Reparație de transmisie automată de la tine însuți Toyota gheață din oraș

Salut, a trecut mult timp, dar deocamdată nu s-a întâmplat aproape nimic. Am inlocuit suspensia spate Kayaba rafturi 1200r (Toyota este mai moale, costa 1000r) si am cumparat arcuri de la Niva (VAZ 2121) fata 1080r pentru un cuplu, masina a devenit cu 5 cm mai mare, manevrabilitate a crescut, toate normele nu se incalca nicaieri. . si am cumparat provizii pentru izvoare, au facut-o fara gaura, intr-o ora jumate.

Dar ce s-a întâmplat recent este da, în general, am condus acasă din club, și aproape apropiindu-mă de casă, am condus dealul în unghi greșit și gata, blocat, nici în față, nici în spate, am chinuit mașina vreo 15. minute, băieții au urcat cu un Camry, 4 persoane, au ridicat, au efectuat (mașina) și apoi a pornit. Mâncarea și bam korobas alunecă, bag spatele în smucituri și aproape că nu merge, se oprește, dau gaz până la 3 mii și o să dea kaaaak. karoch kapets korobasu.

Și apoi încep să mă gândesc ce să fac.

1. Du-te să faci în kensi, sunt 30-60 de mii de bani nada.

2. A lua o cutie dintr-o demontare este de la 11 mii de bani (dar ce naiba a mai lăsat, și mie îmi place să călăresc cu briza)

3. Ia un contract, din anumite motive de la 40 de mii de bani

4. A cumpăra piese de schimb și a face totul singur nu are preț 🙂 dar, în general, banii sunt mai mici

Am început să citesc forumuri

Am pompat și am tipărit literatură, am mers în sat la unchiul meu și a început.

Dar mai întâi, aici am cumpărat piese de schimb

Sub capotă, am scris că cutia este A42D, dar după cum s-a dovedit mai târziu, a fost schimbată și am avut A43D, așa că garniturile de sub placa hidraulică nu s-au potrivit. (dar merge bine chiar si fara ele)

Pentru bani Garnituri toate (benzi elastice, inele metalice etc.) 2500r

Discurile de frecare au ieșit 2500r au avut un preț mediu (20 bucăți)

Dextron 3rd British Petrolium 2000r 7l

4 discuri metalice 440r

Ei bine, indiferent, lucrul rău este că discurile au fost luate mult timp timp de 11 zile, dar nu există nicio alternativă în Novosibirsk.

Mașina a stat în picioare în total 15 zile, din care au fost angajați în ea, 4-5 zile (max), dar în general a durat 3 ore pentru a scoate cutia, a o dezasambla timp de 4 ore, (dofiga timp să se gândească la pentru ce este, cum funcționează, ce s-a rupt etc.) ore 3-4 pentru asamblarea cutiei, 3 ore pentru livrare, dar cu mare efort.

De fapt, nu este nimic complicat la cutie, e greu să o pui și să o scoți, da, într-o groapă la -20 🙂

Korobas este acum ca nou, nu am sa descriu intreaga reparatie, am schimbat toate discurile, benzile de cauciuc etc., intreaga componenta mecanica este ideal (rulmenti planetari) cutia, comuta imperceptibil (nu exista turometru) Eu Sunt foarte fericit și fericit, la următoarea mașină voi rezolva singur cutia.

Fotografii pentru a dovedi. sunt o mulțime de fotografii, dar sunt pe fotik, este necesar să aruncați.

Da, a existat o defecțiune, în cel mai adânc pachet, care este responsabil pentru al 3-lea și din spate, guma de etanșare de pe piston s-a rupt și a existat multă uzură pe discurile metalice și pe nenorociți și, prin urmare, pistonul avea un mare cursa, 2,4 mm (acesta este maxim admisibil) și min 0,6 hmm Am unul acum. Prin urmare, am condus o mașină rece, presiunea era normală, pistonul era comprimat, totul a dispărut când era cald.

Un alt compresor foarte de dorit. Este necesară purjarea componentelor, precum și pentru „trântirea” ulterioară a pachetelor asamblate pentru a le verifica performanța.

Kerosen! Nu există niciodată prea mult kerosen, așa că găsiți unde vând canistre de 5 litri. Va fi exact.

Perie de vopsea pentru spălarea pieselor în kerosen.

Nu menționez chei. Cu siguranță aveți nevoie de o cheie dinamometrică.

În acest raport, mă voi cita din acest thread aici https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209/viewtopic.php?f=1&t=44498

Acum punem cutia undeva, de preferat pe bare la fel cum punem cardanele, si deșurubam cutia de transfer. Totul este simplu acolo. Lucrăm cu atenție cu „razdatka” pentru ca uleiul să nu se scurgă.

Apoi, deschideți manualul și faceți totul strict conform acestuia. Scoateți cu grijă convertizorul de cuplu și, de îndată ce îl eliberăm de pe arbore, întoarceți-l cu susul în jos, astupați gaura cu o cârpă curată și lăsați-l deoparte.

Apoi scoatem pompa, este foarte de dorit să adaptăm un fel de extractor Zhiguli pentru a trage pompa. Nu am ghicit despre asta, așa că l-am ales cu o șurubelniță, dar acest lucru este bineînțeles greșit, ar fi putut deteriora ceva.

Mai întâi, dezasamblați cutia în noduri individuale, apoi repeți peste fiecare nod individual, apoi colectați toate nodurile împreună.

Iată cum arată pompa de ulei, dezasamblată:

În procesul de sortare a nodurilor, cea mai mare parte a timpului este petrecut cu spălarea murdăriei, există mult peste tot sub formă de pastă neagră lipicioasă, este spălată foarte greu și pentru o lungă perioadă de timp, este nevoie de cea mai mare parte a timpului.

Mai jos sunt fotografii și explicații ale diferitelor componente. Nu vor fi integral, ci doar ca ilustrație și comentarii la manual. Încă o dată atrag atenția asupra principalului lucru-MANUAL! Restul e secundar!

Inainte de instalare, discurile de frecare sunt inmuiate in dextron cel putin 2 ore, am avut o saptamana.

Cum să determinați că ambreiajul de fricțiune este în stare bună: există inscripții pe toate „ciudații”, deci, dacă sunt lizibile, atunci ambreiajul de fricțiune este normal și, în principiu, nu este necesar să-l schimbați.

Cred că mi-a luat cel puțin o oră să spăl toate detaliile. Imaginile arată rezultatul asamblat. La acest pachet ambreiajele si discurile au fost si ele normale, s-a observat doar o usoara uzura pe un disc.

Unitate deja spălată și asamblată.

Strângem nodul: atunci când este furnizat aer, ar trebui să auziți cum funcționează pachetul - se aude un pop caracteristic. De aici și numele „slam”.

Ansamblul nu este complet asamblat, sunt noi ambreiaje de frecare, rămâne de pus flanșa superioară cu un inel de reținere.

Acest pachet era pe care l-am ars, nu numai că nu era material de frecare pe ambreiaj, dar era și uzură la metal, discurile de oțel aveau și o uzură semnificativă.

Aruncăm toată această economie uzată, - restul este al meu, schimbăm garniturile de pe pistoane și le asamblam.

Urmează caroseria care include #1Brake, #2 Frână, planetară y echipament de soare.

Pistonul este stors cu aer comprimat.

Sub pistonul de la margini este plin de murdărie.

Aici se termină pozele, din moment ce am pierdut cardul de memorie, erau fotografii ale peretelui blocului de supape.

După peretele etanș, asamblam totul conform manualului, ducând în prealabil toate părțile mari ale caroseriei la spălătorie: caroseria în sine, clopoțelul, tija și paletul.

După ce ați asamblat cutia, trebuie să spălați următoarele piese: convertizorul de cuplu, tuburile care merg de la cutie la radiator și radiatorul în sine, sau mai degrabă sectorul său pentru răcirea dextronului,

„Doughnut” (aka convertor de cuplu).

A scurs cât a putut de vechiul dextron, apoi a pompat cât a putut cu o seringă și un tub. Se toarnă benzină, se agită „gogolașa”, se scurge, se pompează cu o seringă. Și am făcut exact asta de 4 ori. Murdărie din abundență. Cum să eliminați în continuare benzina rămasă este cea mai obositoare procedură. Luăm o bucată de cârpă, o umplem în interiorul „goasei”, scuturăm convertizorul de cuplu, scoatem cârpa, o stoarcem și o facem din nou. Astfel, se stoarce încă o jumătate de litru de benzină. Această procedură durează o oră și jumătate, la sfârșitul procedurii este deja, într-adevăr, stors picătură cu picătură.

Scoatem tuburile care duc la calorifer, ridicăm conducta inferioară până la rezervorul de expansiune și aducem o sticlă de plastic sus, de jos. Colectăm benzină în seringă, o punem în țeavă, o pompăm. Și tot așa până când se epuizează benzina curată.Suflam cu un compresor, cu o mica presiune prin conducta superioara.

Spălați țevile - doar turnați cu o seringă până când iese benzină curată și suflați-o. Apoi, turnați lichid nou în „goasă” și în transmisia automată și instalați totul înainte.

Am decis să pun cutia și razdatku separat. M-am gestionat singur. A adus cutia sub bas, apoi a ridicat-o de clopoțel și a băgat placa înăuntru, apoi a ridicat-o de coadă și a pus și placa înăuntru. Când scândurile s-au acumulat, le-am înlocuit cu bare și am așezat din nou scândurile. Și așa mai departe până devine posibil să aducem cricurile. Ei bine, apoi aduceți încet cu grijă cutia la motor și fixați-o conform cărții. Același lucru cu cutia de transfer.

Încă o dată: trebuie să vă asigurați că clopoțelul este întotdeauna mai înalt decât coaja, astfel încât covrigișul să nu alunece!

Ei bine, asta-i tot, îl conectăm, îl conectăm, îl fixăm.

Repet, nu trebuie să folosiți acest raport în loc de un manual, acest raport este mai probabil să clarifice că nu zeii sunt cei care ard oalele, totul se poate face fără niciun „maestru”. Pentru a verifica acest lucru, puteți accesa site-ul my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/51 Profesioniștii comunică acolo, există o secțiune „probleme după reparație”, vezi câte subiecte sunt, de exemplu „ după reparație nu merge înainte sau înapoi”, sau „merge numai înainte”, sau „merge numai înapoi”, și altele asemenea. Unii trec de mai multe ori și nu pot face mașina să se miște. Și acest lucru este scris de profesioniști, cărora oamenii le plătesc de la 25.000 de ruble pentru reparații!

Deși nu mă cert, există profesioniști adevărați, dar, aparent, nu sunt atât de mulți dintre ei - așa cum se spune, mărfuri la bucată, iar pe acest forum au fost acești oameni care m-au ajutat să fac față unor probleme, dar eu' Sunt nou în asta și nu câștig bani din asta.

PS Când aveam 12 ani, părinții mei, cu scârțâitul lor și cu scârțâitul meu, mi-au cumpărat o mopedă riga-24 sau DELTA în alt fel, un dispozitiv tare pe vremea aceea era ceea ce pur și simplu nu făceam cu el. motor V-50. Avea o durere, ca toate motoarele din acea serie (de exemplu, Sh-62 etc.), - ambreiajul. Deci ambreiajul de pe ele era identic cu pachetele de ambreiaj de pe transmisia automată. Este clar că în cutie pachetul este pornit hidraulic printr-un piston, iar apoi manual printr-o pârghie, dar esența este aceeași: un coș și un set de discuri, era un arc central. Discurile de frecare au fost punctul lor dureros, s-au ars rapid, deoarece era o lipsă continuă, le-am tăiat din textolit, dar nu au rezistat mult, dar a fost ușor de demontat, ai pus mopedul pe partea dreaptă și deschideți capacul fără a scurge uleiul. O copilărie. -)

Câteva articole și manuale mai interesante pe această temă:

Compania de automobile Toyota este cea mai mare din lume. Mașinile Toyota dețin liderul în ceea ce privește numărul de mașini produse pe an de mulți ani. Toyota își produce mașinile nu numai confortabile, ci și fiabile. Cel mai de încredere din lume. Chiar și cu trecerea tuturor producătorilor de automobile la uzura controlată, Toyota deține încă primul loc în ceea ce privește fiabilitatea și durabilitatea mașinilor lor. Acest lucru este valabil și pentru transmisii. Aproape toate transmisiile automate care sunt utilizate în vehiculele Toyota sunt produse de filiala Aisin. Transmisiile Aisin nu folosesc întotdeauna cele mai avansate soluții tehnologice și nu sunt întotdeauna cele mai rapide și mai economice în comparație cu omologii lor. Dar sunt invariabil cei mai de încredere și de lungă durată, rareori concurând doar cu evoluțiile americane antice. Adesea, transmisiile Aisin sunt realizate atât de de înaltă calitate și de fiabile încât mașinile înseși sau chiar proprietarii lor se confruntă. În plus, design-urile lor sunt foarte simple și au întotdeauna un manual cuprinzător cu care repararea transmisiei automate Toyota se poate face manual.

Mașinile Toyota Camry și Highlander sunt echipate cu transmisii automate cu patru trepte din familia 140-240U, cele mai masive și comune cutii de viteze de la Aisin.Această transmisie automată a fost instalată pe o varietate de mașini: SUV-uri mici, break, crossover, sedanuri premium, inclusiv Lexus. Mașinile acestei familii sunt încă produse, pe baza lor a fost realizată o generație de transmisii automate cu cinci trepte U150-U250, care au fost instalate pe Camry și Highlander.

Ca toate transmisiile de pe mașinile Toyota, transmisia automată Camry este indestructibilă. Cu toate acestea, transmisiile Camry sunt pe locul 4 în lume în ceea ce privește numărul de solicitări de reparații. Acest lucru nu se datorează fiabilității cutiei auto Camry, ci prevalenței sale în întreaga lume, popularității în rândul șoferilor și reticenței proprietarilor de a-și schimba Corolla sau Camry care nu s-a stricat de ani de zile pentru altceva și nou, dar nu. atât de fiabil. Transmisiile Camry își rezolvă cu ușurință cei 5, 10 sau chiar 20 de ani, dar proprietarul dorește să conducă în continuare aceste mașini minunate, așa că le dă la reparat și nu la o groapă de gunoi.

La primul service al transmisiei automate Camry, uleiul și filtrul sunt schimbate împreună cu garnitura vasului. De la mijlocul anilor 2000, transmisiile Camry au fost trecute la ulei care nu poate fi înlocuit, care, totuși, costă încă să fie schimbat cel puțin o dată la 50 de mii de kilometri. Filtrele de transmisie automată Camry de ultimă generație servesc până la 120 de mii de kilometri.

Trusele de reparatii pentru simeringuri si garnituri pentru transmisia automata Camry pot fi instalate neoriginale. Ambreiajele transmisiei automate Camry sunt schimbate ca un set întreg, dar numai atunci când mașina este reconstruită, dacă cel puțin un pachet este ars.

Fierul de transmisie automată Camry este foarte fiabil, doar cele mai grele și puternice mașini sunt în pericol. S-ar putea să aibă nevoie de reparații deja la 200 de mii de kilometri.

Un motiv comun pentru a contacta o transmisie automată Camry pentru reparație este defecțiunea angrenajului planetar față. De la sarcini extreme, angrenajele se pot rupe în el, dinții angrenajului se pot prăbuși rapid. Acest lucru se datorează cuplului prea mare al transmisiei automate Camry în condiții de ulei insuficient. Proprietarii de transmisii automate Camry cu motoare de trei litri ar trebui să protejeze mașina de accelerarea agresivă și de alunecarea pe teren sau iarna.

Principalul simptom al distrugerii angrenajului planetar sunt urmele de pilitură de metal și firimituri în baia de ulei a transmisiei automate Camry. Dacă nu îl schimbați la timp, în cutie va începe o reacție în lanț și vor avea de suferit și alte mecanisme de transmisie automată.

Urmează de obicei angrenajul solar și rulmenții, urmate de angrenajul inel și planetar spate.

Capacul din spate al transmisiei automate Camry este un punct slab în designul acestei cutii. La mașinile puternice, se rupe de la un inel de teflon blocat. Presiunea uleiului de transmisie automată Camry se pierde, iar ambreiajele înainte încep să alunece. Sarcina de încovoiere de la conducerea agresivă cu ulei murdar la cupluri maxime va abraza stratul de teflon al inelului O. Pentru mașinile puternice, este necesar să schimbați uleiul mai des și să monitorizați starea convertorului de cuplu.

Ambreiajele cu frecare și discurile din oțel cu 3-4 trepte de viteză se defectează puțin mai rar. Sunt primii care suferă de foamete de petrol.

Pistoanele eșuează numai în timpul supraîncălzirii și funcționării uscate; sunt destul de rezistente la efectul iernii rusești asupra stratului lor de cauciuc.

Din când în când, manșonul, manșeta și etanșarea pompei de ulei se defectează. Acestea ar trebui înlocuite la fiecare reparație.

Sistemul electric al acestei transmisii automate este destul de fiabil, dar în primii ani există o „boală a copilăriei” - contactele unității de control erau slab lipite, iar electricitatea uneori „buggy”.

Pe lângă Toyota, aceste transmisii s-au răspândit și pe Lexus. Repararea transmisiei automate Toyota Harrier nu este diferită de Lexus RX 300.