Revizuire a motorului Nissan Sunny pe cont propriu

Nu este întotdeauna ușor să ajungeți la concluzia despre fezabilitatea unei revizii complete a motorului, deoarece este necesar să se bazeze pe o serie de indicatori.

Kilometrajul mare nu este un indicator suficient al necesității unor reparații majore, pe de altă parte, kilometrajul scăzut nu exclude necesitatea unor reparații majore. Cel mai important indicator pare să fie oportunitatea întreținerii de rutină a motorului. Cu o schimbare în timp util a uleiului și a filtrului de aer, precum și atunci când se efectuează toate celelalte lucrări de întreținere necesare, motorul funcționează în mod fiabil pentru multe mii de kilometri. Dimpotrivă, întreținerea insuficientă sau intempestivă poate determina o reducere bruscă a duratei de viață a motorului.

Consumul crescut de ulei indică segmentele pistonului, garniturile tijei supapelor și/sau ghidajele supapelor uzate. Ar trebui să vă asigurați că scurgerile nu provoacă un consum crescut de ulei și abia după aceea ajungeți la concluzia că segmentele pistonului și bucșele de ghidare sunt nepotrivite. Pentru a determina cauza probabilă a defecțiunii, măsurați compresia în cilindrii motorului.

Verificați presiunea uleiului cu un manometru înșurubat în locul senzorului de contact pentru presiunea uleiului de urgență și comparați rezultatul testului cu valoarea standard. Dacă presiunea uleiului este scăzută, cauza poate fi uzura lagărelor principale și a bielei și/sau a pieselor pompei de ulei.

Pierderea puterii, „scăderea” motorului, ciocănirea sau loviturile metalice, zgomotul crescut de la mecanismul de distribuție a gazului, consumul crescut de combustibil indică necesitatea unei revizii majore, mai ales dacă toate aceste semne de funcționare anormală apar în același timp. Dacă toate ajustările nu duc la o îmbunătățire, atunci singurul remediu este repararea prin înlocuirea sau restaurarea pieselor.

O revizie constă în readucerea pieselor motorului la starea specificată în datele tehnice pentru un motor nou. În timpul unei revizii majore, pistoanele și segmentele pistonului sunt înlocuite. Biela și lagărele principale sunt, de asemenea, supuse înlocuirii și, dacă este necesar, arborele cotit este re-șlefuit până când se restabilesc jocurile standard din fuselele principale și bielei cu rulmenții principale și bielei. De regulă, supapele sunt, de asemenea, supuse reparației, deoarece starea lor la momentul reparației nu este de obicei complet satisfăcătoare. În timpul reviziei motorului, se efectuează și repararea unor unități precum distribuitorul de aprindere, demarorul și generatorul. Drept urmare, motorul revizuit ar trebui să aibă calitățile unei unități aproape noi și să reziste la un kilometraj semnificativ fără defecțiuni.

În timpul unei revizii majore, părți importante ale sistemului de răcire, cum ar fi furtunurile, termostatul și pompa de lichid de răcire trebuie înlocuite. Radiatorul trebuie examinat cu atenție pentru etanșeitatea și curățenia canalelor interne. La revizia motorului, trebuie înlocuită și pompa de ulei.

Înainte de a începe o revizie a motorului, revizuiți procedurile relevante pentru a vă face o idee despre sfera și cerințele lucrării care urmează. Dacă toate regulile și reglementările sunt respectate, dacă toate instrumentele și dispozitivele necesare sunt disponibile și dacă toate cerințele tehnice sunt îndeplinite, nu este dificil de revizuit, dar va dura o perioadă semnificativă de timp.Aproximativ va dura cel puțin două săptămâni, mai ales dacă trebuie să mergeți la un atelier specializat pentru repararea sau restaurarea pieselor. Verificați disponibilitatea pieselor de schimb și aveți grijă să achiziționați în avans uneltele și echipamentele speciale necesare. Aproape toate lucrările pot fi efectuate cu un set standard de unelte, deși vor fi necesare instrumente de măsurare precise pentru a verifica și determina adecvarea anumitor piese. Adesea, starea pieselor este verificata in ateliere specializate, care primesc si recomandari pentru inlocuirea sau restaurarea anumitor piese. Avertizare

Trebuie să contactați atelierele de service auto numai după dezasamblarea completă a motorului și verificarea stării tuturor pieselor, în special a blocului cilindri și a arborelui cotit, pentru a decide ce operațiuni de întreținere și reparații vor fi efectuate în ateliere. Întrucât starea blocului cilindric este factorul determinant în luarea unei decizii cu privire la repararea sa ulterioară sau la achiziționarea unui nou bloc cilindric de reparare, este necesar să cumpărați piese de schimb sau să efectuați operațiuni de prelucrare a pieselor aferente numai după o verificare amănunțită a starea sa tehnică. Faceți o regulă să nu luați decizii pripite, nerezonabile - în caz contrar, reparațiile pot fi mai scumpe din cauza instalării pieselor uzate sau reparate.

În concluzie, observăm că asamblarea oricăror unități trebuie efectuată cu toată atenția într-o cameră curată pentru a evita defecțiunile ulterioare ale motorului reparat și pentru a asigura funcționarea sa fiabilă.

1 consum mare de ulei - pentru mine a fost 0,5 litri la mie de km.

2 lent motor (dupa parerea mea)

S-a decis să se înlocuiască garniturile tijei supapei și să se pună un nou set de inele de piston.

Au fost comandate următoarele piese:

Inele 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Garnitura chiulasa Reinz 61-33130-00 761,00
Capace garnituri de ulei Corteco 12015361 17X29.83= 507,11
Simering arbore cotit fata Nissan 13510-V720A 200,38

Garnitura capac supape Nissan 13271-4M501 58,69
Garnitura capac supape Nissan 13270-AU005 415,36

Pentru fiecare pompier pe care l-am comandat:

Reținere supapă Nissan 13210-4F100 5x10,38=51,90

Șurub arbore cu came 6 16 13058-53Y00 58,04

Șurubul bielei 12109-77A00 64,52

Piulita bielei 12112-42L00 2x40,85= 81,70

Antigel 10 l. 700

Ulei 5l. 1900

Filtru de ulei 200

etanșant 200

Diz. combustibil 3l. 85

Pasta de lepuit pentru supape 150

Spray de curățare a motorului 150

cheie dinamometrică de la 19 la 110 Nm. 1600

10 cap hexagonal (ca și pentru capul VAZ 10) 150

instrument de cracare a supapelor 150

instrument de compresie a segmentului pistonului 150

TOTAL: 9822,02

Vineri, am spălat mașina și am condus-o în garaj la serviciu, am împrumutat un vehicul funcțional (fără roți deloc!).

Toate lucrările efectuate într-o singură persoană și două mâini (cu excepția scoaterii capului) au început vineri după muncă, antigelul scurs, uleiul. Am scos borna de masa, protectia carterului, bobinele, bujiile, capacul supapei, teava de la DMRV, am desfasurat toti conectorii (dupa ce am filmat-o pe telefon sa stiu cum a fost). A resetat diviziunea din rezervorul de benzină, a scos două furtunuri de la clapeta de accelerație și l-a astupat pe cel de intrare cu o lumânare, astfel încât benzina să nu curgă.

A scos roata din fata dreapta, pe unul dintre crampoane a strans doua piulite, a pus treapta a 5-a si a pus PMS-ul cilindrului 1 cu cheia la 22, ca sa fie sigur, a desurubat antena radio si a introdus-o in puțul lui. primul cilindru.

A scos capacul lateral al capului, a măsurat ieșirea tijei întinzătoarei lanțului și a fost surprins de 16 mm.

De asemenea, a găsit o pernă ruptă a motorului din spate.

Am fixat lanțul cu o bandă elastică cu cârlige pe capacul capotei.

Dacă urmați manualele, atunci angrenajul arborelui cu came de admisie (eu îl am cu distribuție variabilă a supapelor) trebuie mutat în poziția extremă înainte de demontare și fixat cu un opritor de 2,5 mm, mi-am bătut mintea mult timp, dar după ce am citit alte raportează că l-am deșurubat așa. De asemenea, am deșurubat angrenajul arborelui cu came de evacuare blocând-o cu o cheie la 22.

Deșurubam gâturile arborilor cu came conform manualului, iar pentru a le pune la loc, pe măsură ce au crescut, fotografiem locația.

Am pus toți arborii cu came în capacul supapei și am plecat acasă noaptea a început să plouă, iar garajul prietenului meu (în care s-a desfășurat toată acțiunea) are un acoperiș care curge, iar sâmbătă dimineața am găsit o mică băltoacă de apă în capacul supapei. Dar totul a mers peste noapte, gâturile arborilor cu came nu au avut timp să ruginească, iar dimineața am șters totul, l-am uleiat cu generozitate și l-am transferat într-un loc uscat și sigur în garaj.

Vineri seara am comandat urgent:

Lanț de transmisie arbore cu came Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Angrenaj arbore cu came de evacuare Nissan 13024-4M510 971,90

Angrenaj arbore cu came arbore cotit Nissan13021-4M501 363,94

Inel de etanșare Nissan 21049-4M500 105,37

Inel O Nissan 15066-5E510 87,91

Suport motor spate Nissan 11320-4M400 1 538,18

Inel de etanșare Nissan 21049-4M510 104,86

Inel O Nissan 15066-5E510 87,98

TOTAL: 6050,00

Cu amabilitate, a fost necesar să comandați angrenajul de admisie și întinzătorul de lanț, dar angrenajul are un preț (cal) aproximativ egal cu bugetul întregii reparații, aprox. 13t.r., și am uitat să comand întinzătorul (bineînțeles, s-a obișnuit puțin, dar nu va fi înfricoșător să mergi).

Până când piesele de schimb vin să piardă timp, nu a continuat să demonteze motorul.

Am luat acasă pungi de plastic, am scos șaibele de reglare ale supapelor (le am sub formă de sticlă), am notat de unde am luat șaiba și am pus-o într-o pungă separată cu un bilet.

A scos schiul, a deșurubat cele două șuruburi cu arcuri de evacuare și catalizatorul din bloc (două șuruburi).

Am deșurubat cele două bare de susținere a galeriei de admisie, am îndepărtat toate așchiile rămase din senzori și din generator.

A sunat un prieten și și-a aruncat capul împreună, nu este greu să-l ridici singur, chiar fără probleme, dar ramurile țevilor de împletitură de fire interferează astfel încât acest moment este imposibil fără un partener (a scos capul complet cu priza colector și catalizator).

Deșurubam paletul, introducem un cuțit între palet și bloc și tăiem materialul de etanșare în jurul perimetrului, aceasta este o afacere tristă.

Deșurubam piulițele bielelor celui de-al 2-lea și al 3-lea cilindru (sunt în BDC) și împingem ușor în sus cu mânerul ciocanului. După îndepărtarea pistoanelor, conectăm bielele pentru a nu pierde sau încurca căptușele. Îndepărtăm inelele vechi și începem să le frecăm, metanfetamina moale a ajutat foarte mult în această chestiune. o perie pe o șurubelniță (periile sunt diferite aici, trebuie să încercați cu atenție dacă pistonul nu se zgârie, apoi mergeți) și curățăm canelurile de funingine cu o bucată din inelul vechi (modul de modă veche).

Starea cilindrilor este bună, nu sunt deloc trepte la PMS (la atingere), șlefuirea este vizibilă. Cu inelele, situația a fost mai proastă; distanța de compresie a fost de cca. 0,5 mm., racletele de ulei au fost cocsificate și cursa lor a fost minimă, decalajul noilor inele era în intervalul normal mai aproape de valoarea minimă.

După spălare, ungem generos pistonul cu ulei, punem inele noi conform manualului, le strângem cu un dorn și le instalăm în cilindru (după ce am uns generos cu ulei).

Pe biela, pentru a nu face confuzie, numerele cilindrilor sunt gravate pe părțile superioare și inferioare, îndreptate spre interiorul mașinii. Am strâns bielele cu o cheie dinamometrică, mai întâi 15 Nm., Și apoi am întors-o cu 40 de grade (am marcat capul cu un marker la 20 de grade).

Punând înapoi pistoanele cilindrilor 2 și 3, rotiți arborele cotit în sens invers acelor de ceasornic până când pistoanele cilindrilor 1 și 4 sunt la BDC și efectuați aceleași manipulări cu pistoanele.

Apoi a luat capul pentru că. locuri în garaj catastrofal puțin și-a ridicat capul pe un vehicul de lucru și s-a apucat de lucru.

Am spart capul pe primul cilindru pentru a nu încurca nimic (am folosit o unealtă pentru crăparea capului VAZ 2112 16-valve). Starea supapelor de evacuare este deplorabilă, din nou, o șurubelniță ajutată doar cu o duză mică și tare. Curățăm fiecare supapă, șlefuim ușor doar astfel încât pe supapă să apară un inel argintiu mat, curățăm camera din spatele scaunului de depunerile de carbon. Demontăm garniturile vechi ale tijei supapei și instalăm altele noi (setați capul la 10 doar se sprijină pe partea metalică a capacului). Partea de cauciuc a capacelor vechi era moale aproape ca și cele noi, dar diametrul orificiului în care intră supapa este cu aproape 1 mm mai mare.

Lanțul și părțile rămase au sosit până în weekendul săptămânii următoare, capul era gata de instalare și acoperit cu o cârpă, pistoanele erau deja la locul lor.

Puneți un nou suport de motor din spate și puneți schiul înapoi.Scoatem curelele de transmisie ale aparatului de aer conditionat si ale pompei (dupa montarea pistoanelor 1 si 4, punem primul piston pe PMS), suportul dreapta al motorului, ambii intinzatori, scripetele arborelui cotit (oprit pentru a deșuruba arborele cotit cu un lemn). bloc).

Deșurubam capacul lateral - este o chestiune foarte incomodă, este de dorit să calculăm câte șuruburi deține și unde sunt amplasate înainte de îndepărtare (au fost cazuri când capacul s-a rupt dintr-un motiv - nu au văzut toate șuruburile) . Asemenea paletului, capacul se sprijină pe hemoroizii nativi. Uf, am vrut să spun că sigilantul este tăiat cu grijă cu un cuțit clerical.

În consecință, paletul, ambele capace laterale și scaunele blocului de sub ele, sunt curățate de etanșant și degresate, schimbăm garniturile, steaua genunchiului, simeringul arborelui cotit și punem lanțul pe semne. Deși în manual scrie că lanțul nu sare dacă există capac lateral și pare că există un fel de aflux pe capacul lateral, nu mi-am asumat riscuri și l-am fixat cu benzi de cauciuc cu cârlige.

Comandat de două ori din greșeală O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

și puneți ambele garnituri, se pare că o gaură nu este folosită și este astupată cu un capac lateral, dar este și mai fiabilă.

Aplicam etanșant pe capacul lateral (de-a lungul căii indicate în manual) și înșurubam capacul preferat.

Punem pretensionatoarele de curele, curele, perna, deșurubam schiul. Aplicam etanșant pe palet (grosime, traiectoria etanșantului, ordinea și cuplurile de strângere a șuruburilor - manual) și îl înșurubăm la loc. Punem schiul la loc.

Punem garnitura de chiulasa pe suprafata curatata a blocului si apelam la ajutorul unui prieten pentru a monta capul la locul cuvenit. Întindem capul (secvență, momente - manual. Am lăsat șuruburile vechi, întorc colțul ca bielele).

Spălăm întinzătorul cu benzină și îl punem la loc. Punem saibe de supape, arbori cu came, angrenaje arbore cu came (atentie la riscurile arborilor cu came si lanturi), ungem totul generos cu ulei.

Aplicam sigilant si fixam capacul lateral al capului. Schimbăm garniturile capacului supapei, fără a uita să picuram etanșant, înșurubam capacul supapei în locurile potrivite.

Conectăm înapoi toate țevile, furtunurile de combustibil și aer, chipsurile, lumânările, bobinele, conectăm senzorii de jos, de sus, verificăm integritatea etanșărilor ......

Și în acest al doilea weekend s-a încheiat (nu a început prea târziu, iar etanșantul probabil nu a câștigat puterea necesară), a început luni și un chin teribil s-a răsucit sau a uitat încă un șurub de întinzătoare, piulițele angrenajului arborelui cu came ....

Seara am pus filtrul de ulei, am completat ulei, antigel, am dat motorul fără lumânări și iată momentul X — a pornit toate regulile, l-a condus în sus, și-a ridicat fața, a pompat antigel în radiatorul aragazului. . Cifra de afaceri predat a doua zi prin pedalare, a condus 150 km, mașina a devenit mai rapidă, dar mai mult de 3 mii. Nu dau viteza, uleiul ramane la acelasi nivel, timpul va spune.

desi in acest caz exista optiunea de schimbare a garniturii supapei (3000 rupi) si a lantului (7000 rupi) dar nu se stie daca arzatorul de ulei se va opri.
apropo, uită-te la filtrul de aer - există ulei de la ventilație sau nu.
dar in acest moment nu se stie daca este necesara schimbarea inelelor sau nu (dar cel mai probabil este necesar) si acesta este inca 10 000. si nici nu se stie in ce stare se afla genunchiul si agrafele.

pune un contract
înainte de aceasta a fost capacitatea — a trecut 225tysch. consum 200 ml la 100 compresie 14

au pus contract – instalatorul spune ca atunci cand l-au pornit fara catalizator, evacuarea era curata.
acum un litru la 2000 km consum a fost helix 5v40 - picura din carter (trebuie sa se intinda) si din jonctiunea cutiei motorului (ceea ce e ciudat, motorul a mers undeva pe la 50.000 km - doar ruleaza). carterul a fost deschis pentru a introduce uleiul în pompă cu o seringă (pompa nu funcționează uscat)

Apropo, întrebarea este - este adevărat că carterul Nissan se află pe etanșant și nu pe garnitură.

dat fiind că capitalul costă chiar mai mult decât contractul (în funcție de câți intermediari), contractul este o opțiune mai fiabilă, principalul lucru este că mâinile cresc de pe umeri și contractul este japonez și nu scos și spălat dintr-o sanka. cu acelasi kilometraj.

in general mi-a placut pe contract, doar duzele HBO mai trebuie gaurite si gata

Manual de reparatii Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997 incoace. 3.2.3. Dezmembrarea si revizia motorului

3.2.2. Dezmembrarea și revizia motoruluiAceastă subsecțiune discută în detaliu procedura pentru efectuarea unor astfel de lucrări, cum ar fi demontarea unității de alimentare din vehicul și revizia chiulasei, blocului cilindrilor / carcasei arborelui cotit și a altor părți ale structurii interne a motorului. Această subsecțiune oferă sfaturi privind pregătirea și organizarea lucrărilor de revizie și achiziționarea de piese de schimb, precum și proceduri detaliate pentru dezasamblarea motorului, verificare.

3.2.2.13. Pornirea motorului după o revizie majoră COMANDA DE PERFORMANȚĂ 1. După terminarea ansamblului motorului, verificați de două ori nivelul uleiului și al lichidului de răcire. Verificați conectarea corectă a cablurilor și furtunurilor, îndepărtați toate obiectele străine din compartimentul motor. 2. Deconectați firele bujiilor, stingeți lumânările și opriți contactul, ajungând sus.

Nu este întotdeauna ușor să ajungeți la concluzia despre fezabilitatea unei revizii complete a motorului, deoarece este necesar să se bazeze pe o serie de indicatori obiectivi.

Kilometrajul mare nu este un indicator suficient al necesității unei revizii majore, pe de altă parte, kilometrajul scăzut nu exclude necesitatea unei revizii majore. Cel mai important indicator pare să fie oportunitatea întreținerii de rutină a motorului. Cu o schimbare la timp a uleiului și a filtrului, precum și atunci când toate celelalte lucrări de întreținere necesare sunt efectuate, motorul funcționează în mod fiabil pentru multe mii de kilometri. Dimpotrivă, întreținerea insuficientă sau intempestivă poate determina o reducere bruscă a duratei de viață a motorului.

Consumul crescut de ulei indică uzura inelelor de piston, ghidajele supapelor și garniturile tijei supapelor. Asigurați-vă că scurgerile nu provoacă un consum crescut de ulei și abia apoi concluzionați că segmentele pistonului și ghidajele supapelor nu sunt adecvate. Pentru a defini un motiv probabil al defecțiunii, măsurați o compresie în cilindrii motorului (vezi subsecțiunea 3.1.1.2).

Pentru a determina cantitatea de lucru care trebuie efectuată, verificați compresia în cilindrii motorului. Efectuați și teste cu ajutorul vacuometrului și definiți caracterul indicațiilor acestui dispozitiv (vezi subsecțiunea 3.1.2.3).

Verificați presiunea uleiului cu un manometru înșurubat în locul senzorului de presiune a uleiului și comparați rezultatul testului cu valoarea standard. Dacă presiunea uleiului este scăzută, atunci cauza poate fi uzați rulmenții principali și bielei sau părți ale pompei de ulei.

În timpul unei revizii majore, părți importante ale sistemului de răcire, cum ar fi furtunurile, curelele de transmisie, termostatul și pompa de lichid de răcire trebuie înlocuite. Radiatorul trebuie examinat pentru etanșeitatea și curățenia canalelor interne (a se vedea subsecțiunea 4.3). Dacă ați cumpărat un motor de reparații sau un bloc cilindric incomplet, atunci unii furnizori nu garantează funcționarea acestor unități fără spălarea de înaltă calitate a radiatorului. La revizia motorului, se recomandă și înlocuirea pompei de ulei.

Înainte de a începe o revizie a motorului, revizuiți procedurile relevante pentru a vă face o idee despre sfera și cerințele lucrării care urmează. Sub rezerva tuturor regulilor și reglementărilor, cu toate instrumentele și dispozitivele necesare, reparațiile majore sunt ușor de efectuat, dar va dura o perioadă semnificativă de timp. Aproximativ va dura cel puțin două săptămâni, mai ales dacă trebuie să mergeți la un atelier specializat pentru repararea și restaurarea pieselor. Verificați disponibilitatea pieselor de schimb și aveți grijă să achiziționați în avans uneltele și echipamentele speciale necesare.Aproape toate lucrările pot fi efectuate cu un set standard de unelte, deși vor fi necesare instrumente de măsurare precise pentru a verifica și determina adecvarea anumitor piese. Adesea, starea pieselor este verificata in ateliere specializate, care primesc si recomandari pentru inlocuirea sau restaurarea anumitor piese.

Trebuie să contactați atelierele de service auto numai după dezasamblarea completă a motorului și verificarea stării tuturor pieselor, în special a blocului cilindrilor, pentru a decide ce operațiuni de întreținere și reparații vor fi efectuate în ateliere.

Întrucât starea blocului cilindri este factorul determinant în luarea unei decizii cu privire la repararea sa ulterioară sau la achiziționarea unui bloc nou (sau reparat), este necesar să cumpărați piese de schimb sau să efectuați operațiuni de prelucrare a pieselor aferente numai după o verificarea amanuntita a starii sale tehnice. Faceți o regulă că adevăratul cost al reparațiilor este timpul, astfel încât să nu trebuie să plătiți pentru a instala piesele uzate sau refabricate.

În concluzie, observăm că asamblarea oricăror unități trebuie efectuată cu toată atenția într-o cameră curată pentru a evita defecțiunile ulterioare ale motorului reparat și pentru a asigura funcționarea sa fiabilă.

Acest manual detaliază procedura pentru efectuarea unor astfel de lucrări, cum ar fi demontarea unității de alimentare din vehicul și revizia chiulasei, blocului cilindrilor / carterului și a altor părți ale motorului.

Se oferă consiliere cu privire la pregătirea și organizarea lucrărilor de revizie și achiziționarea pieselor de schimb, sunt descrise în detaliu procedurile de demontare, verificarea stării tehnice, repararea și montarea componentelor și pieselor motorului.

Pornind de la secțiunea următoare, descrierea se bazează pe ipoteza că motorul a fost scos din vehicul. O descriere a tipurilor de reparații fără a scoate motorul din vehicul, precum și procedura de demontare și instalare a componentelor și ansamblurilor externe ale motorului necesare pentru revizie, este dată în secțiunile relevante.

La începutul acestei subsecțiuni sunt date toate datele de reglementare necesare pentru verificarea stării tehnice și reviziei, ale căror proceduri sunt descrise mai jos.

Grupa: NISMO-CLUB
Postări: 79
Înregistrare: 4.2.2011
Număr utilizator: 20216
Mașină: Ford Focus, eu îl aleg pe al doilea

În general, am întâlnit și Nissan-uri, și în special Nissan Pulsar FNN15, care are un GA15DE la bord. Mașina m-a adus într-o stare foarte proastă, dar prețul ei a justificat investiția (după părerea mea). Mașina a fost achiziționată, a fost efectuată o depanare completă a mașinii și în special diagnosticarea motorului, care a arătat că motorul trebuie reparat sau înlocuit. T.K. are propria bază de producție unde poți face reparații în siguranță, piesele de schimb pentru motor costă bani rezonabili și sunt destul de accesibile, atunci s-a ales primul scenariu.

Acum, esența subiectului - după ce am luat o decizie cu privire la capitală, am căutat pe forum subiecte similare și am fost surprins că nu a existat un singur subiect în care repararea acestui motor a fost acoperită pe larg. Și am decis să umplu acest gol pe cont propriu. Bugetul pentru primele estimări ar trebui să fie de 8-12 mii pentru piese de schimb + lucru la mașină, lucru la motor, dezasamblare și asamblare, depanare - gratuit. se va face pe cont propriu.

Voi încerca să reflectez în acest subiect în detaliu toate aspectele reparației, în același timp să întocmesc un deviz detaliat pentru piesele de schimb necesare și, de asemenea, să scot în evidență nuanțele care mi se pot părea importante și interesante. In ceea ce priveste tuning, inteleg ca nu acesta este motorul de la care ar trebui sa te astepti la miracole, dar dupa reparatie nu exclud ca se va face putin tuning (cel mai probabil ma voi limita la o lansare mai productiva).

Pentru început, rezultatele depanării sunt compresia 12-11-13-12, urme de ulei care arde pe lumânările din cilindrii 3 și 4, duzele cilindrilor 2 și 4 curg, ceea ce face dificilă pornirea motorului după o lungă perioadă de timp. Stop. Plus o mulțime de scurgeri prin garnituri și garnituri.La pornire, uleiul de pe planșa de bord se stinge după 3-4 secunde de funcționare a demarorului, ceea ce aduce gânduri despre funcționalitatea pompei de ulei și starea lagărelor arborelui cotit. Motorul nu bate, conduce, fumează fum albastru în timpul accelerației. În general, un motor tipic care necesită revizie.

Plănuiesc să încep dezmembrarea în 2-3 zile, când apare o mașină de schimb și pulsarul poate fi pus la reparații.

Mașinile se schimbă, prietenii și forumul rămân. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Mesaj valerdon » 11 septembrie 2010, ora 16:48

Instalați rola de tensionare.
Voi face o rezervare. înainte de a instala cureaua. A făcut clic din neatenție pe broasca pompei de combustibil. Și la naiba, motorina curgea direct din transmisia centrală, la care este înșurubat fulia dințată a pompei de combustibil de înaltă presiune. A trebuit să elimin HPV. Du-te să cumperi și schimbi sigiliul. Dificultăți temporare...
Apoi, cu tuburile scoase, care merg la duze, au început să pompeze motorină pentru a elimina aerul din sistem. Pompat prin derularea starterului. Apoi au răsucit tuburile de pe duze, dar nu complet, și au răsucit și starterul. Apoi, în sfârșit, au dat peste cap.
Puneți toate curelele auxiliare (3 buc.). Umplut cu ulei (5,5 l.). Antigelul nu a fost încă turnat.
Am început să începem. Lumânările nu erau conectate. La început motorul strănută. Apoi a pornit. S-au auzit lovituri puternice. Un prieten a spus că este prezența aerului în sistemul de combustibil. Când au dat puțină gaz, a ieșit aer și motorul a început să funcționeze mai stabil. Apoi au turnat antigel (9,5l.). Pornit motorul. Aprindere târzie timpurie ajustată. Mașina doar șopti.
A parcurs 700 km. Uleiul este normal. Până acum nu se scurge nimic nicăieri.
Cine va avea întrebări, întreabă. Voi încerca să răspund. Te văd.

Acest manual detaliază procedura pentru efectuarea unor astfel de lucrări, cum ar fi demontarea unității de alimentare din vehicul și revizia chiulasei, blocului cilindrilor / carterului și a altor părți ale motorului.

Se oferă consiliere cu privire la pregătirea și organizarea lucrărilor de revizie și achiziționarea pieselor de schimb, sunt descrise în detaliu procedurile de demontare, verificarea stării tehnice, repararea și montarea componentelor și pieselor motorului.

Pornind de la secțiunea următoare, descrierea se bazează pe ipoteza că motorul a fost scos din vehicul. O descriere a tipurilor de reparații fără a scoate motorul din vehicul, precum și procedura de demontare și instalare a componentelor și ansamblurilor externe ale motorului necesare pentru revizie, este dată în secțiunile relevante.

La începutul acestei subsecțiuni sunt date toate datele de reglementare necesare pentru verificarea stării tehnice și reviziei, ale căror proceduri sunt descrise mai jos.

Nissan (Ad, Avenir, Bluebird / Sylphy, Expert, Primera / Camino, Sunny, Tino, Wingroad instalat) motoare cu patru cilindri pe benzină: QG13DE 1,3 l (1295 cm³), QG15DE / Lean Burn 1,5 l (1497 cm³) și QG18DE / Lean Burn / QG18DD Neo Di 1,8 l (1769 cm³) Manual de instalare, operare, întreținere și reparații. Nissan Primera, Tino și alte modele cu motoare QG din 1997