Reparatie motor Audi a4 cu brio

Motorul ADP a fost instalat pe mașini:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Salutari domnilor. În general, a trebuit să stau în pielea unui mecanic auto, ca să zic așa. serviciile sunt foarte lacome. Am avut o problemă, pe al doilea cilindru era o detonare constantă. Ajuns așa în garaj, am decis să măsor compresia. Rezultatul măsurătorilor (în paranteze sunt date cu adăugarea a 5 cuburi de ulei de motor curat): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). După cum puteți vedea, compresia uleiului, adică Acestea sunt segmente de piston. S-a decis deschiderea dviglo-ului și schimbarea inelelor (în consecință, am schimbat mai multe piese decât trebuia, ca să spun așa, ca să nu urc de două ori). Iată piesele pe care le-am cumpărat:

1. Inele de piston Mahle (dimensiune nominală)
2. Garnitura baia de ulei Victor Reinz
3. Garnitura galeriei de admisie Victor Reinz
4. Garnitura cap Victor Reinz
5. Garnitura galeriei de evacuare Victor Reinz
6. Garnitura capac supapei Victor Reinz
7. Filtru de aer și ulei Knecht/Mahle
8. Capac distribuitor și glisor Beru
9. Rulbenți de biele Kolbenshmidt
10. Bolturi de chiulasa Victor Reinz
11. Etansări ale tijei supapei Victor Reinz
12. Orice altceva (șuruburi VAG, etanșare Victor Reinz, biele VAG, șuruburi SWAG, garnituri și așa mai departe.)
13. Un set de supape de admisie și evacuare Freccia (Italia) (Au fost cumpărate ca set, deoarece supapele vechi, sau mai degrabă o supapă s-au dovedit a fi strâmbe și nu s-au frecat deloc, s-a decis înlocuirea tuturor supapelor complet)

Ei bine, hai să mergem. Cred că voi descrie pe scurt procedura standard de dezasamblare a „boțului” Audi, adăugând ocazional poze cu procesul. De fapt, scoatem dopurile barei de protecție din dreapta și din stânga. În spațiul dopurilor sunt două șuruburi pentru hexagon pe fiecare parte, le deșurubam. De fapt, am uitat. În primul rând, înainte de dezasamblare Asigurați-vă că deconectați bateria, de preferință două terminale. Apoi, am scos roțile din față și am pus mașina pe suporturi de cric. Deșurubam trei șuruburi în fiecare dulap pentru o duză TORX mică (îmi pare rău, nu mi-am amintit ce duze erau necesare, folosesc setul Force). Desprindem bara de protecție pe ambele părți și o luăm în lateral. Vedem in fata noastra consolele pe care este montata bara de protectie

Înșurubam șurubul în urechea goală a suportului din stânga, dar nu complet. Un șurub care a fost deșurubat din spațiul dopurilor barei de protecție) Pentru a menține botul pe ele. Apoi, deșurubați și scoateți complet farurile, atașând aripile pe partea din față a mașinii. În general, răsucim tot ceea ce împiedică scoaterea botnii din mașină. Scoatem garnitura din rezervorul servodirecției, acolo vedem conectori așezați pe suport. Le deconectăm pe toate pentru o mai mare claritate și simplitate, deconectam și conectorul de la compresorul de aer condiționat din partea stângă a mașinii) Apropo, am uitat să spun, de îndată ce scoateți bara de protecție, deșurubați cănile (deci ca să vorbim, căptușeala din plastic de pe radiatorul aerului condiționat), veți vedea un robinet în partea dreaptă jos a radiatorului, veți pune pe o bucată de furtun potrivită pe el și veți înlocui un recipient gol. Astfel, vei îmbina antigelul, dar nu tot. Antigelul poate fi golit din bloc prin deșurubarea șurubului de scurgere de sub pompă. Scurgeți antigelul lăsați-l deoparte, încă nu avem nevoie de el. După ce au deșurubat toate șuruburile care țin botul și ai deconectat conectorii, scoateți botul și lăsați-l deoparte, astfel încât să nu interfereze. De asemenea, va trebui să deșurubați suportul de protecție de jos (cine îl are).

Acesta este cu carcasa superioară de sincronizare eliminată. Apoi, scoateți curelele. Pentru a scoate cureaua alternatorului, introduceți cheia 17 în canal și trageți întinzătorul în sens invers acelor de ceasornic, introduceți un șurub sau un cui adecvat într-o gaură specială și scoateți cureaua alternatorului. Apropo, înainte de asta trebuie să scoateți ventilatorul vâscos:

Apoi, scoateți întinzătorul curelei compresorului de aer condiționat:

Totul este simplu acolo, deșurubați șurubul de tensionare a compresorului, scoateți cureaua și deșurubați șurubul care ține întinzătorul. Apoi, scoateți cureaua pompei de servodirecție. Pe scripetele pompei sunt 3 șuruburi pentru un hexagon intern, deșurubând aceste șuruburi pe rând, ținând cureaua cu cealaltă mână (strângând cele două jumătăți ale acesteia cu palmele superioare și inferioare, ca și cum ar fi un opritor), scoateți jumătatea roții pompei. , scoateți cureaua, scoateți cealaltă jumătate. Apropo, am uitat să spun din nou, când cureaua alternatorului a fost îndepărtată, este necesar să deșurubați șuruburile care fixează întinzătorul de alternator. Da, curelele au fost scoase. Acum desfaceți capacul superior al carcasei de sincronizare. Luăm capul cu 20 și începem să întoarcem șurubul arborelui cotit pentru a alinia semnele de pe arborele cu came, arborele cotit, distribuitor și în volan / clopoțel cutiei de viteze:

Când semnele se potriveau peste tot, apoi întrebând un asistent, blocând arborele cotit cu un cap și un clichet cu 20, deșurubați șuruburile scripetei arborelui cotit. Apoi, deșurubam elementele de fixare ale capacului inferior al curelei de distribuție: 2 șuruburi pentru un hexagon intern, un șurub pentru 13 și o șaibă pentru 10 (șaiba este înșurubată pe un știft în zona carcasei pompei. ). Scoateți capacul inferior. Acum puteți scurge uleiul prin deșurubarea dopului de scurgere cu 19 (un fel de) din baia de ulei. După scurgerea uleiului, puneți-l deoparte, nu vom mai avea nevoie de el. Am scos și rezervorul de lichid de răcire pentru a-l spăla (adică nu am văzut că plutea în el lichidul de răcire sau apă ruginită). Aici spălat.

Acum, după cum puteți vedea, lichidul de răcire este roșu (roz), ceea ce este foarte plăcut.

Acum puteți deșuruba tee-ul de plastic din spatele capului blocului. Două șuruburi pentru 13) Antigelul poate curge (cel puțin mi s-a întâmplat, pentru că nu am deșurubat și nu am scurs lichidul de răcire din bloc). Acum puteți scoate cureaua de distribuție. După ce a pus totul pe semne, deșurubați șurubul întinzător și deșurubați întinzătorul în sine. Scoatem cureaua, dupa ce am marcat in prealabil sensul de rotatie a acesteia (in sensul acelor de ceasornic), pentru a pune totul la loc ulterior). Deșurubam rola de tensionare, scoatem rola și o punem deoparte:

Începem să deșurubam șuruburile capacului supapei. Scoateți capacul, scoateți deflectorul de ulei

Începem să deșurubam capacele arborelui cu came. Mai întâi, deșurubați capacele 5,1,3 transversal, apoi transversal 2 și 4, o jumătate de tură pe trecere, până când pot fi deșurubate manual. Apoi, deșurubați capul din bloc. Apare un asterisc T55)

Acestea sunt vârfurile din fotografie. Sunt încă din fabrică. Nu mă plâng de muncă, așa că s-a decis să plec. Cu capul plecat, iată ce vedem

Toată funinginea, capul nu a fost îndepărtat din 1996)) Deci starea este excelentă. Iată o imagine a capului din partea supapei. Totul este în flăcări

Apoi, am început să încerc să ajung la șuruburile panoului. vreau sa fiu sigur Nu trebuie deșurubate subcadrele. Acesta este ADP. Singurul lucru de care aveți nevoie pentru a slăbi șuruburile pernei, ridicați motorul prin două blocuri în suportul aparatului de aer condiționat și ridicați motorul. Apoi deșurubam această „pocoavă”

Această potcoavă este un suport pentru motor și cutie în același timp. Este ținut de trei șuruburi pentru un hexagon intern cu 16 pe 65, un șurub cu o piuliță cu 45 și două șuruburi cu 95) Scoateți potcoava și începeți să deșurubați șuruburile paletului în jurul perimetrului. Sunt 18, cele din spate sunt cele mai greu de deșurubat, pentru că. mana este intre subcadru si palet, Doamne fereste ca cricul sa zboare, vei ramane fara maini, prin urmare Siguranța este primordială. Fiti atenti baieti). După ce am deșurubat paletul, îl scoatem. Nu va funcționa prima dată, doar loviți cu un ciocan de la un ciocan și se va desprinde. Vedem un reflector.

Scoate-l cu grijă, se poate sparge ușor. Iată ce fel de palet a fost.

Acum, luăm capul la 14 și începem să deșurubam capacele bielei ale pistoanelor. Trageți cu atenție, împingând de dedesubt și fără a deteriora suporturile arborelui cotit. Aici sunt pistoanele după 15 ani de muncă.

Scoatem inelele, încercând să nu deterioram marginile pistoanelor, am rupt câteva)) Gee)))

Apoi începem să spălăm pistonul, sau mai degrabă să-l acoperim cu chimie, ca să spunem așa. Am folosit detergent pentru cuptoare Amway

Să începem cu capul.Luăm o bucată dintr-o sticlă de plastic, tăiem aproximativ o bucată de 20 * 20 cm, o transformăm într-un tub și o punem în puț, după ce în prealabil au scos ridicătorii hidraulici (cu grijă, fără a depune niciun efort) și le punem în în ordinea în care au fost scoase, cu supapele sus, ca să nu se scurgă uleiul. Începem să spargem supapele. Acest proces este descris peste tot pe Internet, nu este nimic complicat) Scoatem supapa:

După spălarea capului, ștergeți-l ștergându-l în fața acestui solvent. pentru că Supapele sunt noi și trebuie să fie măcinate. Luăm pasta de leuit. Am luat un cu două componente, am dat ceva aproximativ 50 de ruble. Ungem tija supapei cu ulei de motor curat, o introducem în ghidaj, pe de altă parte punem un furtun de dimensiune adecvată pe tija supapei, aplicăm puțină pastă de lepătură pe teșirea supapei și începem să șlefuim supapele într-un mișcare circulară, schimbând constant poziția supapei.

Și așa, cu fiecare supapă, sincer vorbind, m-au durut mâinile timp de o săptămână după ce am schicat. Apoi introducem supapele în locurile lor, răsturnând capul cu partea de lucru (partea care este îndreptată către cilindri), răsucim lumânările în găurile pentru lumânări, astfel încât kerosenul să nu se scurgă și îl umplem cu kerosen. , verificând scurgerile.

Începem să colectăm capul. Introducem supapa cu o tijă unsă cu ulei, punem un capac de protecție pe supapă, luăm garnitura tijei supapei înmuiată în ulei de motor (înainte de asamblare, tocmai am turnat toate capacele într-un borcan cu ulei) și o punem pe tijă. . Luăm extractorul MSK și împingem capacul până la capăt (fără a uita să punem un dorn de plastic în puț, pe care l-am făcut dintr-o sticlă de plastic goală, pentru a nu zgâria pereții puțului), apoi arcurile în ordinea în care au fost îndepărtate, placa cu arc și începe să se usuce))) Este mai bine să o faceți împreună, puteți prinde cu adevărat hemoroizi. Am pus ridicatoarele hidraulice in aceleasi locuri de unde le-am scos.

Sunt eu) Gros, batând supapa.

Garnitura arborelui cu came trebuie înlocuită. Punem arborele cu came:

Și fixăm momentul potrivit, întâi transversal capacele 2 și 4, apoi 1.3 și 5, ungând primul capac cu etanșant, dar fără fanatism și în locul în care se află îmbinarea, mai aproape de angrenajul arborelui cu came. Apoi, am pus capul pe matrițe mici din lemn, astfel încât supapele de sub ridicătoarele hidraulice să se închidă. În general, nu este recomandat să puneți imediat capul sau mai degrabă să porniți motorul. Piston, curat.

Începem să punem inelele pe piston))) Ne îmbrăcăm cu grijă pentru a nu sparge inelele, avem nevoie din nou de o parte din sticla de plastic, o bandă de 5 cm lungime și 1,5 cm lățime. Folosește-o ca ghidaj, vom coborâți inelele de-a lungul lor. Da, înainte de a planta inelele, ungeți canelurile de sub inele și inelele în sine cu mult ulei de motor) Schimbăm rulmenții bielei, ungând generos și scaunele și rulmenții înșiși cu ulei. Aranjam inelele ca în figură.

A verificat poziția inelelor, a sugerat un mecanic auto bun Lehan

Luăm un dorn pentru pistoane (eu am luat unul universal), punem cu grijă pistonul, îl împingem în cilindru, care este lubrifiat din abundență cu ulei, lovind cilindrul cu un mâner de ciocan, introducem pistonul în cilindru. Atenție la inele, ele pot ieși din dorn) După ce am pus toate pistoanele la locul lor, începem să strângem capacele bielei la momentul potrivit. Asamblam totul în ordine inversă, curățând resturile de garnituri vechi, ștergând zonele de andocare cu un solvent și punând garnituri noi. Am schimbat si garniturile de ulei de pe arborele intermediar, arborele cotit (exista simering si garnitura de hartie, am blocat arborele cotit, sprijinind o parte a arborelui cotit prin scanduri in blocul cilindri cu doua scanduri). Șurubul arborelui cotit trebuie schimbat. Punem toate curelele la locul lor, așezându-le în direcția corectă. Punem galeria de admisie, evacuare.

Schimbăm garniturile acolo unde este necesar, răsucim totul la momentul potrivit. Punem capul asa:

1. Aliniați pistonul la aproximativ același nivel

2. Punem chiulasa, punem șuruburi noi și o strângem la momentul potrivit, curățând în prealabil suprafețele de împerechere și Scoateți ÎNTOTDEAUNA orice ulei și lichid de răcire rămas din orificiile pentru șuruburi.
Cuplu de strângere: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Rotire 90 de grade 4. Rotire de 90 de grade într-o anumită ordine. Este în fiecare manual de reparații.

3. Punem marcajul pe arborele cu came

4. Ajungerea din urmă cu semnul de pe arborele cotit

Apropo, cine iubește cu adevărat că toate semnele stau pe loc, atunci va fi necesar să combine semnul de pe arborele intermediar (punct) și scripetele arborelui cotit și, în același timp, astfel încât glisorul să se uite la riscul pe carcasa distribuitorului. Ei bine, asta e tot. La prima pornire, deșurubam lumânările, scoatem conectorul de la senzorul Hall, scoatem siguranța nr. 28 (responsabilă pentru pompa de combustibil), completăm lichide și ulei în funcție de nivel. Ungem starterul cu câteva abordări timp de 40-50 de secunde. Apoi punem lumânările, conectăm senzorul Hall, introducem siguranța la loc și pornim mașina. Aici, după reparație, am decis să-mi lustruiesc farmecul.

Nu este întotdeauna ușor să ajungeți la concluzia despre fezabilitatea unei revizii complete a motorului, deoarece este necesar să se bazeze pe o serie de indicatori obiectivi.

Kilometrajul mare nu este un indicator suficient al necesității unei revizii majore, pe de altă parte, kilometrajul scăzut nu exclude necesitatea unei revizii majore. Cel mai important indicator pare să fie oportunitatea întreținerii de rutină a motorului. Cu o schimbare la timp a uleiului și a filtrului, precum și atunci când toate celelalte lucrări de întreținere necesare sunt efectuate, motorul funcționează în mod fiabil pentru multe mii de kilometri. Dimpotrivă, întreținerea insuficientă sau intempestivă poate determina o reducere bruscă a duratei de viață a motorului.

Consumul crescut de ulei indică uzura inelelor de piston, ghidajele supapelor și garniturile tijei supapelor. Asigurați-vă că scurgerile nu provoacă un consum crescut de ulei și abia apoi concluzionați că segmentele pistonului și ghidajele supapelor nu sunt adecvate. Pentru a determina cauza probabilă a defecțiunii, măsurați compresia în cilindrii motorului.

Pentru a determina cantitatea de lucru care trebuie efectuată, verificați compresia în cilindrii motorului. De asemenea, testați cu un vacuometru și determinați natura citirilor acestui dispozitiv.

Verificați presiunea uleiului cu un manometru înșurubat în locul senzorului de presiune a uleiului și comparați rezultatul testului cu valoarea standard. Dacă presiunea uleiului este scăzută, atunci cauza poate fi uzați rulmenții principali și bielei sau părți ale pompei de ulei.

Pierderea puterii, „scăderea” motorului, ciocănirea sau loviturile metalice, zgomotul crescut de la mecanismul de distribuție a gazului, consumul crescut de combustibil indică necesitatea unei revizii majore, mai ales dacă toate aceste semne de funcționare anormală apar în același timp. Dacă performanța tuturor ajustărilor nu duce la îmbunătățiri, atunci singurul mijloc de a elimina funcționarea anormală a motorului este o revizie majoră. O revizie constă în readucerea pieselor motorului la starea specificată în datele tehnice pentru un motor nou.

În timpul reviziei, pistoanele și segmentele pistonului sunt înlocuite, cilindrii sunt alezați sau șlefuiți. După reparația cilindrilor, care se efectuează într-un atelier specializat, va fi necesară instalarea pistoanelor de reparație. De asemenea, trebuie înlocuite biela și rulmenții principali ai arborelui cotit, precum și capacele fustelor lagărelor arborelui cu came; dacă este necesar, șuruburile arborelui cotit trebuie șlefuite pentru a restabili jocul normal cu biela și rulmenții principali. De regulă, supapele sunt, de asemenea, supuse reparației, deoarece starea lor la momentul reparației, de regulă, nu este pe deplin satisfăcătoare. În timpul reviziei motorului, se efectuează reparații și la unități precum demarorul, generatorul și distribuitorul de aprindere. Drept urmare, motorul reparat trebuie să aibă calitățile unei unități noi și să reziste la un kilometraj semnificativ fără defecțiuni. Avertizare

În timpul unei revizii majore, părți importante ale sistemului de răcire, cum ar fi furtunurile, curelele de transmisie, termostatul și pompa de lichid de răcire trebuie înlocuite. Radiatorul trebuie examinat pentru etanșeitatea și curățenia canalelor interne. Dacă ați cumpărat un motor de reparații sau un bloc cilindric incomplet, atunci unii furnizori nu garantează funcționarea acestor unități fără spălarea de înaltă calitate a radiatorului. La revizia motorului, se recomandă și înlocuirea pompei de ulei.

Înainte de a începe o revizie a motorului, revizuiți procedurile relevante pentru a vă face o idee despre sfera și cerințele lucrării care urmează. Sub rezerva tuturor normelor și regulilor, cu toate instrumentele și dispozitivele necesare, revizia este ușor de efectuat, dar va dura o perioadă semnificativă de timp. Aproximativ va dura cel puțin două săptămâni, mai ales dacă trebuie să mergeți la un atelier specializat pentru repararea și restaurarea pieselor. Verificați disponibilitatea pieselor de schimb și aveți grijă să achiziționați în avans uneltele și echipamentele speciale necesare.

Aproape toate lucrările pot fi efectuate cu un set standard de unelte, deși vor fi necesare instrumente de măsurare precise pentru a verifica și determina adecvarea anumitor piese. Adesea, starea pieselor este verificata in ateliere specializate, care primesc si recomandari pentru inlocuirea sau restaurarea anumitor piese.
Avertizare

Trebuie să contactați atelierele de service auto numai după dezasamblarea completă a motorului și verificarea stării tuturor pieselor, în special a blocului cilindrilor, pentru a decide ce operațiuni de întreținere și reparații vor fi efectuate în ateliere.

Întrucât starea blocului cilindri este factorul determinant în luarea unei decizii cu privire la repararea sa ulterioară sau la achiziționarea unui bloc nou (sau reparat), este necesar să cumpărați piese de schimb sau să efectuați operațiuni de prelucrare a pieselor aferente numai după o verificarea amanuntita a starii sale tehnice. Faceți o regulă că adevăratul cost al reparațiilor este timpul, astfel încât să nu trebuie să plătiți pentru a instala piesele uzate sau refabricate.

În concluzie, observăm că asamblarea oricăror unități trebuie efectuată cu toată atenția într-o cameră curată pentru a evita defecțiunile ulterioare ale motorului reparat și pentru a asigura funcționarea sa fiabilă.

Fără excepție, toate mașinile mărcii Audi își mituiesc proprietarul cu dinamica bună și fiabilitatea unităților și ansamblurilor. Mașina acestui brand este o combinație dintre cele mai avansate inovații tehnice și rigurozitatea germană. Pe lângă modelele noi, cele folosite acum sunt și ele destul de solicitate. Cele mai multe dintre ele au zeci de ani. În acest sens, proprietarii Audi se confruntă cu reparații la motoare. Materialele din această secțiune vă vor ajuta să reparați motorul Audi a6 cu propriile mâini.

Cum se repară un motor Audi 80? Aceste sedanuri nu au fost produse de peste 15 ani. Prin urmare, motorul necesită inspecții periodice, înlocuirea unor piese și fluide de funcționare.

În aceeași secțiune, toate materialele de instruire necesare pentru a face reparația motorului Audi A6 cu propriile mâini. Nici acest model nu este nou. Pentru ea, ele oferă o selecție destul de largă de unități de putere, concepute pentru a conduce cu cereri complet diferite de „șofer”. De exemplu, un turbodiesel economic sau un V8 pe benzină de 300 CP. Cu. În general, puteți schimba singur pompa sau filtrul și este mai bine să încredințați comandantului să efectueze reparații mai complexe. Nu este nevoie să riscați piesele scumpe, iar unele tipuri de muncă necesită abilități și echipamente speciale.

Toată lumea cunoaște fiabilitatea unei mărci de mașini precum Audi, indiferent de model. Dar oricât de fiabilă este mașina, în timpul funcționării trebuie să schimbi anumite piese fie la service, fie pe cont propriu. Sunt mulți proprietari de mașini care Reparație Audi A4 făcută de tine. Cuiva poate dori să facă ceva pe cont propriu, dar pentru unii, serviciile serviciului par prea scumpe. Practic, trebuie acordată atenție suspensiei mașinii, sistemului de combustibil și, ei bine, altor lucruri mărunte. Unii chiar și după un accident restaurează singuri mașinile.

Principalul lucru de reținut atunci când reparați Audi A4 cu propriile mâini este că toate acțiunile sunt efectuate corect, iar după aceea nu trebuie să contactați serviciul și să plătiți bani. Unele defecțiuni ale mașinii vor fi luate în considerare mai jos, în special repararea unității ABS și a senzorului de corectare automată a farurilor.

Este posibil ca unitatea ABS să nu funcționeze din diverse motive. Se poate defecta complet și trebuie înlocuit, cineva cumpără o mașină cu o unitate care nu mai funcționează și trebuie să o repare. Pentru cei care nu au experiență cu microelemente, este mai bine să nu intri în bloc, pentru că poți face și mai rău. Dacă indicatorul ABS de pe panou nu se aprinde, începem să căutăm o problemă. Este necesar să scurtcircuitați două fire - galben / roșu și maro și să le lipiți. După aceea, lampa începe să ardă. Dar chiar și după aceea, vag-com nu funcționează. Blocul trebuie reparat.

Pentru a face acest lucru, scoateți roata din stânga față și căptușeala aripii. Apoi, rezervorul de spălare și lichidul hidraulic sunt îndepărtate. Doi conectori sunt îndepărtați - din bloc în sine și de jos. Este necesar să deșurubați 6 șuruburi folosind T-20 și să îndepărtați unitatea ABS. Drept urmare, avem în mâini partea electronică a blocului. Apoi, trebuie să-l deschideți cu un cuțit de construcție. Înăuntru trebuie să găsiți două fire subțiri de argint. De obicei, în acest loc există un contact slab sau deloc. În punctele de contact ale acestor fire, posibila oxidare trebuie îndepărtată. Pentru a restabili contactul, se ia un fir subțire de cupru și lipite pe site din partea laterală a conectorului. Firele de argint sunt cositorite.

Apoi, trebuie să mutați cablul de cupru pe cel argintiu și să le lipiți împreună. Restul se taie bucati. Apoi blocul trebuie sigilat înapoi, puteți folosi adeziv topibil la cald. După ce este instalat în ordine inversă și verificat de vag-com. Dacă este clar cu unitatea ABS, atunci uneori senzorii auto-corector al farurilor de pe Audi A4 pot cauza probleme. În cele mai multe cazuri, acești senzori se defectează din cauza condensului.

Deși Hella este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun producător de optică, încă nu are grijă foarte bine de protecția împotriva umezelii. Acest lucru se exprimă prin faptul că placa nu este lăcuită. Deși toate articulațiile sunt dense, acolo se formează totuși umiditate. Există doar o mică gaură în corp pentru a egaliza presiunea atunci când temperatura se schimbă. Poate că prin această gaură pătrunde treptat și umiditatea. Ca urmare, după deschiderea carcasei, în interior se observă umiditate.

Cum să organizați înlocuirea corectă a centralei în Audi A4: sfaturi pentru alegerea unui donator și efectuarea manipulărilor

Nu toată lumea este capabilă să-și păstreze conducerea în condițiile moderne de piață: inginerii trebuie să îmbunătățească constant unitățile și să faciliteze proiectarea în ansamblu. Experimentele frecvente pun sub semnul întrebării principala caracteristică a mașinii - fiabilitatea. Cel mai vulnerabil organ este cel mai adesea centrala electrică.

Primele două generații ale legendarului „patru” au fost echipate cu unități, a căror durată de viață a fost destul de mare. În ceea ce privește eficiența și respectarea mediului, unitățile pe benzină și diesel pierd în fața celor moderne, dar nivelul lor de fiabilitate încă se încadrează în cadrul conceptului comun de „calitate germană”.

Pe generațiile B4 și B5 Inlocuire motor Audi A4 a fost făcut din următoarele motive:

• uzura completă a părților principale ale motorului;
• dorinta de a da masinii un caracter mai sportiv.

În practică, există un număr destul de mare de cazuri în care centrala și-a epuizat deja complet resursele, iar caroseria vehiculului este în stare perfectă. Prin urmare, modalitatea logică de ieșire din situație este înlocuirea unității cu una nouă.

Explicația pentru al doilea motiv este următoarea: versiuni cu motoare puternice, de regulă, șase în formă de V cu un volum de 2,4 - 3,0 litri, au fost produse în cantități limitate.În acest sens, aceste copii nu „strălucesc” adesea pe piața secundară, iar cei care doresc să intre în puterea germană nu fac decât să crească.

Cu o generație de noi motoare cu tehnologii TSI, TFSI, FSI, concernul VW a început să echipeze generația B7 și modernul B8. Proprietarii remarcă capriciozitatea centralelor electrice și prezența în designul lor a unui număr mare de defecte minore. Cu toate acestea, doar o mică parte decide să stabilizeze situația prin instalarea unui nou motor.

Nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la locația suporturilor: inginerii au urmărit întotdeauna obiectivul de a standardiza dimensiunile principale de aterizare. Cel mai „fierbinte” subiect aici este posibilitatea de a combina o anumită pereche de „cutie de viteze - motor”. Nu mai puțin acută este problema acomodării sistemului de control pentru un alt motor.

Analizând cele de mai sus, trebuie menționat că înlocuiți motorul la orice Audi A4 posibil numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• unitatea și mașina sunt de aceeași generație;
• centrala este potrivită pentru tipul de cutie disponibil;
• ECM este absolut identic cu cel obișnuit.

O caracteristică subtilă a procesului de selecție este tocmai ultimul punct. Înlocuirea unității cu una identică, de regulă, nu provoacă probleme cu electronica.

Problemele încep să apară atunci când donatorul este fie o mașină de generație mai nouă, fie aceeași modificare, dar cu un motor mai puternic. În al doilea caz, trebuie doar să înlocuiți suplimentar computerul. Este posibil ca primul scenariu să nu aibă loc deloc, deoarece cel puțin unitatea ECU și tabloul de bord nu vor fi conectate.

Proprietarii de B4 și B5 ar trebui să fie extrem de atenți atunci când aleg: scaunele în transmisia manuală și automată sunt diferite. Prin urmare, designul corpului de răspuns din motor va varia și el. Cu toate acestea, mecanicii auto cu experiență spun că, în unele cazuri, modificarea este posibilă.

Un motor proiectat să funcționeze cu o transmisie manuală poate fi adaptat pentru o transmisie automată prin rotirea capătului arborelui cotit. Aportul de prelucrare este de aproximativ 1,5 - 2 mm. Operația este simplă și absolut orice strungăritor o poate face. În situația opusă, trebuie instalat un rulment suplimentar.

Potrivit proprietarilor, se poate susține că operațiunea nu are un nivel ridicat de complexitate. Lista de tranziții este destul de simplă și include un set standard de manipulări:

• deconectați toate componentele electrice și electronice;
• demontați tractul de admisie;
• scoateți galeria de evacuare.

O caracteristică notabilă aici este procesul de scoatere a motorului din compartimentul motor: centrala este afișată în direcția mașinii. Prin urmare înlocuirea motorului pe orice reprezentant al familiei Audi A4 este necesar să demontați mai întâi partea din față, inclusiv bara de protecție, farurile și cadrul radiatorului.

Înlocuirea motorului pe „patru” de la Audi este o operațiune foarte reală care nu are un nivel ridicat de complexitate. Rolul cel mai important aici este atribuit alegerii donatorului. Problema procesului tehnologic depinde de gradul de conformitate a centralelor electrice între ele: diferențele semnificative sunt eliminate cu ajutorul echipamentelor de prelucrare a metalelor și a unui nou sistem de control.

Un reportaj foto detaliat despre înlocuirea curelei de distribuție la o mașină cu un AUDI A4 cu motor 1.8T ANB. In primul rand au fost achizitionate toate componentele necesare reparatiei.
Set de distributie (curea, scripete intinzator, intinzator) - Ina 530007010
Bypass rola de sincronizare — VAG 058109244
Curea comună cu nervuri - Contitech 5PK1300
Curea/pompa servodirectie - Gates 6301MC
Scripete poli V curea / șuruburi amortizor 4 buc - VAG N10303607

Acum trecem la înlocuirea cronometrarii în sine.
Scoatem bara de protectie, lateral T25, central SW6.

Pentru a pune „botul” în poziția de serviciu, am scos conducta de aer, garnitura de cauciuc a capotei, am deșurubat cele două elemente de fixare ale conductelor compresorului de aer condiționat, capul pentru 10, de jos, pe ambele părți ale admisiei. țevi, o șurubelniță minus, apoi „TV”, primele 4 buc. T30, lateral 2 buc. T30, de bază 7 buc. T45.Am înșurubat un șurub lung de pe suportul barei de protecție la câțiva centimetri în suportul principal din stânga (de-a lungul drumului mașinii) al „TV-ului”, astfel încât să apară un spațiu mare între farul din stânga și aripa și trageți dreapta. partea în față cât permite tubul compresorului aparatului de aer condiționat și înlocuiți un suport de cărămidă și cherestea.

Scoatem capacele de plastic ale motorului și sincronizarea.

A scos cureaua compresorului de aer condiționat deșuruband rola, cheia SW6. Cheia cu cap deschis 17 a strâns întinzătorul și a scos cureaua cu nervuri, a scos întinzătorul, cheia 13. Pentru a deșuruba cuplajul vâscos, a scos duza de la accelerație, cheie SW8 + cheie de casă, minus șurubelniță.

Scoateți cureaua pompei pentru a o înlocui. Pentru a opri scripetele am introdus un buton între flanșa triunghiulară a axei pompei și scripetele servodirecției. Tasta SW6.

Am pus semnele arborelui cu came și ale arborelui cotit, răsucite în sensul acelor de ceasornic. Cap hexagonal 19.

Ținând arborele cotit cu o cheie, am deșurubat fulia curelei cu nervuri, cheia SW6. Acesta nu este cel mai bun moment în înlocuirea cronometrului, dacă marginile se lipesc între ele în șuruburi (și se lipesc împreună, legea răutății), atunci va trebui să scoateți radiatorul aerului condiționat, radiatorul servodirecției, scurgeți lichidul de răcire, deconectați cablajul și mutați mai mult „TV-ul” pentru a ajunge la aceste instrumente cu șuruburile pentru scule. De data aceasta, șuruburile s-au deșurubat fără probleme, pentru că deja scosesem scripetele, călcasem pe această greblă și schimbasem șuruburile cu altele noi. Și de data aceasta am instalat altele noi.

Fotografii vechi când scripetele nu s-a deșurubat.

Îndepărtăm protecția inferioară din plastic a cronometrajului, tubul pentru 10, SW5, SW6. Punem semne pe centura veche și pe direcția de mișcare.

După cum spune Elsa, nu am putut să strâng întinzătorul cu un hexagon și să introduc opritorul, așa că am deșurubat șurubul central al rolei și l-am scos (pentru prima dată în mașina mea aveam nevoie de o cheie pentru 14.), apoi întinzător (tub pentru 10, cap de bypass cu role pentru 13) și cureaua . Nu am putut verifica performanța vechiului întinzător, deoarece menghina mea nu se depărtează la o asemenea distanță.

Număr numărul de dinți dintre semnele de pe cureaua veche, transfer la una nouă.

Fixez o rola noua fara intinzator, in primul rand pun cureaua pe scripetele arborelui cotit, pompa de ulei, rola si in final scripetele arborelui cu came. Verific semnele de mai multe ori.

Punem intinzatorul, eu scot opritorul.

După instalarea unei curele noi, semnele s-au mutat la jumătate de dinte, nu am jumătate de dinte, dar există puțin.

Pentru a mă asigura că totul este în ordine, am manevrat arborele cotit de câteva ori, verific semnele.

Fixez protecția de sincronizare, scripete cu cureaua poli-V cu șuruburi noi. Pentru a strânge uniform scripetele pompei și a tensiona cureaua, am strâns puțin fiecare șurub, întorcând scripetele.

Fixez cuplajul vâscos, pun cureaua cu nervuri.

Nu am schimbat cureaua compresorului de aer conditionat, deoarece este mai vie decat toate cele vii.

aprind televizorul. În primul rând, strâng șuruburile superioare, stabilind goluri uniforme între faruri și aripi, apoi laterale, principale. Fixez elementele de fixare ale conductelor de aer condiționat, conductele de admisie de jos, pun garnitura de cauciuc a hotei, pun conducta de aer.

M-am asigurat că trapa din dreapta a duzei de spălare a farurilor nu iese din bara de protecție. Totul este terminat. Acum, la pornirea unui motor rece dimineața, nu se aude scârțâituri / trosnituri.

Numerele piesei originale necesare:
VAG 058109119C - Curea de distributie
VAG 058109243E - Rolie întinzătoare
VAG 058109244 - Rola de bypass
VAG 058109479B – Întinzător curea de distribuție
VAG 06B903137E – Cureaua poli-V comună
VAG 06B260849A – Curea compresor aer conditionat
VAG 058145271 – Curea/Pompa servodirectie

Cum să înlocuiți independent cureaua de distribuție a unui Audi A4 V6? De mai jos

Cum să reparați singur suporturile de sticlă

Cum să înlocuiți și să reparați singur pompa de combustibil

Cum să schimbi independent uleiul din motorul unei mașini Audi 100 c3? Detaliat

Cum să înlocuiți singur cureaua de distribuție a unei mașini Audi a4 b5 1.8T? De mai jos

Cum să înlocuiți singur filtrul de aer al unui Audi a4 b6? De mai jos

Cum să înlocuiți și să reparați singur pompa

Cum să înlocuiți singur cureaua de distribuție a unei mașini Audi

Cum să înlocuiți singur filtrul de combustibil la un Audi A6? Pe îndelete

Cum să înlocuiți singur filtrul de aer

Cum să înlocuiți singur tampoanele

Cum să schimbați singur vârful de direcție

Cum să înlocuiți independent partea frontală

Cum să reparați singur suspensia față și mai precis

Cum se înlocuiesc brațele de control inferioare

Audi A4 și A4 Avant (Typ B5/8D) cu motoare pe benzină în 4 cilindri: ADP/AHL/ARM/ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 CP/74 kW, ADR/APT/ARG/AEB/APU /ANB/AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 CP/92-110 kW, cu șase cilindri AGA/ALF/APS/ARJ/AML 2,4 l (2393 cm³) 165 CP/121 kW, ABC 2,6 l (2598 cm³) 150 CP 110 kW, AGB/AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 CP/195 kW, AAH/ACK/ALG/APR/AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 1Z/AHU/AHH/AFN/AVG/AJM/ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 CP/66-81-85 kW, AFB/AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 CP/110 kW; Manual de utilizare, întreținere și reparații, scheme electrice, caracteristici tehnice, caracteristici de proiectare, dispozitiv, diagnosticare. Mașină de pasageri ediție practică ilustrată din clasa de mijloc Audi A4 (B5) cu caroserii portante din metal cu patru uși (11.1994-10.2000) și break Avant cu cinci uși (01.1996-09.2001) cu tracțiune față și integrală Modele (Quattro) din a cincea generație de producție din noiembrie 1994 până în septembrie 2001

Audi A4/S4 Avant B5 schimb video de ulei in cutia de viteze 01E si diferential, bujii V6 2,7 l (Audi A4/S4 B5 94-01)

Numărul de strălucire este inclus în denumirea bujiei.
Descifrarea denumirii lumânării:
Exemplu de bujii Bosch
F 7 L T C R
1 2 3 4 5 6
1) W - filet M 14 x 1,25 cu etanșare plată. SW 21 (SW - dimensiune la cheie);
F - filet M 14 x 1,25 cu etanșare plată, SW 16;
M - filet M 18 x 1,5 cu etanșare plată, SW 25;
H - filet M 14 x 1,25 cu etanșare conică, SW 16;
D - filet M 18 x 1,5 cu etanșare conică, SW 21.
2) Numărul de căldură. Valoarea scalei de căldură este indicată de la 06 („rece”) la 13 („cald”). În acest caz, numărul 7 corespunde valorii termice 175 (fosta denumire), 6 - 200,5-225 etc.
3) A - lungime filet 12,7 mm, traiectoria normală a scânteii de descărcare;
B - lungime filet 12,7 mm, traiectorie alungită de descărcare a scânteii;
C - lungime filet 19 mm, traiectoria normală a scânteii de descărcare;
D - lungime filet 19 mm, traiectorie alungită de descărcare a scânteii;
L - lungime filet 19 mm, traiectorie de descărcare a scânteii mult alungită.
4) Executarea electrozilor: T - 3 electrozi de masa.
5) Materialul electrodului central: când
fără denumire - Cr-Ni - aliaj;
C - Ni-Cu - aliaj;
S - argint;
P - platină;
O - lumânare standard cu un electrod central armat.
6) Execuție: R - înseamnă prezența unui rezistor de protecție (pentru a reduce arderea electrozilor).

Demontarea și montarea bujiilor
Bujiile sunt înlocuite la fiecare 60.000 km ca parte a întreținerii.
Notă: Motorul cu un singur bloc cu 4 cilindri cu cilindru vertical (RS4) cu desemnarea literei ASJ/AZR are bujii înlocuite la fiecare 30.000 km. Înlocuirea bujiilor pentru acest motor nu este descrisă aici.
Atenție: Schimbați bujiile numai când motorul este rece sau cald la atingere. Dacă bujiile sunt scoase când motorul este fierbinte, filetele bujiilor din chiulasa din aliaj ușor pot fi dezbrăcate.

Cărți și manuale Audi A4 (B7) gratuit

Manual de reparatii si intretinere Audi A4 (B7)

– Reparatie Audi A4 (B7) in fotografii
- descrierea detaliată a componentelor și ansamblurilor mașinii
– eliminarea de către dvs. a defecțiunilor tipice ale Audi A4 (B7)
- scheme electrice color

Manual de utilizare și manual de service Audi A4 (B7).

- manual de utilizare
– Manual de service Audi A4 (B7).
- depanare
– schema electrică interactivă

– pinout conectorii electrici Audi A4 (B7)
– caracteristici ale echipamentelor electrice
– Depanarea echipamentelor electrice
– schema electrica detaliata

Catalog de piese și unități de asamblare Audi A4 (B7)

– tabel de interschimbabilitate a pieselor pentru autoturisme Audi A4 (B7)
– conceput pentru lucrătorii din stațiile de service și proprietarii de mașini
– catalog de piese

Manual de reparatii motor Audi A4 (B7).

– specificațiile tehnice complete ale motorului Audi A4 (B7).
– caracteristici ale proiectării și reparației motorului
– depanarea motorului Audi A4 (B7) de către dumneavoastră
- o descriere detaliată a proceselor de dezasamblare, depanare și asamblare a motorului cu fotografii

Cutii de viteze manuale de atelier Audi A4 (B7)

- specificatiile tehnice complete ale cutiei de viteze
– caracteristici ale proiectării și reparației cutiei de viteze
– Depanarea cutiei de viteze și a transmisiei Audi A4 (B7)
- o descriere detaliată a proceselor de dezasamblare, depanare și asamblare a cutiei de viteze Audi A4 (B7) cu fotografii

Coduri de eroare injector Audi A4 (B7).

- descrierea si schema injectorului
– decodificarea codurilor de defecțiuni ale motorului
– depanare injector
– pinout de injecție și cablare electrică

– reglarea Audi A4 (B7) cu propriile mâini
– tuning motor, tuning caroserie, tuning suspensie
– ghid de reglare multimedia