Reparație de la adaptorul de alimentare

Adaptoare de rețea - surse de alimentare miniaturale pentru diverse echipamente electronice de uz casnic. Sunt folosite pentru alimentarea amplificatoarelor de antene, radiotelefoanelor, încărcătoarelor. În ciuda introducerii active a surselor de alimentare cu comutație, cele cu transformatoare sunt încă utilizate activ și își găsesc aplicație în viața utilizatorului.

Nu este neobișnuit ca aceste unități de transformare să se defecteze.

Dacă adaptorul se defectează, îl puteți înlocui cu unul nou, costul lor este scăzut. Dar de ce să dai bani câștigați cu greu dacă, în cele mai multe cazuri, poți rezolva singur problema în 15-30 de minute și te scuti de problemele de a căuta un înlocuitor și de a cheltui bani?

Pe masa de reparații a ajuns un adaptor pentru 12V și un curent de 0,1A de la amplificatorul de antenă.

Fotografia arată adaptorul după reparație.

Din ce părți constă un adaptor de transformator convențional?

Dacă dezasamblați adaptorul de alimentare, atunci în interior vom găsi un transformator (1) și un mic circuit electronic (2).

transformator (1) este utilizat pentru a reduce tensiunea de rețea alternativă 220V la nivelul de 13–15 V.

Circuitul electronic este folosit pentru a redresa tensiunea alternativă (transformându-l într-o tensiune constantă) și pentru a o stabiliza la nivelul de 12V.

După cum puteți vedea, sursa clasică de alimentare bazată pe transformator este destul de simplă. Ce se poate sparge într-un dispozitiv atât de simplu?

Să aruncăm o privire asupra conceptului.

Pe o schemă de circuit T1 Acesta este un transformator coborâtor. Defecțiunile tipice ale transformatorului sunt arderea sau ruperea firului primar (Ⅰ), și, mai rar, secundar (Ⅱ) înfăşurări. De regulă, înfășurarea primară a rețelei este defectă (Ⅰ).

Cauza unei ruperi sau a unei epuizări este un fir subțire care nu poate rezista la supraîncărcări și supraîncărcări ale rețelei. Spune mulțumiri chinezilor, sunt băieți economici, nu vor să înfășoare un fir mai gros...

Verificarea stării de sănătate a transformatorului este destul de simplă. Este necesar să se măsoare rezistența înfășurărilor primare și secundare. Rezistența înfășurării primare ar trebui să fie de câteva unități de kilo-ohmi (1 kOhm = 1000 ohmi), cea secundară - câteva zeci de ohmi.

La verificarea transformatorului, rezistența înfășurării primare s-a dovedit a fi egală cu 1,8 kOhm, care indică integritatea acestuia. Nu există pauză.

Pentru înfășurarea secundară, rezistența a fost 25,5 Oh, și asta e în regulă. Transformatorul era corect.

Pentru a obține valori corecte ale rezistenței înfășurării, trebuie să respectați următoarele reguli:

La măsurare atingeți bornele doar cu sondele multimetrului. Este inacceptabil să luați părțile care transportă curent ale sondelor cu ambele mâini și să faceți măsurători, deoarece citirile multimetrului vor necredincioși! V-am spus deja în detaliu despre cum să măsurați corect rezistența cu un multimetru.

Amintiți-vă, corpul uman are și rezistență și poate deriva rezistența pe care o măsurați. În acest caz, aceasta este rezistența înfășurărilor. Această regulă este valabilă atunci când se măsoară orice rezistență.

Este necesar să se excludă influența rezistențelor altor părți. Ce înseamnă? Aceasta înseamnă că piesa trebuie izolată de alte părți ale circuitului, de exemplu. lipit de la placă, dezactivat.

În cazul reparării adaptorului, se recomandă dezlipirea cablurilor care duc la circuitul electronic înainte de măsurarea rezistenței înfășurării secundare. Acest lucru va ajuta la eliminarea influenței rezistenței circuitului electronic asupra rezistenței măsurate.

Puntea de diode pe diodele discrete VD1-VD4 servește la redresarea curentului alternativ al înfășurării secundare. O defecțiune comună a unei punți de diode este o „defecțiune” a uneia sau mai multor diode din care constă.Cu o astfel de defecțiune, dioda se transformă într-un conductor obișnuit. Diodele sunt verificate destul de simplu, nici nu le puteți lipi de pe placă, ci măsurați rezistența fiecăreia dintre diode separat. Dacă dioda este spartă, atunci multimetrul va prezenta o rezistență foarte scăzută (0 sau unități de ohmi).

Pentru ca alte elemente ale circuitului să nu confunde citirile multimetrului, este mai bine să scoateți unul dintre cablurile diodei din circuit. După verificare, nu uitați să-l lipiți înapoi.

Condensatorii C1 și C2 servesc la filtrarea tensiunii și sunt elemente auxiliare ale stabilizatorului 78L12. Stabilizatorul integral 78L12 asigură o tensiune stabilizată de 12V la ieșirea sursei de alimentare.

Circuit de rezistență R1 si LED VD5, servește la indicarea funcționării dispozitivului. Dacă orice parte a circuitului este defectă, de exemplu, un transformator sau un stabilizator pe un cip 78L12, atunci nu va exista tensiune la ieșirea sursei de alimentare și LED-ul VD5 nu se va aprinde. Prin strălucirea sa, puteți determina imediat care este problema. Dacă este aprins, atunci firul de conectare este cel mai probabil întrerupt. Ei bine, dacă nu, atunci umplerea electronică a sursei de alimentare poate fi defectă.

Cel mai adesea, sursele de alimentare cu transformator pentru antenele active eșuează din cauza arderii stabilizatorului de pe cipul 78L12.

Când reparați sursa de alimentare, trebuie urmată următoarea secvență de acțiuni:

Dacă există o indicație (LED-ul este aprins), ar trebui să căutați o defecțiune în firele prin care este furnizată tensiune dispozitivului alimentat. Este suficient să „sunați” firele cu un multimetru.

Dacă nu există nicio indicație, trebuie măsurată rezistența înfășurării primare a transformatorului. Acest lucru este ușor de făcut, nici măcar nu puteți dezasambla sursa de alimentare, dar măsurați rezistența înfășurării prin contactele ștecherului de alimentare.

Dezasamblam sursa de alimentare, facem un control extern. Acordăm atenție zonelor întunecate din jurul componentelor radio, cipurilor și fisurilor de pe carcasele stabilizatorului de putere (78L12 sau echivalent), umflarea condensatorilor filtrului.

În timpul reparației adaptorului de alimentare pentru antena activă, s-a dovedit că cipul stabilizator 78L12 era defect. Condensatorul electrolitic C1 (100uF * 16V) a fost și el înlocuit cu un condensator cu o capacitate mai mare - 470uF (25V). Când înlocuiți un condensator, trebuie luată în considerare polaritatea includerii acestuia în circuit.

Nu este necesar să cunoașteți pinout-ul (locația și scopul) știfturilor stabilizatoare 78L12. Dar, trebuie să vă amintiți, să schițați sau să fotografiați locația microcircuitului defect pe placa de circuit imprimat. În acest caz, dacă uitați cum a fost lipit microcircuitul pe placa de circuit imprimat, atunci veți avea deja un desen sau o fotografie, prin care este ușor să determinați instalarea corectă a elementului în circuit.

O sursă de alimentare obișnuită pentru laptop este o sursă de alimentare în comutație foarte compactă și destul de puternică.

În cazul unei defecțiuni, mulți îl aruncă pur și simplu și cumpără un PSU universal pentru laptop-uri ca înlocuitor, al cărui cost începe de la 1000 de ruble. Dar, în majoritatea cazurilor, puteți repara un astfel de bloc cu propriile mâini.

Este vorba despre repararea sursei de alimentare de la un laptop ASUS. Este un adaptor de curent AC/DC. Model ADP-90CD. Tensiune de ieșire 19V, curent maxim de sarcină 4,74A.

Sursa de alimentare în sine a funcționat, ceea ce era clar din prezența unui LED verde. Tensiunea la mufa de ieșire corespundea cu ceea ce este indicat pe etichetă - 19V.

Nu a existat nicio întrerupere în firele de conectare sau ruptură a fișei. Dar când sursa de alimentare a fost conectată la laptop, bateria nu a început să se încarce, iar indicatorul verde de pe carcasa sa s-a stins și a strălucit la jumătate din luminozitatea inițială.

S-a mai auzit că blocul emite un bip. A devenit clar că sursa de alimentare în comutație încerca să pornească, dar din anumite motive fie apare o suprasarcină, fie este declanșată o protecție la scurtcircuit.

Câteva cuvinte despre cum puteți deschide carcasa unei astfel de surse de alimentare.Nu este un secret pentru nimeni că este etanș, iar designul în sine nu implică dezasamblarea. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de mai multe instrumente.

Luăm din el un puzzle manual sau o pânză. Este mai bine să luați o pânză pentru metal cu un dinte fin. Sursa de alimentare în sine este cel mai bine fixată într-o menghină. Dacă nu sunt, atunci poți să te descurci și să te descurci fără ele.

Apoi, cu un ferăstrău manual, facem o tăietură adâncă în corp cu 2-3 mm. în mijlocul corpului de-a lungul cusăturii de legătură. Tăierea trebuie făcută cu grijă. Dacă exagerați, puteți deteriora placa de circuit imprimat sau umplutura electronică.

Apoi luăm o șurubelniță plată cu o margine largă, o introducem în tăietură și despărțim jumătățile corpului. Nu trebuie să te grăbești. La separarea jumătăților corpului, ar trebui să apară un clic caracteristic.

După ce carcasa sursei de alimentare este deschisă, îndepărtăm praful de plastic cu o perie sau o perie, scoatem umplutura electronică.

Pentru a inspecta elementele de pe placa de circuit imprimat, va trebui să îndepărtați bara de radiator din aluminiu. În cazul meu, bara a fost prinsă de alte părți ale radiatorului cu cleme și a fost, de asemenea, lipită de transformator cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Am reușit să despart bara de transformator cu o lamă ascuțită a unui cuțit.

Fotografia arată umplerea electronică a unității noastre.

Nu a durat mult pentru a găsi problema. Chiar înainte de a deschide carcasa, am testat incluziuni. După câteva conexiuni la rețeaua de 220V, ceva a trosnit în interiorul unității și indicatorul verde, care semnala funcționarea, s-a stins complet.

La examinarea carcasei, a fost găsit electrolit lichid, care s-a scurs în golul dintre conectorul de rețea și elementele carcasei. A devenit clar că sursa de alimentare a încetat să funcționeze corect din cauza faptului că condensatorul electrolitic 120 uF * 420V a „strâns” din cauza excesului de tensiune de operare în rețeaua de 220V. Problemă destul de comună și răspândită.

La demontarea condensatorului, carcasa sa exterioară s-a prăbușit. Se pare că și-a pierdut proprietățile din cauza încălzirii prelungite.

Supapa de siguranță din partea de sus a carcasei este „bombată”, un semn sigur al unui condensator defect.

Iată un alt exemplu cu un condensator defect. Acesta este un alt adaptor de alimentare pentru laptop. Acordați atenție crestăturii de protecție din partea superioară a carcasei condensatorului. S-a deschis de la presiunea electrolitului fiert.

În cele mai multe cazuri, readucerea la viață a sursei de alimentare este destul de ușoară. Mai întâi trebuie să înlocuiți principalul vinovat al defecțiunii.

În acel moment, aveam la îndemână doi condensatori potriviti. Am decis să nu instalez condensatorul SAMWHA 82 uF * 450V, deși avea o dimensiune ideală.

Cert este că temperatura sa maximă de funcționare este de +85 0 C. Este indicată pe corpul său. Și având în vedere că carcasa sursei de alimentare este compactă și nu ventilată, temperatura din interiorul acesteia poate fi foarte ridicată.

Încălzirea prelungită are un efect foarte rău asupra fiabilității condensatoarelor electrolitice. Prin urmare, am instalat un condensator Jamicon cu o capacitate de 68 uF * 450V, care este evaluat pentru temperaturi de funcționare de până la 105 0 C.

Merită să luați în considerare faptul că capacitatea condensatorului nativ este de 120 microfaradi, iar tensiunea de funcționare este de 420V. Dar a trebuit sa pun un condensator cu o capacitate mai mica.

În procesul de reparare a surselor de alimentare de la laptopuri, am întâlnit faptul că este foarte dificil să găsești un înlocuitor pentru condensator. Și ideea nu este deloc în capacitatea sau tensiunea de funcționare, ci în dimensiunile acesteia.

Găsirea unui condensator potrivit care să se potrivească într-o carcasă înghesuită sa dovedit a fi o sarcină descurajantă. Prin urmare, s-a decis instalarea unui produs care este potrivit ca dimensiune, deși cu o capacitate mai mică. Principalul lucru este că condensatorul în sine este nou, de înaltă calitate și cu o tensiune de funcționare de cel puțin 420

450V. După cum s-a dovedit, chiar și cu astfel de condensatoare, sursele de alimentare funcționează corect.

Când lipiți un nou condensator electrolitic, respectați cu strictețe polaritatea conexiuni terminale! De regulă, pe placa de circuit imprimat, lângă gaură, există un semn „+" sau "–„.În plus, minusul poate fi marcat cu o linie groasă neagră sau un semn sub forma unui punct.

Pe carcasa condensatorului de pe partea terminalului negativ există un semn sub forma unei benzi cu semnul minus „–“.

Când îl porniți pentru prima dată după reparație, păstrați o distanță față de sursa de alimentare, deoarece dacă inversați polaritatea conexiunii, condensatorul va „pop” din nou. Electrolitul poate ajunge în ochi. Acest lucru este extrem de periculos! Dacă este posibil, purtați ochelari de protecție.

Și acum vă voi spune despre „greblă”, pe care este mai bine să nu călcați.

Înainte de a schimba ceva, trebuie să curățați bine placa și elementele circuitului de electrolitul lichid. Aceasta nu este o ocupație plăcută.

Faptul este că, atunci când un condensator electrolitic iese, electrolitul din interiorul acestuia iese sub presiune mare sub formă de spray și abur. La rândul său, se condensează instantaneu pe părțile adiacente, precum și pe elementele radiatorului de aluminiu.

Deoarece montarea elementelor este foarte strânsă, iar carcasa în sine este mică, electrolitul ajunge în locurile cele mai inaccesibile.

Desigur, puteți înșela și nu curățați tot electrolitul, dar acest lucru este plin de probleme. Trucul este că electrolitul conduce bine electricitatea. Am văzut asta din propria mea experiență. Și, deși am curățat cu mare atenție sursa de alimentare, nu am lipit clapeta de accelerație și nu am curățat suprafața de sub ea, m-am grăbit.

Ca urmare, după ce sursa de alimentare a fost asamblată și conectată la rețea, aceasta a funcționat corect. Dar după un minut sau două, ceva a trosnit în interiorul carcasei, iar indicatorul de alimentare s-a stins.

După deschidere, s-a dovedit că rămășițele electrolitului de sub accelerație au închis circuitul. Acest lucru a făcut să ardă siguranța. T3.15A 250V pe circuitul de intrare 220V. În plus, totul a fost acoperit cu funingine la scurtcircuit, iar firul care îi lega ecranul și firul comun de pe placa de circuit imprimat s-a ars la accelerație.

Aceeași accelerație. Sârmă arsă reparată.

Scurtcircuit funingine pe PCB chiar sub accelerație.

După cum puteți vedea, a lovit destul de tare.

Prima dată am înlocuit siguranța cu una nouă de la o sursă de alimentare similară. Dar când a ars a doua oară, am decis să-l refac. Așa arată siguranța pe placă.

Și iată ce este înăuntru. El însuși este ușor de dezasamblat, trebuie doar să apăsați zăvoarele din partea de jos a carcasei și să scoateți capacul.

Pentru a-l restabili, trebuie să îndepărtați resturile firului ars și resturile tubului izolator. Luați un fir subțire și lipiți-l în locul nativului. Apoi asamblați siguranța.

Cineva va spune că acesta este un „bug”. Dar nu sunt de acord. În cazul unui scurtcircuit, cel mai subțire fir din circuit arde. Uneori, chiar și pistele de cupru de pe placa de circuit imprimat se ard. Deci, caz în care siguranța noastră făcută de sine își va face treaba. Desigur, vă puteți descurca cu un jumper de sârmă subțire lipindu-l pe plăcuțele de contact de pe placă.

În unele cazuri, pentru a curăța tot electrolitul, poate fi necesară îndepărtarea radiatoarelor de răcire și, împreună cu acestea, elementele active, cum ar fi MOSFET-urile și diodele duble.

După cum puteți vedea, electrolitul lichid poate rămâne și sub produse de înfășurare, cum ar fi șocurile. Chiar dacă se usucă, atunci, în viitor, din cauza acesteia, poate începe coroziunea terminalelor. Un exemplu bun este în fața ta. Din cauza reziduurilor de electroliți, unul dintre bornele condensatorului din filtrul de intrare s-a corodat complet și a căzut. Acesta este unul dintre adaptoarele de alimentare pentru laptop pe care le-am avut pentru reparare.

Să revenim la sursa noastră de energie. După curățarea de reziduuri de electroliți și înlocuirea condensatorului, este necesar să îl verificați fără a-l conecta la laptop. Măsurați tensiunea de ieșire la mufa de ieșire. Dacă totul este în ordine, atunci asamblam adaptorul de alimentare.

Inutil să spun că aceasta este o sarcină foarte dificilă. Primul.

Radiatorul de răcire al sursei de alimentare este format din mai multe plăci de aluminiu. Între ele, ele sunt fixate cu zăvoare și, de asemenea, lipite cu ceva asemănător cu un etanșant siliconic. Poate fi îndepărtat cu un cuțit.

Capacul superior al radiatorului este atașat de corpul principal cu zăvoare.

Placa de jos a radiatorului este fixată pe placa de circuit imprimat prin lipire, de obicei în unul sau două locuri. Între aceasta și placa de circuit imprimat este plasată o placă de plastic izolatoare.

Câteva cuvinte despre cum să prindem cele două jumătăți ale corpului, pe care la început le-am tăiat cu un puzzle.

În cel mai simplu caz, puteți pur și simplu să asamblați sursa de alimentare și să înfășurați jumătățile carcasei cu bandă electrică. Dar aceasta nu este cea mai bună opțiune.

Am folosit lipici fierbinte pentru a lipi cele două jumătăți de plastic împreună. Deoarece nu am un pistol de topire la cald, am tăiat bucăți de lipici topit la cald din tub cu un cuțit și le-am pus în caneluri. După aceea, am luat o stație de lipit cu aer cald, setată la aproximativ 200 de grade

250 0 C. Apoi am incalzit bucatile de lipici fierbinte cu un uscator de par pana s-au topit. Am îndepărtat excesul de lipici cu o scobitoare și l-am suflat din nou cu un uscător de păr cu stație de lipit.

Este recomandabil să nu supraîncălziți plasticul și, în general, să evitați încălzirea excesivă a părților străine. În cazul meu, de exemplu, plasticul carcasei a început să se lumineze cu o încălzire puternică.

În ciuda acestui fapt, a ieșit foarte bine.

Acum voi spune câteva cuvinte despre alte defecțiuni.

Pe lângă defecțiuni simple, cum ar fi un condensator trântit sau o deschidere în firele de conectare, există și o ieșire deschisă a inductorului în circuitul filtrului de linie. Iată o fotografie.

S-ar părea că este o chestiune neînsemnată, desfășurați bobina și lipiți-o la loc. Dar este nevoie de mult timp pentru a găsi o astfel de defecțiune. Nu este imediat posibil să-l găsiți.

Cu siguranță ați observat deja că elementele de dimensiuni mari, cum ar fi același condensator electrolitic, șocuri de filtru și alte părți, sunt mânjite cu ceva asemănător cu un etanșant alb. S-ar părea, de ce este nevoie? Și acum este clar că, cu ajutorul lui, sunt fixate piesele mari, care pot cădea din cauza tremurării și vibrațiilor, cum ar fi chiar această accelerație, care este prezentată în fotografie.

Apropo, inițial nu a fost fixat în siguranță. A conversat - a vorbit și a căzut, luând viața unei alte surse de alimentare de pe laptop.

Bănuiesc că mii de surse de alimentare compacte și destul de puternice sunt trimise la groapa de gunoi din astfel de defecțiuni banale!

Pentru un radioamator, o astfel de sursă de comutație cu o tensiune de ieșire de 19 - 20 volți și un curent de sarcină de 3-4 amperi este doar o mană divină! Nu numai că este foarte compact, dar este și destul de puternic. De obicei, adaptoarele de alimentare sunt evaluate la 40

Din păcate, cu defecțiuni mai grave, precum defecțiunea componentelor electronice pe o placă de circuit imprimat, reparația este complicată de faptul că este destul de dificil să găsești un înlocuitor pentru același cip de controler PWM.

Nici măcar nu găsesc o fișă de date pentru un anumit cip. Printre altele, reparația este complicată de abundența componentelor SMD, a căror marcare fie este greu de citit, fie este imposibil să achiziționați un element de înlocuire.

Este de remarcat faptul că marea majoritate a adaptoarelor de alimentare pentru laptop sunt fabricate de foarte înaltă calitate. Acest lucru poate fi văzut cel puțin prin prezența pieselor de înfășurare și a șocurilor care sunt instalate în circuitul de protecție la supratensiune. Suprimă interferențele electromagnetice. În unele surse de alimentare de calitate scăzută de la PC-uri staționare, este posibil ca astfel de elemente să nu fie disponibile deloc.

Sursa de alimentare comutată este încorporată în majoritatea aparatelor de uz casnic. După cum arată practica, acest nod este cel care eșuează destul de des, necesitând înlocuire.

Tensiunea înaltă care trece constant prin sursa de alimentare nu afectează în cel mai bun mod elementele acesteia. Și nu este vina producătorilor. Prin creșterea duratei de viață prin montarea unei protecții suplimentare, este posibil să se obțină fiabilitatea pieselor protejate, dar să o piardă pe cele nou instalate. În plus, elementele suplimentare complică reparația - devine dificil de înțeles toate complexitățile schemei rezultate.

Producătorii au rezolvat această problemă în mod radical, reducând costul UPS-ului și făcându-l monolitic, neseparabil. Astfel de dispozitive de unică folosință devin din ce în ce mai frecvente.Dar, dacă aveți noroc - blocul pliabil a eșuat, auto-repararea este foarte posibilă.

Principiul de funcționare pentru toate UPS-urile este același. Diferențele se referă numai la scheme și tipuri de piese. Prin urmare, este destul de simplu de înțeles defecțiunea, având cunoștințe fundamentale în electricitate.

Pentru reparații veți avea nevoie de un voltmetru.

Măsoară tensiunea pe un condensator electrolitic. Este evidentiata in fotografie. Dacă tensiunea este de 300 V, siguranța este intactă și toate celelalte elemente asociate acesteia (filtru de rețea, cablu de alimentare, bobine de intrare) sunt în stare bună.

Există modele cu doi condensatori mici. În acest caz, funcționarea normală a elementelor menționate este indicată de o tensiune constantă de 150 V pe fiecare dintre condensatori.

În absența tensiunii, trebuie să sunați diodele punții redresoare, condensatorul, siguranța în sine și așa mai departe. Insidiositatea siguranțelor este că, după ce au eșuat, acestea nu diferă în niciun fel de mostrele de lucru. Este posibilă detectarea unei defecțiuni numai printr-o continuitate - o siguranță arsă va prezenta o rezistență ridicată.

După ce ați găsit o siguranță defectă, ar trebui să examinați cu atenție placa, deoarece adesea eșuează în același timp cu alte elemente.

• punte de putere sau redresor (arata ca un bloc monolitic sau poate consta din patru diode);
• un condensator de filtru (care arată ca un bloc mare sau mai multe blocuri conectate în paralel sau în serie) situat în partea de înaltă tensiune a blocului;
• tranzistoare montate pe un radiator (aceștia sunt muncitori de câmp - întrerupătoare de alimentare).

Important. Toate piesele sunt lipite și înlocuite în același timp! Înlocuirea, la rândul său, va duce de fiecare dată la arderea unității de alimentare.

Pentru anumite scopuri, o sursă de alimentare comutată poate fi asamblată independent de părțile improvizate. Citiți mai multe despre asta aici.

Elementele arse trebuie înlocuite cu altele noi. Piața radio oferă o gamă bogată de piese pentru surse de alimentare. Găsirea unor opțiuni bune la cele mai mici prețuri este destul de ușoară.

• căderi de tensiune;
• lipsa protecției (există un loc pentru aceasta, dar elementul în sine nu este instalat - astfel producătorii economisesc bani).

Soluţie această defecțiune a comutării surselor de alimentare:

• instalați protecția (nu este întotdeauna posibil să găsiți piesa potrivită);
• sau folosiți un filtru de tensiune de rețea cu elemente de protecție bune (nu jumperi!).

O altă cauză comună a unei defecțiuni a sursei de alimentare nu are nimic de-a face cu siguranța. Vorbim despre absența tensiunii de ieșire cu un astfel de element complet funcțional.
Soluţie:

1. Condensator umflat - este necesară lipirea și înlocuirea.
2. Un șoc eșuat - este necesar să îndepărtați elementul și să schimbați înfășurarea. Firul deteriorat este derulat. În acest caz, turele sunt numărate. Apoi, un fir nou de secțiune adecvată este înfășurat pentru același număr de rotații. Articolul este returnat la locul său.
3. Diodele punte deformate sunt înlocuite cu altele noi.
4. Dacă este necesar, piesele sunt verificate de un tester (dacă nu se detectează vizual nicio deteriorare).

Este foarte posibil să construiți singur o stație de lipit cu aer cald. Un ventilator este folosit ca supraalimentare, iar o bobină este folosită ca încălzitor. Cea mai bună opțiune pentru un regulator de temperatură pentru un fier de lipit este un circuit cu tiristor.

Cauzele eșecului:

• nu blocați orificiile de ventilație;
• asigura conditii optime de temperatura - racire si ventilatie.

Lucruri de amintit:

1. Prima conectare a unității se face la o lampă cu o putere de 25 wați. Acest lucru este deosebit de important după înlocuirea diodelor sau a unui tranzistor! Dacă se comite o greșeală undeva sau nu se observă o defecțiune, curentul care trece nu va deteriora întregul dispozitiv în ansamblu.
2. Începând să lucreze, nu uitați că condensatoarele electrolitice păstrează o descărcare reziduală pentru o lungă perioadă de timp. Înainte de a lipi piesele, este necesar să scurtcircuitați cablurile condensatorului. Nu poți face asta direct. Scurtcircuit printr-o rezistență mai mare de 0,5V.

Dacă adaptorul transformatorului este stricat, îl puteți repara singur?

Cum să reparați adaptorul de alimentare cu propriile mâini?

Pentru a repara singur adaptorul de alimentare acasă, trebuie să aveți cel puțin:

Într-un adaptor de transformator, circuitul este simplu, prin urmare, având cel puțin cunoștințe de bază în electronică și gândire logică, este posibil să-l repare. Cel mai adesea eșuează: protecție (rezistor de limitare), condensatori, transformator. Dacă transformatorul nu este în funcțiune, este mai ușor să cumpărați un bloc nou.

Mai întâi trebuie să „suneți” înfășurarea primară a transformatorului. Dacă nu „sună”, atunci încercați cu atenție, pentru a nu deteriora înfășurarea, îndepărtați banda adezivă. Găsiți capetele firului și sună din nou. Dacă înfășurarea este intactă, atunci este sigur să spunem că siguranța din înfășurarea primară a ars. Arată ca un pătrat mic cu doi ace. O ieșire este lipită la firul de înfășurare al primarului, a doua - la polul ștecherului de alimentare. În acest caz, puteți introduce siguranța noastră în locul ei sau, în cazuri extreme, scurtcircuitați siguranța arsă.

Dacă primarul nu sună deloc, atunci există doar o rebobinare a transformatorului.

Dacă primarul sună, dar alimentatorul nu funcționează, atunci măsurăm mai întâi tensiunea pe secundar, cu transformatorul pornit la rețea. Desigur, fără a uita de precauții.

Este recomandabil să efectuați măsurători pe secundar prin lipirea redresorului de la borne. Dacă există tensiune, reparați redresorul și stabilizatorul. Dacă nu există tensiune, rebobinați secundarul transformatorului.

Sigur ca poti. Dispozitivul sursei transformatorului este destul de simplu: un transformator, un redresor, un condensator de netezire și un circuit de stabilizare. Cele mai simple cunoștințe în domeniul electronicii sunt suficiente pentru a detecta o defecțiune și a o elimina. În primul rând, suni transformatorul, că toate înfășurările sale sunt intacte și nu scurtcircuitate. Apoi, apelați diodele de punte redresoare și verificați condensatorul de netezire. Dacă totul este în ordine, circuitul de stabilizare ar trebui să primească o tensiune care poate fi măsurată. Apoi te ocupi de schema de stabilizare în sine, inspectând vizual și verificând elementele. În primul rând, ar trebui să vă asigurați că nu există lipituri sau crăpături în tricou și apoi să vă ocupați de restul.

Este practic imposibil să reparați un adaptor de alimentare modern. Acolo, pe lângă transformatorul în sine, există o grămadă de electronice semiconductoare. Dacă vreunul dintre aceste electronice se arde, veți afla ce anume. Și dacă cablurile sunt, de asemenea, deteriorate undeva, atunci un astfel de produs are un loc în metalul neferos.

Pentru a repara în mod independent sursa de alimentare, adaptorul, aveți nevoie de anumite abilități în lucrul cu electronice și cu un fier de lipit.

Deci, aveți nevoie de un fier de lipit, o șurubelniță, un multimetru. Deșurubam șuruburile de fixare și scoatem capacul sursei de alimentare.

De obicei, sursa de alimentare se defectează atunci când trece printr-o punte de diodă redresoare, care este situată într-un circuit de înaltă tensiune. Pentru a diagnostica o astfel de defecțiune, aveți nevoie de un voltmetru sau multimetru. Este necesar să măsurați tensiunea pe toate firele care ies din unitate. Dacă nu există o tensiune minimă, este necesar să se măsoare rezistența dintre oricare două terminale ale punții de diode. Pentru a face acest lucru, trebuie să cumpărați o punte redresoare, care este proiectată pentru tensiune. 300 V și un curent de 1 A.

După ce am lipit o nouă punte de diode, verificăm diodele care sunt incluse în circuitele redresoare secundare. Pentru acest test, deconectați sursa de alimentare de la placa de bază. Dacă există o tensiune minimă „în așteptare”, dar unitatea în sine funcționează intermitent, sacadat, atunci defectul este în convertor. Folosind un ohmmetru, căutăm o diodă defectă - în acest caz, nu va avea rezistență pe ambele părți. Ansamblul diodei și dioda spartă trebuie înlocuite.

În principiu, cel mai adesea acest lucru este deja suficient pentru a readuce sursa de alimentare la starea de funcționare. Dar o astfel de reparație este posibilă doar dacă avem piesele necesare, sau pot fi cumpărate la un preț care nu depășește costul unei noi surse de alimentare.Uneori este logic să cumpărați doar o unitate nouă și să o completați cu un protector de supratensiune.

Magazin pe forum „Fericirea doamnelor”

Mesaj dtvims » Joi, 25 septembrie 2014 16:51

În general, este mai corect să-l numești: Reparații încărcătoare pentru laptopuri etc pentru manechine! (Multe litere.)
De fapt, din moment ce eu însumi nu sunt un profesionist în acest domeniu, dar am reparat cu succes un pachet decent de date PSU, cred că pot descrie tehnologia ca „de la un ceainic la un ceainic”.
Teze principale:
1. Tot ceea ce faci pe riscul și riscul tău este periculos. Porniți sub tensiune 220V! (aici trebuie să desenați un fulger frumos).
2. Nu există garanții că totul va funcționa și este ușor să înrăutățiți lucrurile.
3. Dacă verificați totul de mai multe ori și NU neglijați măsurile de securitate, atunci totul va funcționa prima dată.
4. Toate modificările în circuit trebuie făcute NUMAI pe o sursă de alimentare complet deconectată! Deconectați complet totul!
5. NU apuca PSU-ul conectat la retea cu mainile, iar daca il apropii, atunci o singura mana! Așa cum a spus un fizician la școala noastră: Când urci sub tensiune, trebuie să urci acolo doar cu o mână, iar cu cealaltă mână te ții de lobul urechii, apoi când ești zvâcnit de curent, te tragi de ureche și nu vei mai dori să te urci din nou sub tensiune.
6. Înlocuim TOATE piesele suspecte cu aceleași analogi sau complet. Cu cât înlocuim mai mult, cu atât mai bine!

TOTAL: Nu pretind că tot ce se spune mai jos este adevărat, pentru că aș putea încurca/nu termin ceva, dar urmărirea ideii generale va ajuta să înțelegem. De asemenea, necesită cunoștințe minime despre funcționarea componentelor electronice, cum ar fi tranzistoare, diode, rezistențe, condensatoare și cunoștințe despre unde și cum circulă curentul. Dacă o parte nu este foarte clară, atunci trebuie să căutați baza ei pe net sau în manuale. De exemplu, textul menționează un rezistor pentru măsurarea curentului: căutăm „Metode pentru măsurarea curentului” și constatăm că una dintre metodele de măsurare este măsurarea căderii de tensiune pe un rezistor cu rezistență scăzută, care este cel mai bine plasat în fața pământul astfel încât pe o parte (masă) să fie zero, iar pe de altă parte, o tensiune mică, știind care, conform legii lui Ohm, obținem curentul care trece prin rezistor.

Mesaj dtvims » Joi, 25 septembrie 2014 17:26

Opțiunile sunt schematice mai jos. Tensiunea este aplicată la intrare, conectăm alimentatorul reparat la ieșire.

Opțiunea 3, nu am testat personal. Acesta este un transformator coborâtor de 30 V. Un bec de 220V nu va mai funcționa, dar este posibil fără el, mai ales dacă transformatorul este slab. În teorie, ar trebui să existe o modalitate de a lucra. În această variantă de realizare, puteți urca în siguranță în PSU cu un osciloscop, fără teama de a arde ceva.

Și iată un videoclip pe acest subiect: