În detaliu: reparație bricolaj a arcadelor din fibră de sticlă de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
Utilizarea fibrei de sticlă pentru repararea caroseriei vă permite să minimizați costul restaurării mașinii. Pentru a efectua munca, nu sunt necesare abilități speciale - totul poate fi făcut independent, fără implicarea specialiștilor cu echipamentul lor. Această metodă de reparare este utilizată numai pentru deteriorarea locală a părților neportante ale corpului.
Găurile de trecere din corp sunt sigilate cu rășină epoxidice sau poliesterică. Fibra de sticla este folosita pentru a consolida zona reparata, conferindu-i rezistenta. Pentru a obține proprietățile mecanice necesare, la rășină se adaugă materiale de umplutură - rumeguș, azbest, talc, aluminiu sau pulbere de oțel.
Pentru reparații se folosesc și compoziții epoxidice, constând din rășină epoxidice, umplutură și plastifiant, care mărește proprietățile plastice ale compoziției. Fără un plastifiant, rășina se va crăpa în timp. Nu va rezista la sarcini în timpul conducerii.
Suprafața deteriorată a corpului este curățată temeinic de vopsea, rugină, murdărie. Forma și dimensiunea zonei de prelucrare depind de natura deteriorării, în jurul căreia metalul este curățat la o lățime de 60 mm. Locul de muncă poate fi ușor asediat în interior. Din acest motiv, suportul de reparare va ieși ușor deasupra suprafeței frontale. Metalul gol este apoi șlefuit și degresat. Tratat cu zinc sau anticoroziv conform instructiunilor. Deasupra se aplică un grund.
Din fibră de sticlă, în funcție de forma găurii, se decupează 3 - 4 căptușeli. Cantitatea depinde de grosimea materialului. La prima, de la marginile deteriorării, o alocație de 20 sau 15 mm, în funcție de numărul de petice. Acesta din urmă are 60 mm. Pentru cele intermediare, în cazul celor trei, 40 mm, iar pentru patru, 30 și 45 mm. Se prepară adeziv pe bază de rășină.
Se aplică un strat de rășină pe suprafața pregătită a corpului cu o perie, iar deasupra se aplică prima, cea mai mică bucată de fibră de sticlă. Rotiți-l cu o rolă specială pentru a elimina aerul de sub căptușeală. Dacă rămâne o bulă de aer, atunci aceasta este străpunsă cu o punte. Pentru ca plasturele să se lipească complet de metalul corpului, acesta este „bătut” cu o perie de capăt. Rășina este apoi aplicată pe primul strat de fibră de sticlă, se aplică următoarea bucată de fibră de sticlă, care este rulată și, dacă este necesar, „bătută în cuie”. Astfel, toate straturile sunt instalate.
O altă metodă de instalare este impregnarea peticilor din fibră de sticlă cu rășină și aplicarea pe locul reparației. Marginile găurii sunt pre-tratate cu adeziv. În timpul procesului de lucru, trebuie să se asigure că primul strat de țesătură acoperă deteriorarea și fiecare strat ulterior se suprapune pe cel anterior de la fiecare margine prin alocația prevăzută (20 sau 15 mm). Când rășina se întărește și se usucă, suprafața rezultată este pilită și apoi șlefuită. Dacă la sfârșitul lucrării rămân cochilii mici, adâncituri, nereguli, atunci acestea sunt sigilate cu chit.
La repararea găurilor mari, se instalează o căptușeală solidă (placaj, carton presat, metal) în interiorul deteriorării, similară ca formă cu suprafața originală a corpului. Acest lucru va preveni deformarea plăcuței din fibră de sticlă în timpul lucrului. Pentru a preveni lipirea căptușelii, aceasta este lubrifiată:
 |
Video (click pentru a reda). |
- mastic de podea;
- soluție de parafină cu terebentină;
- polistiren în acetonă.
Separatorul aplicat vă va permite să separați cu ușurință căptușeala de rășină la sfârșitul reparației.
La repararea părților corpului cu acces slab din interior (un fragment de aripă ruginit, de exemplu), nu se poate folosi o căptușeală dură.Odată ce rășina s-a întărit, placajul sau foaia de tablă nu pot fi îndepărtate. Prin urmare, spațiul de sub zona deteriorată este umplut dens cu hârtie de ziar, realizând asemănarea cu forma originală a suprafeței reparate. La terminarea lucrărilor, ziarul este îndepărtat.
Contactul rășinii sau fibrei de sticlă în ochi sau pe zonele expuse ale corpului poate provoca iritații, eczeme ale pielii. Pătrunderea particulelor de fibră de sticlă în tractul respirator este, de asemenea, extrem de nedorită. Prin urmare, în timpul reparației, este necesar să folosiți ochelari de protecție, un respirator, mănuși de cauciuc.
Rășina care ajunge pe piele este îndepărtată imediat cu o cârpă curată. Apoi, zona afectată este spălată bine cu săpun. Ungeți cu cremă protectoare.
Nu am găuri. În general, starea părții exterioare a arcului este destul de bună. Dar partea interioară a arcului - este mai rău acolo. Și acum vreau să tai doar interiorul arcului cu o râșniță. te poți retrage din bulgăre cu 3-4 cm.Astfel, voi avea acces la suprafață, care acum este sursa de rugina care se târăște constant. acestea. Voi elimina doar restul de sigilant. Deci ce urmează. Nu vreau să gătesc nimic. si fara metal. Cred că pot folosi fibră de sticlă și epoxid pentru a reconecta părțile interioare și exterioare ale arcului. Deci măcar voi păstra aspectul.
Dar întrebarea principală este: va fi suficientă o astfel de rigiditate pentru corp? Este posibil să schimbați metalul în acest loc cu fibră de sticlă + epoxi sau este necesar să schimbați metalul în metal?
Ceaiul de sticlă are un singur coeficient de expansiune pentru metal, se separă iarna, umiditatea va intra și va începe un proces accelerat de a vă mânca mașina de către langoliers.
Grasime, grasa, grasa si. din nou gras, opriți accesul oxigenului. și nimic altceva nu-l va salva pe tatăl dorsetului de la anihilare.
Fibra de sticlă are un coeficient de dilatare, metalul are altul, se vor separa iarna
Știi asta din experiență sau doar îți imaginezi?
Multumesc oricum pentru idee. Am citit despre plastifianți.
În sensul că va curge Epoxy. Există vreo modalitate de a aplica?
O! Aici, te rog nu-ți face griji! ))) Am repetat deja totul pe aripa din față. a modelat partea inferioară în zona de noroi, care a fost deja complet pierdută. Cu o perie ungem rășina pe metal. aplicăm o bandă de fibră de sticlă cu o margine. deasupra se unge din nou rasina si se impregneaza tesatura. și lipiți a doua margine a țesăturii pe un alt suport solid. Apoi, cu o perie, „întindem” marginile deja blocate ale unei bucăți de material, astfel încât partea din mijloc „atârnată” a materialului să ia poziția sau profilul de care avem nevoie. Nu atingem nimic altceva. așteptând uscarea. Astfel, obținem suprafața de care avem nevoie, care apoi trebuie doar făcută mai groasă datorită altor straturi de țesătură și rășină. Pentru 2-3 aplicatii suplimentare de straturi de tesatura obtinem o suprafata finala cu grosimea de 2-3 mm. Tăiați bucățile proeminente. nivelarea suprafeței finale deja pentru vopsire. Dacă nu uit. Îți voi arăta o fotografie cu aripa față.
Aici cu plastifianți, s-ar putea să vă gândiți. De asemenea, îmi pun mințile la cum să închid spațiul.
Și am citit deja despre asta. Se pare că multe rășini care sunt ambalate pentru reparații auto conțin deja un fel de plastifiant. Trebuie să citiți cu atenție banca. Poate că informațiile sunt deja acolo.
Aderenta epoxidica cu metal + fibra de sticla, cu siguranta nu vor fi probleme!
Acum Vezi . era un indiciu despre iarnă. trebuie sa te gandesti si la asta. deși oamenii cu bucăți mari de „stuc” călăresc și nu par să exprime probleme.
În acest caz, sunt liniștit și de faptul că toate acestea, dacă se întâmplă ceva, pot fi refăcute cu hardware. Prostește în Orientul Îndepărtat, aripa din spate este cumpărată. și atunci este o chestiune de tehnologie. Dar aici am, ca de obicei, există subtilități))) caroserie cu 3 uși. aici sunt 5 uși cel puțin un ban pe duzină. iar cu 3 uși situația este mai gravă. Așa că trebuie să găsim o modalitate de a rezolva problemele fără un donator.
A reparat aripile și capotele camioanelor americane cu fibră de sticlă și poliester. Sunt fabricate si din fibra de sticla. Merg de 3-4 ani și nu a căzut nimic. Este recomandabil să găuriți marginea metalului astfel încât rășina să curgă în găuri, formând un fel de nit și sculptând fibra de sticlă pe ambele părți ale metalului. În magazinele specializate se vinde covoraș de sticlă care, umezit cu poliester, devine moale și ușor de a da forma dorită. Prețul pentru rășină și țesătură acolo este cu un ordin de mărime mai mic decât în dealerii de mașini. Rășina trebuie luată rezistentă la umiditate.
Este recomandabil să găuriți marginea metalului
Sper că va costa procesarea cu o piele aspră. de exemplu 80th. Și voi aplica stratul superior de material cu 4-5 mm mai departe decât stratul anterior. Sper că astfel voi obține o rezistență structurală suplimentară.
A reparat aripile și capotele camioanelor americane cu fibră de sticlă și poliester. Sunt fabricate si din fibra de sticla.
Există o problemă ușor diferită pe ordinea de zi aici. imbinarea metalului cu fibra de sticla. și viața lor împreună în frigul iernii. Dacă întregul element ar fi făcut din plastic, atunci această problemă nu ar apărea.
Sper că va costa procesarea cu o piele aspră. de exemplu 80th. Și voi aplica stratul superior de material cu 4-5 mm mai departe decât stratul anterior. Sper că astfel voi obține o rezistență structurală suplimentară.
Există o problemă ușor diferită pe ordinea de zi aici. imbinarea metalului cu fibra de sticla. și viața lor împreună în frigul iernii. Dacă întregul element ar fi făcut din plastic, atunci această problemă nu ar apărea.
De aceea spun - găuriți.
Nu cred că 10 găuri vor fi mai bune decât 10.000 de riscuri mari.
Oricum . doar practica va răspunde la astfel de întrebări.
De aceea spun - găuriți.
nu va pacaliti, rasini poliesterice sunt folosite in tuning auto de zeci de ani.Nimeni nu gaureste nimic,macarul obisnuit nici macar cu pielea mare si buna aderenta a rasinii la metal este asigurat.Principalul lucru dupa matare este pentru a îndepărta praful, de exemplu, cu un degresant (a nu se confunda cu un solvent)
Nu, nu.. se întâmplă să foreze. Dar are sens dacă materialul este pe ambele părți ale piesei de fier. acestea. Cu aceste găuri, conectăm direct straturile de țesătură situate pe părțile opuse ale piesei de fier. Dar plănuiesc să lipesc materialul doar pe o parte a aripii. Și deci nu am nevoie de găuri. Doar pregătiți metalul cu o perie sau șmirghel - și mergeți.
Da . referitor la plastifiant. Banca nu are nimic de spus despre asta. Dar există o inscripție că această compoziție este folosită și la repararea barelor de protecție. Mi se pare că rășina pură este puțin probabil să fie ambalată pentru nevoile auto. în această formă, aplicabilitatea sa ar fi prea restrânsă.
Așadar . Apropo . aripa fata. Nu am adus încă frumusețea. dar pentru conversația noastră este și mai bine. Culoarea neagră este opera convertizorului de rugină.
ce fel de plastifianti? rășină poliesterică umplută cu covoraș de sticlă sau fibră de sticlă și a fost creată pentru rezistență la greutate redusă, dar nu pentru flexibilitate. Mai ales la repararea elementelor caroseriei metalice, plasticitatea nu este necesară. Prin urmare, nu există nimic pe bănci. Plastifianții sunt folosiți în vopsele și lacuri ca aditiv la vopsirea materialelor plastice moi (barele de protecție) ale mașinilor moderne pentru a evita microfisurile în caz de deteriorare minoră.
ce fel de plastifianti?
Comun. În forma sa pură, rășina, chiar și cu covoraș de sticlă, ar fi foarte fragilă. Am o astfel de experiență. când rășina era folosită în găleți. plastifiantul a fost adăugat chiar înainte ca rășina să fie folosită. În ambalajele moderne pentru nevoile auto, sunt sigur că acest lucru a fost deja luat în considerare. și un fel de plastifiant este deja prezent în borcan. În caz contrar, oamenii ar refuza rapid o astfel de metodă de reparare.
Ei bine, nu ideea. despre plastifianți, noi suntem. fara precizari.
Mai ales la repararea elementelor caroseriei metalice, plasticitatea nu este necesară.
Ai citit postarea #2 din acest thread? Ai vreo experiență cu asta? . Vorbesc despre coeficienții de dilatare termică.
De asemenea, cred că nu ar trebui să fie probleme cu operarea ulterioară. Dar pentru orice eventualitate, voi fi foarte atent. nu este un loc foarte convenabil pentru a reface ceva mai târziu. ))
Pe vechea mea Frontera, am lipit praguri din fibră de sticlă și rășină de poliester. A călătorit așa timp de doi ani. În consecință, acest design a supraviețuit două ierni. Și înghețurile în acei ani au fost atât de 25 °, cât și de 35 °. Nu am observat niciun semn de desprindere de metal.
Comun. În forma sa pură, rășina, chiar și cu covoraș de sticlă, ar fi foarte fragilă. Am o astfel de experiență. când rășina era folosită în găleți. plastifiantul a fost adăugat chiar înainte ca rășina să fie folosită. În ambalajele moderne pentru nevoile auto, sunt sigur că acest lucru a fost deja luat în considerare. și un fel de plastifiant este deja prezent în borcan. În caz contrar, oamenii ar refuza rapid o astfel de metodă de reparare.
Ei bine, nu ideea. despre plastifianți, noi suntem. fara precizari.
Ai citit postarea #2 din acest thread? Ai vreo experiență cu asta? . Vorbesc despre coeficienții de dilatare termică.
Ei bine, despre experiența în acest domeniu)))) din al 91-lea an am pictat mașini și nici măcar nu iau în considerare astfel de întrebări. De regulă, ei încearcă să ia în considerare coeficienții de expansiune exact acolo unde nu numai că nu sunt necesari, ci sunt inutili și lipsiți de sens. În vremurile ..preistorice.. când se folosea epoxidul, existau stâlpi tocmai din cauza diferenței mari de expansiune.Dar mai târziu a fost dezvoltată o rășină poliesterică ideală pentru prelucrarea metalelor. Și nu uitați că această rășină este folosită ca liant în chiturile pentru automobile și este un păcat pentru ei să se extindă cu metal în diferite moduri.
Și apropo, despre fragilitate - asta vine de obicei din lene.Da, da, din lene, pune mai mult întăritor ca să se usuce mai repede, aici ai fragilitate, materialul devine sticlos. Toate materialele cu o graduare de 2-3 procente sunt trecute doar prin cântare, altfel obțineți .. sticlă ..
Ei bine, câteva sfaturi pentru începători să zgârie ..
Pentru comoditate, covorașul de sticlă (țesătura) este prelucrat în fabrică cu o compoziție adezivă slabă care împiedică să se potrivească în formă, în special pe suprafețele curbate.
A scăpa de ea este destul de simplă, arunci bucățile tăiate într-o cutie de fier și le aprinzi pe gaz sau cu un pistol. Sticla nu arde și lipiciul arde. Și este mult mai ușor de modelat.
Ai citit postarea #2 din acest thread? Ai vreo experiență cu asta? . Vorbesc despre coeficienții de dilatare termică.
În martie 72, tata a cumpărat un vaz2101 nou-nouț, după care au fost 4 noi clasice, hmm a câștigat multă experiență. Din ceea ce era disponibil în magazine pentru a livra anticorozivi și compozite pentru rachete.
Al 5-lea nou-nouț 2107 în 97, la o zi după achiziție, l-am demontat și l-am uns 100% la exterior cu Pindos „Thiokol”, foarte gros, diluat doar cu acetonă de calitate superioară și nu în jumătate de oră, ci într-o săptămână. de amestecare zilnică. Un an mai tarziu s-a uscat la starea de cauciuc, taie ca cauciucul, aderenta este ca sudata. Dar nu există secară pe cele noi, iar după 20 de ani arată nou-nouț, cu funcționare pe tot parcursul anului, regiunea Moscova-Moscova. Vă spun un secret, după ce am călătorit, dacă este posibil, până la minus 3 g de îngheț pe stradă, am încercat să-l spăl sau măcar să-l stropesc cu apă. Formarea gheții pe corp nu a făcut rău.
Aici fata vindea un rodeo cu un cadru mâncat, eram foarte . . . . Ei bine, este chiar greu să întorci limba la chiuvetă și să spui - toarnă Karcher de jos, fund și poduri.
Deoarece primăvara se opresc să mai toarne sare pe drumuri, îmi ud cu generozitate toate mașinile de jos, fără presiunea jetului și, în repetate rânduri, o aleg pe cea mai mică dintre două rele.
Izuzika a cumparat cu fundul rosu, a uns totul, a sters grasimea doar pe unde o ating in timpul functionarii, rugina i-a oprit inaintarea, bineinteles ca o actualizez periodic.
Nu îmi este prea lene să gătesc o găleată de shnyaga și să o frec toamna cu mâinile goale, să mângâi întregul cadru și fundul din exterior,
trei ore și palmele după așa moale, curat, bataturile decojite.
Lumea constă din substanțe organice și anorganice, iar procesele oxidative se desfășoară în mod continuu ici și colo - acest lucru nu poate fi oprit dacă nu este separat printr-o partiție.
Coroziunea metalelor este încă o pacoste. Gama de mașini este în continuă creștere, dar uneori nu sunt disponibile piese de schimb. Aici intervin diferite metode. Inițial a fost planificat să se rezolve această problemă pe această mașină prin sudare, dar a refuzat din cauza faptului că, în primul rând, în unele locuri nu există pur și simplu nimic de „gătit”, iar în al doilea rând, stratul de chit nu va fi mic, ci gros. strat, de obicei, în curând timpul va începe să crape, mai ales că este o ușă din spate care este trântită constant. Așa că am decis să repar corp din fibră de sticlă.
Primul lucru cu care începe fiecare reparație este dezmembrarea mașinii. Îndepărtăm tot ce poate interfera, încuietoarea ușii, sigiliul, dopul de plastic al numărului și așa mai departe.
În continuare, trebuie să pregătiți un loc de reparații. Cu ajutorul unei râșnițe cunoscute, curățăm zona de localizare a ruginii și 10 centimetri în jurul acesteia. Pentru o mai bună aderență a materialelor, calitatea reparației și durata de viață a creației dvs., este necesar să tratați rugina cu acid fosforic. Acest acid este numit în mod colocvial „convertor de rugină”. Îl puteți cumpăra de la orice magazin de piese auto. Ce dă: atunci când acidul este aplicat pe suprafața de coroziune, formele oxidice ale fierului sunt distruse și transformate în fosfați, în timp ce au loc reacții care implică zinc și mangan. Procesul de procesare este destul de simplu, nu ne vom opri asupra lui (consultați instrucțiunile producătorului). Pregătirea metalului este finalizată, să mergem mai departe.
Crearea unei „matrici”
Procesul de creare a unei matrice este o activitate destul de creativă, uneori trebuie să te joci foarte violent cu imaginația ta. Dar nu în acest caz. Totul este destul de simplu. Pe exteriorul ușii lipim cartonul obișnuit cu două straturi. Pentru o potrivire mai strânsă a cartonului pe resturile de metal, puteți folosi suplimentar lipici.
Vă atrag atenția, de-a lungul marginii ușii există o îndoire nu dureroasă sub guma de etanșare. În etapa de formare a matricei, este necesar să se țină cont de aceste puncte și să încerce să se apropie cât mai mult de forma piesei.
Înainte de aplicarea materialelor compozite, ușa trebuie scoasă din vehicul și instalată în poziție orizontală. Acest lucru va facilita confortul muncii și va împiedica materialele să „alunece” din greutatea lor. Deci nu fi leneș. Pregătim materialele necesare: rășina poliesterică va avea nevoie de aproximativ 200 de grame, diluată în raport de 100: 1, maximum 2% din catalizator în volum al rășinii. (mai mult nu este mai bine). Taiem mat de sticlă de dimensiunea cerută, degresați suprafața și impregnați întreaga suprafață cu rășină cu o perie, apoi aplicați covorașul de sticlă și impregnați-l. Numărul de straturi depinde de densitatea covorașului de sticlă, am folosit al 300-lea în două straturi, acest lucru este suficient. Așteptăm uscarea acestei perioade de invidie de la temperatura aerului. La o temperatură de 20 de grade, rășina se usucă aproximativ 30-50 de minute, după care fibra de sticlă rezultată poate fi prelucrată.
Prelucrare fibra de sticla
Cu ajutorul unei râșnițe, scoatem cartonul „lipicios” și tăiem excesul de fibră de sticlă cu o marjă mică.
Instalăm ușa pe mașină și, concentrându-ne pe toată latura, marcam punctul marginii inferioare a ușii.
După montare, ușa trebuie îndepărtată și marginea trebuie tăiată de-a lungul liniilor marcate.
Putting
Pentru a reduce grosimea stratului de chit, fibra de sticla trebuie aliniat cât mai mult posibil.Se lustruieste destul de bine cu hartie abraziva cu un abraziv P40-60.
Pe fibra de sticla se poate aplica absolut orice chit, totul depinde de piesa reparata si de grosimea necesara a stratului.
Folosind o bară și șmirghel, șlefuim suprafața cu abrazivul P120. Dacă prima dată nu a fost posibil să se obțină un plan perfect plat, repetăm etapa de aplicare a chitului și șlefuim din nou. În etapa finală de frecare, utilizați șmirghel P180-220. Acum rămâne să aplicați grund acrilic și vopsea.
Rezultatul muncii
O metodă atât de simplă reparatii caroserie din fibra de sticla în puterea fiecărui automobilist în condiții de garaj cu un set minim de unelte.
Mesaj Carlos85 » 01 Oct 2012 10:41
Refacerea arcadelor posterioare putrezite cu chit din fibra de sticla, urmata de vopsire cu tranzitie.
Vă avertizez imediat că această tehnologie, cel mai probabil, nu va funcționa pentru arcadele din față. Flexibilitatea aripilor din față va contribui la formarea fisurilor în chit sau la joncțiunea acestuia cu metalul, chiar dacă este cu fibră de sticlă. Arcul din spate, datorită caracteristicilor de design ale aripii, este mai rigid, metalul din el este dublu, există puține locuri flexibile în ea.
Am scris cât se poate de detaliat, sper să nu aibă nimeni întrebări.
Lucrările de reparații sunt împărțite în 2 etape:
1) restaurarea arcului;
2) pictura.
Instrumente și materiale pentru prima etapă:
- râșniță (de preferință mică și ușoară - facilitează lucrul);
– mașină de lustruit cu turație reglabilă (minim 1000 rpm);
- o perie rotunda de fier grosier pentru polizor;
- cerc conic petal pentru rasnita;
- disc de taiere cu diametrul de 120;
- pasta pentru mat;
– o roată de lustruit grosier cu velcro pentru covoraș (cum ar fi Scotch brite);
- șmirghel: P80, P320, P600;
- săpun;
- perie 30 mm latime;
– apa;
- folie de plastic (mult) sau ziare (mult);
- banda de hartie (polietilena este mai proasta - se lipeste ca un nemernic si lasa urme);
- o sticlă cu pulverizator de la un detergent de geamuri sau de curățat tapițerie (o cutie goală de la orice spray);
- cuțit de papetărie (mare);
- chit bicomponent cu fibra de sticla (eu am luat Body - o cutie verde de chit + intaritor in tub);
- chit subtire de finisare bicomponent (am luat Body - o cutie alba de chit + intaritor intr-un tub);
- o pereche de spatule de cauciuc (40 si 60 mm);
- neutralizator de rugină (acid fosforic);
- Movil;
- sarma cu diametrul de 2-3 mm;
- banda electrica;
– EIP (ochelari, mănuși, respirator, căști pentru urechi);
- orice borcane curate;
- Cârpe curate.
Instrumente și materiale pentru etapa a 2-a:
- compresor;
- pistol pentru sol;
- pistol pentru vopsea;
– mașină de lustruit cu turație reglabilă (minim 1000 rpm);
- grund acrilic bicomponent (eu am luat Reoflex - o cutie de grund si o cutie de intaritor in kit);
– solvent acrilic R-12;
- vopsea pe masura masinii tale (comandat de la tinkers, 200 g pentru aceste huse sunt suficiente pentru ochi si tot ramane);
- diluant pentru vopsea;
- lac acrilic bicomponent (eu am luat Reoflex - o cutie de lac si una de intaritor in kit);
- roata de lustruit din fetru cu Velcro;
– pasta fina de lustruit;
– EIP (mănuși, respirator);
- șervețele de praf;
- orice borcane curate;
- Cârpe curate.
Arcul este din metal dublu, in cazul meu metalul exterior este putred, cel interior ramane desi a inceput sa rugineasca si el. Totul, desigur, depinde de cât de rău sunt putrezite arcurile - chitul din fibră de sticlă trebuie să se agațe de ceva și să umple cavitatea dintre cele două straturi de metal.
Înainte de a ridica o polizor unghiular, vă recomand insistent să etanșați ușile din mașină cu folie sau ziare strâns de-a lungul conturului de-a lungul liniei gumei de etanșare, astfel încât ușile să poată fi lăsate întredeschise. Este mai bine să îndepărtați garnitura ușii sau să o lipiți. Altfel, va zbura atât de mult praf în salon încât mama nu plânge!
Bara de protecție din spate va trebui să fie îndepărtată (bine, din nou, depinde de gradul de deteriorare a arcului și de zona de lucru).
Deci, totul este gata să meargă. Punem peria pe râșniță și îndepărtăm vopseaua de pe arcade complet până la îndoire, unde arcul intră în aripă. Curățăm până la un metal strălucitor. Curățăm cu atenție zona putrezită. Un fel de bandă de cauciuc este așezată de-a lungul conturului arcului din cavitate, o scoatem de acolo, o scoatem cu o punte sau o șurubelniță subțire, curățăm totul cât mai mult posibil și o procesăm cu un neutralizator de rugină (este convenabil să vă înfășurați capul din spray pe o cutie de neutralizator de rugină și să o pulverizați). Marginile ascuțite ale zonei putrede pot fi tăiate și tăiate cu o roată de tăiere. Dacă unele bucăți de metal cad, nu regretăm și le tăiem, ar trebui să rămână doar metal dur și curat. Dacă rugina nu a dispărut după convertizor, pulverizăm din nou. După uscare, neutralizatorul de rugină trebuie spălat cu apă cu săpun, apoi clătit cu apă curată. Pentru a face acest lucru, am folosit un borcan cu apă cu săpun și o perie. Pentru clătire - pulverizați cu apă curată.
Totul este gata pentru chit. Chitul din fibră de sticlă se întărește deja în 5 minute, așa că nu recomand să-l diluezi prea mult. Recomand badyazhit într-un volum de aproximativ dimensiunea unei palme, deoarece. munca este delicată și nu este nevoie să te grăbești.
Pentru prima rulare, golul dintre cele două straturi de metal din arc este astupat cu grijă cu chit; nu ar trebui să încercați să modelați arcul imediat într-o singură trecere - nu va funcționa. Am badyazhil de trei sau patru ori pe arc. Sculptăm cu o marjă, nu regretăm, apoi vom îndepărta ușor și amuzant excesul cu o râșniță cu un cerc de petale. Spatula trebuie sa fie neteda si cauciucata, iar borcanul pentru desfacere este plastic si flexibil, pentru ca atunci cand se usuca chitul, spatula se poate sifona si totul va zbura de pe ea, la fel si cu borcanul.
Când arcul este sculptat cu „păr”, începe munca „sculptorului”. Punem un cerc de petale pe rasnita si indepartam cu grija excesul de chit, formand corpul arcului. Nu o puteți face fără probleme cu o râșniță, așa că lăsăm lucrul pentru șmirghel. Este obligatoriu (obligatoriu.) slefuirea cu bloc, i.e. luăm o bară cu o secțiune de aproximativ 60x40, lungime 120 mm, învelim pe ea șmirghel P80 și jupuim. Bara ne oferă o suprafață plană, doar nu o șlefuiți cu mâinile. Am obținut o suprafață aspră a arcului, ca întotdeauna, nu fără stâlpi, așa că punem prost chitul de finisare și acoperim stâlpii. Terminăm pielea cu P320, apoi o aducem la netezire cu P600 cu puțină apă. Cred ca nu este necesar sa folosesti o piele mai subtire, totul a iesit clar si P600.
O atenție deosebită trebuie acordată trecerii de la metal la vopsea veche. Tranziția trebuie șlefuită, astfel încât straturile vechi de vopsea și grund să curgă lin unele în altele. Din punct de vedere vizual, aceasta înseamnă șlefuire lină. Pentru a controla, tinem un deget - nu ar trebui sa simtim nimic.
Înainte de vopsire, suprafața din jurul arcului ar trebui să fie mată. Pentru a face acest lucru, luăm o mașină de lustruit, punem un cerc de mat pe ea, ungem aripa cu pastă și matăm suprafața cu 1000 de rotații. Este important să mată întreaga suprafață pe care se va întinde vopseaua cu lac suprapus. Acestea. covorim la 30 de centimetri de arcul din jur (sus chiar la fereastra), nu crutam zona, se va lustrui apoi suprafata. În locurile greu accesibile de pe cotul de la uşă, matăm cu şmirghel fin cu apă. Trebuie să matezi cu atenție pentru a nu șterge lacul vechi, dar nici nu lăsăm pete chelie. După matizare, suprafața trebuie spălată.
Acum ar trebui să procesați cavitatea dintre cele două straturi de metal din arc cu Movil. Movil trebuie cumpărat cu un tub flexibil cu o duză la capăt, astfel încât să pulverizeze în toate direcțiile. Vom împinge din lateralul portbagajului. Pentru a face acest lucru, îndoim căptușeala din material pe pereți (va fi imediat vizibilă - decalajul dintre peretele interior și metalul exterior al aripii). Tubul lui Movil este scurt - va trebui să îl lungiți.Îl tăiem în jumătate, introducem orice alt tub în tăietură (estimăm lungimea astfel încât să ajungă la mai mult de jumătate din arc. Îl înfășurăm cu bandă și comandăm. Luăm un fir de 2-3 mm în diametru, îl îndreptăm. și atașați tubul nostru la sârmă.Acum puteți lipi totul mai adânc în arc.Sărim generos, nu vă batjocorați, întreaga cavitate a arcului trebuie prelucrată.
Și apoi a trecut iarna. Ce sa întâmplat cu arcadele, te întrebi? Sunt întregi! Singurul lucru pe care l-as sfatui este sa vopsesc cu lac de cel putin 2 ori, pentru ca. învelișul este foarte slab (comparativ cu cel din fabrică) și este mai predispus la așchii și zgârieturi. Din acest motiv, s-au deschis mai multe „bug-uri” - le-am uns cu „oja” - o vopsea foarte asemănătoare cu aceasta pentru lubrifierea corpului, într-o sticlă mică cu o perie. A trebuit să acopăr suplimentar interiorul arcadelor cu anti-pietriș, suprapunând ușor vopseaua (aproximativ 1 cm), dar aproape invizibil. Din nou, vă sfătuiesc să faceți acest lucru imediat după reparație pentru a proteja mai eficient capătul - conexiunea a două părți ale arcului (internă și externă). Chitul din fibră de sticlă ține foarte bine - strâns. Deci o astfel de reparație are un loc, dar cu condiția să fie făcută calitativ și precis.
Astăzi fibra de sticlă devine din ce în ce mai populară, este folosită cu succes în industria auto. Desigur, fibra de sticlă se sparge la sarcini grele, dar ruginește și nu putrezește. Astăzi vom învăța cum să facem reparații din fibră de sticlă și să reparăm fisurile și găurile mici într-o caroserie din fibră de sticlă.
Pentru a face o reparație din fibră de sticlă, veți avea nevoie de următoarele materiale:
- Fibră de sticlă cu o densitate de cel puțin 250 g/m 2 ;
- Rășină epoxidică;
- Întăritor (cel mai des vândut cu rășină);
- Solvent pentru spalarea periilor;
- Crema de maini protectoare;
- Manusi din latex;
- Perie de aproximativ 40 de milimetri lățime;
- Recipient fără sticlă pentru amestecarea rășinii și a întăritorului.
Când faceți reparații cu fibră de sticlă, trebuie respectată regula principală - nu încercați să faceți totul deodată. Deci, tehnologia de lucru este după cum urmează:
- Primul pas este să îndepărtați vopseaua veche de pe partea deteriorată a corpului. Vopseaua poate fi îndepărtată cu un agent de îndepărtare a vopselei special;
- Apoi, folosind foarfece obișnuite, se decupează o bucată de fibră de sticlă, care în forma sa ar trebui să corespundă zonei deteriorate;
- Cantitatea de rășină necesară pentru lucru se toarnă în recipientul pregătit, la care se adaugă întăritorul (în proporția corespunzătoare instrucțiunilor). Compoziția este bine amestecată;
- Un strat subțire al mesei este aplicat pe zona deteriorată;
- O bucată de fibră de sticlă pregătită este lipită pe rășină și rășina este aplicată pe ea cu mișcări ușoare până când fibra de sticlă nu este albă, ci transparentă. Nu trebuie să încercați să udați întreaga bucată de fibră de sticlă deodată, aceasta trebuie șters treptat (trec de mai multe ori peste același loc), astfel încât rășina să fie bine absorbită în fibra de sticlă;
- Apoi, fibra de sticlă trebuie compactată cu o rolă impregnată cu rășină. Trecerea rolei în direcții diferite de mai multe ori.
Fisurile cu stele sunt un defect destul de comun la panourile auto. Adesea apar după ce o piatră lovește caroseria mașinii.
Pentru a repara o astfel de fisură, suprafața este mai întâi șlefuită, acordând o atenție deosebită marginilor fisurilor. Puteți măcina cu o râșniță. Măcinarea se efectuează până când fisurile devin invizibile.
După aceea, se aplică un strat subțire de rășină pe întreaga suprafață deteriorată, iar după ce s-a uscat complet, suprafața este lustruită.
Daca cazul este mai grav, iar in zona afectata a aparut o indentare, slefuirea se face mai adanc astfel incat sa fie posibila aplicarea mai multor straturi de fibra de sticla.
Toate daunele aduse caroseriei din fibră de sticlă (cu excepția micilor fisuri stele) sunt reparate din spatele panoului pentru a se asigura că panoul devine puternic fără a-și crește grosimea.
Banda adezivă este lipită pe exteriorul găurii.Din interior, partea deteriorată este șlefuită și se aplică aproximativ 6 straturi de fibră de sticlă impregnate cu rășină.
După ce rășina se întărește, procedați la repararea părții frontale a corpului. Petele de rășină sunt șlefuite, iar groapa este umplută cu o umplutură specială din plastic, de exemplu, Plastic Padding. Apoi se aplică un „dop” pe suprafață, care umple bine neregularitățile fine și porii. După aceea, se aplică un strat de vopsea „în dezvoltare”. Se șlefuiește din nou suprafața, se umplu cavitățile, se șlefuiesc din nou și abia după aceea se încep să picteze.
E bine dacă ai ocazia să schimbi mașinile precum mănușile. Dacă nu există o astfel de posibilitate? Că se pare că trebuie să se „ladreze”! La fel și cei care nu au ocazia să schimbe tocmai aceste mănuși. În general, nu dorim să facem analogii despre bunăstarea materială a șoferilor și, cu atât mai mult, să atingem „Eul” lor personal în chestiuni materiale, aceasta este o chestiune de zi cu zi și nu este supusă discuțiilor. Dar, în detrimentul asistenței cu informații practice în probleme de reparații auto, putem ajuta destul de mult în acest sens. Deci, subiectul nostru de astăzi este despre patch-uri pe mașină. Astfel de petice sunt necesare atunci când corpul are rugină și nu mai rămâne nimic de făcut decât petice. De fapt, există mai multe moduri de a repara o gaură în corp. Despre aceste metode vom vorbi.
Prima varianta propusa de noi este folosirea fibrei de sticla. Într-adevăr, acest material este deja folosit de șoferi des și cu succes. Există multe avantaje în acest sens, aceasta este versatilitatea realizării matrițelor, rezistența la coroziune și ușurința de operare și relativ ieftinitate. Rășina epoxidică este folosită pentru a fixa fibra de sticlă și a forma matrițele. Și acum cam la fel, dar cu un exemplu anume.
Locul de instalare al viitorului plasture este curățat de rugină și murdărie.
Apoi aplicam un strat de rasina epoxidica si aplicam fibra de sticla impregnata cu aceasta.
Drept urmare, după uscare, aplicăm mai multe straturi de fibră de sticlă impregnate cu epoxi. După cum am spus, această metodă este destul de accesibilă pentru șoferi, dar nu este lipsită de dezavantaje. În primul rând, aceasta nu este o aderență suficient de mare, dar înseamnă probabilitatea ca plasturele să se desprindă. În al doilea rând, există expansiuni termice excesiv de diferite ale metalului și fibrei de sticlă, ceea ce afectează din nou rezistența conexiunii acestor materiale între ele. Această metodă este mai acceptabilă pentru piesele din plastic și altele asemenea.
În orice caz, dacă nu aveți alternative speciale, această opțiune este destul de acceptabilă. Cu excepția cazului în care epoxidic și fibra de sticlă după întărire sunt cel mai bine impregnate cu bitum sau ceva similar, adică vopsit.
A doua opțiune pentru instalarea unui plasture poate fi atribuită erei șoferilor sovietici, când erau folosite la prima vedere cositorirea ibricurilor și proceduri similare destul de uz casnice. Mașinile de sudură erau rare atunci și nu toată lumea avea sudori obișnuiți cu transformator, iar găurile se formau cu o frecvență de neinvidiat. Așa că a fost necesar să se caute o ieșire și a fost găsit. Lipirea metalului cu un fier de lipit puternic și lipire este ceea ce poate elimina găurile din spatele unei mașini putrede. Ca și în cazul lipirii, aici vom avea nevoie de un flux pentru lipire.
Rolul său este de a crea o peliculă de protecție în jurul locului pentru lipire, care va preveni oxidarea rapidă, îmbunătățind astfel calitatea conexiunii dintre lipit și metalul pe care îl lipim. Acidul de lipit este perfect pentru asta. Acesta din urmă poate fi achiziționat de la magazinele radio. Acum despre fierul de lipit. Puterea unui fier de lipit convențional, cum ar fi un fier de lipit de 25-40 de wați, nu este în mod clar suficientă pentru a încălzi metalul și a lipi. Aici ai nevoie de un fier de lipit de 1 kW sau cam asa ceva. Poti folosi un fier de lipit incalzit pe un arzator sau chiar un arzator pe gaz.
Este mai bine să luați lipitură cu carbură, va fi ceva mai dificil să lucrați cu ea, dar durabilitatea sa va fi și mai mare. Curățăm găurile de rugină și murdărie. iar marginile la metal.
Dacă găurile sunt mici, atunci pot fi pur și simplu „strânse” treptat cu lipire, de la margini la centru. Mai întâi, lipirea este aplicată pe margini și apoi se acumulează până la mijlocul găurii.
Apoi, curată și chit.
Dacă gaura este mare, atunci puteți folosi o farfurie de tablă, de exemplu, din conserve. Placa este lipită de marginile găurii.
Apoi se presează puțin în interior și se chitește.
Acum despre sudarea automată a plasturilor. De ce am scris imediat atât de critic în prima propoziție încât ar trebui făcută „automat”? Mai bine aflați despre asta din articolul „Cum să gătiți o caroserie de mașină cu propriile mâini”. Și aici ne vom concentra mai mult pe proces, și nu pe informații motivaționale despre ce să alegem și ce moduri să folosim. Deci, locul găurii - gaura este tăiată cu o polizor unghiular (polizor).
În plus, dimensiunea este în dimensiune, doar tăiați plasturele puțin mai puțin.
O apucăm de-a lungul marginilor, încercând să o punem în același plan cu planul corpului. În continuare, trecem prin sudură de-a lungul perimetrului plasturelui și curățăm denivelările cu aceeași râșniță.
Tratăm metalul cu fosfat sau grund și trecem la chit.
|
Video (click pentru a reda). |
