Reparație făcută de dvs. pentru aparatul foto Nikon

Ca o primă aproximare, orice cameră digitală constă din următoarele părți și ansambluri principale: Lentilă și diafragmă, un set de convertoare optice și oglinzi și o matrice digitală, o unitate de control și stocare a datelor.

Principiul de funcționare al camerei este bine înțeles din diagrama bloc din figura de mai jos:

Dacă te uiți la figura de mai sus, se vede clar că mai întâi fluxul luminos intră în obiectiv, apoi urmează prin diafragmă și obturator, care dozează cantitatea de lumină care intră în elementele fotosensibile ale matricei. Fiecare pixel al matricei transmite informații despre intensitatea fluxului luminos și spectrul luminos. Aceste informații sunt apoi trimise la un convertor analog-digital. De la ieșirea ADC, codul digital prin unitatea de procesare este afișat pe un afișaj digital sau stocat în memoria internă sau externă.

Manuale de service pentru camere digitale Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 și altele modele

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 etc.

Echipamentele de fotografie digitală BBK din colecția cu manuale veți găsi informații despre dezasamblare, un catalog de piese de schimb pentru BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 etc.

Manual de service detaliat pentru camera digitală LG LDC-A310.

Un articol despre protecția camerelor digitale în timpul funcționării acestora și descrierea LG GR-DV 4000 a unei defecțiuni la un convertor DC / DC

Pe lângă colecțiile cu documentație de service, sunt analizate defecțiuni tipice și modalități de eliminare a acestora în camerele Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG , JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG și multe alte modele

Repararea camerelor digitale Olympus asociate cu dezasamblarea camerei sau înlocuirea firmware-ului, pentru a evita deteriorarea inutilă, trebuie să începeți prin a vă familiariza cu manualul de service necesar și cu dispozitivul unui anumit model de cameră, pe care îl puteți descărca de la noi.

O selecție uriașă de manuale de service pentru fotografii digitale Nikon, aici este o listă departe de a fi completă a informațiilor tehnice disponibile Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 8000 , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Manual de reparații Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro

Pentru a repara corect camera dvs. digitală, mai întâi trebuie să înțelegeți clar dispozitivul camerei. Pentru început, ar trebui să se înțeleagă că orice echipament fotografic este în primul rând optică și abia apoi electronică.

Dispozitivul camerei un curs scurt al unui tânăr reparator: În interiorul obiectivului sunt plasate o diafragmă și un obturator. Membrana este formată din mai multe petale și, atunci când este închisă, reduce calibrul găurii prin care trece lumina către matrice. Datorită acestui fapt, cantitatea de lumină incidentă este miniaturizată și este împiedicată iluminarea excesivă a matricei atunci când subiectul este clar iluminat.

Apoi, este plasată o matrice fotosensibilă, a cărei fracțiune superioară este din sticlă. Planul fotosensibil al matricei este situat în fața sticlei de protecție. Din punct de vedere structural, este format dintr-un număr mare de celule fotosensibile. Lumina care cade asupra lor produce o sarcină galvanică. După ce filmarea este finalizată, taxele rezultate sunt transferate la convertorul analog-digital. Aici intervine digitizarea. Informațiile digitizate sunt transferate în memoria RAM. RAM stochează informații numai atunci când este activată. Imaginea este localizată în RAM pentru doar microsecunde.De asemenea, este procesată digital - reproducerea culorilor, claritatea, saturația și alte proprietăți ale imaginii sunt îmbunătățite. . Imaginea procesată este transferată pe cardul de memorie. Aici, o fotografie digitală poate fi stocată pentru o perioadă lungă de timp.

Principala problemă care apare cu unitățile flash digitale se datorează contaminării contactelor. Pentru a elimina această problemă, este suficient doar să clătiți contactele cu, de exemplu, benzen.

Dacă camera digitală nu pornește, verificați conectarea corectă a bateriilor și nivelul lor de încărcare cu cel puțin un tester convențional. Curentul din baterii trebuie să fie de cel puțin 1 amper, la valori mai mici camera riscă să nu se mai pornească

Microcontrolerul principal controlează camera digitală. Deasupra obiectivului este un vizor vizual. În timpul măririi, distanța dintre lentilele obiectivului se modifică. Dacă nu există probleme cu bateriile și camera încă nu pornește, verificați dacă microcontrolerul (procesorul) principal este alimentat cu energie dacă totul este în regulă, trebuie să îl schimbați. Nu vă grăbiți să deschideți camera fără a avea la îndemână instrucțiuni de demontare, altfel riscați să deteriorați elementele de prindere. Puteți descărca un număr mare de instrucțiuni de service de pe site-ul https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Unitatea bliț este situată pe o placă separată cu un condensator imens și un transformator. Există un monitor LCD pe spatele camerei.

Câteva probleme comune și soluții pentru camerele digitale

Senzor optic defect în obiectivul unei camere digitale sau al camerei video: Optocuplerul este format din 2 părți - o sursă de radiații (LED IR) și un fotodetector (de exemplu, o fotodiodă, un fototranzistor, un fototiristor). Puteți determina partea emițătorului de lumină, precum și anodul și catodul LED-ului, folosind un tester convențional. În consecință, vizavi de ieșirile emițătorului de lumină - ieșirile fotodetectorului și, de regulă, vizavi de ieșirea anodului emițătorului de lumină - anodul sau colectorul fotodetectorului, vizavi de catodul emițătorului de lumină - catodul sau emițătorul fotodetectorului. Optocuptoarele din camere sunt utilizate în mecanismul obiectivului cu zoom. Când se aplică tensiune la emițător și fluxul de lumină este deschis, fotodetectorul este deschis și tensiunea de pe anodul sau colectorul său este zero, când fotodetectorul este închis, tensiunea este egală cu sursa de alimentare. Dacă nu este posibilă verificarea optocuplorului direct în cameră, performanța poate fi verificată conform diagramei următoare.

Repararea obiectivelor la camerele digitale

Obiectivul unei camere digitale este un dispozitiv opto-mecanic complex care combină elemente de mecanică de precizie și optică. În camere, este cel mai expus riscul de eșec. Este suficient să spunem că aproximativ 70% din defecțiunile camerei se datorează unui defect al obiectivului, iar în marea majoritate a cazurilor, cauza defecțiunilor este un factor uman, adică. scăpat, călcat pe el, lichid vărsat, manipulare neglijentă, particule străine în dispozitivul lentilei, cum ar fi nisip, etc. În camerele Canon ixus xxx, dacă apare o defecțiune a obiectivului, după pornirea camerei, după un timp, pe afișaj este afișat mesajul E18 sau „eroare lentilă”, după care dispozitivul se oprește ..

Sper că este clar că obținerea chiar și a celui mai mic grăunte de nisip între dinții angrenajului de antrenare a mecanismului lentilei zoom va duce la blocarea acestuia și la un ușor impact mecanic la deteriorarea dinților acelorași angrenaj sau ai pinii lentilei. când apare o defecțiune a obiectivului, când mecanismul de acționare nu poate „intra”. algoritm de eliminare dacă toate piesele sunt intacte, dezasamblați cu atenție și curățați, dacă este necesar, înlocuiți piesele defecte. Uneori este mai ușor să înlocuiți întregul obiectiv, deoarece unele părți sunt pur și simplu imposibil de găsit

Probleme tipice care apar în conectorul CF

În primul rând, acestea sunt contacte rupte ale conectorului și, în al doilea rând, pot fi îndoite și, din această cauză, cardul de memorie nu poate fi citit. Apariția unei defecțiuni apare din cauza instalării necorespunzătoare a unității flash. Simptomele manifestării pot fi foarte diverse, de exemplu: o cameră digitală pur și simplu nu pornește și cel mai probabil contactele conectorului scurtcircuitate, care activează protecția camerei.Din cauza contactelor închise, complicațiile pot fi mai periculoase, de exemplu, convertorul de tensiune se blochează adesea. De asemenea, au existat adesea cazuri când camera fără card de memorie funcționează bine, dar după instalarea ei nu se pornește deloc. Motivul este, de asemenea, contactul îndoit. Camera funcționează, „dar nu detectează” cardul de memorie. Cel mai probabil, motivul este criptat într-un pin conector rupt.

Reparatie blițul camerei

Atentie, pe condensatorul de stocare al blitz-ului, tensiunea este de aproximativ 300 volti, cu o manevrare neglijentă, nu numai că puteți obține un șoc electric, dar puteți și distruge cu ușurință camera pentru totdeauna. Descărcați condensatorul de stocare al unității bliț de fiecare dată când este conectat la curent. Puteți descărca condensatorul printr-un rezistor cu o rezistență de 1-2 kOhm.

O cameră digitală fără bliț este de puțin folos, iar în condiții de lumină scăzută nu are sens să o folosești. Prin urmare, repararea camerelor cu o astfel de defecțiune de la utilizatori, de regulă, nu ridică întrebări. În ceea ce privește partea practică a problemei: adesea procesul de reparație este complicat nu atât din cauza lipsei de componente, cât din cauza lipsei documentației de service. Din păcate, în prezent, există foarte puțină literatură tehnică despre dispozitivul blițurilor foto, o descriere a principiilor de funcționare a circuitelor lor electronice, în ciuda faptului că există un interes uriaș pentru dispozitivul blițurilor foto și, în plus, în repararea lor, nu numai în rândul proprietarilor de camere, ci și, adesea, de la lucrătorii din atelierele de reparații de camere, în special din provincii. Vom lua în considerare funcționarea unei camere bliț conform schemei de principiu a unei camere cu film (Fig. 1).

Circuitul generatorului de blocare a blițului este asamblat pe un tranzistor Q303. În momentul pornirii, tranzistorul este deschis cu o tensiune negativă care trece prin rezistorul R305, înfășurarea transformatorului T301, tranzistorul deschis Q304. Ca urmare, prin înfășurarea I a transformatorului trece un curent, care induce un impuls de polaritate pozitivă în înfășurarea II. Închide tranzistorul Q303. Curentul din înfășurarea I începe să scadă. Câmpul magnetic care dispare induce un impuls de polaritate negativă în înfășurarea II, care duce din nou la deschiderea tranzistorului.

Procesul se repetă continuu. Impulsurile de polaritate diferita induc curent in infasurarea III a transformatorului si, fiind redresate de dioda D302, incarca condensatoarele C303 la o tensiune de 250 - 280 volti, C302 prin rezistentele R308 R306. Când butonul declanșator este apăsat, contactul de sincronizare a blițului se declanșează. O tensiune pozitivă este aplicată electrodului de control al tiristorului SR301, îl deschide și închide condensatorul C302 de carcasă, provocând descărcarea acestuia și o scădere bruscă a curentului în înfășurarea primară a transformatorului T302. Câmpul magnetic care dispare induce un impuls de înaltă tensiune în înfășurarea secundară, provocând o defecțiune a gazului în becul lămpii blitz XE301 și, ca urmare, o strălucire strălucitoare pe termen scurt.

Schema schematică a blițului unei camere digitale de la Sony DSC - P52 Toate același circuit generator de blocare Q503, T501, diodă redresoare D502, condensator de stocare C508. Rolul cheii pe tiristorul SR301 este îndeplinit de tranzistorul cu efect de câmp Q506 etc.

Cine a demontat prima cameră reflex din viață, s-ar putea părea că o jumătate de găleată cu diverse șuruburi și șuruburi a fost deșurubat. Nu vom descrie fiecare șurub în detaliu. Vom omite câteva puncte de demontare, pentru că, credeți-mă, undeva pe al șaptezecilea șurub, vă veți plictisi, vă veți pierde interesul pentru articol și nu vom ajunge la cel mai important lucru - umplerea internă a camerei.

Când începeți să reparați echipamentele electronice, în primul rând, trebuie să opriți alimentarea. În cazul reparației unei camere SLR, scoatem bateria din compartimentul camerei.

Tipul de baterie din Nikon D5100 este EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, acest tip de baterie este folosit și la camera SLR D3100 și la camera digitală Nikon COOLPIX P700.

Pentru a demonta partea din spate a carcasei, deșurubați șuruburile de pe partea inferioară a corpului camerei, pe partea dreaptă și stângă, cu alte cuvinte, totul în jurul perimetrului carcasei.

Nu uitați de un șurub ascuns sub tamponul de cauciuc (mâner pentru degetul mare), așa cum se arată în fotografia de mai sus.

Demontați cu grijă partea din spate a carcasei. Amintiți-vă că capacul din spate este încă ținut de două bucle.

La început, ridicăm zăvorul conectorului și scoatem cablul care merge la butoanele de control, apoi deconectam cu grijă cablul afișajului de la placa de sistem, așa cum se arată în fotografia de mai sus.

În partea următoare, ne vom uita la compoziția plăcii de bază a camerei SLR Nikon D5100 ...

Fiind pe mâinile copiilor iscoditori, camera mea Nikon E5200 s-a întors dintr-o excursie de vară într-o tabără de sănătate grav „bolnavă”. Diagnostic - zăvorul capacului bateriei și zăvorul care ține bateria sunt rupte.

Prima soluție de resuscitare care mi-a venit în minte a fost folosirea unui elastic de bancă pentru bani, care a reușit să securizeze capacul în 3 ture. A ajutat puțin - banda de cauciuc, așa cum ar trebui, s-a străduit să se desprindă în cel mai inoportun moment. Și în cazul nostru, acest lucru este încărcat cu deschiderea capacului, ci este o pierdere garantată a bateriei dacă doar bagi mâna cu camera pe geamul unei mașini în mișcare pentru a filma o poveste interesantă.

După câteva descoperiri fericite aici> a căzut bateria sa născut o soluție „genială” - să apelați un service autorizat. Și aceasta poate fi numită a doua încercare de resuscitare. Apelul a avut succes! Militarul și-a exprimat disponibilitatea de a înlocui orice parte a carenei, dar numai împreună cu carena în sine. Însăși posibilitatea unei astfel de decizii m-a încântat și încurajat.

În timpul diagnosticării ulterioare a camerei, specialistul de service a fost încântat de încântat. Încă ar fi! „Kilometrajul” dispozitivului în trei „turnari” ale contorului de cadre i s-a părut o zi semnificativă pentru acest model și l-a sfătuit în mod confidențial să achiziționeze o cameră nouă. Pe această notă pozitivă s-a încheiat al doilea eveniment de resuscitare. Dar există o binecuvântare deghizată, pentru că noua cameră, achiziționată pentru soacra, nu i s-a potrivit în mod neașteptat din cauza dificultății de a stăpâni această tehnică. Drept urmare, ea a devenit proprietatea mea.

A fost păcat să arunc acest aparat binemeritat. În unele moduri de fotografiere, el și-a depășit în continuare noul său succesor. A preda unui coleg al unui modelator de aeronave pentru a fi sfâșiat este, de asemenea, păcat. Nu am vrut să văd fragmente dintr-un dispozitiv de înaltă tehnologie într-un raport de la locul unui alt accident. S-a decis să repare capacul compartimentului bateriei cu propriile mâini. Mai mult, tehnologiile populare din aeromodelism pot fi folosite pentru aceasta.

Înarmat cu foarfece vechi de croitor din stocul iubitei mele soacre, o bucată de tablă galbenă, un cui, sârmă (din agrafă) și lipici de sudură la rece, m-am pus pe treabă. Mai întâi, cu un cui, am zgâriat ceva pe o placă de metal care semăna cu un model pentru o piesă viitoare. Apoi, încălcând tot felul de toleranțe, cu cea mai mare grijă (știu din experiență că aceste foarfece vă pot ciupi mâna cu inelele lor), am decupat aproximativ ceea ce mi-am dorit.

L-am prelucrat puțin cu o pilă cu ac, un clește, am introdus garoafe în bucle de casă și l-am nituit ca să nu cadă. Am zgâriat coperta camerei japoneze cu un fișier. Din punct de vedere moral, acest lucru este mult mai ușor de suportat decât să crești o trapă în propria mașină, dar totuși - cu regret. Am amestecat lipiciul conform instrucțiunilor, am lipit piesele și l-am lăsat o zi într-un loc bine aerisit.

Nu se poate spune că copiii au admirat foarte mult rezultatul, însă, după ce au explicat că „acesta este un astfel de steampunk” (un stil sau o subspecie de science fiction - tradus într-un limbaj de înțeles, dar ce este, conform conceptelor de tineret , îmi imaginez eu însumi vag), oamenii au devenit mai amabili și uneori chiar folosesc echipamente reanimate.

Eșecul lentilei – aceasta trebuie să fie cea mai comună defecțiune a camerei digitale.Unele mesaje de eroare comune care pot apărea pe afișajul camerelor cu această problemă includ„Obiectiv E18” („Eroare obiectiv E18” la modelele Canon mai vechi), „ACCESS” (eroare de acces) (Sony), „Eroare zoom” (eroare zoom) (Fuji), „Obiectiv obstrucționat” („probleme lentile”) (Kodak) , „ lens>error, restart camera” („eroare de lentilă, repornire cameră”) sau pur și simplu „eroare de obiectiv” („eroare de obiectiv”) (aproape toți producătorii de camere folosesc această opțiune în ultima vreme). Este posibil ca unele camere să nu arate absolut nimic pe afișaj, ci doar emit un bip, obiectivul intră și camera se oprește. Uneori obiectivul nici nu iese afară.

Problema este de fapt destul de comună la toate modelele de camere digitale. Acesta este de obicei nisip sau alte particule mici care intră în mecanismul de extindere a lentilelor și mecanismul de focalizare automată. Sau camera a scăpat cu obiectivul extins. Poate că camera a fost pornită, dar obiectivul a fost împiedicat să se extindă (de exemplu, pornit accidental într-o geantă).Se întâmplă ca după ce obiectivul este extins, bateriile să se epuizeze și camera să se oprească cu obiectivul extins. Credeți sau nu, una dintre cauzele defecțiunii lentilelor este utilizarea huselor și a poșetelor. Nisip, murdărie, fibre etc. se acumulează în partea de jos a corpului. Aceste materiale le place să se agațe de corpul camerei datorită încărcării electrostatice atunci când sunt frecate (mai ales în cazurile în care carcasa este moale și moale). După ce aceste particule își găsesc drumul în mecanismul lentilei, apar mesaje de eroare. Am o mulțime de camere Canon și nu folosesc niciodată carcase tocmai din acest motiv.

Proprietarul camerei cu această problemă, poate, nu are sens să contacteze atelierul de garanție. Mulți producători de camere nu vor rezolva această problemă în garanție. Potrivit acestora, aceasta se datorează deteriorării camerei din cauza impactului sau a nisipului sau a resturilor prinse în mecanismul de extensie a obiectivului (nici unul dintre acestea nu este acoperit de garanție). Costul reparației este de obicei aproape sau mai mare decât valoarea camerei. Deoarece atelierele de garanție schimbă în cele mai multe cazuri un obiectiv defecte cu unul nou, al cărui cost ca piesă de schimb este ridicat.

Din fericire, aproximativ jumătate dintre camerele care suferă de această problemă pot fi remediate cu ușurință prin una dintre următoarele metode. Niciuna dintre aceste metode nu necesită dezasamblarea camerei, deși unele dintre ele pot provoca alte daune dacă sunt utilizate în exces și nu sunt îngrijite. Dacă camera este încă în garanție, înainte de a aplica oricare dintre acestea, vă rugăm să vizitați magazinul de garanție al producătorului camerei pentru a vedea dacă reparația va fi acoperită de garanție sau pentru a determina cât vor percepe pentru o reparație plătită. Cine știe, s-ar putea să ai noroc. Dar dacă cotează o sumă care este mai mare decât costul camerei dvs., poate doriți să luați în considerare următoarele metode. Iată o descriere video a fiecăreia dintre metodele de depanare, urmată de o descriere detaliată a acestora.

Metodele sunt enumerate în ordinea riscului de deteriorare a camerei dumneavoastră. Prin urmare, ar trebui să le încercați în această ordine. Și rețineți că aceste metode (în special, Nr. 6 și 7) ar trebui luate în considerare doar pentru camerele pentru care perioada de garanție a expirat, costul de reparație indicat ar fi excesiv. Daca aceste metode nu au condus la corectarea erorii, este posibil sa contactati un service platit, costul reparatiilor in care este mai mic decat in cel de garantie.

Metoda 1: Scoateți bateriile din cameră, așteptați câteva minute. Introduceți un nou set de baterii (de preferință NiMH reîncărcabile de 2500 mAh sau mai mare) și porniți camera. Dacă utilizați baterii de mai mult de un an, luați în considerare achiziționarea de baterii noi, deoarece este posibil să nu ofere suficientă putere pentru a porni camera.

Metoda 1a: Dacă bateriile noi nu funcționează, încercați să țineți apăsat butonul Meniu, Funcție, Set sau OK în timp ce porniți camera. Aceasta, împreună cu Metoda 1 și Metoda 2, funcționează uneori pentru a corecta erorile lentilelor care apar din cauza consumului de baterie atunci când obiectivul este extins.

Metoda 1b: Pentru cei dintre voi care au putut accesa meniul camerei cu această eroare, încercați să căutați și să selectați „resetare” pentru a reseta camera. La unele camere Canon, acest lucru necesită menținerea apăsată a butonului de meniu cu butonul de pornire timp de până la 10 secunde. Rețineți, totuși, că o eroare a lentilei poate împiedica uneori opțiunea de resetare și, prin urmare, este posibil ca opțiunea să nu fie afișată.

Metoda 2: Dacă bateriile camerei sunt complet descărcate în timp ce obiectivul său era încă deschis, este posibil ca camera să arate o eroare a obiectivului sau să nu pornească corect când sunt instalate baterii noi. Scoateți cardul de memorie și nu introduceți în cameră, apoi instalați baterii noi. Când porniți camera fără card, aceasta poate reveni la viață, deoarece acest lucru provoacă o resetare la unele modele. Eroare E30 (pentru Canon mai vechi) înseamnă că nu aveți un card instalat, așa că ar trebui să opriți camera, să introduceți cardul și să îl porniți din nou.

Metoda 3: Introduceți cablul audio/video (AV) în cameră și porniți camera. Conectarea cablului asigură că ecranul LCD al camerei rămâne oprit în timp ce începe procesul. În acest fel, puterea suplimentară a bateriei va fi disponibilă pentru motorul obiectivului camerei în timpul pornirii. Această putere suplimentară poate fi utilă pentru a depăși praful sau nisipul care pot interfera cu obiectivul. Dacă un cablu AV nu remediază singur eroarea lentilei, consider că păstrez acest cablu instalat ca skimmer atunci când încerc să repar 4, 5 și 7 ca un mijloc de a furniza putere suplimentară pentru a ajuta în procesul acestor încercări. Dar rețineți că nu recomand să păstrați cablul instalat în timpul procesului Fix 6, deoarece acest lucru poate deteriora portul AV când încercați să porniți camera.

Metoda 4: Așezați camera pe spate pe o masă, cu obiectivul îndreptat spre tavan. Apăsați și mențineți apăsat butonul declanșator și, în același timp, apăsați butonul de pornire. Ideea este ca camera va incerca sa se autofocaleze in timp ce obiectivul este extins. Sperăm că, în timp ce obiectivul se extinde și lentila cu focalizare automată se mișcă, știfturile de ghidare vor sta pe loc.

Metoda 5: Folosiți o suflantă pentru a sufla aer comprimat prin golurile dintre cupele lentilelor. Ideea este de a sufla nisip sau alte resturi blocate în mecanismul lentilei. Alte opțiuni de purjare sunt folosirea unui uscător de păr într-o setare rece sau aspirarea aerului din golurile lentilelor (aveți grijă cu asta!). Unii folosesc un aspirator pentru asta.

Acum intrăm în tărâmul modalităților potențial periculoase de a salva camera. Există cu siguranță un anumit risc, așa că aveți grijă când faceți următoarele:

Metoda 5a: Dacă observați particule de nisip în cavitatea din jurul butoiului lentilei și fluxul de aer nu ajută la dislocarea lor, luați în considerare utilizarea hârtiei absorbante sau a unui ac de cusut pentru a le ajuta la curățare. Acordați o atenție deosebită să nu zgâriați butoiul lentilei cu acul. De asemenea, nu recomand să sondați prea adânc în jurul cilindrului de hârtie (nu mergeți mai mult de 1 cm). În special, nu recomand sondarea profundă în jurul părții exterioare (cea mai mare) a cilindrului lentilei, deoarece puteți elimina garnitura anti-praf care se află chiar în interiorul acelui spațiu.

Metoda 6: Loviți capacul de cauciuc al mufei USB în mod repetat, cu intenția de a disloca orice particule care pot interfera cu lentila lentilei. De asemenea, este posibil să atingeți corpul camerei cu palma mâinii. Mulți oameni raportează succes cu această metodă.Cu toate acestea, există și câteva posibilități evidente ca componentele interne să fie deteriorate sau dislocate folosind această metodă, cum ar fi cablurile care cad din conectori sau un ecran LCD crăpat.

Metoda 6a: Aceasta este o variație a Metodei 6 și este aplicabilă dacă butoaiele lentilelor sunt drepte (nu sunt îndoite la impact). Cu alte cuvinte, încercați acest lucru, cu excepția cazului în care există o deteriorare mecanică evidentă a butoaielor care cauzează problema. Cu lentila îndreptată în jos, încercați să atingeți „ușor” lentila din toate părțile cu un obiect mic, cum ar fi un pix sau un creion. Ideea este să încercăm să eliminați particulele de nisip care pot interfera cu mișcarea cilindrului. Încercați simultan să porniți și să opriți camera în timp ce faceți acest lucru.

Metoda 7a: Vă rugăm să rețineți că această metodă de corecție este numai pentru camerele al căror obiectiv se extinde, apoi se oprește după ce au parcurs o parte din drum și apoi revine din nou la poziția inițială. Încercați să apucați și să țineți cea mai mică cupă frontală a lentilei în poziția cea mai extinsă, fără a lăsa lentila să se întoarcă. Inspectați și curățați zona din jurul cupelor lentilelor de praf și nisip. Opriți și porniți din nou camera. Dacă obiectivul se extinde mai mult, apucați din nou sticla frontală fără a o lăsa să se întoarcă. Repetați curățarea din nou. Opriți și porniți din nou camera pentru a verifica dacă problema a dispărut.

Metoda 7b: cea mai extremă soluție. Trebuie doar să știți că aceasta este ultima soluție absolută înainte de a vă arunca camera și există un potențial evident de deteriorare suplimentară a camerei cu această metodă. Puteți lua în considerare această tehnică dacă lentila este vizibil și vizibil deteriorată, îndoită sau răsucită, cum ar fi în urma unei cădere. În acest caz, încercați să vă gândiți la lentilă ca la o luxație a umărului. Încercați să forțați lentila să se îndrepte și să stea înapoi pe loc. În acest caz, știfturile cupelor lentilelor vor deveni în ghidajele lor. Scopul tău este să încerci să le transplantezi prin îndreptarea lentilei. Ascultați un „clic” care confirmă că știfturile au sărit în ghidaje și opriți imediat efortul suplimentar în acel moment. Din ce în ce mai mulți oameni raportează succesul acestei metode în comparație cu orice alte metode.

Variații ale metodei 7b: trageți, rotiți și/sau răsuciți ușor cilindrul obiectivului în timp ce apăsați butonul de pornire. Verificați obiectivul pentru orice indiciu de înclinare sau denivelare. Din nou, scopul este de a încerca să îndreptați sau să îndreptați butoaiele dacă sunt răsucite sau răsucite. O altă opțiune este să căutați goluri neuniforme în jurul cilindrului lentilei și apoi să împingeți în jos pe partea cilindrului lentilei care are cel mai mult spațiu (rețineți că împingerea cilindrului până la capăt nu este recomandată, deoarece se poate bloca acolo). Din nou, cu toate cele de mai sus, ar trebui să ascultați un „clic”, ceea ce înseamnă că știfturile ochelarilor au căzut în canelurile de ghidare. Dacă auziți acest sunet, opriți imediat și încercați să porniți camera.

Procesul de obținere a unei fotografii de înaltă calitate a necesitat inițial abilități și experiență considerabile. Odată cu inventarea camerelor digitale, a început o nouă eră în fotografie. Oricine poate surprinde un moment în format digital și, dacă dorește, își poate transfera munca pe hârtie sau pe o ramă foto.

• În primul rând, camera trebuie să fie practic sterilă. În caz contrar, un moț care ajunge pe matricea sau pe lentilele interne ale obiectivului foto vă va strica toate fotografiile.
• În al doilea rând, este de dorit să existe o iluminare bună pe suprafața mesei pe care va fi dezasamblată camera digitală. Ai fi surprins cât de mici șuruburi țin interiorul camerei.
• A treia condiție este dezasamblarea preliminară a unei camere digitale pentru depanare, ceea ce are ca rezultat depozitarea unui număr mare de șuruburi mici de diferite dimensiuni și a pieselor obiectivului foto cu lentile și o matrice foto în formă dezasamblată până la achiziționarea piesa pentru a o înlocui pe cea defecte.

Cel mai important este să vă amintiți cu atenție succesiunea în care fotografiați părțile unei camere digitale, deoarece va trebui să o asamblați exact în ordine inversă.
Pentru a facilita lucrul, vă recomandăm să premagnetizați șurubelnițele.
Costul dezasamblarii și asamblarii în centrul de service al unei astfel de camere este de 1500 de ruble. Dacă sunteți un bricolător și sunteți bucuros să studiați dispozitivul unei camere digitale, atunci timpul petrecut și răbdarea vor fi mai mult decât răsplătite odată cu realizarea sumei de bani economisite și a experienței acumulate. Dacă încă vă îndoiți de disponibilitatea răbdării și a priceperii cuvenite, este mai bine să contactați centrele de service specializate. Repararea unei camere într-un centru de service înseamnă obținerea unei reparații de calitate, însoțită de obligații de garanție. Într-adevăr, în caz de defecțiune, timpul și efortul petrecut nu pot fi compensate prin fotografii colorate realizate cu o cameră digitală reparată.

Bună dragă comunitate.
Fierbătorul s-a stricat, nu încălzește apa. Hotărât să-l demontăm. Am vizionat videoclipuri pe YouTube și sunt pe drum. Nu pare nimic complicat. Mai mult, s-a stricat cumva cu mine cu același simptom, dar acolo totul a fost destul de simplu, contactul care merge la elementul de încălzire s-a ars. Așa că de data aceasta m-am gândit că din nou a fost în acest contact. Dar nu. Și nici măcar nu este ceainic. Și în standul în sine. După cum am înțeles.

Atasez o poza.
A 5-a fotografie arată un contact care sună cu o priză.
La 6 - un contact care nu sună cu ștecher.

Deși contactele care merg la bord sună ambele în mod regulat. Standul în sine strălucește, butoanele funcționează. Chiar și temperatura este corectă.
În ceea ce poate fi o problemă, prompt, vă rog.
Chiar vreau să beau un ceai.
Îmi pare rău, nu sunt puternic în asta, voi fi recunoscător pentru răspunsurile disponibile pentru diagnostic/tratament ulterioare.
Mulțumiri!

Model ceainic: Polaris pwk 1712cad.

Buna ziua, monitorul CTX S762A nu se aprinde, pare complet mort, dioda de pe panou nu se aprinde. Nu mai știu unde să merg, vă implor ajutor, sunt nou în această afacere. Atasez o fotografie a circuitului de alimentare: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Conform plăcii de alimentare Nr. CTX11S92-006A, pot spune că condensatorul mare C2 își menține 300 de volți, 1,5 volți vin la condensatorul C25, acești volți merg de-a lungul plăcii, sunt prezenți și pe al șaptelea picior al BUS-ului regulator aceste 1.5. B, iar restul catetelor sunt zerouri. Rog oamenii deștepți să ajute să găsească această tensiune lipsă și să pornească monitorul

Domnilor în știință, am nevoie de ajutorul dumneavoastră la repararea unui blender (philips 700w). Acesta este un blender grozav care a luat și s-a oprit. Cu greu l-am demontat, motorul de curent continuu merge, dar cu microcircuitul asa s-a intamplat: era un pre ars, l-am inlocuit, dar imediat ce apas butonul de pornit sau turbo se aprinde (pre 2A 250v ). Am lipit motorul (fir albastru-maro cu diode), mai arde inainte, diodele pe maro si albastru par a fi si ele moarte. voi înlocui. Întrebarea este, pot diodele moarte să ducă la arderea pre? Ce altceva ar putea cauza problema? Se ataseaza poza. Multumesc pentru sfat.

Postul este destinat tuturor posesorilor de Nikon D40 cu un obiectiv de 18-135 mm. Articolul va avertiza și va avertiza asupra unei posibile defecțiuni. Dacă lentila lovește o suprafață dură, pot apărea fisuri. Dacă te uiți la decalaj, poți vedea că lamele de deschidere s-au prăbușit.

Repararea unei astfel de defecțiuni într-un centru de service va costa puțin mai puțin decât costul unui obiectiv nou. Cei care se confruntă cu alegerea de a-l prelua pentru reparare sau de a cumpăra unul nou pot încerca să repare singuri optica.

Este mai bine să ajungeți la optica din spate.

Demontarea începe cu deșurubarea a 3 șuruburi de pe baionetă și două de pe grupul de contact

Apoi, inelul de montare este îndepărtat împreună cu pârghia diafragmei

Acestea sunt tampoane de calibrare. Cel mai probabil, ele reglează focalizarea din spate și din față.

Grupul de lentile care se află în spate este fixat cu trei șuruburi care sunt situate în adâncime.Trei șuruburi de deasupra conectează lentilele într-un grup.

Comutator de mod de focalizare și inelul de focalizare în sine.

Pe geamul interior sunt deșurubate 6 șuruburi.

Pentru a îndepărta un alt grup de lentile, aveți nevoie de un instrument special. Grupul este adânc în lentilă.

Există multe plângeri cu privire la motorul de focalizare automată. Se crede că de multe ori eșuează. De fapt, pare foarte fiabil, ceea ce nu se poate spune despre unitatea cu diafragmă.

Apoi, puteți îndepărta plăcile și motorul. Acest lucru nu va oferi nimic special, dar nu vor interfera cu dezasamblarea ulterioară.

Pentru a îndepărta lentila frontală, cheia poate fi făcută independent.

Un grup de focalizare este vizibil lângă grupul de lentile frontale. Pentru a demonta acest grup de lentile, trebuie să slăbiți sau este mai bine să deșurubați complet cele două șuruburi de pe ghidajul din spatele lentilei. După aceea, trebuie să rotiți grupul în sens invers acelor de ceasornic și să-l împingeți treptat înainte.

După toate aceste acțiuni, puteți ajunge la diafragmă. Cauza trosnitului este un mic arc care închide diafragma. Reinstalarea arcului fără abilități și instrumente speciale este problematică. Ea intră sub petale. Este imposibil să ajungeți acolo fără a demonta unitatea cu diafragmă.

Dacă asamblați obiectivul fără un arc, toate funcțiile sale, cu excepția capacității de a închide diafragma, vor fi păstrate.

Și mai multe fotografii cu partea din față a obiectivului.

Așadar, în numele științei, să vedem ce se află în interiorul nou-nouței camere Nikon D5100!

Acest articol nu este un ghid de acțiune! Sunteți singurul responsabil pentru colectarea și dezasamblarea dispozitivului dvs.
Mulți producători nu poartă obligații de garanție dacă dispozitivul a fost dezasamblat de către utilizator. Dacă nu doriți să pierdeți garanția pentru dispozitivul dvs., verificați termenii garanției din documentație sau la producătorul dispozitivului.

Oamenii iFixit iubesc camerele! Suntem bucuroși să vă împărtășim sfaturi pentru dezasamblarea lor. Așa că, fără alte prelungiri, să trecem la dezasamblarea D5100.

Primul lucru care vă atrage atenția când priviți camera D5100 este că corpul nu este deloc la fel de masiv ca cel al calului nostru de lucru standard, D90. Vederea de la cameră este cumva... fragilă.

Să încercăm să-i facem o poză.

Fotografiile au ieșit uimitoare! Culorile sunt foarte vibrante, iar chiar si la ISO 6400 pozele au iesit destul de bine (desi destul de granulate), ceea ce cu siguranta nu este cazul cu D90 la ISO 3200.

Afișajul pivotant este o caracteristică foarte utilă. Mai ales dacă încerci să te filmezi pentru YouTube.

Spre deosebire de D90, nu există un afișaj cu informații LCD în partea de sus a camerei. În schimb, în ​​partea dreaptă vedem un comutator pentru modul de fotografiere.

Specificații:

• Senzor CMOS format DX de 16,2 megapixeli
• Fotografiere continuă la 4 cadre pe secundă
• Monitor LCD de 7,5 cm cu 921.000 de puncte
• Înregistrați videoclipuri cu o rezoluție de 1920 × 1080 pixeli și o frecvență de 30 fps
• Sistem de focalizare automată în 11 puncte

În primul rând, trebuie să scoți bateria. Nu avem deloc nevoie de curent electric în dispozitiv când dezasamblam D5100. Mai ales în condensatorul de stocare flash cu o capacitate de 330 microfarads.

Bateria reîncărcabilă Li-ion EN-EL14 7,4V 1030mAh este utilizată la D5100, D3100 și COOLPIX P700. Din păcate, nu se potrivește cu alte camere Nikon precum D90 și D7000.

Această cameră este ținută de aproximativ 4 miliarde de șuruburi! Descrierea răsucirii fiecăruia dintre ele este destul de plictisitoare.

Crede-mă, după al 50-lea șurub, te-ai sătura să citești asta.

Nu este suficient ca Nikon să aibă șuruburi obișnuite, așa că există încă o grămadă ascunsă în spatele a tot felul de căptușeli și dopuri de cauciuc.

Prin îndepărtarea a aproximativ 20 de șuruburi Phillips #00 din jurul perimetrului dispozitivului, am reușit să scoatem panoul din spate.

Un cablu pentru butoanele de setări din spate și un cablu impresionant cu 40 de pini responsabil pentru transmiterea informațiilor către monitor conectează în continuare panoul din spate la corpul camerei.

Un fapt interesant: pentru a simplifica designul balamalei rotative a afișajului, rotația acesteia este limitată la 180 de grade.

După ce am deșurubat încă câteva șuruburi, scoatem placa de protecție de oțel de pe placa de bază.

Apoi așteptam plăcerea de a deconecta 9 cabluri (nu toate se văd în poză) și de a dezlipi câteva fire; În cele din urmă, placa de bază poate fi scoasă.

Pe partea frontală a plăcii de bază sunt:

• procesor de imagine Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (încercuit cu roșu)
• 1 GB RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (total 3 GB = 384 MB) (încercuit cu portocaliu)
• 128 MB bliț paralel MXIC MX29GL128EHXFI-90G (încercuit cu galben)

Pe spatele plăcii de bază sunt:

• Microcontroler Toshiba TMP19A44FEXBG de putere redusă (încercuit în turcoaz)
• Cip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (încercuit cu albastru)
• Cip Nikon NHHS-2 049M8 (încercuit cu roz)

După ce am petrecut mult timp încercând să ne dăm seama cum este atașată rama, am decis să scoatem mânerul de cauciuc de sub butonul declanșator.

Și am găsit răspunsul! Pentru a îndepărta panoul frontal, trebuie să deșurubați o grămadă de șuruburi plasate creativ.

Și acum, puteți scoate panoul frontal de pe corpul camerei.

Acum puteți vedea bine majoritatea componentelor puternice ale D5100.

Lângă ușa bateriei vedem un motor electric (probabil conectat la obturator), iar lângă butonul de eliberare a lentilei se află un condensator gigant de blitz.

Un sigiliu albastru deschis între marginea condensatorului blițului și cadrul inferior este folosit pentru a disipa căldura și răci condensatorul în timpul fotografierii intense cu bliț.

Și nu este nimic de explicat. Cantitatea amețitoare de sisteme electromecanice din interiorul unei camere SLR de gamă medie este pur și simplu uimitoare.

Aruncă o privire la această frumusețe!

Panoul superior este pur și simplu o lucrare de inginerie.
Include:
Selector principal de comandă, cadran declanșator/diafragmă, pârghie pentru monitor LCD cu vizualizare în timp real, buton de alimentare al camerei, buton de mod panou de informații monitor, buton de înregistrare video, butonul declanșator, buton de compensare a expunerii, senzor IR, autofocus lampa de iluminare, bliț, electronică de control al blițului, bliț motor si microfon.

Blițul încorporat este activat automat în condiții de lumină scăzută sau prin apăsarea unui buton special.

Este timpul să aruncăm o privire la senzorul D5100. Pentru a ajunge la matrice, a trebuit mai întâi să scoatem capacul lateral al conectorilor, precum și cadrul pentru fixarea conectorilor.

Mai deșurubam câteva șuruburi, deconectam câteva cabluri și matricea poate fi îndepărtată!

D5100 folosește un senzor CMOS în format DX de 16,2 megapixeli pentru a captura imagini.
Caracteristicile acestei matrice sunt exact aceleași cu cele ale matricei Nikon D7000.

Matricea are un strat special de sticlă care capătă o nuanță roșie atunci când este privită dintr-un unghi. Grozav! (Aceasta este o „oglindă fierbinte” care reflectă radiația infraroșie.)

Potrivit colegilor noștri de la site-ul Chipworks, lățimea fiecărui pixel este de 4,8 microni. Acesta este aproximativ jumătate din diametrul unui eritrocit!

Ușurința de reparare a camerei Nikon D5100: 2 din 10 (10 puncte înseamnă simplitate maximă).

• Bateria este ușor de înlocuit prin deschiderea ușii compartimentului cu degetul.
• Pentru a îndepărta panoul din spate, este necesară o muncă minimă pentru a deșuruba șuruburile și a deslipi firele (pentru acest tip de dispozitiv), ceea ce vă permite să ajungeți la placa de bază.
• Pentru a dezasambla modelul D5100, este necesar să dezlipiți mai multe fire.
• Dispozitivul este ținut de aproximativ 4 miliarde de șuruburi.
• Componentele se potrivesc foarte bine și sunt greu de detașat și îndepărtat.
• Pentru a fi complet în siguranță, trebuie să descarci condensatorul blitzului, altfel riști să distrugi accidental camera.

Dacă v-a plăcut, nu ezitați să faceți clic pe „apreciați” sau „distribuiți” sau „+1” chiar mai jos sau să postați un link către articol pe blogul sau forumul dvs. Mulțumesc 🙂

Puteți evalua acest articol: