În detaliu: reparație subwoofer activ de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.
Reparație DIY subwoofer - una dintre cele mai frecvente defecțiuni apare la amplificator, care este încorporat în subwoofer. Multe inconveniente sunt aduse de distorsiunile rețelei în sunet, este frecvența de 50 Hz cea care introduce cea mai mare interferență de joasă frecvență în calea audio. Prin urmare, cel mai adesea trebuie să faci față acestei frecvențe ca pe o piedică.
Pătrunzând în circuitul acustic, aceste interferențe creează un zgomot nedorit de joasă frecvență în radiatoarele dinamice. Una dintre opțiunile eficiente pentru reducerea unui astfel de defect este instalarea de condensatoare de mare capacitate în circuitul de tensiune de alimentare pentru a netezi tensiunea redresată. De regulă, în circuitele asamblate pe tranzistoare sau microcircuite, vinovat este un condensator electrolitic uzat din circuitul filtrului. Prin urmare, în difuzoare apare o distorsiune a zgomotului.
Reparație subwoofer activă, făcut-o singur iar în procesul de căutare a cauzei, demontăm radiatorul și ne apare următoarea imagine: unul dintre condensatori a rămas „însarcinat” (se vede în imagine). În plus, placa de contact a fost ruptă de pe placa de circuit imprimat de textolit.
Pentru repararea de înaltă calitate a amplificatorului, este necesar să schimbați ambele capacități simultan. Deoarece al doilea conder ar putea pierde și o parte din capacitatea sa, iar această pereche ar trebui să fie identică. Prin urmare, schimbăm imediat o pereche, astfel încât va fi mai fiabilă și va dura mai mult. În plus, după cum sa dovedit, carcasa exterioară a condensatorului a izbucnit de la presiunea internă, iar electrolitul s-a scurs și a pătat placa.
Lipim containere problematice, iar în locul lor instalăm condensatoare noi, de preferință de la firme cunoscute.
| Video (click pentru a reda). |
În continuare, trebuie să curățați placa de circuit imprimat cu alcool din electrolitul care a căzut pe ea, să puneți recipientele la loc, fără a uita să respectați polaritatea și lipirea.
În cazul meu, a trebuit să formatez puțin pinii noilor condensatori, deoarece găurile de pe placă erau puțin mai largi în centre. După turnare, s-au așezat perfect la locul lor. Dar totuși, pentru o mai mare fiabilitate, este mai bine să tratați baza recipientelor cu adeziv fierbinte sau adeziv epoxidic pentru a rezista vibrațiilor din interiorul subwooferului.
Ce trebuie făcut atunci când LED-urile pentru controlul vizual al funcționării dispozitivului arată că totul este în regulă, dar un canal tot nu funcționează. O astfel de problemă poate indica și o defecțiune a amplificatorului. Cu toate acestea, ar trebui să verificați mai întâi vizual și sunând calea semnalului de la sursa de sunet la subwoofer.
În plus față de reparația descrisă mai sus a plăcii de circuit imprimat pentru a înlocui condensatorii umflați, trebuie să verificați tranzistoarele de ieșire sau circuitele integrate. De asemenea, este probabil ca defecțiunea să fie la sursa de alimentare, care nu asigură circuitului tensiunea de alimentare dorită. De fapt, este întotdeauna necesar să începeți repararea oricărui echipament radio prin verificarea sursei de alimentare, adică prin măsurarea tuturor tensiunilor de ieșire.

Repararea unui difuzor subwoofer auto este un proces destul de consumator de timp, dar nu foarte dificil. Vizionarea videoclipului vă va ajuta să rezolvați rapid această problemă.
Pentru această experiență a fost folosit un vechi subwoofer Mystery. După ce a avut loc o defecțiune, sau mai bine zis, arderea deliberată a difuzorului cu ajutorul unui semnal amplificat distorsionat, acesta a fost dezasamblat cu extragerea difuzorului.
unu.Pentru a face acest lucru, a fost necesar să se înmoaie adezivul, care este baza obligatorie a majorității părților difuzorului. Înmuierea adezivului are loc sub influența unui solvent, care se aplică folosind o seringă cu un ac.
2. După ce solventul a funcționat, toate părțile, în special capacul de praf, au fost separate cu grijă unele de altele.
3. Mai departe de coșul difuzorului, suspensia superioară a difuzorului și șaiba de centrare a suspensiei inferioare au fost deconectate (din nou, prin impregnarea cusăturii adezive cu un solvent).
4. Apoi, bobina este înfășurată pe un semifabricat în două straturi cu un fir subțire. Cadrul bobinei era o cutie de aluminiu cilindrică goală.
Bobina difuzorului ars a fost înfășurată cu un fir de altă secțiune, dar apropiată de parametri. Secțiunea nativă a firului a fost de 0,45 mm și a fost folosită cu o secțiune de 0,40 mm.
După ce subwoofer-ul a fost asamblat, lucrarea lui a fost restaurată.
Videoclipul consideră un caz simplu, aproape orice făcut în casă se poate descurca cu o astfel de muncă.
Mulți șoferi doresc să economisească pe lucruri mărunte, așa că sunt dornici să învețe cum să repare un subwoofer cu propriile mâini. În același timp, având puține cunoștințe profesionale în acest domeniu, este foarte posibil să reparați subwooferul acasă cu propriile mâini.
Cu toate acestea, unele acțiuni de reparare a unității de subwoofer auto Sven ar trebui efectuate exclusiv în condițiile unui centru auto. Apropo, nu trebuie să purtați un subwoofer dacă amplificatorul, suspensia sau unul dintre difuzoare este defect în el.
Întrebarea cum să reparați un subwoofer apare adesea în rândul proprietarilor nu numai de mașini, ci și de alte echipamente audio, deoarece nimeni nu vrea să renunțe la o acustică excelentă.
Puteți efectua reparații de înaltă calitate a subwooferelor auto, discutând cu profesioniști sau vizionând videoclipul corespunzător pe resursele de internet. În același timp, reparația subwooferului este disponibilă oricui are puțin timp liber, perseverență și deține și un fier de lipit sau un tester.
Este demn de remarcat faptul că puteți repara un subwoofer doar prin înțelegerea dispozitivului său și identificarea problemei.

De exemplu, într-un subwoofer obișnuit de acasă sau de mașină, următoarele pot eșua:
Motivele pentru care amplificatorul sau difuzoarele eșuează, precum și alte părți ale acestuia, includ:
- încălcarea schimbului de căldură;
- acumularea de praf sau murdărie;
- fără tensiune la ieșirea unității de alimentare;
- umflarea condensatoarelor;
- lipsa curentului pe elementul de alimentare al blocului;
- bobina transformatorului arsă.

Mai mult, toate aceste probleme sunt rezolvate simplu și ușor, deoarece:
- bobina este rebobinabila;
- praf și murdărie cu adevărat curate;
- condensatorii umflați sunt supuși înlocuirii, care ar trebui dezlipiți și înlocuiți cu cei cumpărați din magazin;
- este ușor să sigilați difuzorul cu bandă adezivă, untând-o în prealabil cu lipici pe bază de cauciuc.
Dacă o persoană nu are cea mai mică experiență în această reparație sau nu știe cum să manevreze un fier de lipit, atunci este pur și simplu obligat să apeleze la profesioniști și cu siguranță nu puteți derula bobina transformatorului, deoarece o puteți strica pentru totdeauna.
Cert este că repararea unui amplificator subwoofer nu este dificilă, dar nu veți putea face față cu el fără să vă aprofundați în principalele caracteristici.

Începând să reparați un subwoofer auto, ar trebui să:
- scoateți amplificatorul din vehicul;
- deșurubați plăcile metalice;
- aruncați o privire mai atentă la ele, deoarece problema poate fi plăcile de amplificatoare arse sau topite.
Cum se repară un subwoofer Sven dacă plăcile amplificatorului sunt nefuncționale? Merită să mergi pe piața auto și să cumperi discuri similare sau mai puternice și un tub de pastă termică.

După aceea, se efectuează următoarele acțiuni:
- ștergeți toate părțile amplificatorului subwoofer-ului cu alcool;
- lipiți la locul dorit al plăcii;
- unge totul cu pastă termică;
- asamblați întreaga structură înapoi;
- instalați pe mașină și verificați după un timp.
Pentru a face o reparație de calitate a difuzorului subwoofer-ului, ar trebui să decideți ce anume va eșua în el. Pentru a exersa repararea difuzorului, ar trebui să luați difuzoarele vechi care sunt nefuncționale, de exemplu, BW PV1, Sven, Infinity.

Apoi ar trebui să dezasamblați difuzorul și să faceți mai mulți pași consecutivi, inclusiv:
- înmuiați adezivul care leagă aproape toate părțile difuzoarelor;
- acest lucru se poate face cu o seringă cu un ac și un solvent de înaltă calitate;
- separați toate piesele una de cealaltă, fără a uita capacul tip praf;
- deconectați suspensia difuzorului de la coșul difuzorului superior;
- separați șaiba de centrare a suspensiei inferioare prin înmuierea acesteia cu un solvent;
- înfășurați bobina pe un semifabricat și în două straturi, folosind un fir subțire.

Apropo, un cilindru de aluminiu poate servi drept cadru pentru bobină. În acest caz, este posibil să derulați această bobină cu fire de secțiune transversală crescută, totuși, parametrii săi ar trebui să fie apropiați de cel precedent. Adică, dacă a fost folosit un fir cu o secțiune transversală de 0,45 milimetri pentru o bobină arsă, atunci poate fi folosit cu succes un analog de 0,40 milimetri.
Reparația de înaltă calitate a subwoofer-ului Sven se efectuează numai după familiarizarea cu parametrii săi tehnici, care sunt menționați în instrucțiuni, pentru a determina posibilitatea comutării fazei, greutății, diametrului, puterii de ieșire, tensiunii, intervalului de frecvență.

În același timp, înainte de a repara un subwoofer Sven pentru casă sau mașină cu propriile mâini, ar trebui să înțelegeți că acest lucru va fi mult mai dificil decât repararea unei defecțiuni la un BW PV1 sau Infinity.
De exemplu, pentru a repara amplificatorul unui subwoofer auto, va trebui să deșurubați cel puțin o duzină de șuruburi autofiletante pentru a vă apropia de electronică și a obține o unitate solidă.

Cel mai adesea, microcircuitele și tranzistoarele eșuează la acest model, inclusiv amplificatorul de putere de tip TDA2030, deoarece nu tolerează scurtcircuite, sarcină crescută, supraîncălzire sau lipirea murdăriei.
Cum să reparați un subwoofer auto, și într-adevăr un subwoofer, este una dintre cele mai frecvente întrebări, datorită utilizării lor pe scară largă în echipamentele audio.
Există trei opțiuni, cumpărați unul nou, duceți-l la un service pentru reparații sau reparați-l singur. Pentru a repara singur subwooferele, trebuie să înțelegeți măcar puțin despre electronică, precum și să puteți utiliza un fier de lipit și un tester.
Subwooferul 5, 1 constă dintr-un difuzor, un difuzor și un amplificator, precum și o sursă de alimentare:
- Coloana acustică, de regulă, eșuează numai din cauza deteriorării mecanice.
- Defectarea unui cap dinamic este cauzată de intrarea unei frecvențe audio cu o putere pentru care capul nu este proiectat sau de o tensiune constantă, care provoacă arderea bobinei.
- Când ascultați un difuzor cu amplificare la putere maximă, veți întâmpina problema uzurii (ruperea) conului difuzorului
- Dacă difuzorul se rupe, acesta trebuie înlocuit, deoarece rebobinarea bobinei sau repararea conului subwooferului este o muncă delicată și minuțioasă și este foarte dificil să o faci cu o calitate înaltă, astfel încât sunetul să nu se deterioreze
Mai întâi trebuie să aflați care dintre elementele subwooferului a eșuat:
Dacă ați decis ferm că rebobinarea difuzorului subwooferului nu este o problemă pentru dvs., atunci pregătiți următoarele materiale și instrumente:
- Shellac (sau epoxidic) pentru acoperirea înfășurării subwooferului
- Solvent
- Cauciuc adeziv
- Şurubelniţă
- ciocan de lipit
- Micrometru
- şurubelniţă
Nu totul este atât de simplu pe cât pare, auto-repararea unei mașini cu subwoofer, muncă minuțioasă:
- În primul rând, trebuie să dezasamblam și să scoatem cu atenție capul subwooferului, ar trebui să acționăm încet, mișcările bruște ale mâinii sunt inacceptabile, altfel puteți deteriora manșonul bobinei
- În plus, trebuie respectată curățenia în timpul funcționării, astfel încât praful să nu pătrundă în sistemul magnetic și cu atât mai mult așchii de metal.
- În caz contrar, după ce am petrecut mult timp și efort, în loc de un subwoofer funcțional, vom primi o grămadă de gunoi care sună
- Când ajungeți la manșon în sine, ar trebui să desfășurați cu atenție firul vechi, numărând în același timp numărul de spire din strat și numărul total din bobină.
- Aici, cu cât calculezi mai precis, cu atât calitatea rezultatului este mai bună calitatea reparației.
- Apoi, trebuie să măsurați diametrul firului
- În acest scop este necesar un micrometru.
- Desigur, puteți măsura cu un șubler, dar precizia măsurării este mai mică, dacă nu există astfel de instrumente, puteți înșela
- Înfășurați firul pe o șurubelniță sau cui, foarte strâns, astfel încât bobina să se înfășoare și astfel 10 - 30 de spire, măsurați lungimea înfășurării cu o riglă
- Apoi, trebuie să împărțiți această lungime la numărul de spire înfășurate și veți obține diametrul aproximativ al firului dorit (eroarea riglei este mare)
Acum trebuie să pregătiți conul subwooferului pentru derulare:
- Folosind un dorn care este potrivit ca diametru, fixați-i manșonul cu o șurubelniță
- Este necesar să reglați dornul și manșonul foarte precis pentru a nu se deforma în timpul rebobinarii acestuia
- Ungem suprafața manșonului cu epoxid sau lac
- Apoi va trebui să curățați firul de diametrul de care avem nevoie
- Trecem firul printr-o cârpă înmuiată în solvent
- După aceea, lubrifiați cu epoxid sau șelac
- Desigur, după aceea, instrucțiunile prescriu ca stratul să se usuce
Firul și manșonul sunt gata, procedăm la derulare:
- Lipim imediat începutul noii înfășurări la a doua, dacă mergem de-a lungul înfășurării firului, până la concluzie (astfel excludem încrucișarea inutilă a firelor, aceasta are un efect pozitiv asupra duratei de viață a difuzorului reparat) și începe să se înfășoare, poza de mai jos
- În același timp, este important să fixați etanșeitatea și să nu uitați să numărați turele, deoarece cu cât vânt mai precis, cu atât mai aproape de caracteristicile din fabrică ale difuzorului.
- După fiecare strat, este mai bine să treceți înfășurarea cu lac, după așezarea înfășurării, lipiți al doilea contact, tăiați firul
- Lubrifiați întreaga bobină din nou cu lac

Primul strat al înfășurării noastre, puneți o șurubelniță
- După înfășurarea bobinei, va trebui să o lăsați timp de o zi să se usuce complet.
- Și dacă ați folosit șelac, atunci bobina trebuie încălzită la 80-120 de grade (de exemplu, în cuptor)
- Shellac nu se va întări altfel.
- Iată principalul inconvenient atunci când utilizați șelac
- Dar atunci când se usucă, rămâne o anumită cantitate de elasticitate, care elimină complet deteriorarea înfășurării de la uscarea impregnării sau în timpul expansiunii sale termice.
- După uscare, rămâne să atașați difuzorul la difuzor și
- repararea subwooferelor auto este considerată reușită dacă totul funcționează
Pentru a preveni frecarea bobinei de sistemul magnetic, trebuie să stabilim un spațiu circular uniform:
- În acest scop, hârtia tăiată în benzi este potrivită.
- Îl introducem într-un cerc (acolo unde este posibil) între corp și bobină, obținând astfel un spațiu uniform
- Verificăm absența blocajului și a angajării prin mișcarea ușoară a difuzorului în sus și în jos cu mâna

Introducem bucăți de hârtie între bobină și corp
- Apoi lipim suspensia difuzorului nostru și o introducem cu atenție în loc
- Lăsați pieselor timp să se usuce.
- Apoi puteți scoate hârtiile de centrare
- Trebuie să verificați din nou dacă există blocaje.
- Când totul este în ordine, puneți un strat de lipici
- Uscați și puneți subwooferul finit în mașină pentru testare
- Nu uitați să reduceți volumul la jumătate.
- Rebobinare subwoofer finalizată
Dispozitivul este aproape același, cu excepția faptului că dimensiunile sunt mai mari, microcircuitele sau condensatorii pot fi într-o ordine diferită:
- Să aruncăm o privire mai atentă la convertorul de tensiune, sursa de alimentare și amplificatorul
- Amplificatorul subwoofer ceratec este de obicei cu două canale, dar două canale sunt conectate la un singur cap dinamic
- În același timp, fiecare canal din amplificator amplifică o frecvență sonoră diferită, joasă și medie, de regulă
- În plus, amplificatoarele moderne, aproape toate, funcționează pe un singur cip din seria TDA.
- Pentru a obține mai multă putere la ieșirea amplificatorului, doisprezece volți din rețeaua de bord a mașinii nu este suficient; pentru microcircuite puternice, tensiunea de alimentare este de la 40 de volți
- Prin urmare, în circuitul subwoofer b w există un convertor de înaltă frecvență încorporat care convertește tensiunea de 12 volți în tensiunea necesară pentru funcționarea normală a amplificatorului
- În figură, am împărțit întreaga schemă în trei blocuri principale. A1 - controlul egalizatorului, se defectează extrem de rar, trebuie să încercați să îl spargeți, nu îi vom dedica timp, se schimbă complet
- A2 este un convertor de tensiune, iar A3 este un amplificator de putere. Să ne concentrăm pe A2 și A3.
Diagrama ușor mărită
- Tensiunea, prin filtru, ajunge la condensatorul C1, de acolo este alimentată la comutatoarele tranzistorului VT1 și VT2
- Cheile tranzistorului sunt controlate de un semnal de înaltă frecvență generat de cipul DD1
- Semnalul amplificat de la tranzistoarele VT1-VT2 ajunge la transformatorul T1, unde tensiunea trece de la 12 volți la 40 volți
- Mai mult, înfășurarea secundară a transformatorului este formată din două înfășurări, pentru redresare este folosit un redresor format din două diode.
- Pentru a descărca aceste diode, sunt instalate încă două diode în paralel cu ele.
- Fiecare dintre microcircuitele DD2 și DD3 este alimentat numai de propriile diode
- Condensatorii sunt instalați pentru a netezi impulsurile de înaltă frecvență, marcate C2 și C3
- Convertorul A2 se termină aici, apoi vine amplificatorul de putere A3
- Amplificatoarele moderne constau dintr-un singur microcircuit
- La intrarea sa, pentru a obține parametri normali de ieșire, trebuie să existe un semnal de o anumită magnitudine
- Designerii acestui subwoofer au decis că nu orice radio auto ar avea suficientă putere, sau mai degrabă puterea semnalului de ieșire de la amplificatorul primar, pentru a obține parametrii nominali de ieșire.
- Prin urmare, a fost adăugat un tranzistor pentru a amplifica semnalul în fața intrării microcircuitului, în circuitul DD2 și DD3
- Iată o listă a principalelor componente radio care defectează cel mai des
- Se întâmplă că pentru înlocuirea unui condensator prețul în atelier va fi considerabil, dar munca este ieftină
- Prin urmare, este mai bine să verificați singur întreaga schemă înainte de a plăti fără să vă uitați.
În plus, vă recomand să vizionați videoclipul de reparație.
O zi bună, dragi pikabushniki! Această postare vă va spune cum să reparați subwoofer-ul dacă, fără motiv, a început să bâzâie.
Dragul nostru pikabushnik s-a întors către mine cu o cerere „Bufik a bâzâit, poți să o rezolvi?”
Una dintre principalele probleme ale tuturor amplificatoarelor este lupta împotriva interferențelor. Cel mai adesea se confruntă cu interferențe de la o rețea de 220 de volți. În rețea, 50 Hz, dar cu aceștia doar 50 Hz, sunt interferențe de rețea de joasă frecvență. Practic, se luptă cu ea ca o piedică, apoi ea bâzâie în difuzoare. Una dintre modalitățile de „depășire” (reducere semnificativă) este să pună capacități de netezire „mari” în circuitul de alimentare. Cel mai adesea, în circuitele tranzistoare / integrate, în cazul unui astfel de zgomot, este o capacitate de netezire a puterii eșuată.
Scoatem radiatorul și vedem că unul dintre containere nu numai că s-a umflat (în fotografia din dreapta), dar a rupt și placa de contact.
Este mai bine să înlocuiți recipientele cu o pereche, astfel încât, din cauza capacității condensatoarelor care s-a schimbat în timp, să nu prindeți interferențe de putere.
S-a dovedit că și condensatorul a fost depresurizat, iar electrolitul a murdarit placa.
În loc de condensatoare marca „SamXon” folosite, am decis să pun condensatoare care nu m-au dezamăgit încă „ECAP”.
Spălăm oxizii cu alcool și lipire.
Deoarece „noii” condensatori au contacte de ieșire puțin mai înguste, nu se potrivesc bine pe placă, este în regulă. Cablurile au fost îndoite și condensatorii sunt bine fixați. Subwooferul este acasă și nu vor fi afectate efecte puternice de vibrație asupra condensatoarelor, aceștia pot fi lăsați fără lipire cu epoxi. Colectăm, verificăm, totul funcționează fără zgomot.
Mai întâi trebuie să vă dați seama care este diferența dintre un subwoofer activ și unul pasiv. În general, un subwoofer este un dispozitiv sub forma unei cutii MDF cu difuzor încorporat, conceput pentru a reproduce sunetul în intervalul de frecvență joasă. Principala diferență în 2 tipuri de dispozitive este că subwoofer-ul activ are un amplificator de joasă frecvență și un crossover, a cărui funcție este concepută pentru a potrivi acustica cu difuzorul și pentru a adapta sunetul la specificul camerei. Este difuzorul activ care are un efect acustic complet cu o dinamică completă a sunetului fără dispozitive suplimentare, indiferent de amplasarea dispozitivului.
În legătură cu diferitele performanțe tehnologice și de proiectare ale stâlpilor, sunt implicate și diferite reparații. Dacă nu există timp pentru a înțelege defecțiunile dispozitivului, se recomandă repararea acestuia într-un centru specializat. Cu toate acestea, este foarte posibil ca fiecare să repare singur un subwoofer activ, va fi nevoie doar de puțin echipament, răbdare și puțin timp.
Continuați cu diagnosticul și reparația ulterioară ar trebui să fie atent, pentru a nu agrava situația. Cauzele defecțiunii pot fi variate, de la înlocuirea pieselor până la curățarea temeinică a resturilor. Deci, cele mai frecvente probleme de defecțiune sunt supratensiunile mari de putere, supraîncălzirea și funcționarea necorespunzătoare. Ca urmare, apar defecte la elementele electronice, circuitele electrice și sursa de alimentare în sine. Dacă apare o situație. Când subwoofer-ul nu pornește, atunci cu un grad ridicat de probabilitate este posibil să se diagnosticheze o întrerupere a sursei de alimentare. După ce ați verificat toate conexiunile, cablul de alimentare, firele, conectorii și tensiunea de la rețea, dispozitivul rămâne inoperant, apoi subwoofer-ul trebuie dezasamblat pentru o inspecție externă ulterioară. Dacă înnegrirea pieselor este vizibilă, înseamnă că în această zonă are loc o supraîncălzire excesivă, este necesară înlocuirea siguranțelor arse și, de asemenea, înlocuirea condensatoarelor umflate existente cu altele noi. În cazul în care acțiunile întreprinse nu au condus la un rezultat de succes, ar trebui să se efectueze o diagnosticare amănunțită a tuturor pieselor folosind un dispozitiv special - un multimetru.
Datele obținute de la dispozitiv trebuie comparate cu informațiile relevante din documentația de specialitate. Diferențele de informații reale și nominale de peste 5% indică înlocuirea elementelor cu piese noi. Este aproape imposibil să preveniți pătrunderea prafului și a resturilor mici în dispozitiv, așa că destul de des aceasta este ceea ce devine problema defecțiunii. Pentru a elimina această defecțiune, este necesar să dezasamblați coloana și să o curățați temeinic de diferite tipuri de contaminanți și, dacă este necesar, să lubrifiați nodurile de conectare. O defecțiune a dispozitivului este indicată de indicatorul luminos roșu, care avertizează cu privire la activarea mecanismului de protecție. De asemenea, puteți conecta doar amplificatorul și dacă există o strălucire a indicatorului roșu, trebuie căutată cauza defecțiunii în interiorul subwooferului. Culoarea verde a indicatorului înseamnă că dispozitivul este conectat la rețea și că este alimentată. Cu toate acestea, coloana poate să nu arate niciun semn de viață. Ar trebui exclusă posibilitatea setării „modului de noapte” și marcarea regulatorului la nivelul minim de sunet.
Dacă, după toate manipulările efectuate, difuzorul nu a funcționat normal, atunci singura cale de ieșire este să diagnosticați și să reparați subwoofer-ul activ de la un specialist.
Subwoofer-ul are următoarele specificații declarate de producător:
- Putere de ieșire (RMS): 150W.
- Diametru difuzor: 250 mm.
- Gama de frecvente: 35-150 Hz.
- Material caroserie: MDF.
- Tensiune de alimentare: 220 V, 50 Hz.
- Comutare de fază: da.
- Dimensiuni exterioare: 405x385x385.
- Greutate: 19,8 kg.
Caroseria este din MDF, acoperita cu folie decorativa la exterior. Peretele frontal (unde este inglobat capul dinamic) este din MDF de 25 mm grosime, restul peretilor sunt de 18 mm. Colțurile exterioare ale carcasei nu sunt rotunjite (cu excepția panoului frontal). În interiorul carcasei există un material fonoabsorbant - lână sintetică. În spate, subwoofer-ul are o ieșire din plastic pentru tub bass-reflex cu un diametru interior de aproximativ 165 mm. Se pare că inițial țeava nu a fost lipită suficient de bine, deoarece poate fi îndepărtată cu puțin efort manual. Tot pe spate se vede și panoul de control, care conține: intrare de linie (stereo, 2 canale), control volum, control frecvență de tăiere (50-150 Hz), comutator rotație fază (0/180 °), tip comutare subwoofer ( dacă este disponibil) intrare sau întotdeauna pornit), siguranța de alimentare, comutatorul de alimentare și conectorul cablului de alimentare. Tot pe panoul de control se gasesc grupuri de conectori cu surub pentru conectarea subwooferului direct la intreruperea circuitului amplificator-difuzor, acest lucru fiind util in cazurile in care nu este posibila aducerea unui semnal liniar la subwoofer. Din partea de jos, subwoofer-ul SVEN HA680W are picioare simple din plastic de aproximativ 1 cm înălțime.
Vedeți interiorul carcasei prin orificiul difuzorului.
Pentru a ajunge la umplerea electronică, trebuie să deșurubați cele 10 șuruburi care fixează panoul de control și să scoateți pur și simplu unitatea electronică dintr-o singură bucată. Cutia conține: un transformator de putere (cu un conector de alimentare, un suport pentru siguranțe și un circuit mic de filtru de putere), un radiator masiv (pe care se află placa amplificatorului de putere), o placă de preamplificare. De-a lungul perimetrului plăcii metalice, pe care sunt montate toate cele de mai sus, se lipește un material de etanșare, care este necesar pentru „etanșarea” volumului intern al subwooferului. Cuvântul „etanșare” este între ghilimele, deoarece, de fapt, carcasa subwooferului nu este sigilată (în sensul strict al cuvântului). Miezul transformatorului de putere este format din plăci clasice în formă de W, plăcile sunt bine comprimate, bâzâitul transformatorului nu se aude. Transformatorul este marcat cu modelul său: „E10096-145 (SW3090-230)”. Conform pașaportului, transformatorul are o înfășurare secundară pentru o tensiune de 64 V cu un fir de la mijloc, curentul declarat este de 3,5 A.
Modulele blocului electronic sunt montate pe o placă metalică.
Transformator de putere. Înfășurarea secundară este vizibilă (foto din stânga).
Plăcuță de identificare de pe transformatorul de putere EI0096-145 (SW3090-230) (foto din dreapta).
O inspecție rapidă a dezvăluit imediat o pereche de rezistențe arse de 22 ohmi (R316, R315 conform diagramei) în circuitul emițătorului tranzistoarelor de pre-ieșire V302 (D669) și V303 (B649). Rezistoarele au fost înlocuite cu altele noi de aceeași rezistență, dar cu mai multă disipare a puterii.
Placa amplificatoare de putere. Rezistoarele arse sunt vizibile.
La scoaterea tranzistoarelor din radiator, a fost găsit un defect în cazul tranzistorului V303 (un cip în colțul carcasei), totuși, testul a arătat că tranzistorul era „viu”. Tranzistoarele de pre-ieșire au un corp izolat, dar din anumite motive au fost montate folosind un distanțier de mică (distanțierele au fost îndepărtate). După aceea, toate celelalte tranzistoare au fost verificate, nu au fost găsite defecte. Radiatorul are o gaură oarbă pentru tranzistorul V301.Tranzistorul este introdus foarte liber în această gaură (cu o cantitate abundentă de pastă termoconductoare), nu există nicio fixare mecanică a carcasei tranzistorului (de fapt, un senzor de temperatură care servește la menținerea modului corect de funcționare al amplificatorului atunci când temperatura radiatorului se modifică), ceea ce nu poate fi considerat o soluție bună de proiectare.
Placă amplificatoare de putere din partea de montare a radiatorului.
Întunecarea plăcii de circuit imprimat este vizibilă din cauza încălzirii excesive a elementelor radio.
Rezistoarele din circuitul regulatorului de putere devin foarte fierbinți.
Întunecarea textolitului este vizibilă.
Tranzistor V303. Colțul este ciobit (poate din cauza supraîncălzirii).
Placa preamplificatorului nu a necesitat reparații.
În plus, placa amplificatorului avea o pereche de condensatoare electrolitice umflate 10000,0 × 50, care îndeplinesc funcția de netezire a impulsurilor de putere. Condensatoare de la Paisan, cu o limită de temperatură superioară de 85 ° C. După lipirea condensatorului de pe placă, s-a dovedit că, cu o ușoară tremurare, ceva atârna în interiorul condensatorului. S-a decis să se deschidă condensatorul și să se uite la „zdrăngănitor”. După îndepărtarea ușoară a carcasei exterioare de plastic, agățăm ușor marginea carcasei de aluminiu cu un clește și observăm eliberarea de electrolit cu un miros înțepător caracteristic. Este clar că condensatorul „nu este chiriaș”. Iar umplutura (înfășurarea) zdrăngănește în interior, are un diametru mult mai mic decât corpul (se vede în fotografie). Ca rezultat, fiecare electrolit de calitate scăzută a fost înlocuit cu două (conectate în paralel) „Jamicon” 6800.0 × 50. A mai fost găsit și un alt condensator de capacitate mică umflat (vezi foto), înlocuit cu unul nou.
Condensatoare de putere 10000uFx50v „Paisan” pe placă (foto stânga).
Condensatorul de putere este lipit (foto din dreapta).
Tăierea carcasei exterioare din plastic (foto din stânga).
Scoaterea carcasei exterioare din plastic (foto din dreapta).
Condensator electrolitic umflat 100uFx35v.
Amplificatorul a fost restaurat, dar după asamblare subwoofer-ul nu a funcționat. Problema a fost și în dinamică, care (având rezistență normală) a emis doar clicuri foarte silentioase. Procesul de recuperare a difuzorului este descris într-un articol separat. Circuitul subwoofer SVEN HA675W poate fi descărcat din linkurile de mai jos, repetă aproape complet circuitul subwoofer SVEN HA680W (denumirile elementelor radio sunt aceleași).
Am primit gratuit un difuzor Kics, dar problema era că bobina era pârjolită, deși rula. Fără ezitare, am decis ce trebuie să fac și să mă instalez. În primul rând, am lipit difuzorul de dragul interesului. Deschiderea s-a făcut cu acetonă și un cuțit.
Am impregnat difuzorul și șaiba, apoi am dezlipit-o încet. Bobina era toată neagră și mirosea foarte neplăcut.



Am crezut că mă voi derula înapoi, dar am devenit leneș. Au găsit un „maestru” care mi l-a derulat, dar nu m-am bucurat mult timp. Bobina a căzut după 3 zile.
Motivul este așa-numitul „master” nu a permis cleiului să se usuce în mod normal și nu a încălzit bobina (după impregnarea cu adeziv BF-2, este necesar să se încălzească bobina timp de 2-3 ore la o temperatură). de 120-140 de grade). A fost păcat, pentru că am pus firele, am cumpărat un amplificator, dar nu avea sens.
A doua oară nu a îndrăznit să o ducă, pentru că a derulat un prieten de 3 ori și bobina a zburat tot timpul.

În cele din urmă, mi-am dat seama că trebuie să mă descurc. Grosimea firului standard este de 0,40, eu am gasit doar 0,35, de la un fel de transformator. L-am înfășurat complet manual, l-am impregnat cu clei epoxidic EDP (știu că nu este chiar soluția potrivită, dar nu am găsit BF-2 în orașul nostru).
S-a dovedit a așeza 4 straturi care nu erau prea egale, rezistența în loc de 4 ohmi a devenit 5,6 ohmi. Am centrat difuzorul in urmatoarea succesiune: am lipit difuzorul, apoi am conectat amplificatorul, iar prin program am reprodus frecvente de la 10 Hz la 40 Hz in timp ce am lipit saiba de centrare.
M-am asigurat că nimic nu se freca nicăieri și l-am lăsat să se usuce timp de o zi.





| Video (click pentru a reda). |
Firele sunt sertizate în urechi, de asemenea, am aruncat un fir de la generator, astfel încât tragerile să fie mai mici.

Conectat la mașină















