Reparați singuri motorul cu ardere internă 402

Motorul ZMZ 402, care a fost produs la uzina de motoare Zavolzhsky, a devenit o adevărată legendă în industria auto autohtonă a unei întregi epoci. A fost instalat pe multe modele de mașini, cum ar fi Volga, UAZ, Gazelle și altele. Dar, deoarece unitatea de putere nu a mai fost produsă, iar funcționarea acesteia este efectuată până în prezent, atunci aceste motoare trebuie reparate periodic.

Orice motor se uzează în timpul funcționării, iar acest lucru se întâmplă nu numai cu elementele interne, ci și în exterior. Acest indicator este influențat de mulți factori care distrug motorul. Deci, să luăm în considerare motivele pentru care motorul ZMZ 402 are nevoie de reparații, în special în ceea ce privește revizia:

Procesul de reparație, inclusiv revizia, pentru motorul ZMZ 402 și modificările acestuia, este similar cu alte unități de putere din serie. Toate unitățile de putere fabricate și produse de uzina Zavolzhsky sunt similare ca caracteristici de proiectare și, prin urmare, reparațiile sunt efectuate destul de ușor. Deci, să luăm în considerare cum să reparați motorul ZMZ 402 cu propriile mâini.

Reparația motorului ZMZ 402 începe cu dezmembrarea unității de alimentare. Acest proces este destul de simplu, dar se recomandă să îl efectuați cu patru mâini. Dar, există o diferență, dacă motorul cu ardere internă este scos din Volga, atunci aceasta este o secvență de proceduri. În ceea ce privește motorul al 402-lea Gazelle, tehnologia de dezmembrare este puțin diferită aici. Pentru a nu vă încurca, luați în considerare procesul clasic de scoatere a motorului din mașina Volga.

Deci, ce secvență de operații trebuie efectuată de un șofer pentru a scoate motorul din vehicul:

1. În primul rând, bateria este demontată și raftul său este deșurubat.
2. Apoi, trebuie să scoateți filtrul de aer și carburatorul.
3. Deconectați conducta de admisie de la galeria de evacuare.
4. Deșurubam bujiile, scoatem firele și distribuitorul.
5. Goliți uleiul de motor.
6. Deconectați sistemul de alimentare.
7. Scoateți rotorul ventilatorului.
8. Demontăm demarorul și generatorul, precum și cablajul asociat acestora.
9. Deconectați ambreiajul de la cutia de viteze.
10. Demontați carcasa filtrului de ulei.
11. Scoateți radiatorul și conductele sistemului de răcire.
12. Scoateți galeria de admisie și evacuare.

În plus, când totul este dezasamblat, scoatem complet capota, astfel încât să puteți scoate liber motorul. Efectuăm demontarea unității de putere prin agățarea acesteia de un palan sau troliu. Acum, instalăm motorul pe un suport special, dacă nu există, apoi pe paleți și procedăm la dezasamblarea acestuia. Șoferul trebuie să-și demonteze complet motorul.

Pentru a face acest lucru, scoateți piesele în următoarea secvență: ambreiaj, capac supape, tigaie, chiulasă, pompe de ulei și apă, pistoane, juguri, arbore cotit. Acum puteți trece la procedura de diagnosticare a stării pieselor.

Diagnosticarea pieselor motorului începe cu o inspecție a integrității blocului de cilindri și a arborelui cotit. Dacă este necesar, corpul poate fi sudat prin sudare specială. Dacă blocul este foarte susceptibil la distrugere, atunci ar trebui înlocuit cu unul nou.

Următorul pas în diagnosticare este măsurarea cilindrilor. Standardul pentru ZMZ 402 este dimensiunea de 92 mm. Dar, dacă există uzură pe pereți, zgârieturi sau scoici, atunci va trebui să ascuți la următoarea dimensiune. Și dacă măsurarea a arătat că pereții sunt deja reparați, atunci este imperativ să ascuți până la următorul, deoarece cilindrii au uzură și trebuie eliminați.

Luați în considerare tabelul cu dimensiunile reparațiilor pentru unitatea de putere 402 și modificările acesteia:

De fapt, indicațiile pentru revizia 2 sunt un consum crescut de benzină și/sau ulei. Practic totul.Orice defecțiune a motorului (și nu numai, ci și a șasiului, de exemplu) va duce cumva la o creștere a consumului de combustibil. În același timp, dinamica mașinii nu va pierde (ei bine, cu excepția cazului în care totul este extrem de neglijat, ca o supapă cu piston ars). Pentru orice mașină, producătorul indică consumul normal atât de benzină, cât și de ulei. În cazul Volga cu ZMZ 402, consumul de benzină în oraș ar trebui să fie de 13,8 litri la 100 km, iar uleiul ar trebui să fie consumat nu mai mult de 250 de grame la 100 km.

În cazul meu, consumul a fost de 25-30 de litri, în timp ce uleiul trebuia completat cu un litru pe lună, cu un kilometraj mai mic de 400 km. Consumul de benzină a fost măsurat cu odometrul. După cum a arătat evoluția ulterioară a evenimentelor, pe lângă uzura motorului în sine, la creșterea consumului au contribuit și un ambreiaj care alunecă și o plăcuță de frână cu pană, precum și un sistem EPHH înfundat.

Kapitalka a fost făcut în urmă cu un an, la finalizarea spargerii, s-a dovedit că iarna în timpul condusului normal (fără alunecare) încapea în 20 de litri, vara consumul era de 14-16 litri la conducerea cu un grad mediu de agresivitate. În timpul spargerii, problema scurgerilor de ulei a fost rezolvată în mod activ, iar până la finalizarea spargerii, motorul a fost trecut pe materiale sintetice, pe care încă mai funcționează.

Am avut o presiune satisfăcătoare a uleiului înainte de capitală, așa că nu am avut de gând să scot arborele cotit. Deoarece nu am plănuit să schimb garniturile. Din piesele de schimb am luat un set de supape:

Arcuri de supape noi. Este imperativ să le schimbăm cu capitala, Evgeny Travnikov spune în mod constant acest lucru, spunând că arcuri obosite ale supapelor risipesc puterea la viteze mari. Se pare că este adevărat, după 3000 motorul cu arcuri noi a început să tragă mult mai distracție.

De asemenea, a fost planificată reconectarea, pentru care a fost achiziționat un set de bucșe.

A fost achiziționat și un set de garnituri pentru revizia seriei ZMZ Gold. Acest set s-a dovedit a fi un gammon rar, așa că vă sfătuiesc să cumpărați separat garnituri de tijă de supapă, simering față de arbore cotit, garnituri de plută de carter, capace de supape și capace de împingător. Pentru toate celelalte garnituri, vă sfătuiesc să cumpărați paronit rezistent la ulei și benzină și să tăiați singur garniturile necesare la locul lor.

Din instrument veți avea cu siguranță nevoie de:

Este necesară o cheie dinamometrică pentru 12 și un cap pentru 17.

Mandrinul pentru presarea capacelor racletei de ulei nu va interfera:

Este necesar un alez de 9 mm:

Facilitează viața și salvează bucșele de spargere a supapei:

Unul dintre cele mai scumpe articole este frezele:

Pentru a scoate chiulasa, mai întâi scoateți axa culbutoarelor, apoi deșurubați cu atenție cele 10 piulițe. Am avut câteva nuci care scârțâiau, așa că trebuie să le deșurubați fără probleme. Important! Pentru a nu deforma chiulasa, piulițele trebuie deșurubate în aceeași ordine ca la strângere, câte puțin. Adică, mai întâi scoatem nucile din loc. Apoi deșurubați succesiv toate piulițele, deșurubandu-le o treime dintr-o tură. În plus, toată speranța este că nu a existat o fermă colectivă în timpul ultimei instalări a chiulasei (cum ar fi o grăsime lipicioasă). Cu toate acestea, chiar și în absența unei garnituri blocate, cel mai probabil va exista o problemă cu penultimul știft de pe partea pasagerului:

Următoarea etapă a reviziei este spălarea pieselor din depozitele rășinoase. Așa arăta chiulasa cu un an înainte de revizie, după 1,5 ani pe semisintetice:

Spălarea a fost efectuată cu detergent de vase (orice va face) cu o periuță de dinți. Tehnologia este aceasta - picuram detergent de vase și trei cu o periuță de dinți, deoarece suspensia devine neagră cu un prosop de hârtie, ștergem-o. Și așa mai departe, așa că aproape toate detaliile au fost spălate:

În primul rând, chiulasa spălată trebuie șlefuită:

Camera de ardere a fost acoperită cu un strat gros de funingine:

Apoi, îndepărtați garniturile vechi de ulei. Nu aveam prea mult stejar, dar câțiva erau în general crăpați:

Următorul pas a fost planificat re-manșonul. Am vrut să folosesc tehnologia lui Evgeny Travnikov:

Următoarea etapă a reparației chiulasei este tăierea șeilor.Mi s-a părut că din fabrică s-a tăiat doar o teșitură de 45 de grade, dar le-am tăiat pe toate 3, motiv pentru care robinetul ar trebui să se închidă mai etanș și schimbul de gaze să se îmbunătățească. Am auzit multe despre duritatea șailor de chiulasă ZMZ 402, dar cu setul de tăietori de mai sus, șaua mea s-a tăiat rapid și ușor. Teșirea centrală a fost realizată în regiunea de 1 mm, astfel încât după șlefuire să crească până la 1,5 mm necesar.

Următorul pas este lipirea supapelor - acesta este cel mai obositor pas. Nu m-am deranjat în mod special să verific cu motorină etc. evaluat vizual printr-un model uniform în jurul circumferinței șeii. Nu uitați să semnați supapa, pentru a nu încurca în timpul asamblarii.

De asemenea, pentru a îmbunătăți distribuția gazului, am șlefuit treptele de la scaunele supapelor:

La sfârșitul reparației chiulasei, introducem garnituri noi ale tijei supapei folosind un dorn. IMPORTANT! Înainte de a apăsa MSC, puneți plăcile inferioare ale supapelor, atunci nu se vor potrivi 🙂. După aceea, puteți usca supapele. Permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată că arcurile trebuie schimbate în timpul unei revizii majore. Supapele vechi erau murdare și uzate - aveau ambele zgârieturi pe tijă și nu ieșeau suficient de deasupra plăcii, adică, pe măsură ce culbutorul se uzează, acesta va începe să exercite presiune nu pe supapă, ci pe farfurie:

Am început asamblarea înlocuind rezervorul cu unul nou de la o gazelă, înșurubând un fiting în el cu 18:

În termostat, am eliminat defectele de turnare cu o pilă, ceea ce va îmbunătăți circulația lichidului de răcire cu o fracțiune de %:

De asemenea, am „fracturat” ușor canalul de alimentare cu ulei de la orificiu la suportul axei culbutorului (văzut în fotografie), au existat bavuri mici:

Următorul pas a fost înlocuirea segmentelor pistonului. Înainte de asta, am îndepărtat cu grijă depunerile de carbon de pe piston (se dovedește a fi aluminiu):

Apoi, schimbați cutia de umplutură. Am cumpărat unul ieftin pentru 15 ruble, l-am schimbat doar în suportul inferior, deoarece nu am scos arborele cotit. Cu toate acestea, acest ambalaj de 15 ruble a păstrat materiale sintetice TNK 5v40 timp de un an, cu o rotație periodică a motorului de până la 5000 rpm. Din câte am înțeles, ambalajul curge cu bătăi mari, cu uzură puternică a gâtului și căptușelilor.

Pasul urmator este sa instalez chiulasa pe crampoane.Am infasurat benzi de fum, datorita faptului ca este teflon (fluoroplastic), si este extrem de rezistent chimic si destul de rezistent la caldura. În general, înfășoară fum-tape pe toate știfturile/șuruburile care sunt predispuse la acris, în locurile încărcate se va rupe și umple cavitățile, motiv pentru care nu se formează rugina în ele. Banda de fum în sine nu merge nicăieri:

Am montat garnitura cu geamuri triunghiulare. Din fabrică a fost la fel:

Am aplicat și puțin know-how, am scris pe cap ordinul de strângere a piulițelor 🙂:

Slefuirea primară a inelelor a fost efectuată cu o ghiurdă (demaror strâmb), adică atunci când chiulasa nu fusese încă instalată, am turnat ulei de sus în mâneci și am răsucit. Adică a fost o pauză, mă apropii - 50 de revoluții. A devenit deosebit de strâns după înlocuirea garniturii, în total am făcut-o cu mâinile în regiunea de 500-1000 de rotații, drept urmare, motorul a pornit cu un demaror fără tensiune. Am alergat în același ulei pe care l-am condus în capitală - semisintetic TNK 10w40. La condus, am încercat să păstrez 2100 rpm, fără să învârt mai mult de 2500. Fără nicio depășire dinamică. După ce am condus o săptămână prin oraș, apoi am făcut o tură de onoare în jurul orașului, aproximativ 80 km de-a lungul șoselei ocolitoare. În același timp, am condus strict 2100 rpm în treapta a 5-a - aceasta este aproximativ 80 km / h pe zhps, pe vitezometru era 90. Tot timpul în care alergam, m-am luptat cu scurgerile de ulei și, până la urmă cei 1000 de km au fost finalizati, toate canalele de scurgere au fost eliminate si am trecut la sintetice cu constiinta linistita.

Reparatie ZMZ-402. Dezasamblare și depanare

Cavitățile interne ale motorului erau puternic contaminate cu un amestec de grăsime și funingine, la aproape un centimetru sub capacul supapei. La deschiderea carterului a fost găsită o piuliță principală deșurubată.

Nuca a fost depozitată într-un palet.

Umplutura a fost adusă în ordine, a fost instalată cu un brad de Crăciun în rotație, adică. viceversa.

Supapele de evacuare sunt pline de ciuperci.

Cel mai mult a deranjat arborele cu came, pe 4 came există spărturi, camele sunt șlefuite cu 1 mm.

Pe supapele de admisie din partea superioară a tăieturii.

Pentru a măsura rigiditatea arcurilor, a fost realizat un astfel de dispozitiv.

În urma analizei, arborele cu came urmează să fie înlocuit, genunchiul urmează să fie lustruit, supapele trebuie înlocuite. Voi tăia capul lui ZMZ-402 sub 92 de benzină.
Arcurile interne sunt în toleranță, cele externe sunt destul de slabe (46 mm, 23-25 ​​kg).
Piston in toleranta, macar nu schimba ceva, voi schimba curentul inel.

Deci, momentan am asamblat blocul. În primul rând, am eliminat erorile din fabrică la fabricarea blocului, canalul după pompa a fost înfundat cu blitz și defecte de turnare.

Dar după folosirea fișierului, totul dispare.

În continuare, deșurubam dopurile canalelor de ulei și curățăm interiorul cu un fir și un compresor, resturile de foraj au fost găsite în trei canale, se pare că încă din fabrică.

Nivelăm marginile ascuțite de pe canalele de ulei ale arborelui cotit, astfel încât acestea să nu taie căptușelile, principalul lucru aici este să nu faceți un tubercul de-a lungul marginii.

Învârt arborele cotit, nu peste cap, ci dopurile fustelor bielei.

A venit de la arborele cotit.

Punem genunchiul și antrenăm pistonul, ung toate piesele de împerechere cu ulei, pe care apoi îl umplu pentru rulare.

Cuplaj pe două gulere și benzi de tablă 30*290mm

Instalarea arborelui cu came ZMZ-402.

Am pus adaptorul pe filtrul Zhiguli, am forat canalul de ulei, era destul de mic.

Adaptor pentru filtru Zhiguli.

Scrietul întins a trebuit să fie doborât și apucat.

Am vopsit capacele de la ZMZ-402.

Suport Volgovsky în stânga, UAZovsky în dreapta, pentru comparație

A fost selectat un coș Fenox, condus de orice UAZ sub arborele dorit (de asemenea, sunt diferite).

Pentru comparație, vechiul Volgovskaya este în stânga, cel nou este în dreapta, iar spatele este pârghie. Nu voi spune sigur de unde vine cu UAZ sau GAZ, 6 arcuri, aparent mai puternice decât cu UAZ. Am citit din recenzii că ambreiajul cu diafragmă este mai slab decât cel cu pârghie, un mic test de pășire cu călcâiul în locul în care rulmentul de eliberare este apăsat cu corpul meu pitoresc de 100 kg, pot spune că vechiul Volgovskaya și cele cu pârghie sunt îndoite 1-1,5 cm, iar noua nifiga nu s-a îndoit.

Am citit ca volantul de pe ZMZ-402 este mai usor decat pe UAZ (8 kg fata de 13 kg), bine, cine stie, poate il am de la batranete, dar cantareste 13 kg.

Și aici este diametrul.

Clopotul este de dorit să fie universal, ca al meu.

Rezumând, putem spune că pentru a introduce ZMZ-402 de la Volga în UAZ, este suficient să cumpărați o placă de presiune și suporturi de montare a motorului față. Ei bine, evacuarea trebuie refăcută, controlul pedalei de accelerație... acestea sunt fleacuri.

A trebuit sa schimb si inelul, l-am doborat pe cel vechi cu un ciocan, l-am bagat pe cel nou la cuptor pentru 10 minute la 250 de grade, bine, cam zece minute. Lubrifiați volantul în avans cu un dispozitiv de blocare a filetului și puneți coroana. Colectat după răcire.

Uneori, antigelul fuge printr-o gaură din bloc de-a lungul unui ac de păr, acesta

Orificiu secret filetat 10.

Nu am verificat, ci pur și simplu am înșurubat un șurub acolo.

A colectat chiulasa. Capul a fost lustruit sub 92 de benzină, tăiat 3,5 mm, înălțimea chiulasei a fost de 98 mm, a devenit 94,5 mm (standard 94,4 mm).

Ieșirea de la sobă, așa-numitul rezervor, din spatele chiulasei se sprijină pe peretele compartimentului motor și trebuie îndepărtată și se pune întrebarea de unde se ajunge la ieșirea la sobă. Ei bine, dacă există un senzor în partea superioară a chiulasei, atunci întrebarea dispare, dar în acest loc am avut doar un val tehnologic de aluminiu. Pe scurt, nu există nicio gaură. Dar absența unei găuri nu îi va opri pe băieții normali, trebuie să o fac, m-am căsătorit așa în general. Bine, suficientă demagogie pentru a trece la treabă.
Chiulasa era cam asa:

Am luat un burghiu de 19mm (trebuia sa iau unul de 18mm, dar oricum a iesit bine) si robineti de jumatate de inch pentru filete de tevi, se vad in poza, si plecam.

Găurim și tăiem fire, totul este suficient spațiu.

Apoi, am verificat canalul de ulei, nu a coincis un pic cu blocul, a fost depus cu dosar.

Slefuit suprafața de împerechere.

Am verificat canalele de intrare-ieșire pentru o potrivire cu păianjenul, l-am depus.

Nu a mai rămas nicio zgârietură pe supape de la leparea achiziționată, deși cureaua de pe șa era deja umplută cu aproape 2 mm, am repetat-o ​​cu un abraziv de casă, a mers puțin.

Dar în rest, nu am obținut niciodată același efect, l-am vărsat cu un solvent, se pare că nu curge și l-am uscat.

In setul de garnituri erau garnituri pentru toate, trebuia sa o fac eu in jurul dopului de chiulasa din spate. Găurile sunt convenabile pentru a bate cu o mânecă 7.62,

Pentru umplerea capacelor, peria s-a apropiat clar.

Diametrul de trecere al colțului la 15 este de aproximativ 14,5 mm, rezervorul este de 9,5 mm, adică. porhod în colț de mai mult de 2 ori.

Am făcut găurile pentru știfturile motorului cu un burghiu de 13 mm, am curățat multă murdărie și am îndepărtat aluminiul turtit pe filet.

În mod ideal, ghidajele ar fi schimbate (decalaj 0,5 cu o toleranță de max 0,25 mm), dar este scump și nu există un set adecvat de unelte. Alezoarele de vânzare sunt proaste.

Motorul este asamblat și uscat. Capul este înșurubat, supapele sunt reglate. Am făcut o gaură în pompă pentru o perie de jumătate de inch, astfel încât fluxul de lichid de răcire din aragaz să fie egal cu fluxul de intrare.

Am introdus o bucșă de la amortizor în tee pentru a reduce debitul de lichid într-un cerc mic, astfel încât pompa să aspire mai mult din sobă.

Am înșurubat toate piulițele, știfturile și șuruburile pe dispozitivul de blocare a filetului, unde este roșu, unde este albastru, lucru care îmi place foarte mult în ultima vreme.

Dezasamblarea, asamblarea și depanarea ZMZ-402 finalizate.

Goliți uleiul de motor (vezi Schimbarea uleiului si a filtrului de ulei).
Goliți lichidul de răcire a motorului (vezi Înlocuirea lichidului de răcire) și scoateți radiatorul (vezi Scoaterea radiatorului).
Deconectați țevile de admisie de la galerie.
Scoateți carburatorul (vezi Scoaterea carburatorului) și rotorul ventilatorului (vezi Scoaterea pompei de lichid de răcire). Acest lucru îi va proteja de daune accidentale.

Folosind cheia „14”, deșurubați fitingul și deconectați furtunul răcitorului de ulei.

Deconectați al doilea furtun de răcire a uleiului de la capacul angrenajului de distribuție (vezi Fig. Înlocuirea etanșării arborelui cotit din față).
După ce v-ați amintit sau ați înregistrat locația furtunurilor rămase și a cablurilor electrice, deconectați-le.

Folosind cheia „12”, deșurubam cele două șuruburi și scoatem cilindrul de eliberare a ambreiajului din carcasa ambreiajului.

Scoateți cutia de viteze (ref. Scoaterea cutiei de viteze).
Deconectați firul de „masă” de la capacul carcasei ambreiajului.
Folosind cheia „17”, deșurubam cele două șuruburi care fixează motorul de suporturi (vezi Fig. Înlocuirea suporturilor unității de alimentare).

Ridicăm motorul cu un palan sau troliu, îl scoatem cu grijă din compartimentul motor și îl instalăm pe suport.

Folosind cheia „14”, deșurubam șase piulițe și două șuruburi care fixează carcasa ambreiajului ...

Folosind cheia „24”, deșurubați șurubul și deconectați tubul de la carcasa filtrului de ulei.

Folosind cheia „13”, deșurubam cele patru piulițe care fixează filtrul de ulei, ...

Motorul 402 este o problemă majoră. La un moment dat, acest motor era bun, suficient de fiabil și cam actualizat. Acest lucru este confirmat de faptul că este exploatat de mulți ani. Proiectarea acestui motor a avut loc acum mai bine de cincizeci de ani. Printre aspectele pozitive se numără faptul că suportă cu stoicitate supraîncărcările, este implementat destul de competent și este foarte ușor de reparat, chiar și pe cont propriu.

Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale motoarelor 402 este că după 1986 calitatea lor s-a deteriorat semnificativ. Deoarece șlefuirea fără centre este încă folosită în fabricile vechi, aceasta însoțește faptul că axa principală și axa lagărului de la arborele cotit nu se potrivesc. Și arborii cotit în sine sunt destul de prost echilibrați, ceea ce poate duce nu numai la vibrații puternice, ci chiar și la defecțiunea motorului. Un alt dezavantaj este că simeringul din spate a fost înlocuit cu o garnitură de raclere de ulei. Dar, în ciuda tuturor acestor neajunsuri și neajunsuri, motorul 402 continuă să fie operat în siguranță și cu un efort minim - pentru o lungă perioadă de timp.

Imaginați-vă o situație în care trebuie să ajustați golurile termice. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți următoarele. Inițial, scoatem carburatorul și înainte de aceasta deconectam conducta de alimentare cu combustibil din carburator, precum și conducta filtrului de aer. După aceea, după ce ați deconectat conductele de scurgere și de injecție, îndepărtați filtrul de ulei. Scoatem țevile de evacuare și de admisie. Deconectam tubul de scurgere al filtrului fin de ulei de la capacul cutiei supapelor. Apoi deschidem capacul de pe cutia supapelor, dar cu mare grijă pentru a nu deteriora garnitura de plută.Apoi, aveți nevoie de pistonul primului cilindru, folosind mânerul de pornire al arborelui cotit al motorului, să-l aduceți în poziția cea mai înaltă în timpul cursei de compresie.

Acum reglam decalajul: eliberați piulița de blocare a șurubului de reglare cu o cheie; apoi ținem împingătorul din rotație; verificăm decalajul cu un ecartament plat și în același timp rotim șurubul de reglare, în timp ce ținem împingătorul până obținem spațiul dorit. Apoi, strângeți piulița de blocare și verificați din nou distanța. Reglam prima, a doua, a treia și a cincea supape, dar fără a roti arborele cotit. Arborele cotit trebuie rotit exact o tură până când marcajul de pe volant este decalat. Reglam a patra și a opta supapă de evacuare, a șasea și a șaptea supape de admisie, precum și jocul termic din sistemul de supape.

După un timp, poate apărea o bătaie în motor, sau mai degrabă în mecanismul supapei. Nu poate fi eliminat prin reglarea golurilor termice. Ciocnirea este cauzata de o crestere a jocului axial al culbutoarelor supapelor de evacuare, deoarece acestea nu au arcuri distantiere care elimina automat golurile. Acestea pot fi eliminate prin plasarea unei șaibe între distanțiere și culbutori de pe rolă. Puteți folosi lamele pentru asta. Dacă nu se potrivesc în grosime, atunci pot fi reglate cu o pilă sau o roată de șlefuit.

Reparația motorului 402 trebuie făcută după o rulare de 200-250 mii km și, bineînțeles, în funcție de condițiile de funcționare. În acest moment, golurile motorului se rătăcesc.

1. Reducere semnificativă a puterii;
2. Reducerea presiunii uleiului în conducta de ulei
3. O creștere bruscă a consumului de ulei;
4. Fum mare de motor;
5. Consum crescut de combustibil;
6. Ciocănii ridicate.

1. Cilindru bloc - 0,25 mm;
2. Canelura din piston este de 0,15 mm;
3. Bolt piston - 0,015 mm;
4. Blocare inel piston - 2,5 mm;
5. Cap de biela, sus 0,03 mm;
6. Rulmenti: principala si biela - 0,15 mm;
7. Manșon - 0,20 mm;
8. Suporturi în cap - 0,20 mm;
9. Joc axial al arborelui cotit - 0,36 mm;

Reparația motorului 402 va avea ca scop restabilirea performanței prin înlocuirea componentelor uzate ale motorului cu piese noi de dimensiune standard sau, alternativ, prin reconstruirea componentelor uzate ale motorului folosind noi piese de împerechere.

În acest scop, este furnizată producția de pistoane, segmente de piston, biele și rulmenți principali ai arborelui cotit, bucșe de ghidare ale supapelor de admisie și evacuare și o serie de alte părți ale dimensiunii reparației.

2. Goliți antigelul (antigelul) din motor și scoateți radiatorul.

3. Îndepărtează țevile de evacuare din colector.

4. Scoateți carburatorul și ventilatorul, din motive de siguranță.

5. Deșurubați fitingul, capul 14 și deconectați furtunul răcitorului de ulei.

6. Deconectați al doilea furtun de răcire a uleiului de la capacul angrenajului de distribuție, deconectați, de asemenea, furtunurile rămase și cablurile electrice, amintindu-vă, sau mai bine, notând locația lor. Cu un cap de 12, deșurubați cele două șuruburi și scoateți ambreiajul din carter.

8. Deșurubați „minus” de pe capacul carcasei ambreiajului. Cu un cap de 17, deșurubați cele două șuruburi care fixează motorul pe suporturi. Demontăm unitatea de putere cu un palan și o scoatem cu grijă din compartimentul motor.

9. Scoateți discul de ambreiaj de pe volant. Cu un cap de 14, deșurubați 6 piulițe și două șuruburi care fixează carcasa ambreiajului și demontați-o.
Cu un cap de 24, deșurubați șurubul și deconectați tubul de la carcasa filtrului de ulei.
Cu un cap de 13, deșurubați cele 4 piulițe care țin filtrul de ulei și scoateți-l.

11. Scoateți pompa de combustibil

13. Scoateți pompa de lichid de răcire

14. Scoateți chiulasa. Deșurubam capul cu 24 și scoatem robinetul răcitorului de ulei cu conducta de ulei. Cu un cap de 12, deșurubați fitingul și scoateți tubul indicatorului de nivel de ulei.

15. Scoateți capacul angrenajului de distribuție. Cu un cap de 13, deșurubați cele două piulițe care țin capacul cutiei de împingere și scoateți-l.

16. Scoatem 8 ridicatoare de supape si le aranjam in ordine.Cu lovituri usoare scoatem cheia si demontam deflectorul de ulei de pe arborele cotit. Folosind o cheie cu 12, prin orificiul din angrenaj, deșurubați cele două șuruburi care fixează flanșa de împingere și scoateți arborele cu came cu roata dințată.

Fixăm căptușele cilindrilor cu un dispozitiv astfel încât să nu cadă și să răsturnăm blocul.

Cu un cap „13”, deșurubați cele 2 piulițe care fixează pompa de ulei și scoateți-o. Folosind capul „8”, deșurubați cele două piulițe și demontați suportul simeringului rulmentului din spate. Cu o cheie de 15, deșurubați cele 2 piulițe ale capacului bielei și scoateți-l.

17. Scoatem pistoanele din cilindri cu curse usoare. Folosind o cheie de 19, deșurubați 2 piulițe și îndepărtați celelalte cinci capace. Scoateți arborele cotit din bloc.

18. Îndepărtăm dispozitivul pentru fixarea căptușilor cilindrilor, asigurați-vă că notați poziția acestora în bloc, astfel încât la instalarea căptușilor vechi să nu se schimbe

* - pentru motoarele ZMZ 4021.10 și 4025.10
** - greutatea motorului pentru Gazelle

Motorul ZMZ-402 este unul dintre cele mai cunoscute și masive motoare din regiunea Trans-Volga, este un bloc de aluminiu, cu căptușeli din fontă umedă, cu arbore cu came inferior, supape în mișcare prin tije și culbutori, de fapt, acesta este un ZMZ 24D ușor modificat, în care au schimbat galeria de evacuare, știfturile chiulasei, au instalat un arbore cu came cu o ridicare de 9,5 în loc de 9 mm, capul în sine a fost ușor corectat, pompa de ulei a fost schimbată și altele, mai puțin semnificative. , s-au schimbat și lucrurile.
Motorul ZMZ-402 este cel mai înalt punct în dezvoltarea motorului GAZ 21, același motor de design din anii 50 ...

1. ZMZ 402.10 - motorul principal și cel mai comun, SZh 8.2, folosește benzina a 92-a. Folosit pe Volga
2. ZMZ 4021.10 - un motor cu lichid de răcire redus până la 6,7, pentru a 76-a benzină. Folosit pe Volga
3. ZMZ 4022.10 - motor cu aprindere precamera-lanterna. Acest tip de motor se distingea printr-o chiulasă diferită, admisie, evacuare, un arbore cu came diferit, un carburator modificat și, în general, un design mai complex. Toate aceste inovații trebuiau să crească caracteristicile tahnice, eficiența, toxicitatea și așa mai departe. Producția sa dovedit a fi un motor complex din punct de vedere structural, eficiența nu a fost atât de vizibilă și au fost necesare lucrări suplimentare pentru a-l îmbunătăți, prin urmare, în 1992, producția de motoare precamera a fost redusă.
4. ZMZ 4025.10 - un analog al ZMZ 4021.10, dar pentru mașini din familia Gazelle.
5. ZMZ 4026.10 - un analog al ZMZ 402.10, dar pentru mașini din familia Gazelle.

Defecțiunile de mai sus, desigur, nu sunt toate, acestea sunt cele mai de bază și cele mai comune probleme, lista poate continua pentru totdeauna, dar proprietarul unei mașini cu motor ZMZ-402 trebuie să înțeleagă clar că este proprietarul unui motor retro și trebuie să fie pregătit pentru oricare dintre capriciile lui.
Motorul ZMZ 402 are și avantaje, este simplitate, supraviețuire și întreținere, obținerea de piese de schimb pentru Volga / Gazelle nu este o problemă la orice oră din zi și din noapte, oriunde în CSI. O resursă decentă, dacă urmați motorul, mișcați cu atenție și nu îl deșurubați fără motiv, atunci va dura de la 200 de mii sau mai mult de mii de km.
În general, după standardele anilor 60-70, motorul este bun, dar timpul trece, totul se dezvoltă, se îmbunătățește și după standardele secolului XXI locul lui este în muzeu, unde a fost trimis în 2006. Motorul 402 are multe copii, acestea sunt motoare produse de UMZ 451, 414, 417, 421, unele dintre ele sunt încă produse până în prezent, toate aceste motoare au avut un strămoș comun - GAZ 21 și designul este aproape unul la unu.
În 1997, un succesor al lui 402, ZMZ-406, a fost dezvoltat la ZMZ, citim despre acest motor cu 16 supape aici.

Cum să sporim motorul ZMZ 402 corect și fără pierderi de resurse, pentru aceasta trebuie să creștem difuzoarele carburatorului la 26 / 30mm, să instalăm un arbore cu came (de exemplu, OKB Engine 35) și o evacuare cu flux direct de diametru egal de-a lungul intreaga lungime. Această reglare poate fi făcută cu ușurință cu propriile mâini, puterea motorului de ieșire va fi de 120-130 CP.Pentru a crește eficiența, puteți freza chiulasa la o înălțime de 93 mm, pentru a crește raportul de compresie, acest lucru va da mai mulți cai.
Nu are sens să pui un arbore cu came mai rău și să-l transformi în cer, ZMZ-402 folosește un grup de piston de tractor greu, tot plusul va merge la pierderi de inerție și frecare, cu acest pas, în afară de o revizie timpurie, vom nu va primi nimic. Puteți încerca să rezolvați problema instalând un piston ușor forjat, un arbore cotit ușor, echilibrați-l și tot după 6000 rpm motorul va fi suflat, datorită designului special al chiulasei, această problemă este de nerezolvat, iar cumpărarea de forjare este complet irațional.

Cel mai simplu mod de a umfla Volga este să cumpărați un compresor, de exemplu SC-14, și să suflați în carburator. Nu este necesar să se întărească ShPG, acesta menține presiunea până la 0,5-0,7 bar, evacuarea trebuie înlocuită cu una cu flux complet direct. Această metodă nu diferă în eleganța execuției și, prin urmare, pentru a obține un efect serios, trebuie să transferăm motorul la injector, să schimbăm BHPG și arborele cotit cu cele forjate, să instalăm arborele cu came, receptorul, SC-14. sau compresorul Eaton M90, setați totul online pentru ianuarie. Va merge mai repede decât 406, dar costul...
În ceea ce privește turbina, pe lângă cele de mai sus, vom avea nevoie de un kit turbo sau o asamblam noi, gătim un colector pentru turbină, turbina în sine, conducte, injectoare de 440cc, arbori selectați, evacuare pe conducta 63-76, acesta este necesara injectarea motorului si in final costul va rezulta in 2 -3 preturi auto. Prin urmare, nimeni nu pune o turbină pe un motor 402. Cea mai bună alegere pentru modernizarea ZMZ 402 este fie o versiune atmosferică, fie un înlocuitor pentru un motor ZMZ 406 sau 1JZ-GTE.

Motorul 1JZ-GE / 1JZ-GTE este una dintre cele mai comune opțiuni pentru un schimb Volga, devine fără probleme, în plus, GAZ 3102 a fost produs din fabrică cu un astfel de motor, deci aceasta este cea mai bună alegere pentru upgrade. ZMZ-402-ul dvs., căutați un donator, căutați un service cu experiență în astfel de lucrări (din fericire există o mulțime), aranjați o reluare și bucurați-vă de o putere, eficiență, liniște și fiabilitate semnificativ crescute ale legendarului motor 1JZ.

Motor: ZMZ-402.10 1996 ediție. pistoane 1992

Kilometraj 4600 km. real.

Nu am găsit un articol sau subiect pe ZMZ-402.10. 406 este.

După o alimentare nereușită, am primit o defecțiune a garniturii din sistemul de lubrifiere. Uleiul a devenit foarte lichid din benzină. Nivelul era cel mai scăzut. S-a scurs peste tot. Lumânările sunt negre, inundate sau negre mat.
Motorul a fost scos și dezasamblat. Nu există experiență în astfel de chestiuni.
Citiți cărți despre funcționarea și repararea GAZ 2410/31029 de pe acest site.

Nu am găsit un articol sau subiect pentru reparații pe acest site ZMZ-402.10. 406 este. Pentru alte resurse, nu am găsit nimic special. Am gasit un video aproape de viata pentru reparatii in conditii de garaj JfdwOUVrMiEeWf. Dacă cineva poate împărtăși un link util, l-aș aprecia.
Inspecția a dat următoarele rezultate:
Nagar în sistemul de admisie (film), depunerile de carbon mat în evacuare, cap, carburator au devenit maronii. Mai ales multe depuneri de carbon pe ghidaje, tije supapelor.
Există un strat dens gri pe plăcile supapelor, pe teșituri. O parte din teșiturile supapelor și scaunelor (3,4 cilindri) la punctele de contact au o acoperire gri.
Inele. așezați pe 2,3,4 cilindri. Înmuierea în motorină nu dă prea multe rezultate. Pistoanele sunt curate, dar cele 2 inele de sus sunt strânse. Pe al 2-lea piston, am scos doar cadranul inferior și inelul din mijloc - s-a crăpat în jumătate. Motivul prinderii inelului este rugina. Am scos acest inel mult timp.
Cum se scot inelele de pe celelalte pistoane?

Piston. Aproape fără uzură.

Mâneci. Condiția este cam aceeași. Sunt vizibile urme de șlefuire slabă și mici abraziuni în zona de lucru. sunt urme de rugină în bloc la îmbinările pe aluminiu. Nu există nimic care să verifice mânecile pentru elipse. Trebuie să le scoți pentru a sigila sigiliul? Dacă să le schimbi sau nu. Cum să aflu? Daca schimbi cilindru + piston + bolt + inele?

Căptușeală [acoperă 3 biele a căzut de la sine. Restul se țin. Rulmentii de biela prezinta uzura (zgarieturi, mici zgarieturi).Căptușeala, care se află în tija de legătură și nu în capacul său, are o gaură și o canelură slabă (canelură) de la marginea căptușelii până la orificiu. Acestea. 1/4 din diametrul garniturilor.
Si ce e mai bine? De ce nu există nicio canelură de-a lungul întregului diametru? Lagăre de biela de schimb. Ce companie să iau. și este +0,05 ?

Degetul de tijă. la al 4-lea cilindru pistonul se rotește mai liber decât la celelalte. nu există nicio reacție. Schimbare?

Arbore cotit. Pe gâturile bielelor suprafața este o oglindă, dar există mici zgârieturi. Îl poți șlefui singur?
Pe căptușele principale ale arborelui cotit, căptușele sunt fără semne de uzură, pe ambele jumătăți există o canelură pe toată lungimea. HF nu are zgârieturi. Sub căptușeală există riscuri de înclinare. Joc axial 0,4 mm. ar trebui să fie de 0,125 - 0,325 mm. Merita sa schimbi saiba prin scoaterea angrenajului? Nu există nici un trag, iar mâna nu se ridică pentru a trage în jos.

Unelte. Dinții nu se mănâncă, stau ferm. Semnele sunt combinate și stau conform cărții.
O voi lăsa așa cum este.

Arborele de distribuție. Nu există semne de crăpături, nici uzură - sunt câteva pe vârfurile ascuțite ale excentricilor. Există un joc axial al arborelui de 0,4 mm în loc de 0,15. Ar trebui să schimb flanșa de împingere? Sau pot pune o saiba de otel?

Împingătoare. Canelură circulară pe partea inferioară a ultimului împingător adânc de 4 cilindri

0,3 mm. Înlocuire? Restul au o bandă lustruită la punctul de contact.

Simeringul arborelui cotit. Nu există scurgeri vizibile din garnitură. Sigiliul arata ca nou. Schimbare?
Umplutura. Nu există picături din umplutură, dar partea din spate a coșului este stropită cu unsoare neagră. Unde ar?
Garnitura de ulei și garnitura trebuie înlocuite?

Tije. Lungimea este aceeași. Răspândire +-1 mm. pe mai multe, capătul superior este lustruit, astfel încât orificiul din centru să nu fie vizibil - acesta este un înlocuitor?

+++ Înainte de dezasamblare, a existat un defect: KV-ul se rotea liber dacă lumânările erau întoarse și fixate într-un singur loc dacă lumânările erau înșurubate. Unde să sape.

La ce altceva să fii atent?

Adăugat după 12 ore 41 minute 52 secunde
Am reparat anterior ambreiajul. A marcat totul (disc, coș, chiar și șuruburi)

corector de scris alb într-un tub cu pensulă (pentru corectarea erorilor pe hârtie pe bază de solvenți). Am stricat echilibrul pe parcurs.
Cum să echilibrați singur volantul, arborele cotit și volantul. Pentru că cum să transporti astfel de încărcături la instalația de reparații foarte departe.

Vedeți suplimentar:
=======================================
Cum să schimbi Giza și să pui o garnitură aici
detalii de montaj aici

Scoateți motorul din mașină (consultați Scoaterea motorului).
Scoateți capul blocului (consultați Demontarea chiulasei).
Scoatem carterul din motor (vezi Demontarea motorului).

Folosind cheia „13”, deșurubați cele patru piulițe care fixează filtrul de ulei, ...

Scoateți pompa de combustibil (consultați Demontarea și dezasamblarea pompei de combustibil).
Scoateți demarorul (consultați Scoaterea demarorului din motor).
Scoateți pompa de lichid de răcire (consultați Înlocuirea pompei de lichid de răcire).
Scoateți chiulasa (consultați Demontarea chiulasei).

Cu cheia „24”, deșurubam și scoatem robinetul răcitorului de ulei și conducta de ulei

Folosind cheia „12”, deșurubați fitingul și scoateți tubul indicator al nivelului de ulei.

Scoateți capacul angrenajului de distribuție (consultați Înlocuirea etanșării arborelui cotit din față).

Folosind cheia „13”, deșurubam cele două piulițe care fixează capacul cutiei de împingere ...

Scoatem opt ridicători de supape și le numerotăm (sau le aranjam în ordine).
Au intrat în scaune și tije, așa că atunci când le asamblați, fiecare trebuie instalat la locul său.

Cu lovituri ușoare de ciocan prin barbă, dăm cheia...

... și scoateți deflectorul de ulei de pe arborele cotit.

Cu o cheie cu cap sau tubulatură „12” prin orificiul din angrenaj, deșurubam cele două șuruburi care fixează flanșa de împingere ...

... și scoateți arborele cu came împreună cu angrenajul.
Dacă este necesar să înlocuim angrenajul, îl apăsăm de pe arbore (vezi Demontarea motorului).

Pentru a preveni căderea căptușelilor cilindrilor, le fixăm cu un dispozitiv de fixare și întoarcem blocul.

Folosind capul „13”, deșurubați cele două piulițe care fixează pompa de ulei...

Cu o cheie hexagonală de 8, deșurubați cele două piulițe...

... și scoateți suportul simeringului arborelui cotit.

Cu un cap „15”, deșurubam cele două piulițe ale capacului bielei ...

Apăsând mânerul de lemn al ciocanului pe biela, împingem pistonul din cilindru.

Scoateți celelalte trei pistoane în același mod.
Dacă nu intenționăm să schimbăm pistoanele și căptușele cilindrilor în timpul reparației motorului, atunci numerotăm pistoanele și marchem poziția căptușelilor în bloc.

Oprește cele două piulițe cu capul „19”...

... și scoateți capacul rulmentului principal. Scoateți celelalte patru capace.

Scoateți arborele cotit din bloc.

Scoatem dispozitivul pentru fixarea căptușelilor cilindrilor și scoatem căptușele.

În caz de reutilizare a mânecilor, riscuri, vopsea etc. marcam pozitia acestora in bloc pentru a nu se schimba in timpul montajului.

O descriere foarte detaliata a dezasamblarii motorului 402. Multumesc mult. Pentru noi delitants un mare ajutor. Mulțumesc din nou.