Reparatie bricolaj Adlx65ndc3a

Sursa Lenovo, model ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, cheie 2SK3569, tranzistor poarta pnp; în DAS001 secundar. Mufa pentru 2 pini.

Siguranța s-a ars, PWM, rezistențe în feedback și în poartă, o rezistență de 0,2Ω în sursă, tranzistor PNP în poartă. Condensatorul de 120uFx420V era umflat și avea scurgeri.

Înlocuit totul ars, spălat, uscat. Shim DAP013F nu a fost găsit. A existat un DAP013D și l-am instalat. Pentru fiabilitate, am înlocuit cheia cu FDPF10N60Z.

Aprind lampa, lampa nu se aprinde. La ieșirea PSU „0.0”, nicio tensiune nu apare nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp.
DAR!
Pe condensatorul de putere PWM 9-13V salturi.
Am încercat să opresc optocuplerul - ieșirea este neschimbată.

Întrebare:
1. Spune-mi despre PWM-uri, are cineva informații despre cum diferă DAP013F de DAP013D?
2. unde să cauți o defecțiune?

La cumpărarea unui laptop sau netbook, calculând mai precis bugetul pentru această achiziție, nu ținem cont de alte costuri aferente. Laptopul în sine costă, să zicem, 500 USD, dar o altă geantă costă 20 USD, un mouse este 10 USD. Când înlocuiți o baterie (și durata de garanție a acesteia este de doar câțiva ani), aceasta va costa 100 USD, iar sursa de alimentare va costa aceeași sumă dacă se epuizează.

Despre el se va discuta aici. Un prieten nu foarte bogat, sursa de alimentare pentru un laptop Acer a încetat recent să funcționeze. Va trebui să plătiți aproape o sută de dolari pentru unul nou, așa că ar fi destul de logic să încercați să îl reparați singur. Alimentatorul în sine este o cutie tradițională de plastic neagră cu un convertor electronic de impulsuri în interior, care oferă o tensiune de 19V la un curent de 3A. Acesta este standardul pentru majoritatea laptopurilor și singura diferență dintre ele este ștecherul :). Dau imediat aici mai multe circuite de alimentare - click pentru a mari.

Când porniți sursa de alimentare a rețelei, nu se întâmplă nimic - LED-ul nu se aprinde și voltmetrul arată zero la ieșire. Verificarea cablului de alimentare cu un ohmmetru nu a dat nimic. Dezasamblam corpul. Deși este mai ușor de spus decât de făcut: nu există șuruburi sau șuruburi, așa că îl vom sparge! Pentru a face acest lucru, trebuie să puneți un cuțit pe cusătura de legătură și să o loviți ușor cu un ciocan. Uite, nu exagera, altfel vei tăia placa!

După ce carcasa diverge ușor, introducem o șurubelniță plată în golul format și tragem cu forță de-a lungul conturului conexiunii jumătăților carcasei, rupând-o ușor de-a lungul cusăturii.

După ce am dezasamblat carcasa, verificăm placa și piesele pentru ceva negru și carbonizat.

Continuitatea circuitelor de intrare ale tensiunii de rețea de 220 V a dezvăluit imediat o defecțiune - aceasta este o siguranță cu autorestaurare, care din anumite motive nu a vrut să se recupereze atunci când este supraîncărcată :)

Îl înlocuim cu unul similar, sau cu unul simplu fuzibil cu un curent de 3 amperi și verificăm funcționarea alimentatorului. LED-ul verde s-a aprins, indicând prezența unei tensiuni de 19V, dar încă nu este nimic pe conector. Mai exact, uneori ceva alunecă, ca atunci când un fir este îndoit.

De asemenea, va trebui să reparați cablul care conectează sursa de alimentare la laptop. Cel mai adesea, o întrerupere are loc în punctul de intrare în carcasă sau la conectorul de alimentare.

Ne-am tăiat mai întâi la corp - fără noroc. Acum, lângă mufa care este introdusă în laptop - din nou nu există niciun contact!

Un caz greu este o pauză undeva la mijloc. Cea mai ușoară opțiune este să tăiați cablul în jumătate și să lăsați jumătatea de lucru și să o aruncați pe cea care nu funcționează. Și așa a făcut.

Lipiți conectorii înapoi și testați. Totul a funcționat - reparația este finalizată.

Rămâne doar să lipiți jumătățile carcasei cu lipici „moment” și să dați sursa de alimentare clientului. Întreaga reparație a PSU nu a durat mai mult de o oră.

La inspecție, un tranzistor ars K10A60D a fost schimbat în P10NK60ZFP și rezistențele topite R5-0,18 ohmi au fost înlocuite cu 0,15 ohmi. R36 3 Kom înlocuit cu unul nou.Condensator 4,7 * 50v înlocuit cu unul nou.

Este prezentă o tensiune de aproximativ 297 pe condensatorul mare.

Dar nu era tensiune de ieșire. Spune-mi unde să măsoare în continuare și cum să depanez.

Spune-mi, există o diagramă pentru el?

desenarea părții fierbinți este ușor
acest tabel vă va ajuta să găsiți lama potrivită

dacă am înțeles bine, atunci acesta este 22ARZV, dar cum îl pot verifica?

bine, cel puțin ar fi putut ghici să verifice după puterea de ieșire, drivere și sistemul de operare.

Am găsit asta pe internet

Marcaj 22ARZV
Concluzii.
1. judecând după placă, protecție la supratensiune, protecție termică ..
2. FB
3.CS
4.GND
5.DRV
6. VCC

Măsor cu un tester și pun un fir negru pe al 4-lea picior, iar în rest arată peste tot 58 de volți.

Sau ar trebui să-l verific cu un osciloscop?

Și spune-mi ce să înlocuiesc acolo, adică nu găsesc de unde să cumpăr acest 22ARZV.

La microscop, mici bile de tablă apar ca și cum ar fi ieșit din ea. Probabil că este mort, cu ce îl pot înlocui?

meh. dar să desenezi o diagramă și să te gândești puțin la cum, unde și cu privire la ce măsurători să faci înseamnă să nu oferi? încercările de a găsi o carte perforată gata făcută pe Internet sunt lăudabile, dar învață totuși cum să le perforezi singur.
desenați, gândiți-vă, uitați-vă prin niște docuri cu fitiluri potrivite, precum unele NCP1250 care au venit la îndemână, gândiți-vă la ce parametri sunt necesari în circuit și căutați analogi în magazine.

explic situatia.
Anterior, belarușii mi-au luat tone de ele pentru restaurare.
Am cumpărat o mulțime de la oficiali.
Apoi au schimbat profilul și au încetat să mai ia.
Acum există rămășițe ale acelor vremuri - 500 de bucăți.
ÎNCET fiind vândut pentru recondiționare sau pentru cabluri practic la prețul cablurilor ORIGINALE.
Dacă cineva este interesat, pot fie să renunț la restul, fie chiar să reia achiziția de loturi cu surse de alimentare defecte.

Și așa a apărut ideea de a rupe alimentatorul, de a lăsa cablurile de vânzare și de a vinde alimentatorul ei înșiși pentru rafinare (dacă cineva nu știe, pentru prelucrare în cupru, aluminiu și metal prețios).
Plasticul se cumpără și pentru reciclare, dar este ieftin, așa că doar arunc plasticul.
Căci nu este loc de consolidare.

Apoi ascult sugestiile, dacă există.
Mai bine în LAN și cu telefoane (și timp de apel pentru ora Moscovei - am aproape nelimitat în Federația Rusă (doar Crimeea și ceva de genul Yakutia nu sunt incluse acolo)

_________________
ACODIS
Furnizare piese de schimb si componente pentru reparatii laptop.
matrici
Tastaturi
Sisteme de racire

Astăzi voi vorbi despre cum să deschideți cu atenție o sursă de alimentare lipită (lipită) de la un laptop, monitor sau imprimantă. Astfel de surse de alimentare sunt adesea găsite și mulți au o mulțime de întrebări - cum să le deschizi fără să le rupi deloc. Subiectul de testare pentru azi - unitate de alimentare externă lipită SAD04214A de la monitorul Samsung 960BF. Apropo, defecțiunea declarată a acestui cuplu este oprirea spontană.

Vă voi spune mai multe despre cum să dezasamblați monitorul Samsung SyncMaster 960BF mai târziu. Deci, avem o unitate de alimentare, la ieșirea căreia există 14 volți de tensiune continuă și un curent maxim de 3 amperi.

Fișa acestei surse de alimentare este realizată clasic - ieșirea internă este „+14 V”, cea externă este un fir comun.

Iată cum arată cusătură de alimentare monitorizați înainte de demontare.

Mai ales pentru cititori, am luat video de demontare. Acest videoclip este potrivit pentru orice sursă de alimentare lipită pentru un laptop, monitor, imprimantă sau alte echipamente. Principiul principal este introducerea unui instrument ascuțit în cusătura sursei de alimentare și lovituri încrezătoare împărțiți-l în două jumătăți.

Așa ar trebui să arate cusătura sursei de alimentare după deschidere.

Scotând tabla, am văzut o întunecare caracteristică a textolitului, ceea ce indică supraîncălzire elementele de pe tablă.

Ca rezultat lipire de proastă calitate la fabrică - microfisuri formate în lipire. Din această cauză, rezistența contactului „rezistor-pistă” a crescut și a început să se încălzească mai intens, din care a crescut microfisura, deoarece rezistența mecanică a lipiturii, după cum știți, scade odată cu creșterea temperaturii. Primul microcrack sub rezistor.

Al doilea microcrack în lipire.

A treia fisură a fost deja dezvăluită la oscilarea rezistenței, al cărui picior este lipit de șinele plăcii din acest loc.

Deasupra rezistențelor sunt umplute cu un fel de spumă de cauciuc. Este posibil ca acesta să afecteze transferul de căldură între elementele din interiorul carcasei de alimentare.

Scoateți acest lipici și vedeți rezistențe supraîncălzite. Vopseaua a fost chiar carbonizată pe ele în locul în care cablurile metalice au fost atașate de corpul rezistențelor.

Lipiți aceste rezistențe și schimbați pentru cele asemanatoare. Rezistorul din stânga are o valoare de 33 kOhm, iar în dreapta 33 Ohm.

L-am determinat prin masa de marcare a rezistențelor cu marcaj de culoare inelului.

Rezistoare de lipit în loc şi nu economisiți lipirea și fluxul. Zonele supraîncălzite ale pistelor plăcii nu țin bine lipirea.

Asta e ceea ce s-a întâmplat din elemente radio.

Verificam neaparat starea condensatoarelor electrolitice, cărora le este frică de supraîncălzire. Uită-te doar la cât de plat este vârful lor pentru a te asigura că totul este în regulă. Dar dacă schimbi, atunci doar pentru condensatori Rubycon 1000uF 25V și condensatoare Nippon 2200uF 25V. Sunt altele mai ieftine decente (dar întotdeauna 105 grade) Samwha 2200uF 25V.

Aceasta completează reparația sursei de alimentare. Rămâne să colectăm totul înapoi în carcasă și să verificați stabilitatea. Acum poți simți cât de atent ai dezasamblat carcasa sursei de alimentare. Dacă ambele jumătăți converg cu o lățime a cusăturii de aproximativ 1 mm, atunci totul este bine, dacă mai mult, atunci bavurile de plastic de-a lungul cusăturii pot interfera. Acestea trebuie îndepărtate cu un cuțit sau tăietoare laterale.

De îndată ce obținem o cusătură satisfăcătoare, picuram câteva picături pe cusătură (de obicei picuram la 6-8 puncte) de lipici gen „Secund” și apăsăm corpul cu ceva greu timp de 5 minute. Acum totul este gata - unitatea de alimentare SAD04214A de la monitorul Samsung 960BF a fost reparată și sigilată înapoi după deschidere.

Reparație fericită!
Maestrul dvs. de lipit.

Nu uitați să verificați C107 cu un contor. În 90% din cazuri, fie uscat, fie scurs.

Multumesc pentru adaugare. Sunt complet de acord.

Într-adevăr, a fost o problemă în ea - scurtcircuit.

Nu măsori niciodată VSH-ul conductelor, dar degeaba!

Ar fi ceva de măsurat, apoi aș măsura. Și așa, fac doar apel la o defecțiune. Dar Underzen are dreptate, în mod ideal ar trebui măsurat ESR.

Buna ziua. Interesant site, mulțumesc că ne-ați împărtășit munca...

Referitor la PSU în carcase sigilate (chiar „în mufe”). Odată ce m-au învățat, așa că am decis să o împărtășesc - ideea ta este corectă, trebuie să o deschizi de-a lungul cusăturii cu un cuțit de preferință puternic, nu foarte întărit, pentru a nu se rupe. Principalul punct culminant este să puneți alimentatorul în congelator timp de o oră sau două. Plasticul a înghețat foarte bine, apoi se crapă de-a lungul cusăturii chiar și puternic lipite (datorită eterogenității). Uneori chiar bat cusătura cu un ciocan greu pentru a nu strica aspectul. Desigur, pauza în reparație este întârziată de momentul decongelarii și evaporării umidității atunci, dar apoi transpirația este mai mică și calitatea este mai bună.

În al doilea rând, oamenii au dreptate în privința ESR. În urmă cu câțiva ani, viața m-a forțat să fac la fel de greu repararea echipamentelor apropiate de computer. 99% dintre surse de alimentare sunt deja pulsate, diagnosticarea lor folosind ESR se transformă uneori într-o rutină, și nu într-o depanare, salut! Iată un dispozitiv pe care îl folosesc de mult timp, am încercat o grămadă de toate și m-am hotărât pe acest design special. Alergați de-a lungul crengului dacă doriți. În general, totul este scris în dock pentru 1.01.

Mulțumesc pentru sfat))) Îmi voi îmbunătăți abilitățile))) Trăiește și învață!

Bună seara, tovarăși. Am nevoie de ajutorul vostru! Sunt un fericit proprietar al unui monitor samsung syncmaster 960bf! Suportul monitorului s-a rupt!

Epoxid „Al doilea” pentru a vă ajuta)))

Mulțumiri! Crezi că asta te va ajuta?

Da, dacă suprafața din plastic este degresată, șlefuită și întărită cu metal, rășina epoxidică va ține bine. Laptop-uri restaurate.

Bună dimineața, Pike Master! Vă pot trimite o fotografie cu defecțiunea mea pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu mine! Te rog trimite-mi adresa ta de email!

Buna ziua. Am nevoie de ajutorul tau, am un monitor 960, cand este pornit, butonul de pornire de pe monitor incepe sa clipeasca, am observat pana se incalzeste alimentatorul sau il incalzi, monitorul nu porneste. Ce să fac?

Trebuie să reparați sursa de alimentare. Dezasamblați și verificați condensatorii și lipirea. Dacă nu ajută - scrie.

Bună postare. Am fost interesat de electronica radio. 5 stele de la mine si mult succes!

Multumesc Ivan. Si mult succes cu blogul tau :)

Vyacheslav, există două opțiuni - fie condensatorii electrolitici s-au uscat - înlocuiți-i (începeți cu un mic 47 de microfaradi 50 V), fie s-a format o microcrapă în lipire - lipiți placa. Restul este incredibil.

Salut!
Astăzi am înlocuit 4 condensatoare (sunt, parcă, doar 4).
Efect - „0”.
Încă se stinge.
Am fost sa repar laptopuri pe piata radio. Acolo, cei vicleni au spus direct că lipirea conders într-un singur loc. Și au spus că știu ce a mers prost acolo. Dar au refuzat categoric să-mi spună. Ei spun: plătiți bani și vom repara singuri și lăsați conductele pentru dvs.
Poti sa ne sfatuiesti pe ce forum sa consulti?

În timp, bateria laptopului își pierde capacitatea inițială, ceea ce afectează durata de viață a bateriei dispozitivului. Dacă laptopul dumneavoastră funcționează de la o încărcare completă timp de aproximativ o oră sau chiar nu mai pornește fără un adaptor de alimentare conectat, nu vă grăbiți să cumpărați o nouă baterie, în unele cazuri este posibil să restaurați singur bateria laptopului.

Dacă bateria începe să se descarce prea repede, primul lucru de încercat este să o calibrați. Cea mai fiabilă modalitate este să utilizați un utilitar special, care se numește diferit în funcție de producător. De exemplu, pentru laptopurile Lenovo este Energy Management, pentru Aser este Aser Care Center. Ideea este că este necesar să lansați un mod prin intermediul utilitarului, care mai întâi va descărca complet bateria, apoi o va încărca complet. În timpul calibrării, nu deconectați adaptorul de alimentare, nu întrerupeți sursa de alimentare și nu utilizați un laptop. Procesul poate dura de la 2 la 10 ore. În unele cazuri, calibrarea ajută la restabilirea vechii autonomii a dispozitivului.

Dacă calibrarea nu dă rezultatele dorite sau, așa cum s-a descris mai devreme, laptopul nu funcționează pe baterie până când adaptorul de alimentare este conectat, este timpul să începeți repararea bateriei.

• cuțit simulat;
• multimetru;
• un fier de lipit cu o putere care nu depășește 40 W;
• mai multe becuri auto cu o putere de 21 W;
• adeziv cianoacrilat.

Deoarece bateriile laptopului sunt făcute neseparabile, va trebui să folosiți un cuțit pentru plăci sau alt obiect ascuțit pentru a-și deschide carcasa. Localizați cusătura de pe baterie și tăiați-o cu grijă. Faceți acest lucru cu atenție pentru a nu deteriora componentele interne.

Înainte de a continua, asigurați-vă că determinați tipul bateriei dvs., deoarece acest lucru va afecta procesul de recuperare. Dacă laptopul este nou, atunci cel mai probabil aveți o baterie litiu-ion (Li-ion), iar dacă laptopul este mai vechi de 3-4 ani, atunci este posibil să aveți o hidrură de nichel-metal (NiMH).

Dacă metoda descrisă nu aduce rezultate, va trebui să schimbați toate bateriile deodată. Bateriile Sanyo de 2100 mAh nichel-hidrură metalică sunt perfecte. Când înlocuiți, nu utilizați un fier de lipit pentru a conecta bateriile într-un lanț. În schimb, faceți suporturi de contact și lipiți firele de conectare la ele.

Aceste baterii sunt periculoase, așa că fiți extrem de atenți când reparați. Înainte de a începe, asigurați-vă că bateria este complet descărcată.

1. determinați tensiunea nominală a bateriei numărând numărul de baterii și înmulțind valoarea rezultată cu 3,7;
2. lipiți becurile la ieșirile extreme ale elementelor conectate în serie;
3. verificați tensiunea - dacă corespunde cu cea nominală, apoi treceți la al cincilea paragraf (rețineți că, dacă laptopul nu funcționează pe baterie, controlerul a eșuat cel mai probabil);
4. dacă tensiunea este mai mică decât cea nominală, este necesar în primul rând să dezlipiți controlerul, apoi toate elementele unul de celălalt și să verificați tensiunea fiecăruia separat, în timp ce toate elementele cu o tensiune semnificativ mai mică de 3,7 V ar trebui înlocuite. cu altele noi;
5. folosind un bec, descărcați toate bateriile la o valoare de 3,2 V;
6. apoi lipiți carcasa bateriei, introduceți-o în laptop și efectuați procesul de încărcare completă.

O altă problemă care apare cu bateriile Li-Ion și Li-Po atunci când acestea nu au fost folosite de mult timp este aceea că tensiunea scade sub pragul la care intră controlerul de siguranță. În acest caz, bateria nu se încarcă, iar tensiunea la contactele sale este zero. Pentru a rezolva problema, este necesar să conectați sursa de alimentare a laptopului la un lanț serial de celule de baterie printr-un bec de 5 W și să încărcați bateria la o tensiune de 3,4 V per celulă.

Principalul avantaj al unui laptop față de un computer desktop este capacitatea de a-l lua cu tine [. ]

Atenţie! Acest articol are doar scop informativ, nu încercați să [. ]

Mulți utilizatori de PC, mai devreme sau mai târziu, se pot confrunta cu o situație în care, atunci când se conectează [. ]

O baterie care funcționează bine dă sens existenței unui laptop, deoarece în lipsa acestuia, dispozitivul [. ]

Routerul este folosit pentru a conecta mai multe dispozitive la Internet, un computer, laptop și altele, prin tehnologie cu fir sau fără fir și pentru a crea o rețea locală între aceste dispozitive. În același timp, routerul implementează o barieră între rețeaua locală pe care a creat-o și Internet. Practic, routerele funcționează folosind NAT - Network Address Translation. Uneori, furnizorii oferă routere împreună cu conexiunea, routerul poate fi în interiorul unui modem sau cablu DSL sau poate fi achiziționat separat. Dar, ca orice dispozitiv electronic, routerele se pot defecta și multe defecțiuni pot fi remediate acasă pe cont propriu. Luați în considerare câteva defecțiuni comune ale routerului și metode pentru eliminarea lor, repararea routerului d link.

Cel mai adesea, următoarele motive duc la defecțiuni ale routerului:

1. supratensiuni mari în rețea,
2. supraîncălzirea routerului,
3. defecțiuni ale software-ului routerului (defecțiuni ale firmware-ului),
4. interferența de înaltă frecvență a radiațiilor electromagnetice în timpul unei furtuni (în acest caz, portul wan se arde cel mai adesea dacă furnizorul nu pune protecție împotriva trăsnetului pe cablu),
5. factorul uman.

Dacă routerul nu funcționează defectuos, poate pierde pachete de date, poate funcționa pe Internet și rețeaua locală este întreruptă, firmware-ul este pierdut, routerul se poate opri, clipește toți indicatorii.

Rezolvarea unei probleme asociate cu incapacitatea de a introduce setările routerului la adresa sa de rețea 192.168.0.1

Dacă, după ce ați introdus adresa de rețea a routerului în bara de adrese, pagina de setări a routerului nu se deschide, atunci pentru a elimina această defecțiune, ar trebui să efectuați următoarele operațiuni:

• Mai întâi, verificați dacă ați setat setările plăcii de rețea pentru a obține automat o adresă IP și o adresă DNS (se folosește o conexiune directă la router).

• Dacă setările plăcii de rețea sunt corecte, atunci trebuie să utilizați comanda Run (apăsați combinația de taste Win + R), apoi tastați - cmd și apăsați Enter. Acum, la linia de comandă, trebuie să introduceți ipconfig.

În setările afișate, trebuie să vedeți ce valoare este vizavi de inscripție - Main Gateway. Această adresă este folosită pentru a introduce setările routerului. Dacă valoarea acestei adrese nu se potrivește cu valoarea standard, atunci este posibil ca routerul să fi fost configurat pentru o anumită rețea cu propriile cerințe. În acest caz, trebuie să resetați această valoare la setările din fabrică. Uneori, în acest câmp este posibil să nu existe deloc o valoare a adresei și, de asemenea, trebuie să resetați routerul. Pentru a reseta routerul, trebuie să apăsați și să țineți apăsat butonul Resetare de pe router pentru o perioadă. De obicei, cinci sau zece secunde sunt suficiente. Orificiul pentru butoniere este suficient de îngustă încât să poți folosi un pix, un ac sau o agrafă pentru a o apăsa.

Dacă resetarea routerului nu ajută, deconectarea cablului ISP de la router poate ajuta. Scoateți cablul furnizorului de la conectorul routerului și configurați routerul fără cablul conectat. După aceea, puteți reconecta cablul la router.

Verificați și versiunea de firmware instalată în router.Verificați site-ul web al producătorului pentru cel mai recent firmware și actualizați-l dacă este necesar. De asemenea, puteți verifica driverele plăcii de rețea de pe computer și să le reinstalați dacă este necesar.

Pentru a depana o problemă cu nesalvarea setărilor routerului sau dacă este imposibil să restaurați setările dintr-un fișier separat, puteți încerca să efectuați aceste operațiuni deschizând un alt browser. Această metodă poate ajuta cu alte defecțiuni ale routerului.

Pot exista multe motive pentru o astfel de defecțiune și toate sunt aproximativ la fel de comune. Luați în considerare principalele motive posibile.

Dacă rețeaua routerului dvs. nu este afișată pe laptop în lista rețelelor disponibile, atunci trebuie să verificați dacă modulul de rețea fără fir este activat. Puteți face acest lucru uitându-vă la setările adaptorului din Centrul de rețea și partajare de pe laptop. Conexiunea wireless trebuie să fie activată. În starea dezactivată, acesta va fi gri și va trebui să porniți conexiunea wireless. Dacă nu îl puteți porni, atunci trebuie să verificați dacă laptopul are un comutator Wi-Fi și să îl porniți.

Dacă, în ciuda faptului că conexiunea wireless rămâne activată, dar arată starea - Fără conexiune, atunci ar trebui să verificați dacă sunt instalate driverele corecte pentru adaptorul Wi-Fi și, dacă este necesar, să le instalați. Driverele trebuie descărcate de pe site-ul producătorului. Acest lucru evită potențialele probleme de incompatibilitate a driverului.

În plus, puteți încerca să accesați meniul routerului și să modificați valoarea setărilor de acolo și să schimbați parametrul b / g / n la b / g. Dacă această modificare a ajutat, atunci standardul 802.11n nu este acceptat. De asemenea, puteți vedea în aceleași setări cum este specificat canalul rețelei fără fir și, dacă este acolo - Automat, apoi selectați canalul din listă.

Dacă întâmpinați adesea deconectări în timpul lucrului, este recomandat să actualizați firmware-ul routerului. În multe cazuri, această procedură ajută la rezolvarea problemei.

Uneori, atunci când lucrați cu unii furnizori de internet, pentru a accesa resurse locale (trackere de torrent, servere de jocuri), trebuie să configurați rute statice în setările routerului. Astfel de setări pot fi căutate pe forumurile furnizorului care vă oferă internetul.

Cu siguranță, mulți au întâlnit deja faptul că cel mai slab punct al multor routere este sursele lor de alimentare. Se rup adesea din cauza căderilor mari de tensiune în rețea și a defecțiunii elementelor individuale ca urmare a unei lucrări îndelungate.

Elementele defecte sau de calitate scăzută, o schemă care nu este concepută pentru o anumită marjă, pot duce, de asemenea, la defecțiuni. Există unele defecțiuni tipice ale sursei de alimentare. În acest articol, vom lua în considerare repararea sursei de alimentare pentru routerul D-Link. Sursele de alimentare precum JTA0302D-E și altele asemenea sunt utilizate pentru routerele Asus și D-Link, proiectate pentru o tensiune de ieșire de 5V și un curent maxim de 2-3 A. Aspectul unor astfel de surse de alimentare poate fi văzut în figura de mai jos .

Dacă luăm în considerare circuitul și designul surselor de alimentare similare, atunci acesta este un circuit de surse de alimentare cu comutare convențională cu un singur ciclu. În astfel de circuite, un controler PWM este utilizat pentru a controla funcționarea unui tranzistor cu efect de câmp, care este conectat la ieșirea acestuia. Ca urmare, tensiunea este coborâtă la valoarea dorită și rectificată și este furnizată la ieșire. O diagramă schematică a unei astfel de surse de alimentare poate fi văzută în figura de mai jos. În această schemă, în funcție de modelul sursei de alimentare, pot exista unele modificări minore în ceea ce privește evaluările componentelor individuale. Sursa de alimentare iese 5 volți. Această tensiune nu ar trebui să scadă semnificativ sub sarcină (când routerul este pornit).

Pentru a repara sursa de alimentare, poate fi necesar să utilizați un fier de lipit, lipit, un multimetru, un cuțit și bandă electrică. Pentru a deschide carcasa de plastic a sursei de alimentare, trebuie să tăiați cusătura lipită a carcasei. Această operațiune se poate face cu un cuțit, dar este mai convenabil să folosiți un burghiu mic în aceste scopuri.

Dacă vă uitați la circuitul de alimentare din fig. 2, puteți vedea că la intrare sunt instalate o siguranță de 2 amperi, un șoc, un termistor și o punte redresoare de patru diode 1N4007. Dacă există o supratensiune mare în rețea, atunci toate aceste elemente se pot arde. Pot fi verificate cu ușurință cu un multimetru prin măsurarea rezistenței lor. Pentru a netezi tensiunea redresată la ieșire, după puntea de diode este plasat un condensator de mare capacitate - C1 (22 sau 33 microfarad). Acest condensator ar trebui să fie de 400 V, nu mai puțin. Dacă nu este în ordine, atunci acest lucru poate fi determinat de aspectul său, se umflă.

În plus, tensiunea pozitivă de la puntea de diode este aplicată cipul PWM, în acest caz UC3843B. Acest microcircuit este utilizat pentru a controla deschiderea și închiderea tranzistorului cu efect de câmp P4NK60Z. Adesea, circuitul de alimentare al acestui microcircuit conține o defecțiune. Acest circuit are un condensator electrolitic C6 și o diodă zener ZD1, care este evaluată pentru o tensiune de 20 de volți. Acest condensator trebuie să aibă o anumită capacitate, astfel încât în ​​timpul funcționării alimentarea cu tensiune a microcircuitului să fie întotdeauna în limitele de funcționare admise. Prin urmare, capacitatea recomandată este de 100uF. Dacă condensatorul este uscat, atunci capacitatea nu va fi suficientă pentru a porni microcircuitul,

Este destul de dificil să determinați un astfel de condensator inoperabil prin semne externe. Dimensiunea mică nu vă permite să observați o umflătură pe capacul său. Este posibil să se măsoare capacitatea unui condensator, dar adesea cu capacitatea normală există o scădere puternică a ESR. Pentru a verifica ESR, sunt necesare instrumente de măsurare speciale; aceasta nu poate fi verificată cu un multimetru sau tester convențional.

În cazul căderilor de tensiune, dioda Zener ZD1 se poate defecta. Acest lucru poate fi văzut din corpul întunecat (carbonizat) al diodei zener.

În cazuri rare, lucrătorul de teren P4NK60Z poate eșua. Acest tranzistor este alimentat cu o tensiune de 13-15V. de la ieșirea PWM. Performanța tranzistorului cu efect de câmp poate fi verificată cu un multimetru (tester) comutat în modul de testare a diodelor. Pe canalul de scurgere-sursă, căderea de tensiune este de 0,6-0,8 V.

Dacă tensiunea la ieșirea sursei de alimentare este de 5 V, iar când sarcina este conectată, scade la o valoare de aproximativ 2 V., atunci condensatorii electrolitici de la ieșirea sursei de alimentare (C9 și C11) sunt cei mai mulți probabil uscat. Pentru a elimina această defecțiune, este necesară înlocuirea condensatoarelor electrolitice uscate cu altele funcționale cu aceleași caracteristici.

În cazul general, se pot distinge principalele etape de reparație. Dacă nu există tensiune la ieșirea sursei de alimentare, atunci este necesar să se verifice defecțiunea prin măsurarea rezistenței F1, TR, puntea redresorului. Pentru a oferi o marjă de pornire, este de dorit să folosiți capacitatea condensatorului C6 10 uF și nominalizat pentru 50v, și nu 47 uF și 25v. ca de obicei în schemă.

În cazurile în care tensiunea de ieșire scade, se observă funcționarea instabilă a sursei de alimentare, este necesară în primul rând înlocuirea condensatoarelor electrolitice C1, C9, C10, C11.

În plus, puteți recomanda câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței sursei de alimentare. La ieșirea sursei de alimentare este instalat de obicei un rezistor cu o rezistență de 220 Ohm 0,125w, umplut cu un etanșant special. Acest rezistor funcționează la valori extreme și, prin urmare, devine foarte fierbinte. Încălzirea face ca condensatorul C9 să se usuce. În loc de un rezistor de 220 ohmi, este indicat să puneți un rezistor de 300 ohmi și o putere disipată de 0,5 wați. Dacă în circuit este instalat un condensator de 10v C9, atunci este mai bine să îl puneți pe același, dar proiectat pentru 16v.

După reparație, caroseria trebuie asamblată. Dar nu îl puteți lipi, ci fixați cele două jumătăți, de exemplu, cu o șapă, astfel încât în ​​viitor, dacă este necesară reparația, să poată fi dezasamblat din nou cu ușurință.

În timp ce reparați echipamente informatice, computere și laptopuri care au fost deja deschise, realizate de alți „maeștri nefericiți” sau de un utilizator curios, ajung adesea la mine pentru reparații.Consecințele unor astfel de reparații pot fi complet diferite și, dacă într-un caz a fost pur și simplu demontat, a zgâriat partea din spate a capului și a asamblat (ei bine, au rămas 5-6 șuruburi), dar cel puțin nu l-au rupt și în în celălalt caz, l-au rupt complet și, de exemplu, acolo unde a fost necesar să se schimbe „severnik” sau „Southerner”, trebuie deja să schimbe întreaga placă de bază.

Mai jos sunt câteva exemple de auto-reparații, precum și îmbunătățiri non-standard făcute de utilizatorii „cu experiență”.

1. Așa a fost reparat firul rupt al sursei laptopului, iar cel care a efectuat reparația asigură că laptopul funcționează astfel de un an și jumătate.

2. Puteți repara oricum sursa de alimentare a laptopului, iar interschimbabilitatea unor astfel de surse de alimentare, după cum puteți vedea, este pe deasupra.

3. Dacă cipul BGA nu este lipit, atunci, desigur, îl puteți rupe, apoi îl puteți lipi pe super-clei, proprietarul nu va observa)

4. O problemă comună a computerului este condensatoarele umflate. Autorul acestui know-how a rezolvat problema pur și simplu, de ce să căutați noi condensatoare funcționale, să cheltuiți bani, se pare că puteți doar lipi fantele deasupra și toate reparațiile sunt făcute)

5. Și dacă nu există condensatori de dimensiunea potrivită, puteți pune alții, așa că dacă nu se potrivesc în dimensiune, puteți pur și simplu să-l înfășurați cu bandă electrică, așa că aparent a gândit maestrul acestei reparații.

6. Iată un alt mod inovator de a monta o matrice de laptop. „Bărbătesc” cum se spune.

7. Mai jos este o fotografie a unui upgrade de răcire, ca să spunem așa. Mai multă pastă termică și totul este OK. Gândește-te la asta.

8. Iată un astfel de mod de răcire, e plăcut de văzut)))

9. Modernizarea sistemului de racire, punctul forte al unor maestri. Uită-te la cum este gândit totul, iar picioarele alungite ale laptopului arată foarte elegant)

10. Dacă unitatea nu se trage afară, atunci poate fi scoasă cu forță. Pur și simplu nu știu cum să trag pentru a îndoi sania așa, ca să nu mai vorbim de corpul rupt.

11. Și în sfârșit lipirea cipului BGA. chiar și probabil nu BGA (Ball grid array), ci WGA (wire grid array)

Toate cele de mai sus sunt realizate de maeștri care nici măcar nu știu ce și cum este într-un computer (cu excepția ultimei fotografii, nu orice maestru poate lipi aceasta) și astfel de decizii nu apar deloc din cauza calificărilor înalte. Și dacă, în ciuda tuturor celor de mai sus, tot decideți să reparați singur laptopul, atunci amintiți-vă că eliminarea consecințelor auto-repararii va fi întotdeauna mai costisitoare decât repararea defecțiunii originale.

Reparatii radio auto chinezesti

Repararea radiourilor auto chinezești astăzi este din ce în ce mai interesantă pentru utilizatorul obișnuit. Întrebarea este de ce?
Răspunsul este clar: aproape cea mai mare parte a produselor de astăzi pentru mașini sunt fabricate în China. Devenind proprietarul unui astfel de radio (de înaltă calitate sau de calitate scăzută, nu contează), utilizatorul se află în cele din urmă față în față cu o problemă.
Echipamentul se deteriorează, își pierde sunetul sau, în cel mai bun caz, este nevoie de un firmware chinezesc al radioului auto. În articolul nostru, vom lua în considerare principalele defecțiuni ale radiourilor auto chinezești și vom încerca să explicăm toate nuanțele reparației, pentru a oferi o înțelegere practică a acestui proces.
Astăzi, toată lumea știe că radioul este cel mai comun dispozitiv electronic în rândul șoferilor. Este foarte rar să găsești o mașină care să nu fie dotată cu un astfel de dispozitiv.
Și nu este nimic surprinzător în asta. Muzica bună pe drum nu va interfera cu niciun șofer, indiferent de preferințele acestuia.

Notă. Playerele video și CD-urile reprezintă evoluția unor astfel de dispozitive astăzi. Dar, în ciuda acestui fapt, aproape aceleași detalii și elemente au rămas în interior. Drept urmare, dispozitivele se mai numesc radio auto și în cazul reparațiilor, procesul este aproape același.

Deci, înainte de a începe procesul de reparare, trebuie să furnizați energie dispozitivului. După cum știți, radiourile auto nu au o sursă de alimentare încorporată, precum un centru de muzică, și va trebui să o furnizați.

Notă. Toți experții, ca unul, vor declara că nu este recomandată utilizarea bateriei ca sursă de alimentare în acest caz.

Cea mai acceptabilă opțiune ar fi o sursă de alimentare de la rețea, ideală pentru repararea radio-urilor auto chinezești acasă.O astfel de unitate ar trebui să poată furniza o tensiune de ieșire de 12-13 V, iar curentul de sarcină ar trebui să fie în limita a 10 A.
Pe de altă parte, curentul de sarcină poate fi mai mic, deoarece nu este necesar ca radioul auto să funcționeze la putere maximă în timpul reparațiilor.

Alternativ, puteți oferi o sursă de alimentare de la un computer. Deși sursa de alimentare poate fi realizată independent, dar atunci va trebui să cumpărați un transformator puternic.