute să rezolvați problemele apărute cu camera dvs. digitală. Inginerii noștri efectuează reparații de orice complexitate. De la repararea lentilelor, modul obturator (perdele, diafragmă, stabilizator), până la repararea electrică complexă a plăcii de bază și restaurarea camerei Canon EOS 350D după inundații, nisip sau avarii mecanice grave, la cele mai mici prețuri din Moscova.
Adresele centrelor noastre de service:
*Reducerea este oferită pentru munca maestrului. Specificați costul exact la telefon.
Zilele trecute au adus un aparat de fotografiat CANON 350d cu diagnoza nu se aprinde si au cerut sa se uite, au mai spus ca l-au demontat deja si au gasit acolo un bolt deșurubat, pe care l-au intors la locul lui, dar camera nu a mers. Gândind puțin pe Google, am aflat că un șurub slăbit este o boală a acestor camere și nu este întotdeauna vindecabil. Deoarece nu reparasem camera până acum, am acceptat cu plăcere să o fac.
Primul pas a fost dezasamblarea lui, mai jos voi posta poze cu secvența de demontare.
Scoatem cardul, bateria și deșurubam 6 șuruburi, de remarcat că unele șuruburi diferă ca lungime, așa că am notat care din fotografie.
Dupa ei studiu vizionare, probabilitatea de a reînvia fotik-ul a scăzut cu un ordin de mărime, dar speranța rămâne. Singura idee a fost să verifici siguranța, dar mai întâi trebuia să o găsești.
Erau două siguranțe, prima conectează bateria la placă.
După ce au sunat două siguranțe, s-a dovedit că una dintre ele nu funcționează (cea din față, nu sub ecran), apoi a închis pentru scurt timp cablurile cu penseta, cu așteptarea că dacă siguranța ar fi de vină, atunci camera ar trebui porniți (ecranul s-ar aprinde), dacă camera nu a pornit, atunci îndepărtați rapid penseta. Ca urmare, unul dintre LED-uri, care nu clipise înainte, a clipit, acest lucru a creat o dublă impresie, ca și cum camera ar fi vie, dar se pare că nu. In general, am intrat pe google si pe un forum s-a mentionat ca daca capacul bateriei este deschis, atunci camera nu se va porni, iar din moment ce camera era in stare dezasamblata, capacul a fost deschis corespunzator. Cred că toată lumea a ghicit deja că după ce a închis capacul, camera a început să funcționeze. Siguranța a fost lipită și un jumper a fost lipit în locul ei.
Pentru a vă alătura unei comunități existente, trebuie să accesați această comunitate și să faceți clic pe butonul „Alăturați-vă comunității”.
Aderarea la comunitate se face automat, fara aprobarea candidaturii celorlalti membri ai comunitatii.
Bună tuturor!
Recent, după doi ani de utilizare, camera a încetat să mai pornească, după ce bateria era descărcată, a fost încărcată și pusă la loc.
Trebuie preluat pentru reparație. Primul lucru care s-a descoperit au fost centrele de service indicate pe site, dar nu sunt multe, așa că nu pot să cred că toate sunt foarte bune.
ați putea, dragi amatori și profesioniști, să sugerați mai multe ateliere de reparații sau dovedite unde să predați aparatul?
Sau nu există nimic de arătat și de purtat cu îndrăzneală în M-Video?
Doar imprimante Canon, multe piese si modele diferite, am fost multumit de munca. dar recenziile sunt pozitive. Vreau să încerc să dau camera acolo pentru ajustare, dar deocamdată mă descurc, spre deosebire de altele neoficiale. SC și maeștrii ceasornicarilor au promis că vor testa singuri camera complet și numai atunci, dacă este necesar să se facă o corecție.Când alte birouri vă cer să vă numiți unde și ce lipsește, pentru a determina dacă lentila este înșurubată sau o carcasă, apoi din cuvintele rostite vor corecta exact unde au cerut.
Am dat camera si obiectivul pentru ajustare in garantie. Mergeam intr-o calatorie de afaceri si au mai ramas 4 zile, am intrebat daca se poate sa ma intalnesc cu reparatia la momentul respectiv, chiar eram gata sa platesc urgenta. Totul s-a facut in 2 zile si nici nu au luat banii
Recomanda.
Bună tuturor!
Recent, după doi ani de utilizare, camera a încetat să mai pornească, după ce bateria era descărcată, a fost încărcată și pusă la loc.
Trebuie preluat pentru reparație. Primul lucru care s-a descoperit au fost centrele de service indicate pe site, dar nu sunt multe, așa că nu pot să cred că toate sunt foarte bune.
ați putea, dragi amatori și profesioniști, să sugerați mai multe ateliere de reparații sau dovedite unde să predați aparatul?
Sau nu există nimic de arătat și de purtat cu îndrăzneală în M-Video?
mai este o baterie in camera, in compartimentul bateriei. vezi instructiunile. poate s-a așezat și camera nu vrea să trăiască.
Fiind o persoană care este interesată în mod activ de fotografia în infraroșu, mi-am dorit întotdeauna să am o cameră digitală care să vă permită să fotografiați imagini în infraroșu la viteze mici de expunere și, în mod ideal, chiar și de mână. Cel mai accesibil mod de a face acest lucru este modificarea unei camere convenționale prin îndepărtarea filtrului de sticlă din fața matricei, care blochează lumina infraroșie - așa-numita. oglindă fierbinte.
In America sunt mai multe companii implicate in modificarea camerelor trimise la ei, precum si in vanzarea celor deja modificate (maxmax.com, lifepixel.com), dar preturile lor sunt absolut exorbitante, plus costul revoltator al trimiterii echipamentelor, plus vama. În general, am decis să nu aștept milă de la natură, ci să iau totul de la ea singur.
Primul meu obiect de modificare a fost camera Canon G5 - acesta este un dispozitiv destul de decent, care are multe caracteristici semi-profesionale (inclusiv capacitatea de a fotografia RAW), și-a dovedit a fi pe piață, dar în același timp a ieșit din producție de câțiva ani. Deoarece a fost dificil (sau prea leneș) să găsești un astfel de dispozitiv în Sankt Petersburg, l-am achiziționat prin ebay. A rămas doar să clarificăm diverse detalii tehnice referitoare la procesul de demontare, să facem un filtru de înlocuire transparent (în caz contrar, autofocusul nu va funcționa fără filtru, iar matricea se va înfunda rapid cu praf) și să dobândești instrumentele necesare.
Ca ghid, am folosit un articol de pe lifepixel.com, care descrie acest proces destul de detaliat, precum și informații din acest articol. Dintre instrumente, a fost utilă o șurubelniță Phillips marcată N0.00. De asemenea, pentru a deșuruba cele 3 șuruburi care țin matricea, aveam nevoie de o șurubelniță hexagonală cu fantă în formă de asterisc, dar aceasta nu era disponibilă în magazinele disponibile, așa că a trebuit doar să pilez o cheie hexagonală cu diametru ceva mai mare. Deci cum a fost:
Din sticla din rama foto sparta decupam o bucata de 11x12mm cu un taietor de sticla. Este recomandat să luați grosimea sticlei de la 2,57 la 3,09 mm, dar aveam la îndemână doar această sticlă de 1,5 mm grosime. Pe viitor, probabil va trebui să-l înlocuiți cu unul mai gros, dar deocamdată este suficient pentru teste. Sticla, desigur, trebuie curățată temeinic.
Așa arată filtrul transparent pe care l-am decupat și oglinda fierbinte deja extrasă, dacă le pui una lângă alta.
Așadar, aruncăm o privire de rămas bun către cameră, scoatem CF și bateria, deconectam cureaua.
Deschideți ecranul, deșurubați 2 șuruburi de lângă capacul CF, 2 șuruburi lângă vizor, 2 pe partea laterală a conectorilor, 1 pe partea inferioară și trageți panoul din spate. Acordați atenție arcului joystick-ului, nu-l pierdeți.
Deconectați cu grijă toți conectorii: 1 - încuietoarea violet se înclină în sus. 2,3 sunt scoase cu grijă cu o șurubelniță și trase în sus. 4 - mutați zăvorele violet. 5,6,7 - mutați zăvoarele maro. 8.9 - nu au cleme, se ridică cu grijă cu un ac și se scot.
Acum 2 șuruburi sunt deșurubate în colțul din stânga sus și din dreapta jos al „plăcii de bază”.
Trageți ușor „placa de bază” cu o șurubelniță și întoarceți-o spre stânga. Scoateți conectorul violet de pe partea inferioară. Deșurubați cele 2 șuruburi care țin ecranul, scoateți ecranul. Scoatem panoul conectorilor USB și altele. Deșurubam cele 2 șuruburi care țin panoul metalic de care a fost atașat ecranul și scoatem panoul.
Deșurubam șurubul care ține ecranul de protecție, scoatem cu grijă ecranul. Atenție la colțul din dreapta sus - se agăță de ceva, nu-l deteriora.
Acum cel mai minuțios. Este necesar să deșurubați cele 3 șuruburi care țin matricea. Șuruburile au o fantă hexagonală în formă de stea și sunt fixate cu adeziv. Este necesar să îndepărtați cu mare atenție lipiciul, fără a deteriora niciunul dintre conectori. După deșurubarea șuruburilor, matricea este ținută de resturile de lipici, așa că trebuie să o scoateți cu atenție cu o șurubelniță. Aveți grijă să nu pierdeți cele 2 arcuri și 3 șaibe de sub matrice.
Șuruburile din matrice sunt deșurubate.
Scotând matricea cu o șurubelniță, scoateți-o cu grijă de conector. Puneți-l imediat într-un loc fără praf - altfel nu îl veți curăța niciodată mai târziu.
Sub matricea extrasă, vedem o sticlă albăstruie - aceeași oglindă fierbinte care trebuie îndepărtată. Este lipit de o garnitură de cauciuc, care la rândul său este lipită de corpul interior al camerei. Scoateți cu grijă garnitura de pe pereți cu o șurubelniță, apoi scoateți-o de jos.
se extrage oglinda fierbinte. Niște praf a zburat imediat în locul lui.
Ne punem filtrul în loc de oglindă fierbinte. În teorie, ar trebui să fie lipit cu ceva, dar filtrul meu a intrat atât de strâns acolo încât nu am îndrăznit să-l scot înapoi.
Ei bine, acum să mergem să colectăm în ordine inversă. Înșurubam matricea.
Ecran de protectie. Și panoul care ține LCD-ul.
Ei bine, orice altceva. Uf. Colectat. Cu mânerele tremurătoare, introducem CF-ul și bateria. Porniți. Urraaaa. Camera emite un bip și vă cere să introduceți ora.
Ne uităm la ultimul cadru realizat de cameră în stare normală.
Filmăm același cadru într-o stare nouă. Uraaaaaaa. S-a întâmplat. Acum vedem rozuri dezgustătoare și frunze albicioase. Da.
Aducem filtrul Kood R72 la obiectiv. Imagine monocromă, frunziș alb. Ura. Infraroșu adevărat. Viteza obturatorului 1/20 la ISO 50 la interior.
Aduceți A+N 092. Pseudo-culori, frunziș deschis. Wow. Viteza obturatorului 1/30 la ISO 50 la interior.
Ei bine, experimentul a mers bine, deși este încă departe de a fi ideal. Trebuie să aflăm dacă grosimea sticlei din noul filtru este suficientă, dacă mai trebuie lipit și, cel mai important, să așteptăm adaptorul pentru filtre pe Canon G5, pentru că filmarea ținând filtrul în fața lentila cu mâna este nesportiv. Ei bine, în mod ideal, trebuie să aflați dacă puteți înlocui filtrul ND încorporat cu altceva. Ideal - pe filtrul IR.
Pentru cei interesați, public și un reportaj foto despre Conversie Canon 350D – scoaterea oglinzii fierbinți și înlocuirea acesteia cu sticlă simplă. În general, totul se potrivește cu instrucțiunile de la lifepixel.com. În general, în comparație cu reprelucrarea Canon G5, procesul este mai minuțios, dar din instrumente, pe lângă o mică șurubelniță Phillips, ai nevoie doar de un fier de lipit pentru a îndepărta ecranul metalic. Nu este necesară o șurubelniță hexagonală exotică.
Dacă notați procesul de dezasamblare pe o bucată de hârtie, atunci este destul de ușor de asamblat (chiar și ținând cont de faptul că aproape că nu am comunicat cu electronica, iar abilitățile motorii fine ale degetelor nu sunt foarte bine dezvoltate).
O atenție deosebită trebuie acordată deconectării și conectării buclelor. Buclele „cu o gaură” atunci când sunt conectate trebuie introduse până la capăt. Când camera a fost asamblată pentru prima dată, când a fost apăsat butonul declanșator, a apărut imediat „eroare 99”, care a dispărut după ce a frecat cu grijă contactele cablurilor cu alcool, dar blițul încorporat se declanșa întotdeauna la fotografiere. Problema a dispărut după o rearanjare atentă și atentă a buclelor „la oprire”. Pentru sfaturi prețioase în determinarea cauzelor unei defecțiuni, aș dori să-i mulțumesc lui stwhite de la LiveJournal, care și-a refăcut Canon 350D.
Deoarece grosimea înlocuitorului oglinzii fierbinți a fost aleasă aleatoriu, atunci când fotografiați la diafragme cu numere sub 6,3, imaginea este neclară. Canon 50/1.4, Canon 16-35/2.8L și Tokina 12-24 au avut rezultate foarte bune în ceea ce privește claritatea imaginii. Canonul 100-300 din anumite motive „săpun” fără milă, motivul este clarificat.
Un proces de dezasamblare foarte lejer, cu fotografii ale fiecărui pas și note detaliate, a durat 45 de minute.
că am niște îndoieli. Poate sunați la serviciu, dați numărul? Se pare că cele albe vor fi livrate pe piața rusă abia până la sfârșitul lunii.
Ei bine, este o idee bună. voi sfătui. Daca sunt rezultate, o sa scriu.
Dar ce pot spune cu siguranță: au dat Nikonovskaya o garanție de 2 ani, magazinul este civil, există o instrucțiune în limba rusă (și acesta nu este un copiator!) Adică, toate semnele indirecte vorbesc în favoarea faptului că camera este alba.
Ceea ce m-a încântat a fost aproape absența focalizării pe spate / față.
Și cât timp puteți „amesteca” umplutura în carcase.
la reglarea focalizării, camera nu este dezasamblată.
Da, și, în același timp, ți-au actualizat numărul de serie și toate astea. Numai în acest caz, numărul de cadre este mai probabil să fie resetat decât să crească.
Dar, în general, această problemă este sub jurisdicție și este ușor de stabilit identitatea persoanei care a comis acest lucru. Este puțin probabil ca cineva să-și dorească un astfel de gimor. Da, și nu există niciun motiv ca ei să facă asta. Dacă au nevoie de piese de schimb reparabile, atunci pur și simplu iau camere cu presupuse defecțiuni și scrie piese de schimb din fabrică. Și ei înșiși nu schimbă nimic, pentru că se dovedește că nu există probleme. Rămân piese. Ei bine, etc.
Cred că ți-au spus adevărul.
În general, cuvintele lor par plauzibile.
Acest lucru este adevărat despre contor. Este elementar să restaurați - îl luăm în meniu, îl setăm la zero de fiecare dată și introducem un card gol. Facem câteva fotografii - vor fi numerotate ca IMG_0001, 0002 etc. dupa aceea, prin calculator, schimbam numarul in 0800 sau oricare altul dorit. Activam din nou numerotarea secvențială în meniu. Tot. Pozele vor continua să fie numerotate.
350D nu este un concurent cu 20D. Aceasta este o cameră 100% din plastic pentru amatori, cu funcționalitate „reducere” etc., în comparație cu 20D
Da, 20 este mai frumos din toate punctele de vedere
Cumparat 350d. Conform tabelului de testare - focus înapoi.
De unde pot obține acest tabel de testare? Am cumpărat un 350d zilele trecute. Vreau să verific optica balenei și să compar cu alte lentile, pentru că Am înțeles greșit care este motivul focalizării din spate (față) la acest model în corp sau în lentilă (mașina mea uneori se unge pe toate optica (am primit un aspect diferit de la prieteni, este adevărat că totul este de la cizme de film, poate asta este o problemă?), Sau poate că mâinile nu cresc de acolo?)
p.s. nu lovi tare dacă întrebarea este stupidă
Potrivit informațiilor privilegiate - principala diferență între 20 și 350 este durata de viață a obturatorului. La 350 este 40 - 50.000, iar la 20 este 100.000. Restul sunt versuri.
Nu cred că lucruri precum sistemul AF de înaltă precizie pentru f2.8 și mai puțin, ISO 3200, tampon intern mai mare, 5 cadre/sec, lag cu 30% mai puțin, baterie de o dată și jumătate mai puternică, 17 setări personalizate în schimb din 9 și etc. pentru unii utilizatori se vor referi la „versuri”.
Sunt de acord. Dar aceste adaosuri IMHO nu justifică diferența de preț pentru un simplu utilizator. Din nou, de ce 17 setări? Ai de gând să le schimbi constant în timpul filmării? Și vă veți aminti clar cum diferă a 8-a opțiune de setare de a 14-a? Sau veți fotografia în mod regulat mai mult de 500 de cadre pe zi? Dacă da, atunci ești un profesionist care câștigă bani cu asta și atunci probabil că este nevoie de Mark.
Kanon a fost evident atent la buffer - pot elabora 30-35 de cadre cu o mitralieră la jpeg maxim. Apoi, desigur, mai încet.
Din păcate, „reducerea funcțiilor” oricărui dispozitiv duce la faptul că, în loc să te gândești la cadru, se cheltuiește multă energie și efort pentru a „ocoli” limitele dispozitivului.
Nu văd diferența dintre 350D și 20D justificată financiar, astăzi aș lua primul și banii în plus pentru optică, dar când am cumpărat 20D după 300D nu era încă pe piață.
Eu însumi am cumpărat mai întâi 300. Apoi abia am reușit să vând! Odată cu lansarea lui 350, prețurile pentru BU 300 au scăzut deja cu aproximativ 35%.
Iar 20 este nerezonabil de scump în raport cu 350. Cei 2 prieteni ai mei au 20. Unul trage pentru suflet, iar al doilea pentru bani - nunți, aniversări etc. El o are ca rezervă, iar Mark lucrează primul. El are aceeași părere - 350 + sticlă în loc de 20. Primul este exact în aceeași situație ca și tine - l-am cumpărat când 350 nu era în natură. Părerea este absolut aceeași!
Am postat o mică comparație în rețea, sau mai degrabă o mică parte dintr-o comparație mare 🙂 a următoarelor lentile:
1. Canon EF-S 18-55 F/3.5-5.6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F/3.5-4.5.
3. Canon EF-S 17-85 F/4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F/4L USM.
Multumesc pentru descrierea detaliata! Tocmai am terminat renovarea. Totul a funcționat, autofocusul a funcționat din nou. Vreau să adaug câteva comentarii practice despre rake-ul cu care a trebuit să mă confrunt:
1. ÎNAINTE de a scoate bateria, deschideți blițul. Se deschide doar electronic, iar când este închis, nu vă permite să scoateți capacul frontal. A trebuit să-l asamblam parțial înapoi și să-l deschid.
2. Probabil, în copilărie am avut nu doar un cub Rubik, ci și un tetraedru Rubik) Nu este necesar să dezlipesc cablul blițului. Dacă placa este scoasă din locul său într-un unghi ușor, aceasta iese. Trenul va fi ușor întins, dar este clar departe de a se rupe.
3. Cel mai bine este să găuriți o gaură pentru un cui cu o seringă dublă. Există un ac subțire de îndoire care vă permite să găuriți o gaură normală cu planul corpului. Șasiul interferează cu un burghiu convențional. Gaura este obținută într-un unghi și poate ieși în locul greșit. Acul este destul de ascuțit și trece prin plastic în doar jumătate de minut.
Tabelul prezintă prețurile aproximative, excluzând costul componentelor. Puteți specifica costul și termenii reparației Canon EOS 350D, precum și să obțineți sfaturi de specialitate sunându-ne telefonic +74999900741 sau punând o întrebare aici. Costul final este determinat pentru fiecare cameră specifică în procesul de diagnosticare detaliată, în funcție de tipul defecțiunii și de prețurile componentelor.
salut, spune-mi daca ai un obiectiv pentru Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS a încetat să mai pornească după ce i s-a aplicat accidental alimentarea.
Buna ziua. Aveți nevoie de o placă de schimb și un afișaj fuji s2500HD. Spune-mi costul. .
Fotografiile au început să devină aproape negre, întunecate cu bliț, totul era OK dimineața, acum încerc să fac o poză - este doar negru, nu am schimbat setările, încerc doar să dau clic pe mașină, chiar și celălalt obiectiv a pus același lucru oricum, ce ar putea fi? la serviciu?
Z.Y. sunt un ceainic
Editat de Bablugan (12:30 27.12.2007)
Accidental, ar putea „conduce” compensarea expunerii în minus.
Deși, nu-mi amintesc dacă compensarea expunerii funcționează în aparat.
Cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi defectează echipamente digitale complexe. Așa că camera mea de familie Canon A 460 s-a stricat și, ca întotdeauna, în cel mai inoportun moment. Camera, desigur, nu este nouă, a fost cumpărată în 2008. În tot acest timp a slujit cu credincioșie, nu a dezamăgit nici măcar o dată. Desigur, este învechit din punct de vedere moral. Vasele de săpun moderne se laudă cu zeci de megapixeli și zoom optic multiplu. Dar Canon A 460 mi se potrivește perfect, face poze bune, este capabil să realizeze fotografii macro acceptabile.
În general, defecțiunea s-a manifestat la un moment dat, fotografiile au început să devină foarte albe, parcă Fotografie luminată Canon a 460. Și în mod caracteristic, dungile orizontale sunt vizibile. Iată câteva fotografii proaste:
Însă videoclipul a fost filmat, ca și până acum, fără modificări. Am observat imediat că în momentul în care a fost apăsat butonul de declanșare, nu se auzea niciun sunet caracteristic acționării perdelelor declanșatorului.
Dacă întâmpinați o astfel de defecțiune, nu vă supărați, cel mai probabil este de vină cablu obturator. Va trebui să-l înlocuiți cu unul nou - aceasta este o defecțiune tipică. Deși, să fiu sincer, această activitate nu este pentru cei slabi de inimă.
Pentru a ajunge la intestinele lentilei, trebuie să dezasamblați întreaga cameră, care are mici detalii. În plus, avem de-a face cu optice cărora nu le place praful. Prin urmare, va trebui să dobândești răbdare și autocontrol.
Desigur, puteți cumpăra un obiectiv nou și îl puteți înlocui complet. Dar nu l-am putut găsi mai ieftin de 800 de ruble, deși cablul obturatorului nu este atât de ieftin, în jur de 160 de ruble. În general, am decis să înlocuiesc cablul. Am fotografiat procedura de demontare a camerei de pe telefon, imi cer scuze pentru calitatea fotografiilor.
Să începem prin a scoate două baterii AA. Apoi scoatem o baterie de trei volți, care este responsabilă de memorie. Deșurubam 5 șuruburi și nu uităm de al șaselea, care se află sub capacul de protecție al conectorului USB:
Imediat după ce capacul este îndepărtat și apare accesul la placa principală, trebuie să descărcați condensatorul blitz.
Pentru a descărca condensatorul, folosim o sarcină de putere redusă, de exemplu, un bec, pe care îl deșurubam din frigider:
Apoi dezlipiți firele pentru a separa placa de carcasă:
Vom dezasambla în continuare camera Canon pe baza fotografiilor pe care le-am găsit pe Internet. Adevărat, am simplificat puțin dezasamblarea, excluzând îndepărtarea matricei și, de asemenea, am refuzat să demontăm tubul principal din lentilă.
Noul cablu obturator arată astfel:
Asamblam camera in ordine inversa si de preferat in aceeasi zi pentru a nu uita nimic. La asamblarea obiectivului as dori sa va atrag atentia asupra momentului in care vom atasa vizorul optic. Este format din patru lentile, dintre care două sunt mobile și trebuie să se miște în sincronizare cu tubul retractabil.
Pur și simplu înșurubarea vizorului la loc nu va funcționa, deoarece lentilele mobile sunt în poziția lor inițială și sunt ținute de arcuri, astfel încât lentilele să nu cadă în canelurile de ghidare de pe cilindru. Cum putem ieși din această situație dificilă?
Unii experți recomandă extinderea lentilei. Am făcut-o mai ușor. Tocmai am scos capacul metalic de la vizorul video, care este ținut de zăvoare:
Apoi încercăm să o punem la loc, mișcând simultan fiecare lentilă mobilă, încercând să pătrundem în canelura de ghidare a tubului. După ce am reușit, închidem capacul:
În continuare, ar trebui să vă asigurați că obiectivul asamblat funcționează. Pentru a face acest lucru, folosim o baterie de tip deget. Schimbând polaritatea motorului, ne asigurăm că obiectivul se mișcă complet, se mișcă fără întârziere, observăm închiderea obloanelor de protecție, verificăm performanța vizorului:
Dacă totul merge bine, atunci te felicit, ai depășit cea mai dificilă operațiune de asamblare a obiectivului. Rămâne să colectăm camera împreună.
Iată cum arată un cablu declanșator al camerei rupte:
Sper că acest articol te-a ajutat în auto-reparare și nu a fost nevoie să cauți un atelier unde să poți repara camera Canon A 460.
Zilele trecute am dat peste un dispozitiv remarcabil. Canon 350D. El este remarcabil pentru mine pentru că a fost primul meu DSLR. Și deși de atunci am reușit să filmez o duzină și jumătate de tipuri diferite de DSLR, printre care se numărau camere de la seria Canon și Nikon junior până la flagship-uri, încă îmi evaluez atitudinea față de primul drept „caldă”. De fapt, până acum nu am reclamații ca atare față de „trei sute cincizeci” - toate funcțiile pe care le folosesc în acest moment au fost prezentate în el și au funcționat „excelent”.
Și acum, când această cameră mi-a căzut din nou în mâini (și în plus, este și aceeași argintie ca și mine!), m-am bucurat de cât de confortabil stă în mână, ca o mănușă, ca o ceainărie familiară din copilărie. linguriţăM-a impresionat imponderabilitate și invizibilitate - cuplată cu o lentilă de balenă, cântărește, poate, mai puțin decât carcasa celebrului „cinci”. M-am ridicat de la locația butonului de pornire al camerei - și acum am ceva cu care să compar - într-adevăr, nu am văzut un comutator mai convenabil!
Dar anii, totuși, își iau plăcerea. Chiar și o tehnică atât de perfectă are limita ei. Bateria nu mai este atât de puternică, pixelii care arde sunt deja vizibili pe picior de egalitate. Și există deja erori inexplicabile la prima vedere, dintre care unul m-a făcut să scriu această postare.
Defecțiunea a venit dintr-o direcție neașteptată. Și a constat în faptul că camera, de fapt, a încetat să funcționeze în modul „M”.
Adică, în modul „P”, totul a fost așa cum ar trebui să fie - camera a făcut posibilă setarea a tot felul de ISO, compensarea expunerii etc., setând automat viteza obturatorului și diafragma. În modurile „Av” și, respectiv, „Tv”, totul a funcționat, de asemenea, conform așteptărilor - diafragma sau viteza obturatorului a fost fixată, în timp ce a doua variabilă a fost setată automat în funcție de condițiile de fotografiere. Dar setarea lui în modul „M” a dat un efect echivalent cu „Av” - adică, cu o roată mică, puteai seta diafragma, în timp ce viteza obturatorului se schimba automat. În același timp, a fost posibil ținând ” * „, schimbați viteza obturatorului, dar în intervalul de disponibilitate a compensării expunerii standard - adică + -2 opriri.
La început am crezut că am uitat cum funcționează modul manual pe „trei sute cincizeci”. Și prin urmare, la început fluent și apoi destul de temeinic, am parcurs toate butoanele și tot meniul camerei. Efect zero. Ei bine, „dacă totul nu reușește, în sfârșit, citiți instrucțiunile” - spune faimoasa vorbă, ceea ce a fost făcut. Dar o examinare superficială a instrucțiunilor pentru cameră nu a dus la nimic. Și, prin urmare, s-a decis să caut pe google această problemă, pentru că era necesar să mă asigur că există o eroare în fața mea (de exemplu, această versiune de firmware specială) sau altceva. Rezultatul căutării pe Google a fost următorul link găsit: Repararea comutatorului de mod de pe Canon EOS 350D. Mulțumim autorului articolului pentru ideea grozavă de a verifica comutatorul de mod și pentru manualul găsit pentru asamblarea și dezasamblarea camerei!
Sincer, a fost puțin înfricoșător să dezasamblați camera (la urma urmei, acesta nu este un laptop, pe care m-am obișnuit deja să-l adun și să-l dezasamblam (: ), dar din moment ce nu aveam prea multe de ales, l-am demontat. Și apoi a colectat și chiar a câștigat! Deci - ochilor le este frică, iar mâinile - o fac - nu degeaba spun asta. Motivul a fost oxidarea și contaminarea generală a grupului de contact al comutatorului modului de fotografiere.
Și în sfârșit, câteva „povesti de groază” (:
001. S-a început - șuruburile sunt deșurubate. Principalul lucru atunci să ne amintim cine este de unde (:
002. Prima copertă s-a desprins destul de ușor. Dar apoi a fost puțin mai greu.
003. Arată înfiorător (:
004. Aici este - motivul eșecului modurilor de comutare - murdărie și oxid pe contacte.
În cazul unei probleme, citiți mai întâi aceasta
secțiune. Dacă această secțiune Depanare nu este
depanare, contactați distribuitorul sau
cel mai apropiat centru de service Canon.
Este utilizat tipul greșit de baterie.
Utilizați o baterie NB-2LH.
Bateria nu este conectată corect la încărcător
Conectați corect bateria la încărcător
Reîncărcați bateria (pagina 20).
Bateria este instalată incorect.
Introduceți corect bateria (pagina 22).
Capacul bateriei nu este închis.
Închideți bine capacul bateriei (pag. 22).
Capacul slotului cardului CF nu este închis.
Închideți ferm capacul slotului cardului CF (pag. 26).
Dacă setați comutatorul de alimentare în poziție
imediat după fotografiere, indicatorul de acces la card va
rămâne aprins/clipește câteva secunde până când
imaginea este înregistrată pe cardul CF.
După ce imaginea a fost scrisă pe cardul CF
indicatorul de acces la card încetează să clipească, iar alimentarea
Bateria nu este încărcată complet.
Încărcați complet bateria (pagina 20).
Bateria a expirat.
Înlocuiți bateria cu una nouă.
Depanare
Bateria nu se încarcă.
Camera nu funcționează, deși comutatorul de alimentare este setat pe
Lampa de acces la card continuă să clipească chiar și după
|
Video (click pentru a reda). |
când comutatorul de alimentare este setat pe .
