În detaliu: reparație surse de alimentare hp de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
O sursă de alimentare obișnuită pentru laptop este o sursă de alimentare în comutație foarte compactă și destul de puternică.
În cazul unei defecțiuni, mulți îl aruncă pur și simplu și cumpără un PSU universal pentru laptop-uri ca înlocuitor, al cărui cost începe de la 1000 de ruble. Dar, în majoritatea cazurilor, puteți repara un astfel de bloc cu propriile mâini.
Este vorba despre repararea sursei de alimentare de la un laptop ASUS. Este un adaptor de curent AC/DC. Model ADP-90CD. Tensiune de ieșire 19V, curent maxim de sarcină 4,74A.
Sursa de alimentare în sine a funcționat, ceea ce era clar din prezența unui LED verde. Tensiunea la mufa de ieșire corespundea cu ceea ce este indicat pe etichetă - 19V.
Nu a existat nicio întrerupere în firele de conectare sau ruptură a fișei. Dar când sursa de alimentare a fost conectată la laptop, bateria nu a început să se încarce, iar indicatorul verde de pe carcasa sa s-a stins și a strălucit la jumătate din luminozitatea inițială.
S-a mai auzit că blocul emite un bip. A devenit clar că sursa de alimentare în comutație încerca să pornească, dar din anumite motive fie apare o suprasarcină, fie este declanșată o protecție la scurtcircuit.
Câteva cuvinte despre cum puteți deschide carcasa unei astfel de surse de alimentare. Nu este un secret pentru nimeni că este etanș, iar designul în sine nu implică dezasamblarea. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de mai multe instrumente.
Luăm din el un puzzle manual sau o pânză. Este mai bine să luați o pânză pentru metal cu un dinte fin. Sursa de alimentare în sine este cel mai bine fixată într-o menghină. Dacă nu sunt, atunci poți să te descurci și să te descurci fără ele.
Apoi, cu un ferăstrău manual, facem o tăietură adâncă în corp cu 2-3 mm. în mijlocul corpului de-a lungul cusăturii de legătură. Tăierea trebuie făcută cu grijă. Dacă exagerați, puteți deteriora placa de circuit imprimat sau umplutura electronică.
 |
Video (click pentru a reda). |
Apoi luăm o șurubelniță plată cu o margine largă, o introducem în tăietură și despărțim jumătățile corpului. Nu trebuie să te grăbești. La separarea jumătăților corpului, ar trebui să apară un clic caracteristic.
După ce carcasa sursei de alimentare este deschisă, îndepărtăm praful de plastic cu o perie sau o perie, scoatem umplutura electronică.
Pentru a inspecta elementele de pe placa de circuit imprimat, va trebui să îndepărtați bara de radiator din aluminiu. În cazul meu, bara a fost prinsă de alte părți ale radiatorului cu cleme și a fost, de asemenea, lipită de transformator cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Am reușit să despart bara de transformator cu o lamă ascuțită a unui cuțit.
Fotografia arată umplerea electronică a unității noastre.
Nu a durat mult pentru a găsi problema. Chiar înainte de a deschide carcasa, am testat incluziuni. După câteva conexiuni la rețeaua de 220V, ceva a trosnit în interiorul unității și indicatorul verde, care semnala funcționarea, s-a stins complet.
La examinarea carcasei, a fost găsit electrolit lichid, care s-a scurs în golul dintre conectorul de rețea și elementele carcasei. A devenit clar că sursa de alimentare a încetat să funcționeze corect din cauza faptului că condensatorul electrolitic 120 uF * 420V a „strâns” din cauza excesului de tensiune de operare în rețeaua de 220V. Problemă destul de comună și răspândită.
La demontarea condensatorului, carcasa sa exterioară s-a prăbușit. Se pare că și-a pierdut proprietățile din cauza încălzirii prelungite.
Supapa de siguranță din partea de sus a carcasei este „bombată”, un semn sigur al unui condensator defect.
Iată un alt exemplu cu un condensator defect. Acesta este un alt adaptor de alimentare pentru laptop. Acordați atenție crestăturii de protecție din partea superioară a carcasei condensatorului. S-a deschis de la presiunea electrolitului fiert.
În cele mai multe cazuri, readucerea la viață a sursei de alimentare este destul de ușoară. Mai întâi trebuie să înlocuiți principalul vinovat al defecțiunii.
În acel moment, aveam la îndemână doi condensatori potriviti.Am decis să nu instalez condensatorul SAMWHA 82 uF * 450V, deși avea o dimensiune ideală.
Cert este că temperatura sa maximă de funcționare este de +85 0 C. Este indicată pe corpul său. Și având în vedere că carcasa sursei de alimentare este compactă și nu ventilată, temperatura din interiorul acesteia poate fi foarte ridicată.
Încălzirea prelungită are un efect foarte rău asupra fiabilității condensatoarelor electrolitice. Prin urmare, am instalat un condensator Jamicon cu o capacitate de 68 uF * 450V, care este evaluat pentru temperaturi de funcționare de până la 105 0 C.
Merită să luați în considerare faptul că capacitatea condensatorului nativ este de 120 microfaradi, iar tensiunea de funcționare este de 420V. Dar a trebuit sa pun un condensator cu o capacitate mai mica.
În procesul de reparare a surselor de alimentare de la laptopuri, am întâlnit faptul că este foarte dificil să găsești un înlocuitor pentru condensator. Iar ideea nu este deloc în capacitatea sau tensiunea de funcționare, ci în dimensiunile acesteia.
Găsirea unui condensator potrivit care să se potrivească într-o carcasă înghesuită sa dovedit a fi o sarcină descurajantă. Prin urmare, s-a decis instalarea unui produs care este potrivit ca dimensiune, deși cu o capacitate mai mică. Principalul lucru este că condensatorul în sine este nou, de înaltă calitate și cu o tensiune de funcționare de cel puțin 420
450V. După cum s-a dovedit, chiar și cu astfel de condensatoare, sursele de alimentare funcționează corect.
Când lipiți un nou condensator electrolitic, respectați cu strictețe polaritatea conexiuni terminale! De regulă, pe placa de circuit imprimat, lângă gaură, există un semn „+" sau "–„. În plus, minusul poate fi marcat cu o linie groasă neagră sau un semn sub forma unui punct.
Pe carcasa condensatorului de pe partea terminalului negativ există un semn sub forma unei benzi cu semnul minus „–“.
Când îl porniți pentru prima dată după reparație, păstrați o distanță față de sursa de alimentare, deoarece dacă inversați polaritatea conexiunii, condensatorul va „pop” din nou. Electrolitul poate ajunge în ochi. Acest lucru este extrem de periculos! Dacă este posibil, purtați ochelari de protecție.
Și acum vă voi spune despre „greblă”, pe care este mai bine să nu călcați.
Înainte de a schimba ceva, trebuie să curățați bine placa și elementele circuitului de electrolitul lichid. Aceasta nu este o ocupație plăcută.
Faptul este că, atunci când un condensator electrolitic iese, electrolitul din interiorul acestuia iese sub presiune mare sub formă de spray și abur. La rândul său, se condensează instantaneu pe părțile adiacente, precum și pe elementele radiatorului de aluminiu.
Deoarece montarea elementelor este foarte strânsă, iar carcasa în sine este mică, electrolitul ajunge în locurile cele mai inaccesibile.
Desigur, puteți înșela și nu curățați tot electrolitul, dar acest lucru este plin de probleme. Trucul este că electrolitul conduce bine electricitatea. Am văzut asta din propria mea experiență. Și, deși am curățat cu mare atenție sursa de alimentare, nu am lipit clapeta de accelerație și nu am curățat suprafața de sub ea, m-am grăbit.
Ca urmare, după ce sursa de alimentare a fost asamblată și conectată la rețea, aceasta a funcționat corect. Dar după un minut sau două, ceva a trosnit în interiorul carcasei, iar indicatorul de alimentare s-a stins.
După deschidere, s-a dovedit că rămășițele electrolitului de sub accelerație au închis circuitul. Acest lucru a făcut să ardă siguranța. T3.15A 250V pe circuitul de intrare 220V. În plus, totul a fost acoperit cu funingine la scurtcircuit, iar firul care îi lega ecranul și firul comun de pe placa de circuit imprimat s-a ars la accelerație.
Aceeași accelerație. Sârmă arsă reparată.
Scurtcircuit funingine pe PCB chiar sub accelerație.
După cum puteți vedea, a lovit destul de tare.
Prima dată am înlocuit siguranța cu una nouă de la o sursă de alimentare similară. Dar când a ars a doua oară, am decis să-l refac. Așa arată siguranța pe placă.
Și iată ce este înăuntru. El însuși este ușor de dezasamblat, trebuie doar să apăsați zăvoarele din partea de jos a carcasei și să scoateți capacul.
Pentru a-l restabili, trebuie să îndepărtați resturile firului ars și resturile tubului izolator. Luați un fir subțire și lipiți-l în locul nativului. Apoi asamblați siguranța.
Cineva va spune că acesta este un „bug”. Dar nu sunt de acord. În cazul unui scurtcircuit, cel mai subțire fir din circuit arde. Uneori, chiar și pistele de cupru de pe placa de circuit imprimat se ard.Deci, caz în care siguranța noastră făcută de sine își va face treaba. Desigur, vă puteți descurca cu un jumper de sârmă subțire lipindu-l pe plăcuțele de contact de pe placă.
În unele cazuri, pentru a curăța tot electrolitul, poate fi necesară îndepărtarea radiatoarelor de răcire și, împreună cu acestea, elementele active, cum ar fi MOSFET-urile și diodele duble.
După cum puteți vedea, electrolitul lichid poate rămâne și sub produse de înfășurare, cum ar fi șocurile. Chiar dacă se usucă, atunci, în viitor, din cauza acesteia, poate începe coroziunea terminalelor. Un exemplu bun este în fața ta. Din cauza reziduurilor de electroliți, unul dintre bornele condensatorului din filtrul de intrare s-a corodat complet și a căzut. Acesta este unul dintre adaptoarele de alimentare pentru laptop pe care le-am avut pentru reparare.
Să revenim la sursa noastră de energie. După curățarea de reziduuri de electroliți și înlocuirea condensatorului, este necesar să îl verificați fără a-l conecta la laptop. Măsurați tensiunea de ieșire la mufa de ieșire. Dacă totul este în ordine, atunci asamblam adaptorul de alimentare.
Inutil să spun că aceasta este o sarcină foarte dificilă. Primul.
Radiatorul de răcire al sursei de alimentare este format din mai multe plăci de aluminiu. Între ele, ele sunt fixate cu zăvoare și, de asemenea, lipite cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Poate fi îndepărtat cu un cuțit.
Capacul superior al radiatorului este atașat de corpul principal cu zăvoare.
Placa de jos a radiatorului este fixată pe placa de circuit imprimat prin lipire, de obicei în unul sau două locuri. Între aceasta și placa de circuit imprimat este plasată o placă de plastic izolatoare.
Câteva cuvinte despre cum să prindem cele două jumătăți ale corpului, pe care la început le-am tăiat cu un puzzle.
În cel mai simplu caz, puteți pur și simplu să asamblați sursa de alimentare și să înfășurați jumătățile carcasei cu bandă electrică. Dar aceasta nu este cea mai bună opțiune.
Am folosit lipici fierbinte pentru a lipi cele două jumătăți de plastic împreună. Deoarece nu am un pistol de topire la cald, am tăiat bucăți de lipici topit la cald din tub cu un cuțit și le-am pus în caneluri. După aceea, am luat o stație de lipit cu aer cald, setată la aproximativ 200 de grade
250 0 C. Apoi am incalzit bucatile de lipici fierbinte cu un uscator de par pana s-au topit. Am îndepărtat excesul de lipici cu o scobitoare și l-am suflat din nou cu un uscător de păr cu stație de lipit.
Este recomandabil să nu supraîncălziți plasticul și, în general, să evitați încălzirea excesivă a părților străine. În cazul meu, de exemplu, plasticul carcasei a început să se lumineze cu o încălzire puternică.
În ciuda acestui fapt, a ieșit foarte bine.
Acum voi spune câteva cuvinte despre alte defecțiuni.
Pe lângă defecțiuni simple, cum ar fi un condensator trântit sau o deschidere în firele de conectare, există și o ieșire deschisă a inductorului în circuitul filtrului de linie. Iată o fotografie.
S-ar părea că este o chestiune neînsemnată, desfășurați bobina și lipiți-o la loc. Dar este nevoie de mult timp pentru a găsi o astfel de defecțiune. Nu este imediat posibil să-l găsiți.
Cu siguranță ați observat deja că elementele de dimensiuni mari, cum ar fi același condensator electrolitic, șocuri de filtru și alte părți, sunt mânjite cu ceva asemănător cu un etanșant alb. S-ar părea, de ce este nevoie? Și acum este clar că, cu ajutorul lui, sunt fixate piesele mari, care pot cădea din cauza tremurării și vibrațiilor, cum ar fi chiar această accelerație, care este prezentată în fotografie.
Apropo, inițial nu a fost fixat în siguranță. A conversat - a vorbit și a căzut, luând viața unei alte surse de alimentare de pe laptop.
Bănuiesc că mii de surse de alimentare compacte și destul de puternice sunt trimise la groapa de gunoi din astfel de defecțiuni banale!
Pentru un radioamator, o astfel de sursă de comutație cu o tensiune de ieșire de 19 - 20 volți și un curent de sarcină de 3-4 amperi este doar o mană divină! Nu numai că este foarte compact, dar este și destul de puternic. De obicei, adaptoarele de alimentare sunt evaluate la 40
Din păcate, cu defecțiuni mai grave, precum defecțiunea componentelor electronice pe o placă de circuit imprimat, reparația este complicată de faptul că este destul de dificil să găsești un înlocuitor pentru același cip de controler PWM.
Nici măcar nu găsesc o fișă de date pentru un anumit cip. Printre altele, reparația este complicată de abundența componentelor SMD, a căror marcare fie este greu de citit, fie este imposibil să achiziționați un element de înlocuire.
Este de remarcat faptul că marea majoritate a adaptoarelor de alimentare pentru laptop sunt fabricate de foarte înaltă calitate. Acest lucru poate fi văzut cel puțin prin prezența pieselor de înfășurare și a șocurilor care sunt instalate în circuitul de protecție la supratensiune. Suprimă interferențele electromagnetice. În unele surse de alimentare de calitate scăzută de la PC-uri staționare, este posibil ca astfel de elemente să nu fie disponibile deloc.
La cumpărarea unui laptop sau netbook, calculând mai precis bugetul pentru această achiziție, nu ținem cont de alte costuri aferente. Laptopul în sine costă, să zicem, 500 USD, dar o altă geantă costă 20 USD, un mouse este 10 USD. Când înlocuiți o baterie (și durata de garanție a acesteia este de doar câțiva ani), aceasta va costa 100 USD, iar sursa de alimentare va costa aceeași sumă dacă se epuizează.
Despre el se va discuta aici. Un prieten nu foarte bogat, sursa de alimentare pentru un laptop Acer a încetat recent să funcționeze. Va trebui să plătiți aproape o sută de dolari pentru unul nou, așa că ar fi destul de logic să încercați să îl reparați singur. Alimentatorul în sine este o cutie tradițională de plastic neagră cu un convertor electronic de impulsuri în interior, care oferă o tensiune de 19V la un curent de 3A. Acesta este standardul pentru majoritatea laptopurilor și singura diferență dintre ele este ștecherul :). Dau imediat aici mai multe circuite de alimentare - click pentru a mari.
Când porniți sursa de alimentare a rețelei, nu se întâmplă nimic - LED-ul nu se aprinde și voltmetrul arată zero la ieșire. Verificarea cablului de alimentare cu un ohmmetru nu a dat nimic. Dezasamblam corpul. Deși este mai ușor de spus decât de făcut: nu există șuruburi sau șuruburi, așa că îl vom sparge! Pentru a face acest lucru, trebuie să puneți un cuțit pe cusătura de legătură și să o loviți ușor cu un ciocan. Uite, nu exagera, altfel vei tăia placa!
După ce carcasa diverge ușor, introducem o șurubelniță plată în golul format și tragem cu forță de-a lungul conturului conexiunii jumătăților carcasei, rupând-o ușor de-a lungul cusăturii.
După ce am dezasamblat carcasa, verificăm placa și piesele pentru ceva negru și carbonizat.
Continuitatea circuitelor de intrare ale tensiunii de rețea de 220 V a dezvăluit imediat o defecțiune - aceasta este o siguranță cu autorestaurare, care din anumite motive nu a vrut să se recupereze atunci când este supraîncărcată :)
Îl înlocuim cu unul similar, sau cu unul simplu fuzibil cu un curent de 3 amperi și verificăm funcționarea alimentatorului. LED-ul verde s-a aprins, indicând prezența unei tensiuni de 19V, dar încă nu este nimic pe conector. Mai exact, uneori ceva alunecă, ca atunci când un fir este îndoit.
De asemenea, va trebui să reparați cablul care conectează sursa de alimentare la laptop. Cel mai adesea, o întrerupere are loc în punctul de intrare în carcasă sau la conectorul de alimentare.
Ne-am tăiat mai întâi la corp - fără noroc. Acum, lângă mufa care este introdusă în laptop - din nou nu există niciun contact!
Un caz greu este o pauză undeva la mijloc. Cea mai ușoară opțiune este să tăiați cablul în jumătate și să lăsați jumătatea de lucru și să o aruncați pe cea care nu funcționează. Și așa a făcut.
Lipiți conectorii înapoi și testați. Totul a funcționat - reparația este finalizată.
Rămâne doar să lipiți jumătățile carcasei cu lipici „moment” și să dați sursa de alimentare clientului. Întreaga reparație a PSU nu a durat mai mult de o oră.
Există o unitate de alimentare HP ppp012L-s 19V 4/74A
este cu 3 pini: 19v, ID, Pământ. Shim LTA301N, nu am găsit o fișă de date pentru el
A sosit inițial cu un scurtcircuit între pinii ID și GND în straturile cablului care duce la laptop. Secțiunea deteriorată a cablului a fost întreruptă, scurtcircuitul a dispărut, dar laptopul încă nu dorește să fie alimentat de la această unitate mai devreme. Presupun că problema este în circuitul ID, unde a fost un scurtcircuit. Ajutor sfaturi ce și unde să vezi.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom si in crestere
19 -> id 298kom
Id-ul trece de la +19v printr-un rezistor de 300kom, un tranzistor, un rezistor și o diodă sunt de asemenea conectate în paralel cu acest rezistor (în serie)
Laptopul funcționează cu un alt PSU?
Este puțin probabil să fie un tranzistor. De exemplu, Dell are un cip cu un cod de identificare.
Pisica are 4 picioare. Intrare, ieșire, masă și putere.
DA. Când conectați o sursă de alimentare funcțională - laptopul pornește și încarcă bateria.
Studiez! 
Ei bine, atunci trebuie să cauți acest cip.
Pisica are 4 picioare. Intrare, ieșire, masă și putere.
Sau puteți încerca un trimmer pentru a ridica rezistența. Dar poate fi hemoragică.
Cineva selectat pentru Dell.Așa că a funcționat pentru el la 5k din câte îmi amintesc.
Încă nu îl pot măsura: ieri era în reparație un laptop cu o astfel de sursă de alimentare, dar a fost deja luat. Noi astfel de PSU din China vor veni doar în 2 săptămâni.
Există instrumente: oscilator DSO-5200A, multimetru Victor VC9805A+, contor ESR, fier de lipit Saike 898D, acces la stația de reluare licențiată PC-3000 pentru Win și Achi IR-PRO-SC BGA.
sau poate cineva are o astfel de unitate care poate fi reparată - măsurați cât de mult iese pe pinul central (ID)? Nici măcar nu am nimic de măsurat acum.
Studiez!
Am întâlnit destul de des aceste PSU-uri. Pinul exterior al conectorului este împământat, următorul pin este V+, pinul central este ID. Pe ID în diferite surse de alimentare, tensiunea a fost de la 14V la ((V +) - 0.3..0.6V). Cel mai probabil, ați confundat cablajul central cu V +. Schimbare.
Faptul este că firele sunt toate exact așa cum ar trebui să fie lipite. Am deja 2 din aceste blocuri cu aceleași simptome. Mi-am rupt tot capul cu ei deja.
Are cineva o schema pentru acest bloc? Voi fi recunoscător.
Studiez!
Aș fi bucuros să ajut. Da, nu există așa ceva.
Cand voi avea un laptop in reparatie cu o astfel de alimentare cu siguranta il voi masura.
Si ce? plata nu poate fi urmarita??
La urma urmei, chinezii au urmărit deja și au nituit sursele de alimentare din stânga doar în zgomot!
Există instrumente: oscilator DSO-5200A, multimetru Victor VC9805A+, contor ESR, fier de lipit Saike 898D, acces la stația de reluare licențiată PC-3000 pentru Win și Achi IR-PRO-SC BGA.
Aceste blocuri tocmai au sosit din hambarul unchiului Liao.
Pin central + VCC
Dar dacă atingeți sonda, aceasta scade la aproximativ + 10,5V. Rezistența mâinii mele este acum de aproximativ 1 MΩ.
Am verificat cu un oscil – tăcere.
Pe scurt, a trebuit să o demont pentru a-l ajuta pe cel care pune întrebări.
Atasez schema: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Acest circuit este potrivit pentru următoarele surse de alimentare:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
PC HP 2133 Mini Note
HP 2533t Mobile Thin Client
Notebook HP Compaq 2230s
Notebook HP Compaq 2510p
Notebook HP Compaq 2710p
Notebook HP Compaq 6510b
Notebook HP Compaq 6515b
Notebook HP Compaq 6530b
Notebook HP Compaq 6535b
Notebook HP Compaq 6710b
Notebook HP Compaq 6715b
Client subțire mobil HP Compaq 6720t
Notebook HP Compaq 6730b
Notebook HP Compaq 6730s
Există instrumente: oscilator DSO-5200A, multimetru Victor VC9805A+, contor ESR, fier de lipit Saike 898D, acces la stația de reluare licențiată PC-3000 pentru Win și Achi IR-PRO-SC BGA.
Surse de alimentare pentru laptop. Sistem.
Scheme schematice ale surselor de alimentare pentru laptop
Orice maestru care se confruntă cu repararea echipamentelor electronice se confruntă cu dificultăți din cauza lipsei de diagrame de circuit și nu este întotdeauna posibil să o găsești pe cea potrivită pe Internet.
În acest articol, dorim să vă împărtășim schemele schematice ale unor surse de alimentare pentru laptop, cu siguranță acestea vor fi utile la repararea acestor dispozitive.
Următoarea imagine prezintă o diagramă schematică a unei surse de alimentare de fabricație chinezească China Hp 19V 3.16A:
Schema schematică a alimentatorului laptop LITEON 19V 3.42A:
Schema schematică a laptopului PSU ADR-90SB VV 19V 4.74A:
Schema schematică a laptopului PSU ADP-36EN 12V 3A:
Următoarea diagramă a sursei de alimentare DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:
Și încă un circuit de alimentare, din păcate marca sa nu este cunoscută, dar poate fi util pentru cineva:
Sperăm că articolul vă va fi de folos. Arhiva cu scheme este disponibilă pentru descărcare.
Mai multe diagrame de alimentare pentru laptop în articole:
Dacă sursa de alimentare a computerului dvs. este defectă, nu vă grăbiți să vă supărați, după cum arată practica, în cele mai multe cazuri reparațiile se pot face pe cont propriu. Înainte de a trece direct la metodologie, vom lua în considerare schema bloc a unității de alimentare și vom oferi o listă de posibile defecțiuni, acest lucru va simplifica foarte mult sarcina.
Figura prezintă o imagine a unei diagrame bloc tipice pentru comutarea surselor de alimentare ale blocurilor de sistem.
Dispozitiv de alimentare cu comutare ATX
Denumirile indicate:
- A - unitate de filtrare de rețea;
- B - redresor de tip joasă frecvență cu filtru de netezire;
- C - cascada convertizorului auxiliar;
- D - redresor;
- E - unitate de control;
- F - controler PWM;
- G - cascada convertorului principal;
- H - redresor de tip înaltă frecvență, echipat cu filtru de netezire;
- J - sistem de răcire PSU (ventilator);
- L – unitate de control a tensiunii de ieșire;
- K - protectie la suprasarcina.
- +5_SB - alimentare standby;
- P.G. - semnal informativ, uneori denumit PWR_OK (necesar pentru pornirea plăcii de bază);
- PS_On - un semnal care controlează lansarea PSU.
Pentru a efectua reparații, trebuie să cunoaștem și pinout-ul conectorului principal de alimentare (conector principal de alimentare), este prezentat mai jos.
Mufe PSU: A - stil vechi (20 pini), B - nou (24 pini)
Pentru a porni sursa de alimentare, trebuie să conectați firul verde (PS_ON #) la orice zero negru. Acest lucru se poate face folosind un jumper obișnuit. Rețineți că pentru unele dispozitive, codul de culoare poate diferi de cel standard, de regulă, producătorii necunoscuți din China sunt vinovați de acest lucru.
Trebuie avertizat că pornirea surselor de alimentare fără sarcină reduce semnificativ durata de viață a acestora și poate provoca chiar o defecțiune. Prin urmare, vă recomandăm asamblarea unui bloc de sarcină simplu, diagrama acestuia este prezentată în figură.
Încărcați diagrama bloc
Este de dorit să asamblați circuitul pe rezistențe ale mărcii PEV-10, evaluările lor sunt: R1 - 10 ohmi, R2 și R3 - 3,3 ohmi, R4 și R5 - 1,2 ohmi. Răcirea pentru rezistențe se poate face dintr-un canal de aluminiu.
Nu este de dorit să conectați placa de bază ca sarcină în timpul diagnosticării sau, așa cum ne sfătuiesc unii „meșteri”, o unitate HDD și CD, deoarece un PSU defect le poate dezactiva.
Enumerăm cele mai frecvente defecțiuni tipice pentru comutarea surselor de alimentare ale unităților de sistem:
- siguranța rețelei ard;
- +5_SB (tensiune de așteptare) este absentă, precum și mai mult sau mai puțin decât cea admisă;
- tensiunea la ieșirea sursei de alimentare (+12 V, +5 V, 3,3 V) nu corespunde normei sau este absentă;
- fara semnal P.G. (PW_OK);
- PSU nu se pornește de la distanță;
- ventilatorul de răcire nu se rotește.
După ce sursa de alimentare este scoasă din unitatea de sistem și dezasamblată, în primul rând, este necesar să se verifice pentru detectarea elementelor deteriorate (întunecare, culoare schimbată, încălcare a integrității). Rețineți că, în majoritatea cazurilor, înlocuirea piesei arse nu va rezolva problema și va necesita verificarea conductelor.
Inspecția vizuală vă permite să detectați elemente radio „arse”.
Dacă nu se găsește niciunul, treceți la următorul algoritm de acțiuni:
Dacă se găsește un tranzistor defect, înainte de a lipi unul nou, este necesar să se testeze întreaga conductă, constând din diode, rezistențe de rezistență scăzută și condensatoare electrolitice. Recomandăm înlocuirea acestora din urmă cu altele noi care au o capacitate mare. Un rezultat bun se obține prin derivarea electroliților cu condensatoare ceramice 0,1 μF;
- Verificarea ansamblurilor de diode de ieșire (diode Schottky) cu un multimetru, așa cum arată practica, cea mai tipică defecțiune pentru ele este un scurtcircuit;
Ansambluri de diode marcate pe placă
- verificarea condensatoarelor de iesire de tip electrolitic. De regulă, defecțiunea lor poate fi detectată prin inspecție vizuală. Se manifestă sub forma unei modificări a geometriei corpului componentei radio, precum și sub formă de urme de scurgere de electroliți.
Nu este neobișnuit ca un condensator normal în exterior să fie inutilizabil în timpul testării. Prin urmare, este mai bine să le testați cu un multimetru care are o funcție de măsurare a capacității sau să utilizați un dispozitiv special pentru aceasta.
Video: reparație corectă a sursei de alimentare ATX. <>
Rețineți că condensatorii de ieșire care nu funcționează sunt cea mai frecventă defecțiune la sursele de alimentare ale computerelor. În 80% din cazuri, după înlocuirea acestora, performanța PSU este restabilită;
Condensatoare cu geometria carcasei sparte
- rezistența este măsurată între ieșiri și zero, pentru +5, +12, -5 și -12 volți, acest indicator ar trebui să fie în intervalul de la 100 la 250 ohmi, iar pentru +3,3 V în intervalul 5-15 ohmi.
În concluzie, vom oferi câteva sfaturi pentru finalizarea PSU-ului, ceea ce îl va face să funcționeze mai stabil:
- în multe unități ieftine, producătorii instalează diode redresoare pentru doi amperi, acestea ar trebui înlocuite cu altele mai puternice (4-8 amperi);
- Diodele Schottky de pe canalele +5 și +3,3 volți pot fi puse și mai puternice, dar în același timp trebuie să aibă o tensiune acceptabilă, aceeași sau mai mare;
- se recomandă schimbarea condensatoarelor electrolitice de ieșire cu altele noi, cu o capacitate de 2200-3300 microfarad și o tensiune nominală de cel puțin 25 volți;
- se întâmplă ca pe canalul de +12 volți să fie instalate diode lipite împreună în locul unui ansamblu de diode, este indicat să le înlocuiți cu o diodă Schottky MBR20100 sau similară;
- dacă în legarea tranzistoarelor cheie sunt instalate capacități de 1 uF, înlocuiți-le cu 4,7-10 uF, evaluate pentru o tensiune de 50 volți.
O astfel de rafinare minoră va prelungi semnificativ durata de viață a sursei de alimentare a computerului.
Foarte interesant de citit:
Vă voi spune mai multe despre cum să dezasamblați monitorul Samsung SyncMaster 960BF mai târziu. Deci, avem o unitate de alimentare, la ieșirea căreia există 14 volți de tensiune continuă și un curent maxim de 3 amperi.
Fișa acestei surse de alimentare este realizată clasic - ieșirea internă este „+14 V”, cea externă este un fir comun.
Iată cum arată cusătură de alimentare monitorizați înainte de demontare.
Mai ales pentru cititori, am luat video de demontare. Acest videoclip este potrivit pentru orice sursă de alimentare lipită pentru un laptop, monitor, imprimantă sau alte echipamente. Principiul principal este introducerea unui instrument ascuțit în cusătura sursei de alimentare și lovituri încrezătoare împărțiți-l în două jumătăți.
Așa ar trebui să arate cusătura sursei de alimentare după deschidere.
Scotând tabla, am văzut o întunecare caracteristică a textolitului, ceea ce indică supraîncălzire elementele de pe tablă. 
Ca rezultat lipire de proastă calitate la fabrică - microfisuri formate în lipire. Din această cauză, rezistența contactului „rezistor-pistă” a crescut și a început să se încălzească mai intens, din care a crescut microfisura, deoarece rezistența mecanică a lipiturii, după cum știți, scade odată cu creșterea temperaturii. Primul microcrack sub rezistor. 
Al doilea microcrack în lipire. 
A treia fisură a fost deja dezvăluită la oscilarea rezistenței, al cărui picior este lipit de șinele plăcii din acest loc. 
Deasupra rezistențelor sunt umplute cu un fel de spumă de cauciuc. Este posibil ca acesta să afecteze transferul de căldură între elementele din interiorul carcasei de alimentare.
Scoateți acest lipici și vedeți rezistențe supraîncălzite. Vopseaua a fost chiar carbonizată pe ele în locul în care cablurile metalice au fost atașate de corpul rezistențelor. 
Lipiți aceste rezistențe și schimbați pentru cele asemanatoare. Rezistorul din stânga are o valoare de 33 kOhm, iar în dreapta 33 Ohm. 
L-am determinat prin masa de marcare a rezistențelor cu marcaj de culoare inelului. 
Rezistoare de lipit în loc şi nu economisiți lipirea și fluxul. Zonele supraîncălzite ale pistelor plăcii nu țin bine lipirea. 
Asta e ceea ce s-a întâmplat din elemente radio.
Verificam neaparat starea condensatoarelor electrolitice, cărora le este frică de supraîncălzire. Uită-te doar la cât de plat este vârful lor pentru a te asigura că totul este în regulă. Dar dacă schimbi, atunci doar pentru condensatori Rubycon 1000uF 25V și condensatoare Nippon 2200uF 25V. Sunt altele mai ieftine decente (dar întotdeauna 105 grade) Samwha 2200uF 25V.
Aceasta completează reparația sursei de alimentare. Rămâne să colectăm totul înapoi în carcasă și să verificați stabilitatea. Acum poți simți cât de atent ai dezasamblat carcasa sursei de alimentare. Dacă ambele jumătăți converg cu o lățime a cusăturii de aproximativ 1 mm, atunci totul este bine, dacă mai mult, atunci bavurile de plastic de-a lungul cusăturii pot interfera. Acestea trebuie îndepărtate cu un cuțit sau tăietoare laterale.
De îndată ce obținem o cusătură satisfăcătoare, picuram câteva picături pe cusătură (de obicei picuram la 6-8 puncte) de lipici gen „Secund” și apăsăm corpul cu ceva greu timp de 5 minute. Acum totul este gata - unitatea de alimentare SAD04214A de la monitorul Samsung 960BF a fost reparată și sigilată înapoi după deschidere.
Reparație fericită!
Maestrul dvs. de lipit.
Nu uitați să verificați C107 cu un contor. În 90% din cazuri, fie uscat, fie scurs.
Multumesc pentru adaugare. Sunt complet de acord.
Într-adevăr, a fost o problemă în ea - scurtcircuit.
Nu măsori niciodată VSH-ul conductelor, dar degeaba!
Ar fi ceva de măsurat, apoi aș măsura.Și așa, fac doar apel la o defecțiune. Dar Underzen are dreptate, în mod ideal ar trebui măsurat ESR.
Buna ziua. Interesant site, mulțumesc că ne-ați împărtășit munca...
Referitor la PSU în carcase sigilate (chiar „în mufe”). Odată ce m-au învățat, așa că am decis să o împărtășesc - ideea ta este corectă, trebuie să o deschizi de-a lungul cusăturii cu un cuțit de preferință puternic, nu foarte întărit, pentru a nu se rupe. Principalul punct culminant este să puneți alimentatorul în congelator timp de o oră sau două. Plasticul a înghețat foarte bine, apoi se crapă de-a lungul cusăturii chiar și puternic lipite (datorită eterogenității). Uneori chiar bat cusătura cu un ciocan greu pentru a nu strica aspectul. Desigur, pauza în reparație este întârziată de momentul decongelarii și evaporării umidității atunci, dar apoi transpirația este mai mică și calitatea este mai bună.
În al doilea rând, oamenii au dreptate în privința ESR. În urmă cu câțiva ani, viața m-a forțat să fac la fel de greu repararea echipamentelor apropiate de computer. 99% dintre surse de alimentare sunt deja pulsate, diagnosticarea lor folosind ESR se transformă uneori într-o rutină, și nu într-o depanare, salut! Iată un dispozitiv pe care îl folosesc de mult timp, am încercat o grămadă de toate și m-am hotărât pe acest design special. Alergați de-a lungul crengului dacă doriți. În general, totul este scris în dock pentru 1.01.
Mulțumesc pentru sfat))) Îmi voi îmbunătăți abilitățile))) Trăiește și învață!
Bună seara, tovarăși. Am nevoie de ajutorul vostru! Sunt un fericit proprietar al unui monitor samsung syncmaster 960bf! Suportul monitorului s-a rupt!
Epoxid „Al doilea” pentru a vă ajuta)))
Mulțumiri! Crezi că asta te va ajuta?
Da, dacă suprafața din plastic este degresată, șlefuită și întărită cu metal, rășina epoxidică va ține bine. Laptop-uri restaurate.
Bună dimineața, Pike Master! Vă pot trimite o fotografie cu defecțiunea mea pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu mine! Te rog trimite-mi adresa ta de email!
Buna ziua. Am nevoie de ajutorul tau, am un monitor 960, cand este pornit, butonul de pornire de pe monitor incepe sa clipeasca, am observat pana se incalzeste alimentatorul sau il incalzi, monitorul nu porneste. Ce să fac?
Trebuie să reparați sursa de alimentare. Dezasamblați și verificați condensatorii și lipirea. Dacă nu ajută - scrie.
Bună postare. Am fost interesat de electronica radio. 5 stele de la mine si mult succes!
Multumesc Ivan. Si mult succes cu blogul tau :)
Vyacheslav, există două opțiuni - fie condensatorii electrolitici s-au uscat - înlocuiți-i (începeți cu un mic 47 de microfaradi 50 V), fie s-a format o microcrapă în lipire - lipiți placa. Restul este incredibil.
Salut!
Astăzi am înlocuit 4 condensatoare (sunt, parcă, doar 4).
Efect - „0”.
Încă se stinge.
Am fost sa repar laptopuri pe piata radio. Acolo, cei vicleni au spus direct că lipirea conders într-un singur loc. Și au spus că știu ce a mers prost acolo. Dar au refuzat categoric să-mi spună. Ei spun: plătiți bani și vom repara singuri și lăsați conductele pentru dvs.
Poti sa ne sfatuiesti pe ce forum sa consulti?
- extern - fir comun
- intern - +19 volți
- central - id-semnal.
Cu primele două este clar - laptopul este alimentat de ei. Dar al treilea fir (nucleu central) este necesar pentru a încărca laptopul. Și funcționează după cum urmează: dacă nu există tensiune pe ea, atunci bateria nu se încarcă, iar dacă există o tensiune de o anumită denumire, atunci încărcarea este pornită. Problema este că această valoare nu este descrisă nicăieri, iar alimentatorul în sine este defect.
Ca întotdeauna, o ieșire a fost găsită pe internet, pe unul dintre forumuri. Se pare că produsele chinezești de casă au descoperit de mult circuitele HP și își produc sursele de alimentare cu acest semnal suplimentar la maximum.
Iată schema pentru primirea acestui semnal:
|
Video (click pentru a reda). |
Evaluări ale pieselor pe diagramă:
rezistenta: 330kOhm (în versiunea SMD, va spune „334” pe ea. Puteți găsi acest lucru pe aproape orice placă inutilă)
condensator: 100nF (mulțumită cititorilor vigilenți de blog)
diodă - orice tensiune rezistentă de 20 de volți (este mai bine să luați 30-50 de volți).
